Bygging av turbomotor til Volvo 240

[Riff]

Halvfull etter en liten tur?

[xcbolt]

Halvfull etter en liten tur?

Jepp, 35 mil ca. Kunne ikke annet enn å flire.

[Batland]

Brukes bilen til småkjøring og går på 95 blyfri kanskje?

Jeg mener at catch tanker må være i metall, være montert på eksosmanifold-siden i motorrommet, ha tilbakeslagsventil for utluftingen og som vi ser, aldri ha oljeretur til bunnpannen.

Grattis med M46 kasse som alltid fungerer godt med B19 - B21 motorer og de normale, gamle Volvo diff. utvekslingene.

[xcbolt]

Brukes bilen til småkjøring og går på 95 blyfri kanskje?

Jeg mener at catch tanker må være i metall, være montert på eksosmanifold-siden i motorrommet, ha tilbakeslagsventil for utluftingen og som vi ser, aldri ha oljeretur til bunnpannen.

Grattis med M46 kasse som alltid fungerer godt med B19 - B21 motorer og de normale, gamle Volvo diff. utvekslingene.

Det stemmer nok det, men i går var det kun langkjøring. Skal sies at jeg kjørte forbi en rett før Dovrefjell som kjørte litt sakte, etterpå la han seg oppi ræva mi å da kunne jeg jo ikke være dårligere så lå på 3500-4000 omdreininger over nesten hele Dovre. Pumpa også ut noen heftige blårøyk skyer også av og til.

Denne er i metall, hva er ulempa med å ha den på innsugs siden? På turbo 240n så lage jeg den i pvc, og på begge bilene er den dessverre på innsugssiden. Retur er det ikke på noen av de.

Takker, ja dette tror jeg blir bra. Liker veldig godt 3,91 helt til jeg kommer opp i 80+, men overdriven senker vell turtallet litt over 500 omdreininger om jeg husker rett, så håper på å få ned forbruket littegrann. Målte forbruket nå for ikke så lenge siden med K motoren, og det har gått opp litt siden tidligere. Sikkert noe pga slitt motor. Det låg hvert fall på 1,2 blandet. Og for å gjøre ting enda værre så har jeg sagt at jeg skal komme å se på en Dodge Dart med 318 neste uke, så kan bli bra drivstoff budsjett fremover.

Angående det du nevnte med API kvalitet på olje, 10/40 mineral olja jeg har kjørt på turbo motoren er API SL, mens 15/40 olja er API CI-4/SL. Er SL den kvaliteten som kom etter SJ? Biltema sin mineral 10/30 har API CD, SF rating. Mens 15/40 olja dems er API CI-4/SL. Hvorfor er det så stor forsjell på kvaliteten etter hvor tjukk den er? Jeg har aldri tenkt så mye over API rating, bare vært opptatt av å kjøre mineral. Mener du at SG, SH og SJ er bedre i det fleste tilfeller, eller er det helst i eldre motorer? Og hva er det som gjør disse kvalitetene bedre enn feks SP? Av de 3 du anbefalte er det SJ som er best, og den du helst ville brukt? Hvorfor er disse typene bedre enn nyere typer olje? Jeg bare spør altså, for dette har jeg som sagt ikke tenkt mye over.

[Batland]

Kjøring på 95 oktan som inneholder etanol gjør at du kjører vann inn i motoroljen. Småkjøring med chocke gjør at motoroljen holder seg kald slik at vannet aldri damper ut. Når du så tar en langtur så blir all kondensen samlet i catch tanken. Står catch tanken på eksosmanifold siden i motorrommet damper denne kondensen lettere ut enn når catch tanken er kald.

På 4. gear med 3,91:1 diff. får du i en gitt hastighet 3910 o/min. Utvekslingen på OD er 0,797:1 og det reduserer turtallet i denne hastigheten til 3910 * 0,797 = 3116 o/min. som da tilsvarer resultatet med en diff. utveksling på 3,11:1 når du kjører på 4. gear.

Forbruket på etanol er 40% høyere enn på bensin, så moderne bensin med etanol øker forbruket.

Motorolje er ett eget fagfelt så enkle svar finnes ikke, men API ratingen forteller om hvor mye god-stoff det er i oljen og SG, SH og SJ oljer inneholder mye godstoff. Miljøhensyn gjør at mengden godstoff stadig reduseres og jo lenger ut i alfabetet man kommer jo mindre mengde godstoff er det å finne.

