Thanks: 
BILPLEIE FOR DUMMIES - Få svar på det du lurer på her!
DEN STORE DETAILING-GUIDEN FOR VASK & SHINE AV BIL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skrevet av VolvoRS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Denne guiden ble til etter at to av forumets S60-riddere møttes for vask og shine en glohet sommerdag i 2008. Alex for å være fotograf og alt-mulig-mann, og Brynjar (VolvoRS) for å gjøre det han gjør best: Vasking og shining av bil. Eksempelbilen som er brukt i guiden tilhører undertegnede, og er en 2001-modell S60 T5 med fargekode 019 Black Stone (ikke metallic).
Ettersom lakken på Brynjar sin sorte 04’ RAWDtil enhver tid er totalt plettfri og dønn strøken, egnet lakken til undertegnede seg desto bedre til en grundig omgang detailing. Før vi startet hadde den enda ikke fått en skikkelig intimvask og lakkrens etter en lang og belastende vinter på nedsaltede østlandsveier. Brynjar kunne derfor raskt verifisere at deler av lakken var ru og matt, og bar preg av større og mindre riper og vaskeswirls etter flittig maskinvask. Bilen trengte med andre ord sårt en omgang profesjonell bilpleie-hjelp!
Denne guiden er skrevet og illustrert ned på et relativt detaljert nivå, men utformet på en måte som alle med et snev av bilinteresse vil forstå. Målgruppen er bred; vi regner med at de fleste fra amatører til viderekomne kan dra nytte av og finne inspirasjon i guiden, og oppnå det vi alle trakter etter:
Den blankeste doningen i gata med garantert head-turn-effekt!
- a|ex
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________
Her er hva som skal gjøres punkt for punkt:
1. Motorvask
2. Felgvask
3. Korrekt vask av bil
4. Fjerning av swirls og riper
5. Polering
6. Lakkforsegling
7. Voksing
8. Dekkfornyer
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________
FORBEREDELSE/KLARGJØRING:
Vaskebøtter med Grit-Guard er kjekt. Da legger skiten seg på bunnen når man gnir vaskehandske og svamp på bunnen. Her er det bucket-in-bucket-prinsippet som praktiseres. En bøtte som du skyller svampen i, og en som du ”skummer” med. Det er veldig mange som ikke anbefaler å bruke svamp - det er en sannhet med modifikasjoner. Vaskehandske er ofte det foretrukkede verktøyet, men det fins også gode og ”fyldige” svamper på markedet som den på bildet. Unngå tette svamper fra bensinstasjonen – de er farlige.
Grit-Guard av den blå typen. Dette er den beste - så lenge favorittfargen din er blåDet er viktig å bruke en shampo som skummer godt og som er mild for lakken. Samtidig er det viktig at såpen har smørende egenskaper. Veldig mange bruker asfaltrens og sterk avfetting. Dette fungerer veldig bra, men man bør utvise stor forsiktighet med tanke på hvor lenge det får stå på.
MOTORVASK:
Motorvask hører med når det detailes, og det er greit å starte med nettopp det. Her er det motorvask fra Autoglym som benyttes. Spray på, og la det stå på ett minutt før du spyler. I nyere biler som her, er det ikke farlig å spyle med hageslange i motorrommet. Hvis du bruker høytrykk må du bruke litt avstand og passe på plastklips og lignende. Dekk eventuelt til åpent luftfilter. Det er heller ingen vits i å spyle under dekselet til toppen, ettersom det ikke er noe gøy å få vann under plugghetten. Til dere som kjører diesel, så er det bare å spyle på!
Bruk en stiv børste for å komme til på de trangeste stedene. Varianten til Autoglym fungerer veldig fint til slikt. Spyl godt av. Det er bare bra om motoren er litt varm når du starter vasken. Da løsner bare skiten enklere, men det lønner seg ikke med veldig varm motor. Da fordamper bare avfettingen.
KORREKT VASK AV BIL:
Spyl alltid av bilen før du går over med svamp, i den hensikt å få av den verste skiten. Jeg pleier å bruke skumsprøyte (foamgun) for å skumlegge bilen fullstendig før jeg går over med svamp. Dette er den meste skånsomme metoden for lakken. Hvis du bruker avfetting og høytrykk, så legg avfetting på og jobb deg NEDENFRA OG OPP. Da får du høytrykk på såpa hele tiden, istedenfor at såpa renner av med vannet. Har du tilgang til høytrykk med varmtvann er dette det aller beste, men det er ofte en kostbar løsning og ikke ”allemannseie.” Når du har spylt bilen tilsynelatende rein så er det bare å såpe inn på nytt.
