TurboThomas - 740 - Turbo

[Batland]

Jepp, det blir spennende å se. Får ta en ny vurdering om det er noe å hente. Dog så mente Dre (mappeduden) at jeg ikke burde ha mindre eksoshus

Det er mange som mener akkurat dette, men de får problemer når de skal forklare hvorfor.

Bare ta en titt på EFR6758 og EFR7163. Førstnevnte har bare litt større kompresorhjulinducer enn EFR7064, men EFR7163 har veldig stor kompressorhjul inducer i forhold til EFR7064. Så er jo også EFR7163 nyere enn EFR7064.
Hvorfor klarer disse seg med turbinhus som er så små i fysisk størrelse at det blir komisk når de sammenlignes med kjempehusene til EFR7064?

Her en EFR7064 med Garrett T3 turbinhus og en med originalt turbinhus.




Her EFR7670 med Garrett Tial turbinhus øverst og original nederst.



Poenget er at de originale turbinhusene til EFR7064 og EFR7670, de ER overdrevet store i fysisk størrelse. A/R-forholdene er helt ok.

[TurboThomas]

Det er mange som mener akkurat dette, men de får problemer når de skal forklare hvorfor.

Bare ta en titt på EFR6758 og EFR7163. Førstnevnte har bare litt større kompresorhjulinducer enn EFR7064, men EFR7163 har veldig stor kompressorhjul inducer i forhold til EFR7064. Så er jo også EFR7163 nyere enn EFR7064.
Hvorfor klarer disse seg med turbinhus som er så små i fysisk størrelse at det blir komisk når de sammenlignes med kjempehusene til EFR7064?

Her en EFR7064 med Garrett T3 turbinhus og en med originalt turbinhus.




Her EFR7670 med Garrett Tial turbinhus øverst og original nederst.



Poenget er at de originale turbinhusene til EFR7064 og EFR7670, de ER overdrevet store i fysisk størrelse. A/R-forholdene er helt ok.

Enenste jeg kan se som argument er at det blir litt mindre baktrykk og at eksos og varme forsvinne raskere. Men kan umulig være behov for et så stort et på 400hk. Er ikke de eksoshusene egentlig t4 i størrelse med t3 flens?
Hvor stor er 7163 i forhold til 7064 da? Er den en mellomting mellom 7064 og 7670? Er litt rart at alle i b2 serien fikk ar82 egentlig syns jeg. Hvordan funket 7670 med det tial eksoshuset, ar63?

Sent fra min SM-G975F via Tapatalk

[Batland]

Eneste jeg kan se som argument er at det blir litt mindre baktrykk og at eksos og varme forsvinne raskere. Men kan umulig være behov for et så stort et på 400hk. Er ikke de eksoshusene egentlig t4 i størrelse med t3 flens?
Hvor stor er 7163 i forhold til 7064 da? Er den en mellomting mellom 7064 og 7670? Er litt rart at alle i b2 serien fikk ar82 egentlig syns jeg. Hvordan funket 7670 med det tial eksoshuset, ar63?

På generelt grunnlag er det riktig, men de originale EFR7064 og EFR7670 turbinhusene er de samme som står på 1000 hk EFR9180 og det blir å overdrive.
Vi har gjentatte ganger sett at en EFR7064 klarer ca. 450 whp på pumpebensin på en effektiv motor. En mindre effektiv motor bruker med luft pr. hk og da klarer man ikke like høy effekt før turboen får problemer med å holde ladetrykket opp.
RS Tuning Bergen passerte 400 whp med en B230 med EFR7064 med ett maskinert og håndportet Garrett T3 turbinhus i A/R0.48. Selv med dette lille turbinhuset var baktrykket lavere enn ladetrykket helt opp til 355 whp. Med ett A/R0.55 eller A/R0.63 så hadde antagelig baktrykket aldri nådd igjen ladetrykket så så overdrevet store er de originale EFR turbinhusene til EFR7064.

EFR7163 har samme så godt som samme inducer som EFR7670, men førstnevnte har T25 turbinhus i samme fysiske størrelse som EFR6258 og EFR6758. Helt merkelig egentlig.

