Da ble det litt prøvemontering for å se at alt passer. Måtte sveise om kjølerøret til varmeapparatet litt. Har også ordna en nippel i bunnpanna, men fikk ikke vinkla den mer enn det bildet viser. Haller bittelitt ned når motoren står på skrå slik den gjør i bilen. Noen som ser problemer med dette?
Har også funnet fram efi pumper som skal brukes, så det kommer seg sakte men sikkert.
Er det forresten noen som har en trykkboks liggende? Gjerne en som er kappet så jeg slipper å kapp en urørt en.
Sist endret av xcbolt; 13/01/26 kl 18:48
Så lenge dimensjonen på oljeretur røret fra turboen er stort nok så går det fint. Gamle sykkelstyrer passer godt og det er så varmt rundt turbinhuset at du bør bruke så langt rør og så kort slange som mulig.Opprinnelig postet av xcbolt
Da ble det litt prøvemontering for å se at alt passer. Måtte sveise om kjølerøret til varmeapparatet litt. Har også ordna en nippel i bunnpanna, men fikk ikke vinkla den mer enn det bildet viser. Haller bittelitt ned når motoren står på skrå slik den gjør i bilen. Noen som ser problemer med dette?
Har også funnet fram efi pumper som skal brukes, så det kommer seg sakte men sikkert.
Er det forresten noen som har en trykkboks liggende? Gjerne en som er kappet så jeg slipper å kapp en urørt en.
Den messingnippelen som det ser ut som du skal bruke til å mate turboen med olje er kun midlertidig håper jeg.
Se Volvo AT-original eller tilsvarende. Dette MÅ gjøres ordentlig ellers ender det i katastrofe før eller siden.
Jeg ville heller ikke kappe i mine trykkbokser, men når det er gjort og man ser innvendig dimmensjon, så endrer dette seg.
Det man kutter av kan brukes på utgangen av kompressorhuset og man bruker en kort, rett slange mellom turbo og trykkrøret til intercooleren i stedet for en 90 graders slange der det er varmest.
Sist endret av Batland; 14/01/26 kl 08:55
Okey, jeg bruker et kappet original rør, så dimensjonen bør være grei nok, men kan prøve å se om jeg finner en rørbit til så jeg kan forlenge det fra turboen.Så lenge dimensjonen på oljeretur røret fra turboen er stort nok så går det fint. Gamle sykkelstyrer passer godt og det er så varmt rundt turbinhuset at du bør bruke så langt rør og så kort slange som mulig.
Den messingnippelen som det ser ut som du skal bruke til å mate turboen med olje er kun midlertidig håper jeg.
Se Volvo AT-original eller tilsvarende. Dette MÅ gjøres ordentlig ellers ender det i katastrofe før eller siden.
Jeg ville heller ikke kappe i mine trykkbokser, men når det er gjort og man ser innvendig dimmensjon, så endrer dette seg.
Det man kutter av kan brukes på utgangen av kompressorhuset og man bruker en kort, rett slange mellom turbo og trykkrøret til intercooleren i stedet for en 90 graders slange der det er varmest.
Hehe den er 110% midlertidig, skrudde den bare i for å unngå at skit faller direkte ned i oljekanalen. Tenkte å bare gå for an4 med sensor adapter til oljetrykksbryteren likens som på FB motoren, men skal huske å skru igjen koblinga ordentlig denne gangen så jeg slipper å olje asfalten.
Blir det så jeg får tak i original boks så blir den nok kappet ja. Når jeg sender søknad til Vegvesnet så tenkte jeg å spørre om jeg kan få godkjent med intercooler for å forhindre tenningsbank da jeg ikke har den originale fordeleren. Forhåpentligvis uten bremsepapir. Må jeg ha bremsepapir så kan jeg like så godt skremme den opp til 280nm først.
Da kom jeg over en original AT forgasser. Eneste jeg synes var litt rart var gasspjeldet, det har den forhatte ventilen. Skal finne et annet spjeld uten og kjøpe nye skruer så blir det forhåpentligvis bra, men synes setet var litt lavt, sitter det normalt litt lavere på turbo forgassere eller må det presses opp??