Her ser dere ”Safe Scrub Bug & Tar Pad”. Denne bruker jeg på hele bilen min. Dette er en svamp som kjennes ut som den er grov og brutal, mens den i virkeligheten er et vidundermiddel som jeg har brukt gjennom hele vinteren uten å lage antydning til vaskestriper. Denne fjerner skit effektivt og er kanskje min aller største favoritt. Bare sjekk jevnlig at det ikke er skit som sitter ytterst på ”svampen.” Dette har egentlig aldri vært et problem, ettersom skiten forsvinner inn i svampen. Les mer her: SAFE SCRUB PAD (Scandicshine)
Sørg for å rengjøre i alle kriker og kroker, og ta av skiltplaten hvis du skal polere etterpå. Da slipper du også at vann renner på poleringspadden i timesvis etter at du har tørket bilen. Har du tilgang til trykkluft, så er dette veldig kjekt å bruke for å blåse vekk vann fra kriker og kroker.
Spyl av og unngå helst å vaske bilen i sola 8) Det blir som regel ikke noe særlig pent hvis du ikke rekker å tørke bilen før sola gjør det. Her gjør det ikke noe, for vi er ikke ferdige med å vaske etter en kjapp lakkinspeksjon. Under slike forhold er det et must å vaske og spyle bilen del-for-del før shampoen tørker på lakken.
Ha en egen vaskehanske til felgene. Bruk gjerne avfetting/citrus-spray eller motorvask for å løsne skit mellom og bak eikene. Når man skal detaile vasker man også hjulbuene for hånd!
Her får utsatte deler på bilen en ekstra grundig vask – for tredje gang.
Spyl godt av bilen igjen, og ikke la den stå i sola før du starter tørkingen.
Tørking av bil er det mange meninger om. Det som er vanligst er å bruke pusseskinn eller plastnal. Pusseskin er enkelt å få tak i og har en god oppsugingsevne, men vil ikke være snill med lakken din dersom det er noen skitrester igjen etter vasken. For hurtigvask er dette absolutt ikke å anbefale. Nal er hurtig og enkelt å bruke, men kan også være skummelt hvis bilen ikke er helt rein. Min favoritt er microfiber-håndklær som er tykke, har bra oppsugingsevne og er skånsomme mot lakken. Her finnes det veldig mange forskjellige typer både for lakk og glass, og det er kjekt å ha et lite utvalg. Mister du dette på bakken så er det bare å finne frem et nytt. Det er en god regel på alt som har med bilpleie å gjøre.
Rens vinduer med clay. Her benytter vi clay fra Pinnacle. Fremgangsmåten er som følger: Kna clay-klumpen til en flat pannekake, spray på clay-lube på clayen og overflaten du skal claye. Aldri sett clayen på overflaten for så å spraye på. Det kan sette merker - noe du selvsagt klarer å polere bort om uhellet skulle være ute.
Her har vi funnet frem en ny klump med DP Universal Detailing Clay som knas flat.
DP clayen festes på Polishin' Pal. Sistnevnte er kjekt å bruke hvis du er redd for å glippe clayen eller skal jobbe på store flater. Spray litt clay-lube på Polishin’ pal, hvis ikke blir det vanskelig å ta de fra hverandre igjen. Spray deretter på clay lube og jobb lett over hele bilen, eventuelt de flatene som du skal polere.
Du merker veldig fort hvor mye du skal gni på hvert enkelt sted. Lakken blir helt glatt og motstanden i clayen forsvinner helt.
Husk å sjekke clayen ofte for skit. Hvis du ser skit på clayen er det bare å kna frem en ren side.
På utsatte områder hvor man av erfaring vet at det er veldig skittent så bruker jeg en egen clay. Dette er faktisk min favoritt clay, Pinnacle Ultra Poly Clay. Den er lettest å bake, holder seg lengst og tåler lagring.