RS Tuning Bergen har testet Tialhusene ved ganske mange anledninger etterhvert, og de fungerer sjokkerende godt. Tidligere og hardere spool up kombinert med lavere baktrykk og høyere dreiemoment og høyere toppeffekt. Bortsett fra kostnader og arbeid, vinn-vinn.

[Batland]

Kan mulig dele tenning og bensinmap også, men det får bli litt senere.

Som du nok mistenker er tenningsmappet ditt av interesse for tiden.
Har du anledning å dele det her eller der?

[TurboThomas]

Som du nok mistenker er tenningsmappet ditt av interesse for tiden.
Har du anledning å dele det her eller der?

Oisann! Det var lenge siden har vært noen aktivitet her Her er et par bilder av tenning og bensinmap



Prøvde bilen litt de siste dagene her nå, å jeg er ikke helt fornøyd med afr verdiene verken under cruise eller pådrag, selv tomgang. Tenningsmappet kunne også vært bedre. Føler alt blir varmt, under sist test så spriket kat'en i begge ender, og jeg så det var rødt inni samt at det røyk, uten at jeg kjørte veldig hardt

Usikkert når det blir gjort en ny benking, men antagelig når jeg er helt fornøyd med oppsett. Tenker da eventuelt på annet eksoshus og vanninsprut. Blir antagelig mappet lokalt, og met et håp om at noen kanskje har en navdyno.


Så, får de som fortsatt følger med her så har det skjedd noe siden sist, selvom det har vært dødt her. Det blir å skje enda mer fremover. Har til nå vært travelt opptatt med oppussing, men man har rukket å shoppet og div.
Stikkord er understell og drivverk ++

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[vangsfreaken]

Stikkord er understell og drivverk ++

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

Nå er jeg jammen spent på hva du kan ha kjøpt

Sent fra min SM-G996B via Tapatalk

[TurboThomas]

Nå er jeg jammen spent på hva du kan ha kjøpt

Sent fra min SM-G996B via Tapatalk

[Batland]

Ja det ble brått stille her, men sånn går det ofte når bilen er ferdig mappet - har jeg sett.

Takk for at du deler.
Jeg blir stadig overrasket over hvor mye tenningsretard som brukes på østsiden av fjellet sammenlignet med hva som brukes her lokalt. 6 - 7 grader tenningretard de første 0,5 BAR burde være unødvendig på en lavkompmotor.
Her ditt tenningkart som kurver.



Her mitt BASE-map..




Presiserer at dette er ett basemap som ikke hvem som helst kan bruke helt ukritisk. Esso 98 blyfri anbefales under testing og både "125 kpa" og "250 kpa" økes gradvis mot 150 og 300 utover i mappeprosessen.

Overdrevet tenningsretard sender eksostemperaturen til himmels og da sliter man med varme og glødene eksosmanifold og turbinhus som er beviset på at energien i bensinen ikke brukes inne i sylindrene, men etter at eksosventilene har åpnet.

Kun 3 grader vakum advance gjør ingen tjenester i forhold til å holde forbruket nede.

Godt, mindre turbinhus og komfortabelt understell og drivverk gjør underverker for kjøregleden og eiergleden.

Så er vi over på fuelmappet:

[TurboThomas]

Ja det ble brått stille her, men sånn går det ofte når bilen er ferdig mappet - har jeg sett.

Takk for at du deler.
Jeg blir stadig overrasket over hvor mye tenningsretard som brukes på østsiden av fjellet sammenlignet med hva som brukes her lokalt.


Presiserer at dette er ett basemap som ikke hvem som helst kan bruke helt ukritisk. Esso 98 blyfri anbefales under testing.

Overdrevet tenningsretard sender eksostemperaturen til himmels og da sliter man med varme og glødene eksosmanifold og turbinhus som er beviset på at energien i bensinen ikke brukes inne i sylindrene, men etter at eksosventilene har åpnet.

Kun 3 grader vakum advance gjør ingen tjenester i forhold til å holde forbruket nede.