Dette er grunnen til at vi fikk importøren av Liqui Moly til å importere helsyntetiske Molygen 5W/50 oljen til Norge. Denne var visst utviklet for det Russiske markedet som driter i hele EU-idiotiet. Dette er den eneste helsyntetisk motoroljen som jeg har funnet som har god API rating og som ved lab analyse her i Norge har scoret 1277 PPM med ZDDP.

Under 1000 ppm, som de fleste moderne motoroljer har, gir dårlig beskyttelse mot slitasje (veivene dine) og over 1400 ppm er både unødvendig og uheldig.

Moderne bruskbilsmotorer er blitt utviklet til å kunne overleve på de moderne motoroljene, men jeg er stadig overbevist om at de gamle API ratingene er bedre for alle motorer.

4T MC oljer og motoroljer for bensin marinemotor bekrefter i noen grad dette.

Her hva KI sier:

API-ratingene SG, SH og SJ er eldre standarder for bensinmotorer, men de finnes fortsatt i moderne helsyntetiske oljer, spesielt for MC og racingmotorer.

En 15W-50 gir deg en stabil oljefilm og god tetting for eldre motorer, samtidig som du unngår de ekstreme viskositetsforbedrerne som trengs i en 10W-60, som kan brytes ned over tid.Siden du vil ha en helsyntetisk 15W-50 med høyt ZDDP-innhold (uten å måtte styre med tilsetninger selv), er dette de beste alternativene som treffer dine preferanser:

Mobil 1 15W-50: Dette er "klassikeren" du nevner. Den selges fortsatt i mange markeder og er kjent for å ha et høyere ZDDP-nivå (ca. 1200–1300 ppm) enn de tynnere Mobil 1-oljene. Den er merket med API SN, men beholder sinknivået fordi 15W-50-viskositeten faller utenfor de strengeste miljøkravene for drivstofføkonomi.

Motul 300V Competition 15W-50: En av de mest anerkjente ester-baserte racingoljene. Den har en ekstremt sterk oljefilm og et høyt innhold av sink/fosfor. Fordi det er en racingolje, er den ikke begrenset av API-miljøkrav, men den har gode nok vaskestoffer for gatebruk med normale skiftintervaller.

Red Line 15W50 High Performance: Som nevnt tidligere er dette en ester-olje. Den har et ZDDP-innhold på rundt 1200-1300 ppm og er designet spesifikt for motorer som krever mer beskyttelse enn moderne "hyllevare" kan gi.

Amsoil Dominator 15W-50: En ren racing-olje med svært mye ZDDP (ca. 1500 ppm). Vær dog oppmerksom på at denne har færre vaskestoffer (detergenter) enn gateoljer, da den er laget for hyppige skift.

Hvis du vil ha en olje som oppfører seg mest likt den gamle Mobil 1-favoritten din, er Mobil 1 15W-50 eller Motul 300V de tryggeste valgene som fortsatt er hyllevare mange steder.

Denne bør man også legge seg på minnet da selgere ofte bruker akkurat dette argumentet:

Siden API-systemet er bakoverkompatibelt, vil en olje med nyere rating (f.eks. SN eller SP) vanligvis dekke kravene til SG, SH og SJ, med mindre motoren krever spesifikke eldre tilsetningsstoffer som sink (ZDDP).

[xcbolt]

Kjøring på 95 oktan som inneholder etanol gjør at du kjører vann inn i motoroljen. Småkjøring med chocke gjør at motoroljen holder seg kald slik at vannet aldri damper ut. Når du så tar en langtur så blir all kondensen samlet i catch tanken. Står catch tanken på eksosmanifold siden i motorrommet damper denne kondensen lettere ut enn når catch tanken er kald.

På 4. gear med 3,91:1 diff. får du i en gitt hastighet 3910 o/min. Utvekslingen på OD er 0,797:1 og det reduserer turtallet i denne hastigheten til 3910 * 0,797 = 3116 o/min. som da tilsvarer resultatet med en diff. utveksling på 3,11:1 når du kjører på 4. gear.

Forbruket på etanol er 40% høyere enn på bensin, så moderne bensin med etanol øker forbruket.

