Da minner vi om denne:
Opprinnelig postet av xcbolt
Lagde 2 tenningskart jeg nå, et der jeg endra opp til 100kpa og et til 150kpa. Kan teste litt på mandag for da har jeg prøveskilt igjen, men tror kanskje jeg bare legger inn opp til 100, så får resten endres i dyno.
Ser dette bra ut?
100kpa
150kpa
Ja der ser vi det tydelig
Har sittet å lest litt om ZF sine 8HP kasser, og jeg må innrømme at ei slik automat kasse frister faktisk en del. Med tyngere clutch og typisk rasling fra 6 trinns kassa med 6kg enkeltmassesvinghjul gjør jo at det blir litt mer "racerbil" enn det trenger å være. Ser Speeding selger adapter til rødblokk, og Maxxecu har fått støtte for canbus styring av 8HP. Hadde vært deilig å bare kunne mate på med gass og at resten ordner seg selv. Ulempa er vell at kassa blir hengende litt lavt i 240, og prisen selvsagt. Det er en fjern tanke, men hadde vært gøy å fått til en gang.
Ser på youtube at stadig flere velger 8HP70 i alle mulige biler inkl. Volvo 240, 740 og 940 så dette kommer helt sikkert bare til å bli mer og mer vanlig.
Med 8 gear reduseres kravene til en fleksibel motor med ett bredt register ganske betydelig og tester i den lokale dynapacken har vist at det såkalte drivverkstapet på en slik kan sammenlignes med en manuell kasse så fordelene er mange og store.
Med 4,71:1 på 1. gear og 0,67:1 på 8. gear er totalspredningen i kassen hele 7,03:1 som betyr lett å "løse" hvis man har tung diff og lavt turtall på motorvei selv om man har lett diff. utveksling.
Det er 6. gear som har 1:1, så både 7. og 8. gear er overdrive.
Sist endret av Batland; 17/04/26 kl 23:19
Ja det virker som den ultimate automat kassa, liker egentlig ganske godt girspaken fra BMW selv om det blir helt feil utseendemessig i sleeper 240n min. Softwaren i kassa må visst "flashes" med et verktøy fra Maxxecu om den skal fungere sammen med sprutet, men regner med at dette utstyret er noe mange mappeduder har, eller kommer til å skaffe seg med tanke på hvor populære 8HP er. Lurer mest på om jeg kan være så heldig at kassa jeg har nå og 8HP er så og si like lang slik at M47 mellomakslingen kan brukes. Ser manuell kassene begynner å bli ganske stive i pris også, så om jeg selger kassa jeg har med clutch og svinghjul så trenger ikke 8HP konvertering koste skjorta, men må jo få bilen godkjent og fintuna først nå da, men er jo lov å drømme seg bort litt.Ser på youtube at stadig flere velger 8HP70 i alle mulige biler inkl. Volvo 240, 740 og 940 så dette kommer helt sikkert bare til å bli mer og mer vanlig.
Med 8 gear reduseres kravene til en fleksibel motor med ett bredt register ganske betydelig og tester i den lokale dynapacken har vist at det såkalte drivverkstapet på en slik kan sammenlignes med en manuell kasse så fordelene er mange og store.
Med 4,71:1 på 1. gear og 0,67:1 på 8. gear er totalspredningen i kassen hele 7,03:1 som betyr lett å "løse" hvis man har tung diff og lavt turtall på motorvei selv om man har lett diff. utveksling.
Det er 6. gear som har 1:1, så både 7. og 8. gear er overdrive.
Har forresten nappa ut veiva fra B23 blokka, og den såg ikke kjempe bra ut, mye småriper. Det må være noe med meg og tidlig rødblokk veiver, har nå 4 veiver og alle har en eller annen feil.
Kjedelig å samle på deler en ikke får brukt, samtidig som at en må jo kjøpe delene for å ikke få brukt de og :(
Satser på at du finner noe bra etterhvert.