FJERNING AV SWIRLS OG RIPER:
Polering av plastlykter er morsomt og enkelt. Plasten er ikke like følsom for varme som det lakken er, og derfor kan man gå ganske aggressivt til verks. Enkelte velger også å våtslipe disse (se egen tråd på forumet).
Her bruker vi en roterende Makita-maskin og går på med cirka 1500-2000 rpm. Først med en grov plastpolish fra Wolfgang, for så å legge på en sealer med hvit pad som vist på bildet. Det kan være smart å maskere på lakken her, spesielt hvis du skal korrigere aggressivt.
Tørk av med microfiber - og nyt resultatet.
Her er det en lakkrens fra Wolfgang som nyttes. Jeg clayer ikke felgene Her påført med et kjekt verktøy. Dette kan også fint gjøres for hånd, og enkelte kriker og kroker krever også det.
Etter lakkrens påføres det et lag med glaze/polish for shine - som tørkes av igjen med microfiber.
For polering av lykter og glass liker jeg å starte med en ullpad med mye cut i, og en polish med litt cut i - her med litt for mye polish på pad’en
Forsegling og tørk av med microfiber. I tåkelysene er det viktig å maskere for å unngå for mye kontakt med lakken rundt.
LAKK-KORRIGERING/POLERING:
Dette er den mest krevende prosessen innenfor detailing, men som gir det beste resultatet når du mestrer det. Prosessene nedenfor vil ta for seg litt forskjellige metoder og produkter. Før du begynner er det utrolig viktig at du studerer vaskestripene og ripene, siden de folk flest ikke har lakkdybdemåler. Hvis det viser seg at du ikke har særlig mer klarlakk å gå på, så vil det være en fordel å finne et poleringsprodukt som inneholder filler. Da for å skjule ripene istedenfor å slipe de ned. Sørg også for at du har skikkelig belysning. Halogen og xenonlamper er gode hjelpemidler. Sørg for å ha nok rene pad’er og mikrofiberkluter lett tilgjengelig.
Når du skal polere så kan det gjøres på litt forskjellige måter. Det vi ønsker å oppnå her er å fjerne vaskestriper og små riper ved å slipe ned klarlakken cirka 8 mikroner eller 0,2 - 0,3 millimeter. Noe mer enn dette er ikke å anbefale, ettersom klarlakken innholder UV-beskyttelse for fargelakken.
Denne prosessen kan utføres ved å bruke en Dual Action-maskin (heretter kalt DA-maskin) som vist på bildet, med en grov pad og en grov polish fra Pinnacle, XMT Heavy Duty Swirl Remover med 1500 cut. Her er det viktig å starte med den fineste (les: minst grove) kombinasjonen, og se an resultatet. Er det ikke tilfredsstillende må du gå på med en grovere kombinasjon. Ved en grov pad og polish med mye cut i (som vist på bildet), kan det være hensiktsmessig å stoppe opp før polishen blir helt transparent. Det er viktig å bruke polish tiltenkt DA-maskin, som for eksempel XMT i dette tilfellet. Her kjøres DA maskinen også på trinn 5-6, som er maks (XMT-serien kan også brukes med roterende).
Maskinpolering er en kunst, men med litt trening, gode produkter og verktøy kan man oppnå de utroligste resultater. For nybegynneren anbefales det en DA-maskin som vises på bildet, da denne ikke skaper varme slik en roterende gjør. Personlig har jeg Porter Cable-maskin som jeg svært sjeldent bruker (den a|ex fikk bruke
En roterende maskin utvikler mye varme sammenliknet med en DA-maskin, og fallgruvene kan da bli at man brenner lakken, slår seg gjennom klarlakk eller til og med selve lakken og/eller grovkjøre spor hvis man ”tvinger” maskinen mot dens vilje. Ikke engang tenk på å bruke ullpad med mindre du virkelig vet hva du driver med!
En skikkelig roterende maskin koster dessverre ganske mye i Norge, og er nok forbeholdt de ivrigste. Gode merker som anbefales er Makita 9227C, Flex 3403 og Bosch GPO12. Alle dyrere maskiner har som regel soft start og sterk motor med støvdeksel.
Hvis du skal fjerne riper og swirls, er det imidlertid ingen tvil om hva som er best – roterende. På bildet brukes det en Makita med Dual Action CCS smart pad (oransje, som er nest groveste) og Menzera PO 106FF med 2500 cut. Roterende maskin er utrolig effektivt, men krever trening. Man bør også ha lakkdybdemåler for å være på den sikre siden.