Motorolje er ett eget fagfelt så enkle svar finnes ikke, men API ratingen forteller om hvor mye god-stoff det er i oljen og SG, SH og SJ oljer inneholder mye godstoff. Miljøhensyn gjør at mengden godstoff stadig reduseres og jo lenger ut i alfabetet man kommer jo mindre mengde godstoff er det å finne.

Dette er grunnen til at vi fikk importøren av Liqui Moly til å importere helsyntetiske Molygen 5W/50 oljen til Norge. Denne var visst utviklet for det Russiske markedet som driter i hele EU-idiotiet. Dette er den eneste helsyntetisk motoroljen som jeg har funnet som har god API rating og som ved lab analyse her i Norge har scoret 1277 PPM med ZDDP.

Under 1000 ppm, som de fleste moderne motoroljer har, gir dårlig beskyttelse mot slitasje (veivene dine) og over 1400 ppm er både unødvendig og uheldig.

Moderne bruskbilsmotorer er blitt utviklet til å kunne overleve på de moderne motoroljene, men jeg er stadig overbevist om at de gamle API ratingene er bedre for alle motorer.

4T MC oljer og motoroljer for bensin marinemotor bekrefter i noen grad dette.

Her hva KI sier:





Denne bør man også legge seg på minnet da selgere ofte bruker akkurat dette argumentet:

Ja det hadde nok vært bedre å kjørt 98, men den koster så mye her at det det er direkte vondt å fylle. Jeg er ganske flink med å skubbe inn choken tidlig, kjører som regel 2-3 kilometer og da går den fint ute choke. Både butikk, og jobb ligger ca 1,2 mil unna så det blir jo nesten alltid 1,2 mil kjøring når jeg først starter så rekker jo å få bruks temp i motoren, men alt under 3 mil er vell egentlig småkjøring. Sant, men nå har ikke jeg utlufting til atmosfæren på catch tanken. Kun innløp fra motoren, og utøp til innsugsslangen på motoren igjen etter å ha gått gjennom en labyrint i tanken. Tenkte dette var smartest for å få mest mulig vakuum i blokka, men mulig det ikke er så smart allikevel? Jeg tappa catch tanken i dag og det var nok mest vann som kom ut av tanken ja. Lukta egentlig mer bensin enn olje. Kjørte 20 nye mil i går, og fylte olje i dag. På totalt 55 mil langkjøring så brukte motoren litt over 1 liter olje, noe jeg synes er nok.


Aha takk for utregning, da vil jo M46 her gjøre underverker.

Mye å sette seg inn i her ja, ser at Classic olja til Blåtema er AP SG merket, men ville trodd at 20/50 blir litt tjukt på vinteren selv om motoren er slitt? Eller er det ikke så ille som det høres ut?
Her er fra Volvo sin service manual til 740 og 940:

Slik jeg tolker dette så burde jeg på turbo motoren som ikke kommer til å bli startet i minusgrader, helst kjøre mineral 20/40 med min API SG og maks SPI SJ.
Og på bruksbilen burde jeg kjøre 10/40 mineral med min API SG og maks SPI SJ.

Hvis det hadde vært dine motorer, (tar utgangspunkt i at turbomotoren er innkjørt) ville du kjørt syntetisk eller mineral?
Her er fra sikkerhetsdatabladet til felleskjøpsolja (API SL 10/40):


Biltema har jo dessverre ikke 10/40 mineral, bare 10/30, men ser at 10/30 olja som tidligere var SL merka nå er SF merka. Det kan jo forklare hvorfor jeg synes det lukta mye sterkere av denne olja etter de bytta kanner (og tydeligvis API merking):
https://www.biltema.no/bilpleie/moto...ter-2000052220
Og 15/40 er SJ. De har altså gått ned i "kvalitet" eller i hvert fall API rating:
https://www.biltema.no/bilpleie/moto...ter-2000052222

[Batland]

I praksis er det akkurat det der jeg hører ja. Ergo er det veldig viktig å redusere kompresjonsforholdet når man bygger turbomotor.

Jeg er tilhenger av manuell chocke hvor føreren har kontroll og har lurt litt på hvorfor jeg aldri har hørt om noen som har brukt dette på ett datasprut. ?????

Det er mange forskjellige varianter av catch tank ja.