Sist endret av xcbolt; 16/01/26 kl 06:16
Riff takket for denne posten
Så vidt jeg vet godkjenner biltilsynet motorbytte til annen originalmotor uten dynopapirer, men jeg har aldri sett at Volvo har levert ut dokumentasjon på effekten til en B19 ATL motor (L for laddluftkylare) så da må du nok til med en effektmåling hos noen som biltilsynet har godkjent.Okey, jeg bruker et kappet original rør, så dimensjonen bør være grei nok, men kan prøve å se om jeg finner en rørbit til så jeg kan forlenge det fra turboen.
Hehe den er 110% midlertidig, skrudde den bare i for å unngå at skit faller direkte ned i oljekanalen. Tenkte å bare gå for an4 med sensor adapter til oljetrykksbryteren likens som på FB motoren, men skal huske å skru igjen koblinga ordentlig denne gangen så jeg slipper å olje asfalten.
Blir det så jeg får tak i original boks så blir den nok kappet ja. Når jeg sender søknad til Vegvesnet så tenkte jeg å spørre om jeg kan få godkjent med intercooler for å forhindre tenningsbank da jeg ikke har den originale fordeleren. Forhåpentligvis uten bremsepapir. Må jeg ha bremsepapir så kan jeg like så godt skremme den opp til 280nm først.
Her ser vi tomgangsskruen og de store bensinrøret til AT forgasserne.Da kom jeg over en original AT forgasser. Eneste jeg synes var litt rart var gasspjeldet, det har den forhatte ventilen. Skal finne et annet spjeld uten og kjøpe nye skruer så blir det forhåpentligvis bra, men synes setet var litt lavt, sitter det normalt litt lavere på turbo forgassere eller må det presses opp??
Høyden på setet og høyden på nålen dikterer CO på tomgang så her har tidligere eiere ofte gjort mye rart.
Har man liten turbo så er det ikke uvanlig at man må senke setet og heve nålen for å unngå for høy AFR på lave turtall når man kjører en nål som man ikke har slipt.
Ja, regnet egentlig med at noen har vært å kødda ja. Vet du hva høyda på setet skal være originalt? Med A/R 0,63 hus så kan jeg sikkert ha original høyde? Er det isåfall bare å kakke inn setet litt med hammer og dor?Her ser vi tomgangsskruen og de store bensinrøret til AT forgasserne.
Høyden på setet og høyden på nålen dikterer CO på tomgang så her har tidligere eiere ofte gjort mye rart.
Har man liten turbo så er det ikke uvanlig at man må senke setet og heve nålen for å unngå for høy AFR på lave turtall når man kjører en nål som man ikke har slipt.
Nei ikkje jeg heller, men håper kanskje det kan la seg gjøre uansett, men det er ikke sikkert. Isåfall godkjenner jeg bare uten intercooler.
Volvo og Biltema solgte i sin tid noe verktøy som satt setet til rett "grunnhøyde", men i praksis var dette for at motoren skulle starte å gå. Det måtte alltid etterjusteres og det er jo mye enklere å dunke setet nedover enn oppover når forgasseren står på motoren.Ja, regnet egentlig med at noen har vært å kødda ja. Vet du hva høyda på setet skal være originalt? Med A/R 0,63 hus så kan jeg sikkert ha original høyde? Er det isåfall bare å kakke inn setet litt med hammer og dor?
Bensinen har endret seg siden dengang disse nålene ble designet, så her må man bare justere seg frem til motorfunksjonen er tilfredsstillende.
Riktig verktøy er å anbefale, men en langpipe i 1/4 størrelse gjør nytten som dor.
Då må bare søke og se om saksbehandleren knuser håpet ditt eller ikke.Nei ikkje jeg heller, men håper kanskje det kan la seg gjøre uansett, men det er ikke sikkert. Isåfall godkjenner jeg bare uten intercooler.
Sist endret av Batland; 17/01/26 kl 12:03
xcbolt takket for denne posten
Hei, godt arbeid du har gjort her.
Jeg har en trykkboks liggende, som Batland kappet og tilpasset til intercooler. Har også Malpassi trykkregulator og litt diverse.
Pm hvis du vil kjøpe noe av det.
Ang, nåle sliping, så bruker jeg 400-600-800 våtslipepapir som jeg legger på ett trebord med avrundet kant. Det har fungert fint og tar ikke så mye i slengen.