Mine prosjekt - Linker under:
90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
Ja det er jo det, men det er helt sant. Får håpe at neste veiv jeg kommer over er grei, kjedelig å skru sammen noe man kan angre på siden og, selv om det sikkert går bra.
Kom meg både til og fra vegvesnet idag, og motoren gikk mye finere idag enn sist, sikkert pga større glipe på pluggene siden det er det eneste jeg har endra på, fikk ikke vite resultatet på stående fot da de måtte gå gjennom all dokumentasjon osv, så får tilsendt resultatet på mail etter hvert, men de skrøyt av at bilen var bra teknisk og veldig god å kjøre, så det er kanskje håp. Får bare smøre seg med tålmodighet.
Sist endret av xcbolt; 21/04/26 kl 13:44
Ja, får håpe de er positiv til det som er gjortJa det er jo det, men det er helt sant. Får håpe at neste veiv jeg kommer over er grei, kjedelig å skru sammen noe man kan angre på siden og, selv om det sikkert går bra.
Kom meg både til og fra vegvesnet idag, og motoren gikk mye finere idag enn sist, sikkert pga større glipe på pluggene siden det er det eneste jeg har endra på, fikk ikke vite resultatet på stående fot da de måtte gå gjennom all dokumentasjon osv, så får tilsendt resultatet på mail etter hvert, men de skrøyt av at bilen var bra teknisk og veldig god å kjøre, så det er kanskje håp. Får bare smøre seg med tålmodighet.
Har ikke lest i gjennom tråden igjen, så spør heller her
Hva har du gjort med R-bremsene?
Innfestning og sånt er greit, det har en vel fått en slags oppskrift på nå, men bremsemaster etc, er det store endringer der?
Om du har lyst å dele da
Mine prosjekt - Linker under:
90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
Det er fordeler og ulemper uansett hvilket drivverk man går for så når stadig flere velger 8HP70 alternativet og sier at de er fornøyd med resultatene, så noterer vi oss det.Ja det virker som den ultimate automat kassa, liker egentlig ganske godt girspaken fra BMW selv om det blir helt feil utseendemessig i sleeper 240n min. Softwaren i kassa må visst "flashes" med et verktøy fra Maxxecu om den skal fungere sammen med sprutet, men regner med at dette utstyret er noe mange mappeduder har, eller kommer til å skaffe seg med tanke på hvor populære 8HP er. Lurer mest på om jeg kan være så heldig at kassa jeg har nå og 8HP er så og si like lang slik at M47 mellomakslingen kan brukes. Ser manuell kassene begynner å bli ganske stive i pris også, så om jeg selger kassa jeg har med clutch og svinghjul så trenger ikke 8HP konvertering koste skjorta, men må jo få bilen godkjent og fintuna først nå da, men er jo lov å drømme seg bort litt.
Har forresten nappa ut veiva fra B23 blokka, og den såg ikke kjempe bra ut, mye småriper. Det må være noe med meg og tidlig rødblokk veiver, har nå 4 veiver og alle har en eller annen feil.
Trist å se hva moderne motoroljer og lange oljeskift intervaller gjør med disse solide smidde veivene.
Det er fordeler og ulemper uansett hvilket drivverk man går for så når stadig flere velger 8HP70 alternativet og sier at de er fornøyd med resultatene, så noterer vi oss det.Ja det virker som den ultimate automat kassa, liker egentlig ganske godt girspaken fra BMW selv om det blir helt feil utseendemessig i sleeper 240n min. Softwaren i kassa må visst "flashes" med et verktøy fra Maxxecu om den skal fungere sammen med sprutet, men regner med at dette utstyret er noe mange mappeduder har, eller kommer til å skaffe seg med tanke på hvor populære 8HP er. Lurer mest på om jeg kan være så heldig at kassa jeg har nå og 8HP er så og si like lang slik at M47 mellomakslingen kan brukes. Ser manuell kassene begynner å bli ganske stive i pris også, så om jeg selger kassa jeg har med clutch og svinghjul så trenger ikke 8HP konvertering koste skjorta, men må jo få bilen godkjent og fintuna først nå da, men er jo lov å drømme seg bort litt.