Det er viktig å ”slappe av” når man bruker en roterende maskin. Roterende maskiner ønsker nemlig selv å bestemme hvor den skal kjøre! Sørg for at du ikke er for anspent i armen som fører maskinen, ettersom dette som oftest bare vil føre til at maskinen hopper - og du ender opp med kjørespor og dårlig finish. Det er også veldig smart å ”løfte” pad’en litt i bakkant får å unngå uønskede hologram. Makita-maskinen veier rett i overkant av 3 kilo, og det er ofte nok vekt i seg selv for paden. NB! Små pad’er på roterende maskin = høyere varmeutvikling.
Nyere biler leveres oftest med lakk varierende fra 100-180 mikroner, eller 4-7 millimeter tykkelse. I dette laget har man grunning, fargelakk og klarlakk - i denne rekkefølgen. Tykkelsen på lakklagene vil variere fra bilmerke til bilmerke men er som regel på ”nyere” biler mellom 1.5 til 2 mm tykk. Nyere biler fra Mercedes (2004 og oppover) har for eksempel en knallhard klarlakk med nanoteknologi, som kan være relativ tung å fjerne swirls fra. Audi og BMW har også harde klarlakker. Nyere Volkswagen har IKKE hard klarlakk, så her må du være forsiktig. Klarlakken på Volvo’en til Alex er relativ hard den også, men ikke like ille som på Mercedes. Dette er grunnet til at man ALLTID starter med den minst agressive kombinasjonen. Her skal vi prøve å få lagt opp en liten database på forskjellige biler, etter jeg får gjort noen flere målinger.
Etter å ha korrigert med en ”grov” pad og polish med mye cut i, kan det av og til være nødvendig å gå over med en lettere polish for å få frem litt mer glans igjen. Bruk gjerne maskeringstape når du skal korrigere. På denne måten avgrenser du arbeidsområdet og beskytter de områdene du ikke skal korrigere på.
Her jobbes det i jevne og rolige bevegelser på dørpanelet inntil polishen blir transparent. Tørk av polishen og studer resultatet. Hvis det fortsatt er swirls og riper, er det bare å ta en ny runde, eventuelt også vurdere en grovere kombinasjon!
Polish-”snø” har nok de fleste opplevd ved maskinpolering. Dette er ikke farlig, og betyr stort sett bare at pad’en er tørr, eller at deler av pad'en ikke er i kontakt med lakken (som vist på bildet). Dette unngår du enkelt med å bruke egne pad lotion spray. Det hjelper også å rengjøre pad’ene skikkelig etter bruk.
Panseret er en av de mest givende plassene å polere. Enkelt, flatt og godt synlig. Det kan være en fordel å gå over med en lakkstift i forkant av poleringen hvis det er mye steinsprut. Ved å polere ned kantene på riper og steinsprut, så vil selvsagt også dette bli mindre synlig. Sørg også for å få gjort et skikkelig grunnarbeid på de plassene som er tunge å komme til.
GLAZE:
Nå starter moroa! Fruktene skal høstes og den dype glansen du har savnet skal frem. Hensikten med påføring av glaze/polish er ikke å korrigere, men å bringe frem den flotte glansen lakken fortjener å ha.
Her bruker vi MG#7 Show Car Glaze (Meguiar’s). Det er en polish uten slipemidler, som er lett å påføre. Den er egentlig beregnet for håndpåføring, men går også fint med maskin på lavere turtall, og veldig enkel å ”buffe” av. Jobb jevnt og trutt til polishen er brutt ned. Denne prosessen går som regel veldig fort sammenliknet med rubbingen. På en bil som S60’en til a|ex tar det cirka 30 minutter å gå over hele bilen.
LAKKFORSEGLING – SYNTHETIC SEALER VS. VOKSING:
Her er det bare å si som Ole Brum: ”Ja takk, begge deler.” Jo mer beskyttelse man kan gi lakken, jo bedre er det!