Okey, viste ikke at det var så nøye. Nål justering gjør vell samme nytta sikkert? Så når nål justering fra høyest til lavest ikke fungerer så må en justere setet litt?Volvo og Biltema solgte i sin tid noe verktøy som satt setet til rett "grunnhøyde", men i praksis var dette for at motoren skulle starte å gå. Det måtte alltid etterjusteres og det er jo mye enklere å dunke setet nedover enn oppover når forgasseren står på motoren.
Bensinen har endret seg siden dengang disse nålene ble designet, så her må man bare justere seg frem til motorfunksjonen er tilfredsstillende.
Riktig verktøy er å anbefale, men en langpipe i 1/4 størrelse gjør nytten som dor.
Då må bare søke og se om saksbehandleren knuser håpet ditt eller ikke.
1/4 pipe var lurt ja. Da skjønner jeg hvert fall hvordan setet sitter. Ble litt betenkt av gjengene, men de er vell der uansett om det er justerbart sete eller ikke.
Hehe, får bare satse på det, men venter med å sende søknad til den andre 240n er godkjent, slik at det ikke blir for mye på en gang her.
Tusen takk for det, er litt nøye av meg, så ting tar litt tid, men akkurat på forgassere så er vell det bare en fordel.
Det er jeg interessert i ja. Sender deg pm.
Det var lurt, tenkte jeg tusje på tomgang, finkjøring og fullfart området på nåla, slik at jeg har litt begrep om hvor jeg pusser.
Ja jeg brukte også tusj for og merke av. På min AT 2.3 så måtte jeg slipe nåla fra litt under midten ca.
Jeg startet og med b21AT nåler.
Da prøver jeg meg på det samme, er usikker på om nåla jeg har er slipt, men skal kjøpe et par til så prøver jeg den som står i først. Takk for tips.
Hvis setet står for lavt blir AFR for lav og kald motor starter uten bruk av chocken. For dem som har fjernet chocken er dette ett must. Co på tomgang er ofte i området 8 - 10 så køkjøring er ett mareritt fordi motoren soter ned.Okey, viste ikke at det var så nøye. Nål justering gjør vell samme nytta sikkert? Så når nål justering fra høyest til lavest ikke fungerer så må en justere setet litt?
1/4 pipe var lurt ja. Da skjønner jeg hvert fall hvordan setet sitter. Ble litt betenkt av gjengene, men de er vell der uansett om det er justerbart sete eller ikke.
Hehe, får bare satse på det, men venter med å sende søknad til den andre 240n er godkjent, slik at det ikke blir for mye på en gang her.
Når man så gir flatt er det mye sot som skal ut.
Bor man uten på landsbygda går det greit fordi når man kjører er det "hjelpeladetrykk" i trykkboksen og dette øker AFR til fornuftige verdier.
Har man fungerende chocke og slipt nål senker man bare nålen til CO på tomgang er på godkjenningsnivå. Hvis setet står overdrevet lavt klarer man ikke å senke nålen langt nok ned til å realisere dette.
Takker for god forklaring. Da skal jeg heve setet minimum like høyt som den andre forgasseren, så kan jeg bare som du sier kakke ned igjen hvis det blir for høyt.
Aner ikke om denne nåla er slipt, så blir nok kjøpt ny så jeg vet hva jeg starter med. I tillegg bytter jeg spjeld aksel tetningene. Choke akslingen har også fått oring, så satser på at det blir et godt utgangspunkt. Tenker at den må fungere greit i kaldt vær med choke og ha normal afr på tomgang. Hvis ikke blir den jo for dyr å kjøre med hver dag.
Bare hyggelig.Takker for god forklaring. Da skal jeg heve setet minimum like høyt som den andre forgasseren, så kan jeg bare som du sier kakke ned igjen hvis det blir for høyt.
Aner ikke om denne nåla er slipt, så blir nok kjøpt ny så jeg vet hva jeg starter med. I tillegg bytter jeg spjeld aksel tetningene. Choke akslingen har også fått oring, så satser på at det blir et godt utgangspunkt. Tenker at den må fungere greit i kaldt vær med choke og ha normal afr på tomgang. Hvis ikke blir den jo for dyr å kjøre med hver dag.
Det er bare å skaffe seg nåler ja for du må beregne å slipe endel og bruke opp noen nåler får du finner den rette profilen.
Enhver gammel B19 - B23A motor fungerer tilfredsstillende i kaldt vintervær, men har du ATL sats må du enten fjerne intercooleren, dekke den med en plate eller lage ett system som deaktiverer denne når du kjører rolig for å unngå forgasser-ising.