Godt, mindre turbinhus og komfortabelt understell og drivverk gjør underverker for kjøregleden og eiergleden.

Ikkesant.. Jeg så jo at det var lav tenning sist også, selvom jeg spurte om han kunne kjøre på med mer tenning siden jeg hadde lavkomp osv, men han påsto det ikke hjalp noe effektmassig etc

Jeg fyller kun 98 nå, siden den stasjonen jeg bruker ikke engang har 95 lenger. Samt alle andre lokale stasjoner også har 98. Jeg kunne jo tenkt meg en mer effektiv motor, blir vel både mindre varme og kjappere spool kan jeg tenke meg.

Er det sånn at jeg burde ha litt mildere enn dette som start? Jeg har jo org dreide stempler og 7.7 i komp, så er vel en sjanse for tenningsbank når man kjører 1,5-2 bar på tenningen der? Jeg tenker såklart å kjøre vanninsprut også på høyere trykk, må bare få montert det først

Hva mener du foressten med 3 grader vakum advance?

Har du noen forslag til fuelmap? Går det å kjøre på autotune feks? Drukner jo i bensin
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Schoopp]

Tips til eksoshus, krever selvsagt maskinering osv. Men er .57 ar, intern wastegate og t3 fot

https://www.ebay.com/itm/26615498644...mis&media=COPY

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

[TurboThomas]

Tips til eksoshus, krever selvsagt maskinering osv. Men er .57 ar, intern wastegate og t3 fot

https://www.ebay.com/itm/26615498644...mis&media=COPY

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

Takk for tips! Drev faktisk å så leta litt etter det nå. Vet at AGP har .63 hus til 7064, men der må man ha ekstern. Men jeg skjønte ikke helt baksiden, er det bare å montere eksos på v bandet der, eller må man modifisere noe til å gå over den klaffen som er sveiset igjen?

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[vangsfreaken]

Takk for tips! Drev faktisk å så leta litt etter det nå. Vet at AGP har .63 hus til 7064, men der må man ha ekstern. Men jeg skjønte ikke helt baksiden, er det bare å montere eksos på v bandet der, eller må man modifisere noe til å gå over den klaffen som er sveiset igjen?

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

EDIT: så litt for fort på bildet. Det lille hullet er nok bare fra produksjon for å få montert wg-klaff. Ser wg har egen kanal inni der
Sent fra min SM-G996B via Tapatalk

[Schoopp]

Takk for tips! Drev faktisk å så leta litt etter det nå. Vet at AGP har .63 hus til 7064, men der må man ha ekstern. Men jeg skjønte ikke helt baksiden, er det bare å montere eksos på v bandet der, eller må man modifisere noe til å gå over den klaffen som er sveiset igjen?

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

Værsågod! Ja stemmer, er kjekt med noe som er diskré synes jeg Eksos monteres på v bandet ja. Under det sveiste lokket ligger wastegate, så må ta opp der hvis det eventuelt må portes eller byttes til større wastegate klaff. Trur Hansi86 har bilder av turbinhus i samme stil fra forgasserturbo tråden.

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

[TurboThomas]

Værsågod! Ja stemmer, er kjekt med noe som er diskré synes jeg Eksos monteres på v bandet ja. Under det sveiste lokket ligger wastegate, så må ta opp der hvis det eventuelt må portes eller byttes til større wastegate klaff. Trur Hansi86 har bilder av turbinhus i samme stil fra forgasserturbo tråden.

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

Okei, det var det jeg håpte litt på. Så det er på en måte et "servicehull"?
Skal sjekke opp litt, men denne vurderes sterkt. Skal vist ikke være så vanskelig å maskinere heller, var vist ikke så viktig den radien mellom in- og exducer sålenge det var ganske "tight" rundt hjulene.

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Schoopp]

Okei, det var det jeg håpte litt på. Så det er på en måte et "servicehull"?
Skal sjekke opp litt, men denne vurderes sterkt. Skal vist ikke være så vanskelig å maskinere heller, var vist ikke så viktig den radien mellom in- og exducer sålenge det var ganske "tight" rundt hjulene.