Har forresten nappa ut veiva fra B23 blokka, og den såg ikke kjempe bra ut, mye småriper. Det må være noe med meg og tidlig rødblokk veiver, har nå 4 veiver og alle har en eller annen feil.
Trist å se hva moderne motoroljer og lange oljeskift intervaller gjør med disse solide smidde veivene.
Ja krysser fingrene.Ja, får håpe de er positiv til det som er gjort
Har ikke lest i gjennom tråden igjen, så spør heller her
Hva har du gjort med R-bremsene?
Innfestning og sånt er greit, det har en vel fått en slags oppskrift på nå, men bremsemaster etc, er det store endringer der?
Om du har lyst å dele da
Selvsagt, holder ikke ting hemmelig her, supert at andre kan få inspirasjon og lære noe. Jeg gjorde det så enkelt som at jeg kjøpte alt på Pedersen Racing, skiver, klosser, kalipere og braketter. Kjøpte også ferdige håndbrekksko der. Så plugga jeg ett bremserør til hver side fram på fordelingsblokka, så hvis jeg mister en krets nå så har jeg bremser på 1 framhjul og ett bakhjul diagonalt. Ellers kjører jeg bare original master sylinder og den tjukke bremsekraftforsterkeren. Bremsene er hvert fall veldig kraftig å mer likt som på en ny bil.
Sant santDet er fordeler og ulemper uansett hvilket drivverk man går for så når stadig flere velger 8HP70 alternativet og sier at de er fornøyd med resultatene, så noterer vi oss det.
Trist å se hva moderne motoroljer og lange oljeskift intervaller gjør med disse solide smidde veivene.
Mener du at det kan være moderne olje som kan for dette? Mener du at det kan være lurt å bare fortsette å kjøre mineral olje på motoren min? Jeg har hvert fall alltid brukt mineral olje på rødblokk uten turbo og ikke hatt noe problem med det. Samme gjorde jeg på Nissan Patrolen, den hadde jo turbo også.
Opplever forresten litt turbo surge under pådrag på litt tyngere gir, trodde først at det kanskje var dumpventilen, men har prøvd den strammeste fjøra og det er akkurat likens. Er den eneste måten å senke ladetrykket med ei mindre forgasserdyse? Hadde det i slike tilfeller egentlig vært bedre med en Mac ventil for å kunne dra ned trykket under visse belastninger, eller har du noen andre triks bakerst i boka?
Kan jo evt ta ene utgangen til vifta å bruke til på en Mac ventil, for tror egentlig ikke jeg trenger 2 hakk på vifta. Er ikke ofte ho starter, men må fortsatt dra strøm til Macen da å da må jeg klippe en del i lednignsnettet, og det frister lite kjenner jeg.
Nå er trykket styrt med "bleed" prinsippet, slik jeg har skjønt det så kan det gi høyere trykk i høyre gir. Kunne det ha vært bedre med en ventil som bare blokkerer i stedet for å slippe luft ut?
Sist endret av xcbolt; 22/04/26 kl 19:37
Ja, spennende å høre om du får de godkjent daJa krysser fingrene.
Selvsagt, holder ikke ting hemmelig her, supert at andre kan få inspirasjon og lære noe. Jeg gjorde det så enkelt som at jeg kjøpte alt på Pedersen Racing, skiver, klosser, kalipere og braketter. Kjøpte også ferdige håndbrekksko der. Så plugga jeg ett bremserør til hver side fram på fordelingsblokka, så hvis jeg mister en krets nå så har jeg bremser på 1 framhjul og ett bakhjul diagonalt. Ellers kjører jeg bare original master sylinder og den tjukke bremsekraftforsterkeren. Bremsene er hvert fall veldig kraftig å mer likt som på en ny bil.
Virker som det er litt både og av hva man får godkjent. En jeg pratet med på SVV snakket om at det kunne være nødvendig å montere abs fra f.eks. 740.