Hovedulempen med en forgassermotor er ikke forgasseren, det er det enkle og ofte veike tenningsanlegget som vanligvis brukes.
Ett veikt tenningsanlegg gir motorfusk for den miste ting og dette er så irriterende at man reduserer AFR for å unngå problemet og dette øker forbruket.
Dette er grunnen til at jeg stadig gnåler om datatenning (bruk gjerne ett gammelt, brukt og billig datasprut til dette) som kan gi forgassermotoren ett avansert 3D tenningskart, en kraftig coil og en tenningsmodul eller tenningsforsterker.
Vi har sett 20:1 i AFR på cruise uten motorfusk med ett godt tenningsanlegg, men over Lambda 1,1 = ca. 16,2;1 i AFR er unødvendig.
Sist endret av Batland; 19/01/26 kl 11:21
Jepp, skal bestille noen.
Tenkte bare å ha et ekstra trykkrør liggende i bagasjerommet som jeg kan bytte ut med, det er jo fort gjort.
Skulle nok ordnet kraftigere tenninga ja. Foreløpig er plana: Pertronix Flamethrower 40000 volt coil og B21ET fordeler med modul. Tenker som så at hvis jeg først monterer et datasprut til tenninga, så er det jo så fort gjort å bare hive på et E innsug og bore dysehull i toppen også. Derfor har jeg litt lyst å prøve å få det til å fungere bare med den coilen og forgasser først. Så får får håpe jeg ikke gir opp.
"Some say": "Hvis noe virker enkelt, så er det sannsynligvis fordi vedkommende vet for lite om temaet."Jepp, skal bestille noen.
Tenkte bare å ha et ekstra trykkrør liggende i bagasjerommet som jeg kan bytte ut med, det er jo fort gjort.
Skulle nok ordnet kraftigere tenninga ja. Foreløpig er plana: Pertronix Flamethrower 40000 volt coil og B21ET fordeler med modul. Tenker som så at hvis jeg først monterer et datasprut til tenninga, så er det jo så fort gjort å bare hive på et E innsug og bore dysehull i toppen også. Derfor har jeg litt lyst å prøve å få det til å fungere bare med den coilen og forgasser først. Så får får håpe jeg ikke gir opp.
Tenningsanlegg er ikke bare-bare og man skiller mellom vanlige dumme coiler, smarte coiler, smarte tenningsmoduler, dumme tenningsmoduler og tenningsforsterker i inductive utgave, CDI utgave eller en kombinasjon av de to i tillegg til fordeler med stifter og tilhørende stiftecoil som ofte må ha en formotstand.
Jeg er stor tilhenger av amerikanske coiler, men Volvo-fordelere med vakumklokke har en smart tenningsmodul og denne er designet til å samarbeide med bestemte BOSCH coiler.
Sjansen for at andre enn den tiltenkte coilen gir optimalt resultat er ikke tilstede.
Det er her disse amerikanske CDI tenningsforsterker boksene med tilhørende coil kommer inn i bildet.
ALT ordner seg selv på enkleste og beste vis uten dwell kart optimalisering av datatenningen / datasprutet osv.
Hehe, det er slik saker og ting sporer av ja.
Støtter deg i å bruke forgasseren og Volvo original tenningsmodul og Volvo original coil i første omgang. Volvo original er langt fra ubrukelig så man kan enkelt oppgradere tenningsanlegget etterhvert dersom man ønsker å redusere bensinforbruket. Hvis du unngår å gjøre vitenskap utav det, så blir du ferdig og får oppleve gleden og da gir man ikke opp. Det er dette gromgreiene som aldri blir ferdig som vanligvis gjør at folk gir opp.
Sist endret av Batland; I går kl 11:22
Det er sant hehe."Some say": "Hvis noe virker enkelt, så er det sannsynligvis fordi vedkommende vet for lite om temaet."
Tenningsanlegg er ikke bare-bare og man skiller mellom vanlige dumme coiler, smarte coiler, smarte tenningsmoduler, dumme tenningsmoduler og tenningsforsterker i inductive utgave, CDI utgave eller en kombinasjon av de to i tillegg til fordeler med stifter og tilhørende stiftecoil som ofte må ha en formotstand.
Jeg er stor tilhenger av amerikanske coiler, men Volvo-fordelere med vakumklokke har en smart tenningsmodul og denne er designet til å samarbeide med bestemte BOSCH coiler.