Syntetiske sealere: Det finnes veldig mange gode sealere på markedet. Veldig mange har sikkert hørt om Ditec, som skal vare opptil seks år på nybiler ved en årlig topcoat/refill på lakken. At dette holder lakken like glansfull etter så lang tid nekter jeg å tro. Det må mer jevnlig jobb til en som så, i alle fall i det klimaet vi utsetter kjøretøyene våre for. Av gode sealere som jeg kan anbefale, så er min absolutte favoritt MG#21 (Meguiar’s). Denne vil jeg hevde varer mellom 6 og 12 måneder, selvsagt veldig avhengig av hvilken vaskemetode man benytter seg av.
Wolfgang Füsion Estate Wax er en kombinasjon av syntetisk sealer og voks. Den koster dog ganske mye, men er samtidig drøy i bruk.
Voks: Dette er nok entusiastens favoritt fremfor en sealer. En god Carnauba voks gir en helt spesiell dybde og glans i lakken, som jeg aldri har sett med en sealer. Carnauba er et vegetabilsk fettstoff utvunnet av bladene fra det brasilianske palmetreet Copernica Ceriferra. Ren carnauba i sin naturlige form er hardere enn betong, og når carnauba utsettes for vann svulmer den opp og lukker porene. Den holder veldig godt på olje, noe som gjør at den får den ”våte” effekten på lakken. En typisk carnauba voks varer i 4-6 uker avhengig av forholdene. Carnaubavoks kommer i alle prisklasser, fra 300 kroner og oppover.
Voksens Rolls Royce heter Swissvax Divine (bildet). Her får du 2x200 ml. til en pris på cirka 18.000 kroner. Denne får du selvsagt spesiallaget til lakkfargen på din bil, og du får med et sertifikat 8) Løp og kjøp!
Her er det MG#21 som skal påføres. Denne kan fint påføres for hånd, da det ikke er noe behov for å bryte ned stoffet med maskin. Etter å ha påført MG#21 er det bare å ta seg en pause.
MG#21 er en lek å tørke av etter at det har stått på i 20-60 minutter. Da skal det ha dannet seg en gråaktig hinne på lakken. Husk å bruke en ren mikrofiberklut. Her er det en Cobra Delux-klut som benyttes.
Når du har fjernet sealeren bør bilen få stå tørt og varmt i 6-24 timer, for at sealeren skal få ”binde” seg til lakken. Til slutt er det bare å finne frem din favoritt-carnaubavoks for en dyp glans med skikkelig ”wetlook”!
Påføring av voks gjøres lettest med en pad-applicator, men noen velger å bruke maskin også til dette. Swisswax sin Devine-voks skal påføres manuelt etter at du har varmet den mellom hendene
De fleste vokser kan tørkes av med en en gang. Gnikk med en ren mikrofiberklut til ønsket skinn i lakken. Når du har fjernet voksen, anbefaler jeg at du legger på et lag til - og kanskje ett til etter det. Jo flere lag med Carnauba, jo dypere og våtere blir looken på lakken. Kosearbeid
Sørg for at felgene også får seg et lag med favorittvoksen din.
DEKKFORNYER:
Glem for all del ikke dekkene. Du vil ikke at de skal fremstå som grå og solbleket, spesielt ikke nå som du har detailet resten av bilen. Sørg derfor for at du alltid påfører dekkfornyer. Her brukes Meguiar’s Insane Tire Coating.
Da gjenstår det bare å gå litt på avstand og nyte utsikten - fra alle vinkler!
EKSTRA/BONUS:
For de som ønsker å benytte seg av roterende maskin, er Zenith Plateau noe som er kjekt å printe ut og bruke som huskeliste når du jobber. Det er en kjempefin oversikt som er bra å bruke i starten inntil man er helt trygg på antall passeringer og hvor fort det skal gå.
• 2 passes at 600rpm to spread the polish ready for use
• 2 passes at 1200rpm to begin working the polish
• 4 passes at 1500rpm to work the abrasives to remove the defect
• 4 passes at 1800rpm to continue working the abrasives to remove defects
• 4 passes at 1500rpm to remove inflicted marring with the now lighter cutting abrasives
• 2 passes at 900rpm to burnish the finish to a high gloss
__________________________________________________ _____
Tekstforfatter og gjennomføring av vask og shining: VolvoRS
Foto/redigering og eksempelbil: a|ex
Svar med sitat
Fin guide!
One Ring to rule them all
Opprinnelig postet av TeamBørnOut