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

Det blir en form for servicehull ja. Muligens Batland sitter på litt informasjon om hva klaringen osv så ble brukt når det ble montert 0.48 t3 hus på 7064 turboen

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

[TurboThomas]

Det blir en form for servicehull ja. Muligens Batland sitter på litt informasjon om hva klaringen osv så ble brukt når det ble montert 0.48 t3 hus på 7064 turboen

Sent from my Pixel 8 using Tapatalk

Fant et gt28 hus i samme stil med ar 42, men det blir vel kanskje litt i minste laget. Hadde bare 2" utløp også, så det kan jo bli en unødvendig stor brems. Ar 57 hadde nok passet perfekt, siden vi har jo sett at ar48 ikke begynner å bremse før 350hk. Var vel ikke før da at baktrykket ble høyere enn ladetrykk

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Batland]

Ikkesant.. Jeg så jo at det var lav tenning sist også, selvom jeg spurte om han kunne kjøre på med mer tenning siden jeg hadde lavkomp osv, men han påsto det ikke hjalp noe effektmassig etc.

Akkurat.
https://youtube.com/clip/UgkxazpDRe-...DOjbFBGpqibtyq
Hvis man ikke er oktanbegrenset så kjører man på med tenning til man oppnår det som heter MBT. Når dette er oppnådd så hjelper det ikke med mer tenning, altså tidligere tenningstidspunkt. I dette landet er pumpebensinen så dårlig at man sjelden oppnår dette pga at det tenningsbanker før man kommer dit. RS Tuning Bergen har testet mye rart på B230 motorer inkl. racefuel og vann/metanol innspurt og avslørt at 8V B230 motorene trenger fra minmum 24 grader til maksimum 33 ved MAKSIMALT ladetrykk for å kunne klare å oppnå MBT.
Her en motor som går på pumpebensin og kjører 1,1 BAR ladetrykk UTEN intercooler. Den TRENGER 33 grader fortenning på maks effekt.
https://youtube.com/clip/UgkxOwo4VSZ...v-B2smT80ayJUJ

Folk som mapper moderne 16 V motorer med turbo ligger ofte mellom 1 og 5 grader fortenning som er korrekt for den type motorer.

Jeg fyller kun 98 nå, siden den stasjonen jeg bruker ikke engang har 95 lenger. Samt alle andre lokale stasjoner også har 98. Jeg kunne jo tenkt meg en mer effektiv motor, blir vel både mindre varme og kjappere spool kan jeg tenke meg.

Den er god. Vår erfaring er at bensin fra Esso tenningsbanker minst. En turbomotor er fullstende avhengig av korrekt tenningstidspunkt i enhvert driftstilstand. Det er mappeduden sin oppgave og betalte ansvar å innlede en dialog med motoren og høre godt etter hva den har å fortelle om hva den har av preferanser. Det er motoren som bestemmer hva som er korrekt, ikke eieren og ikke mappeduden. Han må bare høre etter på hva den forteller.
Du har ett 1000 hp turbinhus, så dette må byttes til ett Garrett T3 eller GT i A/R 0.63 eller 0.82 før det virkelig blir respons fra delgass. Svenskene leverer til EFR7064, både SL-turbo og Svensk Turboservice. Kan minne om at ett T25 turbinhus i A/R0,64 er mindre enn ett T3 turbinhus i A/R0,48 så man må ikke se seg blind på A/R tallet. Jeg mener at de originale turbinhusene til EFR7064 turboen er T4 størrelse hvor singel innløp utgaven har fått en T3 flens.
Samenlignet med ett T3 turbinhus er det langt over A/R1.00.

Er det sånn at jeg burde ha litt mildere enn dette som start? Jeg har jo org dreide stempler og 7.7 i komp, så er vel en sjanse for tenningsbank når man kjører 1,5-2 bar på tenningen der? Jeg tenker såklart å kjøre vanninsprut også på høyere trykk, må bare få montert det først.

Du kan som nevnt øke farten på tenningsretarden fra 0,5 BAR og oppover med å redusere 300 kpa tallet i tenningskartet til 250 og deretter øke det tilbake.