1 liter olje på 55 mil er ALT for mye. Hvis du tar ut peilepinnen, setter på en slange og kobler på en vakum måler, så skal det være vakum når du cruicer avgårde. Dette reduserer oljeforbruket og oljelekkasjer betydelig.

Ja, M46 er i utgangspunktet det rette valget for alle med B19 - B21 motorer med eller uten turbo og B23(0) motorer uten turbo.
Du får komforten og forbruket på langkjøring tilsvarende en bil med 3,11:1 diff. utveksling, men akselerasjonen til en bil med 3,91:1 diff.
3,91:1 diff. utveksling som er det korrekte valget til en bil på 1500 kg som har 320 hp på 6000 o/min.
Biler med lavere effekt trenger en lettere diff. utveksling som 4,10:1 og biler med høyere effekt trenger tyngre diff. utveksling som 3.73:1

Jeg er enig i den oljevurderingen.

15W/40 olje med API rating er ett svært godt valg p.g.a. at 15W sier at det er en sterk grunnolje og /40 sier at den ikke er overfylt opp med viskositetsmanipulatorer.
Helsyntetiske oljer har vanligvis lang levetid, men motoren har det langt bedre med hyppige oljeskift og mineralolje. (Veivene dine vitner om dette)

I "dalstroka innanfør" trenger man nok 10W eller til og med 5W olje på vinterstid, men det reelle behovet for noe mer enn /40 er sjelden vare.

[xcbolt]

I praksis er det akkurat det der jeg hører ja. Ergo er det veldig viktig å redusere kompresjonsforholdet når man bygger turbomotor.

Jeg er tilhenger av manuell chocke hvor føreren har kontroll og har lurt litt på hvorfor jeg aldri har hørt om noen som har brukt dette på ett datasprut. ?????

Det er mange forskjellige varianter av catch tank ja.

1 liter olje på 55 mil er ALT for mye. Hvis du tar ut peilepinnen, setter på en slange og kobler på en vakum måler, så skal det være vakum når du cruicer avgårde. Dette reduserer oljeforbruket og oljelekkasjer betydelig.

Ja, M46 er i utgangspunktet det rette valget for alle med B19 - B21 motorer med eller uten turbo og B23(0) motorer uten turbo.
Du får komforten og forbruket på langkjøring tilsvarende en bil med 3,11:1 diff. utveksling, men akselerasjonen til en bil med 3,91:1 diff.
3,91:1 diff. utveksling som er det korrekte valget til en bil på 1500 kg som har 320 hp på 6000 o/min.
Biler med lavere effekt trenger en lettere diff. utveksling som 4,10:1 og biler med høyere effekt trenger tyngre diff. utveksling som 3.73:1

Jeg er enig i den oljevurderingen.

15W/40 olje med API rating er ett svært godt valg p.g.a. at 15W sier at det er en sterk grunnolje og /40 sier at den ikke er overfylt opp med viskositetsmanipulatorer.
Helsyntetiske oljer har vanligvis lang levetid, men motoren har det langt bedre med hyppige oljeskift og mineralolje. (Veivene dine vitner om dette)

I "dalstroka innanfør" trenger man nok 10W eller til og med 5W olje på vinterstid, men det reelle behovet for noe mer enn /40 er sjelden vare.

Jepp, veldig stor forskjell mellom steder også ser jeg. Her jeg bor liker de dessverre å ta seg godt betalt og med mitt forbruk så lønner det seg ikke å kjøre 5 mil en vei for å fylle en annen plass om jeg ikke skal den veien uansett.

Hehe det var en veldig god ide. Det hadde jo vært en lek for de som lager disse spruta å ordne, en enkel elektrisk spak som en øker bensinmengden og tomgangen med. Mitt inntrykk er jo at kaldstart og kald tomgang er det mest oversette i datasprut verden, og noe så enkelt som manuell choke som styrer sprutet hadde jo løst alt dette.

Jepp, skulle testa dette. Det går med nok olje ja hehe, har fylt jevnt i 5 år nå. I teorien skal det jo være vakuum der nå, men må få kjøpt meg en vakuum/trykkmåler snart ja.

Er nok det mest optimale det ja. I andre Volvoen hadde jeg 3,54 med M47 og der var 5 giret litt tungt til vanlig 80 kjøring, synes i hvert fall jeg. Så ser for meg at 3,91 med 5 gir blir helt optimalt til hverdagsbruk.