Men om en har en bil å vise til som har blitt godkjent, så skal det være enklere å få ting godkjent.
Mine prosjekt - Linker under:
90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
Det har åpenbart ikke vært en ren og solid oljefilm mellom lagre og veiv, så ja det tenker jeg. Hvis disse motorene hadde vært kjørt med 10W/40 - 15W/50 motoroljer som holdt API rating SG,SH eller SJ byttet på korrekte intervaller så hadde dette aldri skjedd.
Mener du at det kan være moderne olje som kan for dette? Mener du at det kan være lurt å bare fortsette å kjøre mineral olje på motoren min? Jeg har hvert fall alltid brukt mineral olje på rødblokk uten turbo og ikke hatt noe problem med det. Samme gjorde jeg på Nissan Patrolen, den hadde jo turbo også.
Opplever forresten litt turbo surge under pådrag på litt tyngere gir, trodde først at det kanskje var dumpventilen, men har prøvd den strammeste fjøra og det er akkurat likens. Er den eneste måten å senke ladetrykket med ei mindre forgasserdyse? Hadde det i slike tilfeller egentlig vært bedre med en Mac ventil for å kunne dra ned trykket under visse belastninger, eller har du noen andre triks bakerst i boka?
Kan jo evt ta ene utgangen til vifta å bruke til på en Mac ventil, for tror egentlig ikke jeg trenger 2 hakk på vifta. Er ikke ofte ho starter, men må fortsatt dra strøm til Macen da å da må jeg klippe en del i lednignsnettet, og det frister lite kjenner jeg.
Nå er trykket styrt med "bleed" prinsippet, slik jeg har skjønt det så kan det gi høyere trykk i høyre gir. Kunne det ha vært bedre med en ventil som bare blokkerer i stedet for å slippe luft ut?
Akkurat ja.
Det indikerer en sterk og fin motor som leverer godt med krefter selv med minimalt gasspådrag.
(531 topp med en typisk vill trimkam fra sverige ordner nok akkurat dette på effektivt vis skal du se.
Jeg anbefaler at man aldri kjører med kun 1 stk. ladetrykksmåler, men minst 2 stk. siden de ikke koster mange kronene. Nr. 2 kobles til en nippel som står på varm side av intercooler slik at du ser hvilket ladetrykk turboen faktisk leverer ut til intercooleren når du cruise avgårde med nesten lukket gasspjeld. Det er oftest langt høyere enn folk / eiere tror og ergo får man surge.
En svakere fjær i dumpventilen vil åpne denne ved høyt vakum i innsugsmanifolden og høy trykk før gasspjeldet dersom dumpventilen er montert slik at ladetrykket kommer inn i bunnen av ventilen.
I tillegg kan man roe ned ladetrykkskurven ved å fjerne BSRT Lurium 1000 spool up tricksene og gå for en vanlig løsning.
Nippelen til slangen som mater wastegateactuatoren med ladetrykk må i ditt tilfelle IKKE stå langt inne i sneglehusets begynnelse, men ved kompressorkåpens utløp eller gjerne på varm side av intercooleren.
En hardere actuator med lite forspenn tjuvåpner ofte tidlig og saboterer spool up og ergo reduserer surge problematikken.
KRX400 er satt opp for maksimal respons og maksimal spool up.
Sist endret av Batland; 23/04/26 kl 12:25
Okey, her er hvertfall den jeg bruker på det meste, den inneholder jo sink også. Bruks Volvoen hender det får Blåtema olje av og til da motoren egentlig er utslitt og må få en oljeskvett eller to hver 2-3 tank.Det har åpenbart ikke vært en ren og solid oljefilm mellom lagre og veiv, så ja det tenker jeg. Hvis disse motorene hadde vært kjørt med 10W/40 - 15W/50 motoroljer som holdt API rating SG,SH eller SJ byttet på korrekte intervaller så hadde dette aldri skjedd.