Hva mener du foressten med 3 grader vakum advance?

Alt med tenning kan forklares med en gammel fordeler med en stor dobbletvirkende vakumklokke. Fjærene og vektene inne i fordeleren gir en tenningskurve som er det man ligger inn på "100 kpa" linjen i tenningskartet. Når man gir gass og ladetrykket kommer så retarderer vakumklokken tenningen, såkalt boost retard. Hvor tidlig det begynner, hvor mye som retarderes og hva som er maks utslag er det man fyller inn i tenningakartet mellom 100 kap og 300 kpa. Når man kjører på delgass er det vakum i innsugsmanifolden og dette gjør at vakumklokken gir motoren tidligere tenning. Dette er det som ligger lavere enn 100 kpa i tenningskartet. Alle vakumklokker gir VESENTLIG mer enn kun de 3 grader ekstra fortenning som er det vi ser i tenningsmappet ditt. For en lavkomp. turbomotor er det ikke uvanlig å ha over 50 grader fortenning ved 50 kpa, altså 14 grader ekstra advance.

Har du noen forslag til fuelmap? Går det å kjøre på autotune feks? Drukner jo i bensin

Det har jeg ikke fordi det er tenningskartet som er det virkelig vanskelige. Fuelmappet er enkelt da man bare kjører ivei, mens kompisen justerer opp eller ned i forhold til han ser hva AFR måleren viser.
Javisst, autotune fungerer. På noen sprut særdeles godt, på andre mindre godt.
Nøyaktig hvilken AFR man i praksis kjører med ser man på AFR måleren, men det viktigste er hvordan motoren fungerer. Uerfarne er overfokusert på å kjøre 14,7:1 som de tror er det korrekte.
14,7:1 er 100% korrekt for selve katalysatoren, men det er faktisk ALDRI rett for en 2V motor som er trimmet.
Høyere AFR på delgass for alt under 100 kpa samt mye fortenning funger godt på landeveiskjøring hvis tenningsanlegget er godt og lavere enn 14,7:1 fra 100 kpa linjen og oppover.
Mye gnål nå, men det er også tenkt som info til Anders hvis behovet skulle oppstå.

[TurboThomas]

Akkurat.
https://youtube.com/clip/UgkxazpDRe-...DOjbFBGpqibtyq
Hvis man ikke er oktanbegrenset så kjører man på med tenning til man oppnår det som heter MBT. Når dette er oppnådd så hjelper det ikke med mer tenning, altså tidligere tenningstidspunkt. I dette landet er pumpebensinen så dårlig at man sjelden oppnår dette pga at det tenningsbanker før man kommer dit. RS Tuning Bergen har testet mye rart på B230 motorer inkl. racefuel og vann/metanol innspurt og avslørt at 8V B230 motorene trenger fra minmum 24 grader til maksimum 33 ved MAKSIMALT ladetrykk for å kunne klare å oppnå MBT.
Her en motor som går på pumpebensin og kjører 1,1 BAR ladetrykk UTEN intercooler. Den TRENGER 33 grader fortenning på maks effekt.
https://youtube.com/clip/UgkxOwo4VSZ...v-B2smT80ayJUJ

Folk som mapper moderne 16 V motorer med turbo ligger ofte mellom 1 og 5 grader fortenning som er korrekt for den type motorer.


Den er god. Vår erfaring er at bensin fra Esso tenningsbanker minst. En turbomotor er fullstende avhengig av korrekt tenningstidspunkt i enhvert driftstilstand. Det er mappeduden sin oppgave og betalte ansvar å innlede en dialog med motoren og høre godt etter hva den har å fortelle om hva den har av preferanser. Det er motoren som bestemmer hva som er korrekt, ikke eieren og ikke mappeduden. Han må bare høre etter på hva den forteller.
Du har ett 1000 hp turbinhus, så dette må byttes til ett Garrett T3 eller GT i A/R 0.63 eller 0.82 før det virkelig blir respons fra delgass. Svenskene leverer til EFR7064, både SL-turbo og Svensk Turboservice. Kan minne om at ett T25 turbinhus i A/R0,64 er mindre enn ett T3 turbinhus i A/R0,48 så man må ikke se seg blind på A/R tallet. Jeg mener at de originale turbinhusene til EFR7064 turboen er T4 størrelse hvor singel innløp utgaven har fått en T3 flens.
Samenlignet med ett T3 turbinhus er det langt over A/R1.00.