Sjansen for at andre enn den tiltenkte coilen gir optimalt resultat er ikke tilstede.
Det er her disse amerikanske CDI tenningsforsterker boksene med tilhørende coil kommer inn i bildet.
ALT ordner seg selv på enkleste og beste vis uten dwell kart optimalisering av datatenningen / datasprutet osv.
Hehe, det er slik saker og ting sporer av ja.
Støtter deg i å bruke forgasseren og Volvo original tenningsmodul og Volvo original coil i første omgang. Volvo original er langt fra ubrukelig så man kan enkelt oppgradere tenningsanlegget etterhvert dersom man ønsker å redusere bensinforbruket. Hvis du unngår å gjøre vitenskap utav det, så blir du ferdig og får oppleve gleden og da gir man ikke opp. Det er dette gromgreiene som aldri blir ferdig som vanligvis gjør at folk gir opp.
Mye å velge mellom ja, den originale coilen har jeg dessverre ikke. En coil fra feks en B230FK er sikkert forskjellig fra den ET'n har originalt vil jeg tro. Vet du delenummeret på B21ET coilen?
Det ligger faktisk en eldre MSD boks ute på Facebook til 1000kr nå, muligens så gammel at det er kvalitet? Men kjenner at jeg må holde tilbake budsjettet litt denne måneden. Kan en CDI boks brukes sammen med tenningsmodulen til B21ET? Hvordan kobler jeg eventuelt det?
Ja, har vært borti avsporing før hehe. Vil prøve å bare holde dette "enkelt", altså mest mulig tidsriktig og minst mulig elektronikk. Forgasser er jo en del arbeid å få satt opp rett, men det vil jo være en seier om en skal greie det. I tillegg er det jo steika tøft med forgassermotorer og fordeler som fungerer BRA.
Ser nå at 123 fordeleren jeg har skal ha 027 kurve. Da kan jeg vell sikkert like gjerne bruke den, sammen med Pertronix coilen slik jeg gjør nå bare med 027 kura i stedet? Det skal vell ikke gi noe dårligere resultat enn ET fordeleren med modul?
Sist endret av xcbolt; I går kl 16:03
Jeg vet ikke delenummeret på den originale B21ET coilen, men dette er en mulighet: https://shop.speedparts.se/en/prod/v...tion-coil-240/Det er sant hehe.
Mye å velge mellom ja, den originale coilen har jeg dessverre ikke. En coil fra feks en B230FK er sikkert forskjellig fra den ET'n har originalt vil jeg tro. Vet du delenummeret på B21ET coilen?
Det ligger faktisk en eldre MSD boks ute på Facebook til 1000kr nå, muligens så gammel at det er kvalitet? Men kjenner at jeg må holde tilbake budsjettet litt denne måneden. Kan en CDI boks brukes sammen med tenningsmodulen til B21ET? Hvordan kobler jeg eventuelt det?
Ja, har vært borti avsporing før hehe. Vil prøve å bare holde dette "enkelt", altså mest mulig tidsriktig og minst mulig elektronikk. Forgasser er jo en del arbeid å få satt opp rett, men det vil jo være en seier om en skal greie det. I tillegg er det jo steika tøft med forgassermotorer og fordeler som fungerer BRA.
Ser nå at 123 fordeleren jeg har skal ha 027 kurve. Da kan jeg vell sikkert like gjerne bruke den, sammen med Pertronix coilen slik jeg gjør nå bare med 027 kura i stedet? Det skal vell ikke gi noe dårligere resultat enn ET fordeleren med modul?
Når man har en eldre fordeler som ikke har HALL giver, men en inductive giver, så ERSTATTER tenningsforsterkerboksen den originale tenningsmodulen. En slik tenningsforsterkerboks har 3 stk. par med ledninger.
Par 1 går rett til pluss og minus på batteriet.
Par 2 går rett til pluss og minus på den nye coilen.
Par 3 går inn på de to ledningene som gikk til pluss og minus på den originale coilen.
En B21ET/FT fordeler har tenningskurve tilpasset disse motorene og en vakumklokke som retarderer tenningen når det er ladetrykk. Dette er ett ett system som fungerer godt nok.
Det er rett innstilling for det er godt potensiale her.
Regler for innlegg
Svar med sitat