Akkurat ja.
Det indikerer en sterk og fin motor som leverer godt med krefter selv med minimalt gasspådrag.
(531 topp med en typisk vill trimkam fra sverige ordner nok akkurat dette på effektivt vis skal du se.
Jeg anbefaler at man aldri kjører med kun 1 stk. ladetrykksmåler, men minst 2 stk. siden de ikke koster mange kronene. Nr. 2 kobles til en nippel som står på varm side av intercooler slik at du ser hvilket ladetrykk turboen faktisk leverer ut til intercooleren når du cruise avgårde med nesten lukket gasspjeld. Det er oftest langt høyere enn folk / eiere tror og ergo får man surge.
En svakere fjær i dumpventilen vil åpne denne ved høyt vakum i innsugsmanifolden og høy trykk før gasspjeldet dersom dumpventilen er montert slik at ladetrykket kommer inn i bunnen av ventilen.
I tillegg kan man roe ned ladetrykkskurven ved å fjerne BSRT Lurium 1000 spool up tricksene og gå for en vanlig løsning.
Nippelen til slangen som mater wastegateactuatoren med ladetrykk må i ditt tilfelle IKKE stå langt inne i sneglehusets begynnelse, men ved kompressorkåpens utløp eller gjerne på varm side av intercooleren.
En hardere actuator med lite forspenn tjuvåpner ofte tidlig og saboterer spool up og ergo reduserer surge problematikken.
KRX400 er satt opp for maksimal respons og maksimal spool up.
https://www.felleskjopet.no/produkt/...-50340293_BASE
Ja der vil jeg si meg enig, 531 derimot tror jeg bare jeg sniker meg stille forbi.
Laga et lite adapter jeg kan bruke på nippelen i kompressorhuset, så kan jeg koble til en trykkmåler til. Må bare komme meg på Blåtema å få handla en, finnes jo dyrere mer nøyaktige, men tenker at den burde gi en grei indikasjon uansett.
Surge er vell at motoren ikke greier å svelge unna lufta, det betyr vell at å skru ned trykket litt egentlig ikke vil ha noen negativ effekt? Jeg prøver med ei mindre forgasser dyse nå først bare for å se, men jeg kan sikkert egentlig bare fjerne dysa og regulere trykket ved å justere wastegate staget. Prøver bare dette først, om det fortsatt blir problem med surge så kan jeg høre med en kjenning om han kan sveise en nippel i røret som dumpventilen sitter i som jeg kan koble actuatoren til.
Dumpventil er montert med bunnen mot ladetrykket ja, ser at Forge spesifiserer fjørene sine etter ladetrykk, men egentlig skal vell de velges ut ifra tomgangsvakuum hvis jeg har skjønt det rett? Trykket over stemplet i tillegg til fjøra skal vell holde den tett uansett? Jeg bytta til den svakeste fjøre som fulgte med nå, så får vi se hvordan det blir. Det har vært tendenser til surge når jeg letter på gassen og ikke slipper den brått.
Ladetrykksmålere fra Biltema er godt nok så lenge de viser noelunde det samme når du tester dem med ett T-stykke.Okey, her er hvertfall den jeg bruker på det meste, den inneholder jo sink også. Bruks Volvoen hender det får Blåtema olje av og til da motoren egentlig er utslitt og må få en oljeskvett eller to hver 2-3 tank.
https://www.felleskjopet.no/produkt/...-50340293_BASE
Ja der vil jeg si meg enig, 531 derimot tror jeg bare jeg sniker meg stille forbi.
Laga et lite adapter jeg kan bruke på nippelen i kompressorhuset, så kan jeg koble til en trykkmåler til. Må bare komme meg på Blåtema å få handla en, finnes jo dyrere mer nøyaktige, men tenker at den burde gi en grei indikasjon uansett.