Du kan som nevnt øke farten på tenningsretarden fra 0,5 BAR og oppover med å redusere 300 kpa tallet i tenningskartet til 250 og deretter øke det tilbake.


Alt med tenning kan forklares med en gammel fordeler med en stor dobbletvirkende vakumklokke. Fjærene og vektene inne i fordeleren gir en tenningskurve som er det man ligger inn på "100 kpa" linjen i tenningskartet. Når man gir gass og ladetrykket kommer så retarderer vakumklokken tenningen, såkalt boost retard. Hvor tidlig det begynner, hvor mye som retarderes og hva som er maks utslag er det man fyller inn i tenningakartet mellom 100 kap og 300 kpa. Når man kjører på delgass er det vakum i innsugsmanifolden og dette gjør at vakumklokken gir motoren tidligere tenning. Dette er det som ligger lavere enn 100 kpa i tenningskartet. Alle vakumklokker gir VESENTLIG mer enn kun de 3 grader ekstra fortenning som er det vi ser i tenningsmappet ditt. For en lavkomp. turbomotor er det ikke uvanlig å ha over 50 grader fortenning ved 50 kpa, altså 14 grader ekstra advance.


Det har jeg ikke fordi det er tenningskartet som er det virkelig vanskelige. Fuelmappet er enkelt da man bare kjører ivei, mens kompisen justerer opp eller ned i forhold til han ser hva AFR måleren viser.
Javisst, autotune fungerer. På noen sprut særdeles godt, på andre mindre godt.
Nøyaktig hvilken AFR man i praksis kjører med ser man på AFR måleren, men det viktigste er hvordan motoren fungerer. Uerfarne er overfokusert på å kjøre 14,7:1 som de tror er det korrekte.
14,7:1 er 100% korrekt for selve katalysatoren, men det er faktisk ALDRI rett for en 2V motor som er trimmet.
Høyere AFR på delgass for alt under 100 kpa samt mye fortenning funger godt på landeveiskjøring hvis tenningsanlegget er godt og lavere enn 14,7:1 fra 100 kpa linjen og oppover.
Mye gnål nå, men det er også tenkt som info til Anders hvis behovet skulle oppstå.

Jepp. Da sier det seg selv at jeg trenger mye mer tenning, ingen er tjent med at alle energien blir kastet ut i eksosen. Forkorter jo levetiden på turbo også.

Leverer svenskene ferdig tilpasset eksoshus? Hva tror du om de fra Mamba som er linket her? Neppe samme kvalitet som EFR sitt eksoshus, men.
Jeg må ærlig si jeg blir litt forvirret av størrelse på hus og ar forhold, dumt det ikke finnes en standard iform av nummer på fløde etc.
Men et mindre hus er egentlig et must sånn jeg ser den, hvis ikke så kunne jeg like godt hatt en større turbo.

Jepp. Får småteste litt med tenning. Får ta en mildere versjon av det du la ut her, er bare redd for at det banker, har jo originale stempler, smidde tåler jo bank mye bedre.

Okei, hvilke afr verdier man burde ha på varierende turtall, trykk og belastning har jeg ikke satt meg helt inn i enda.

Bare "gnål/mas" ivei! Det er jo tips fra erfarne folk jeg vil ha! Snakker en del med Anders selv også. Spesielt viktig siden jeg mistenker at vi blir å ha ganske like oppsett etterhvert Prøver å overtale han til å lage en egen prosjektråd, men har ikke lyktes enda

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Batland]

Jepp. Da sier det seg selv at jeg trenger mye mer tenning, ingen er tjent med at alle energien blir kastet ut i eksosen. Forkorter jo levetiden på turbo også.

For lav tenning øker forbruket og reduserer levetiden på alt av deler.