Så bra, da skal jeg vurdere å gi söta bror si olje en sjanse, har jo tross alt kjørt den mye før de kom med nye kanner og API rating. Da går jeg hvert fall ikke høyere enn 40, har brukt 10 på vinterstid å virker som det har fungert bra, men forsvinner jo uansett fort da hehe.

[xcbolt]

For å gjøre det enklere for meg selv når det kommer til måling av tenning på turtall så kosta jeg på meg ei INNOVA 3555 tenningslampe, der kan en stille den tenninga man ønsker for så bruke øvre dødpunkt som siktepunkt så slipper jeg å drive med merking av reimhjul og papirlapper. Skal også kjøpe meg en turteller som jeg bare kobler opp i motorrommet når jeg justerer tenning. Dette må jo bli en ny verden, og noe mer nøyaktig.

[xcbolt]

Da var jaggu Volvoen både godkjent fra biltilsynet og eu godkjent. Så da må jeg først å fremst takke for all hjelp med både deler og kunnskap, spesielt deg Batland som er gründeren bak dette oppsettet.




Måtte tilbake på etterkontroll pga oiljelekasje som viste seg å være returen på turboen. Så da fikk jeg smertelig erfare hvorfor det ABSOLUTT MÅ være stålrør så langt det lar seg gjøre. Sveiste på en lenger rørbit og da ble det plutselig den tørreste rødblokka jeg har sett (etter en liten vask ) Har også slakka wastegatestaget bittelitt, og det er betydelig mindre surge nå enn det var, så skal prøve litt til, men merka ingen forskjell på draget selv om ladetrykket er rundt 0,1 bar lavere.

[Olavsko]

Da var jaggu Volvoen både godkjent fra biltilsynet og eu godkjent. Så da må jeg først å fremst takke for all hjelp med både deler og kunnskap, spesielt deg Batland som er gründeren bak dette oppsettet.




Måtte tilbake på etterkontroll pga oiljelekasje som viste seg å være returen på turboen. Så da fikk jeg smertelig erfare hvorfor det ABSOLUTT MÅ være stålrør så langt det lar seg gjøre. Sveiste på en lenger rørbit og da ble det plutselig den tørreste rødblokka jeg har sett (etter en liten vask ) Har også slakka wastegatestaget bittelitt, og det er betydelig mindre surge nå enn det var, så skal prøve litt til, men merka ingen forskjell på draget selv om ladetrykket er rundt 0,5 bar lavere.

Gratulerer med godkjenning. Moro å se

[Riff]

Rått
Gratulerer med godkjenningen

[xcbolt]

Takker så mye for det
Ser det er en skrivefeil lenger opp her, justerte selvsagt ikke ladetrykket 0,5 bar, det var nærmere 0,1 bar. Kanskje litt under når jeg leser av kpa.

[Batland]

Da var jaggu Volvoen både godkjent fra biltilsynet og eu godkjent. Så da må jeg først å fremst takke for all hjelp med både deler og kunnskap, spesielt deg Batland som er gründeren bak dette oppsettet.




Måtte tilbake på etterkontroll pga oiljelekasje som viste seg å være returen på turboen. Så da fikk jeg smertelig erfare hvorfor det ABSOLUTT MÅ være stålrør så langt det lar seg gjøre. Sveiste på en lenger rørbit og da ble det plutselig den tørreste rødblokka jeg har sett (etter en liten vask ) Har også slakka wastegatestaget bittelitt, og det er betydelig mindre surge nå enn det var, så skal prøve litt til, men merka ingen forskjell på draget selv om ladetrykket er rundt 0,1 bar lavere.

Det er aldeles glimrende. Du har jobbet målrettet, godt og over tid så dette resultatet er velfortjent.

Jeg mistenker at du bare kjører med 1 stk. ladetrykksmåler og da vet man ikke hvor høyt det såkalte "hjelpetrykket" er.
Når man cruiser avgårde med en motor som er sterk og fin så kjører man med lavt gasspådrag, men hvis turboen er liten og spooler godt så blir det betydelig ladetrykk i intercooleren. Siden gasspjeldet er 90 - 95% lukket er luftflødet lavt og turboen klarer ikke å bli kvitt luften den leverer ut og går da i surge.
Hvor betydelig hjelpetrykket blir varierer, men har man surge problematikk så er det nok overraskende høyt for mange.
I slike tilfeller må man redusere forspennet på wastegate så den tjuvåpner slik at man unngår å overstresse turboen.
I andre tilfeller med større turbo eller turboer som spooler dårligere, forstår vi hvorfor det er så avgjørende å kjøre med mye forspenn på actuator.