Surge er vell at motoren ikke greier å svelge unna lufta, det betyr vell at å skru ned trykket litt egentlig ikke vil ha noen negativ effekt? Jeg prøver med ei mindre forgasser dyse nå først bare for å se, men jeg kan sikkert egentlig bare fjerne dysa og regulere trykket ved å justere wastegate staget. Prøver bare dette først, om det fortsatt blir problem med surge så kan jeg høre med en kjenning om han kan sveise en nippel i røret som dumpventilen sitter i som jeg kan koble actuatoren til.
Dumpventil er montert med bunnen mot ladetrykket ja, ser at Forge spesifiserer fjørene sine etter ladetrykk, men egentlig skal vell de velges ut ifra tomgangsvakuum hvis jeg har skjønt det rett? Trykket over stemplet i tillegg til fjøra skal vell holde den tett uansett? Jeg bytta til den svakeste fjøre som fulgte med nå, så får vi se hvordan det blir. Det har vært tendenser til surge når jeg letter på gassen og ikke slipper den brått.
Nei.
Her må vi være presise. Det er trykket i tanken på intercooleren som er av interesse, ikke trykket i kompressohuset for det er ikke det samme.
Surge er at turboen ikke klare å levere så lav luftmengde mot det aktuelle trykket i intercooleren når gasspjeldet er nesten lukket på den andre siden. Luften i kompressorhuset snur og stikker ut gjennom turboen i ett nanosekund slik at trykket reduseres og kompressorhjulet får kontroll på fløderetningen igjen. Den enkle løsningen er å justere ned ladetrykket, ja.
Dette med valg og innjustering av ladetrykkskurve og dumpventil er ikke så enkelt som man skulle tro nei.
Har du kontrollert at signalslangen til dumpventilen gir fullt manifoldvakum når gasspjeldet er lukket?
Sist endret av Batland; 24/04/26 kl 20:45
Okey, vil en nippel på trykkrøret rett før intercooler gi noen lunde samme da eller er eneste rette måte å borre hull i intercooleren? Synes alltid det er så skummelt å borre i store dyre ting hehe.Ladetrykksmålere fra Biltema er godt nok så lenge de viser noelunde det samme når du tester dem med ett T-stykke.
Nei.
Her må vi være presise. Det er trykket i tanken på intercooleren som er av interesse, ikke trykket i kompressohuset for det er ikke det samme.
Surge er at turboen ikke klare å levere så lav luftmengde mot det aktuelle trykket i intercooleren når gasspjeldet er nesten lukket på den andre siden. Luften i kompressorhuset snur og stikker ut gjennom turboen i ett nanosekund slik at trykket reduseres og kompressorhjulet får kontroll på fløderetningen igjen. Den enkle løsningen er å justere ned ladetrykket, ja.
Dette med valg og innjustering av ladetrykkskurve og dumpventil er ikke så enkelt som man skulle tro nei.
Har du kontrollert at signalslangen til dumpventilen gir fullt manifoldvakum når gasspjeldet er lukket?
Skjønner, så da er egentlig det å flytte hvor man kobler til actuatoren å manuelt justere trykk kurven, altså jo lengere unna turboen man kobler til actuatoren, jo senere lader den? Husker når jeg kjøpte bilen B23ETn sto i, så var actuator slangen kobla til rett etter intercooleren.
Nei skjønner at det er litt med det ja, har ikke kontrollert det utover at dumpventilen er kobla til en nippel på innsuget rett ved siden av nippelen til ladetrykksmåleren. Jeg har bytta ut til den svakeste fjøra nå bare for å se.
Når man skal måle trykk så er det ønskelig at nippelen står et sted med lav lufthastighet og da er det i praksis tanken på intercooleren som gjelder.Okey, vil en nippel på trykkrøret rett før intercooler gi noen lunde samme da eller er eneste rette måte å borre hull i intercooleren? Synes alltid det er så skummelt å borre i store dyre ting hehe.
Skjønner, så da er egentlig det å flytte hvor man kobler til actuatoren å manuelt justere trykk kurven, altså jo lengere unna turboen man kobler til actuatoren, jo senere lader den? Husker når jeg kjøpte bilen B23ETn sto i, så var actuator slangen kobla til rett etter intercooleren.