Leverer svenskene ferdig tilpasset eksoshus? Hva tror du om de fra Mamba som er linket her? Neppe samme kvalitet som EFR sitt eksoshus, men.
Jeg må ærlig si jeg blir litt forvirret av størrelse på hus og ar forhold, dumt det ikke finnes en standard iform av nummer på fløde etc.
Men et mindre hus er egentlig et must sånn jeg ser den, hvis ikke så kunne jeg like godt hatt en større turbo.

Ja det stemmer det. Husker at dette ble registrert som en hyggelig nyhet når Turboservice publiserte dette. Remaskinerte Garrett turbinhus så de holder høy kvalitet.
De mest high performance turbinhusene har en utforming som tillater bruke at doble down pipes med en separat for wg-eksosen. Mamba huset sender wg-eksosen på tvers av turbinhjul eksosen og dette er en katastofe for performance.
I praksis rekker en 52 mm turbo til 450 hp så det er egentlig ikke behov for noe større en ett turbinhus i genuin T3 størrelse og i A/R forhold 0.63.
Vi har klart å ta ut over 400 whp med EFR7064 med ett Garrett T3 A/R0.48 turbinhus.
Det er egentlig alt man trenger å vite.

Jepp. Får småteste litt med tenning. Får ta en mildere versjon av det du la ut her, er bare redd for at det banker, har jo originale stempler, smidde tåler jo bank mye bedre.

Du trenger bare å endre to tall. 150 kpa tallet kan reduseres til 115 og 300 kpa tallet kan endres til 250. Alt annet bør være uendret.

Okei, hvilke afr verdier man burde ha på varierende turtall, trykk og belastning har jeg ikke satt meg helt inn i enda.

Da får du muligheten nå.

Bare "gnål/mas" ivei! Det er jo tips fra erfarne folk jeg vil ha! Snakker en del med Anders selv også. Spesielt viktig siden jeg mistenker at vi blir å ha ganske like oppsett etterhvert Prøver å overtale han til å lage en egen prosjektråd, men har ikke lyktes enda
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

Han har 51 mm turbo med T3 størrelse turbinhus så jeg ser frem til å se hvordan repons og spool up blir sammenlignet med din motor.
Flott om du fortsetter med det da det hadde vært kjekt å se.

[TurboThomas]

Kan jo spørre hva de tar for hus + jobb. Eventuelt har jeg jo sikkert flere turboer på hylla som har et t3 ar63 hus de kan donere. Har vel både precision, turbonetics og antagelig garett i rett størrelse, må se over litt. Så får jeg prøve å overtale en tjommi til å dreie litt Hvor mye klaring burde man ha rundt turbinhjulet?


Jepp, den er vel ganske lik både 7064 og gt3071r? Burde jo love godt det

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Batland]

Kan jo spørre hva de tar for hus + jobb. Eventuelt har jeg jo sikkert flere turboer på hylla som har et t3 ar63 hus de kan donere. Har vel både precision, turbonetics og antagelig garett i rett størrelse, må se over litt. Så får jeg prøve å overtale en tjommi til å dreie litt Hvor mye klaring burde man ha rundt turbinhjulet?


Jepp, den er vel ganske lik både 7064 og gt3071r? Burde jo love godt det

Javisst, men hold deg fast. Etterhvert som unipartiet til Erna - Støre rævkjører landet for å forlede / tvinge det norske folket til å stemme ja til EU, så er verktøyet svak krone og kronekursen STUPER.

Alltid godt å ha en Coop haug på lur ja. Han kopierer bare de originale målene på EFR turbinhuset.

Den er i nabolaget det ja så dette er spennende og interessant.

Når jeg analyserer diverse tenningsmap for tiden så er det bare å si: "Jesus Kristiansen, er det Ray Charles og Stevie Wonder som har satt opp mappet ved hjelp av synet?"
Her er det mye gevinst hente.

[TurboThomas]

Javisst, men hold deg fast. Etterhvert som unipartiet til Erna - Støre rævkjører landet for å forlede / tvinge det norske folket til å stemme ja til EU, så er verktøyet svak krone og kronekursen STUPER.