Så kan vi ta med hva som er for kort metallrør ut fra turbo.

https://imgur.com/4K6azNT

[xcbolt]

Det er aldeles glimrende. Du har jobbet målrettet, godt og over tid så dette resultatet er velfortjent.

Jeg mistenker at du bare kjører med 1 stk. ladetrykksmåler og da vet man ikke hvor høyt det såkalte "hjelpetrykket" er.
Når man cruiser avgårde med en motor som er sterk og fin så kjører man med lavt gasspådrag, men hvis turboen er liten og spooler godt så blir det betydelig ladetrykk i intercooleren. Siden gasspjeldet er 90 - 95% lukket er luftflødet lavt og turboen klarer ikke å bli kvitt luften den leverer ut og går da i surge.
Hvor betydelig hjelpetrykket blir varierer, men har man surge problematikk så er det nok overraskende høyt for mange.
I slike tilfeller må man redusere forspennet på wastegate så den tjuvåpner slik at man unngår å overstresse turboen.
I andre tilfeller med større turbo eller turboer som spooler dårligere, forstår vi hvorfor det er så avgjørende å kjøre med mye forspenn på actuator.

Så kan vi ta med hva som er for kort metallrør ut fra turbo.

https://imgur.com/4K6azNT

Tusen takk for det.

Jepp, jeg gjør jo det enda. Har ikke fått somla meg til å få noen til å sveise i en ekstra nippel i skjøterøret på trykkslangen enda, slik at jeg kan montere en ladetrykksmåler og prøve å dra wastegate slangen dit, men skal justere ned forspennet enda litt mer ja. Har brukt litt tid i dag etter jobb på å finjustere tomgangsinstillingene, og nå går den enormt mye finere på tomgang. I tillegg har jeg aktivert "fuel overrun cut", og da ble jeg jo som forventet kvitt all poffinga i potta når jeg slapp gassen. Ble meget stor forskjell på kjørbarheten med disse småjusteringene. Har kommet dit i livet at jeg synes det er tøffere med en motor som går fint og oppfører seg som en (original) motor kontra en som poffer og smeller hele tiden.

Hehe ja, røret på B19 ble jo forlenget, men det ble ikke gjort på FBn (før nå), og der var det skremmende mye kortere. Nå er det bare en slangestuss på 5-6 cm mellom røret og koblinga i blokka. Tenkte jeg i tillegg skulle ha rundt ei varmestrømpe som ekstra beskyttelse.

[xcbolt]

Da har jeg prøvd å kjørt med wastegate slangen kobla til trykkrøret og ladetrykket kom ufattelig seint og ødela egentlig all moroa. Sleit også med å komme mye over 1 bar selv om jeg stramma wastegaten og gikk ned på forgasserdyse størrelsen. Surginga ble jo borte da. Prøvde også å gå ned på forgasserdyse og wastegaten nesten så slakk som er mulig uten at den er åpen og allikevel så lader den 1,4. Kobla tilbake igjen til der den gikk tidligere og da kom bunndraget og dessverre surginga tilbake. Har jo en ledig utgang som egentlig gikk til tomgangsregulatoren, men vurderer faktisk å bare dra den til en mac ventil og prøve. Ser for meg at dysemetoden vil fungere veldig bra på B19 prosjektet med lavere ladetrykk og effektuttak. Det finnes helt sikkert metoder her også, men ser i Mtune softwaren at den kan justere trykket likens uansett om det er tykk eller tynn luft osv, så får jo litt mer kontroll allikevel med digital justering. Feiga også dessverre ut denne gangen når det kom til å bore hull i intercooleren

[Riff]

En erfaring rikere da Så har du iallfall prøvd det, og sett virkningene av endringene.
Noe som kan være fint med å styre det fra sprutet er at du da har muligheten til å kunne begrense det med å bruke en inngang for å trigge ett settpunkt