Nei skjønner at det er litt med det ja, har ikke kontrollert det utover at dumpventilen er kobla til en nippel på innsuget rett ved siden av nippelen til ladetrykksmåleren. Jeg har bytta ut til den svakeste fjøra nå bare for å se.
Det virker bare skummelt første gangen.
Hvis du kobler actuatorslangen til en nippel i intercooleren og setter bleed ventilen fremme ved intercooleren så åpnes wastegaten senere og du får hardere spool up. Dersom man overdriver får man en liten overboosting. Slik: https://www.youtube.com/watch?v=NOUMolIhbv8&t=69s
Okey, skjønner. Joda, det er jo egentlig ikke værre enn å gjenge i noe annet hehe.Når man skal måle trykk så er det ønskelig at nippelen står et sted med lav lufthastighet og da er det i praksis tanken på intercooleren som gjelder.
Det virker bare skummelt første gangen.
Hvis du kobler actuatorslangen til en nippel i intercooleren og setter bleed ventilen fremme ved intercooleren så åpnes wastegaten senere og du får hardere spool up. Dersom man overdriver får man en liten overboosting. Slik: https://www.youtube.com/watch?v=NOUMolIhbv8&t=69s
Det hadde nok vært bedre med nppelen til actuatoren lenger ut enn der den er nå ja. Jeg tror først jeg bare prøver å se hvor mye jeg må senke trykket for å unngå surge. I tillegg fjerner jeg bare forgasser dysa og justerer trykket med wastegate staget, når trykket er satt uten noen bivirkninger så trenger jeg jo ikke justere noe mer. Må trykket ned mye for å unngå surge så kobler jeg actuatoren ut i rørgata.
Enig med du der.Okey, skjønner. Joda, det er jo egentlig ikke værre enn å gjenge i noe annet hehe.
Det hadde nok vært bedre med nppelen til actuatoren lenger ut enn der den er nå ja. Jeg tror først jeg bare prøver å se hvor mye jeg må senke trykket for å unngå surge. I tillegg fjerner jeg bare forgasser dysa og justerer trykket med wastegate staget, når trykket er satt uten noen bivirkninger så trenger jeg jo ikke justere noe mer. Må trykket ned mye for å unngå surge så kobler jeg actuatoren ut i rørgata.
Nja, "Bedre og bedre", det er bare forskjellige løsninger for forskjellige resultater. For maksimal respons og spool up setter man nippelen til actuator i begynnelsen av sneglehuset og man kjører mye forspenn på actuator. Når denne løsningen i ditt tilfelle presser turboen inn i surge, da har man tatt for mye Møllers tran og må roe ned. Mindre forspenn på actuator og nippelen ett annet sted enn helt inne på kompressorkåpen er de enkleste løsningene som utgjør mest.
Okey, så hardere spenn på actuator uten bleed ventil vil gjøre at den lader tidligere enn svakere spenn og heller justere trykket med bleed ventil? Har nok mye å lære om trykk kurver enda hehe.Enig med du der.
Nja, "Bedre og bedre", det er bare forskjellige løsninger for forskjellige resultater. For maksimal respons og spool up setter man nippelen til actuator i begynnelsen av sneglehuset og man kjører mye forspenn på actuator. Når denne løsningen i ditt tilfelle presser turboen inn i surge, da har man tatt for mye Møllers tran og må roe ned. Mindre forspenn på actuator og nippelen ett annet sted enn helt inne på kompressorkåpen er de enkleste løsningene som utgjør mest.
Jeg har bestillt en sveisenippel nå så jeg får flytta actuator slangen hvert fall, men mener du at trykkrøret egentlig er litt for langt unna? Jeg synes utløpet på kompressorhuset er for tynt å gjenge i, så må evt sveises der også, men da er det jo litt mer med det. Tenker mest på problemer med boost spikes.
Regler for innlegg
Svar med sitat