Alltid godt å ha en Coop haug på lur ja. Han kopierer bare de originale målene på EFR turbinhuset.

Den er i nabolaget det ja så dette er spennende og interessant?

Når jeg analyserer diverse tenningsmap for tiden så er det bare å si: "Jesus Kristiansen, er det Ray Charles og Stevie Wonder som har satt opp mappet ved hjelp av synet?"
Her er det mye gevinst hente.

Jepp. Sjekka faktisk pris på ny EFR, og det var langt over 30k. Ganske nøyaktig 10k mer enn før korona. 50% økning der altså

Alltid fint med deler. Ja, såklart, tenkte jeg faktisk ikke på. Da har man jo en mal, så da burde det være grei skuring. Tjommien er gammel cnc maskinist, og naboen driver med det enda, så det burde jo absolutt være håp!

Det burde bli ganske så spennede ja

Jeg skjønner jo at man stusser litt når man bruker bortimot halvparten av tenningen dere bruker på andre siden av fjellet
Hvis jeg var fornøyd etter mappingen/register sist, så burde jo være desto mer å hente i form av kjørbarhet og eierglede ja

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

[Batland]

Jepp, det begynner å bli uforsvarlig. Hørte om en som hadde bygget BMW motor til 500 000,- hvor det også var STORE problemer. Triste greier.

Det er jo helt gull. Heldig.

Har ikke fått analysert ditt enda, men jeg har sett hele 9 grader tenningsretard på 0,5 BAR ladetrykk på 2000 o/min. på en lavkompmotor med BSRT5+ trimkam og du vet, da er det ikke rart det er mye varme og dårlig bunndrag.
Da er det sabotasje.

Gudene vet hvor mange Liter bensin RS Tuning Bergen har brukt på å mappe inn B230 tenningskart i Dynapack, men på sørsiden av 1000L er det nok ikke.
Grunnen er at man må høre etter hva motoren forteller er korrekt tenningstidpunkt i enhver driftstilstand. Dette er åpenbart sjelden vare.

[TurboThomas]

Begynner å bli ille når man må bruke ei alminnelig årslønn på en motor som ikke fungerer

Ja, somsagt, er ikke rart ting blir varmt.. Skulle jo ikke tro det var nødvendig når man knapt har ladetrykk.. Ser jo ganske likt ut tenningskartet fra året før, å nå er jo oppsettet noe heelt annet.

Har fått litt inntrykk av at det er litt fort å gæli den benk/mappinga, så blir nok å finne noen andre til å ta den jobben neste gang.

[Batland]

Ja, somsagt, er ikke rart ting blir varmt.. Skulle jo ikke tro det var nødvendig når man knapt har ladetrykk.. Ser jo ganske likt ut tenningskartet fra året før, å nå er jo oppsettet noe heelt annet.

Har fått litt inntrykk av at det er litt fort å gæli den benk/mappinga, så blir nok å finne noen andre til å ta den jobben neste gang.

Her kommer korrigert analyse av tenningsmappet ditt.

Som vi ser helt til høyre her er tenningsretarderingen. pr. enhet ladetrykk, mest aggressiv ved lave ladetrykk og minst aggressiv ved høye ladetrykk.






Ja det er ille for det er bare å fortsette å øse ut penger til alt er i orden. Det nytter ikke å gi seg nå.

Det ER IKKE nødvendig å retardere sugemotortenningskurven fra 0,01 BAR ladetrykk med mindre man kjører turbo på høykomp.motor og pumpebensin.

Det var en kar som satt bilen sin i den lokale dynapacken og han hadde nå gjort litt av hvert ymse med stor iver i høy fart. Dette resulterte i at man kjørte med null boost retard og det ble ikke problemer med tenningsbank før 1,1 BAR ladetrykk med FULL sugemotortenning, 36 grader! Ekstra lavkomp. B230 motor på pumpebensin.

I den anledning kan vi ta en titt på hva Volvo selv sa og gjorde.


Til orientering er en CO på 6% = AFR 12,2:1.

Å begynne å retardere tenning på en slik motor tidligere enn ca. 0,9 BAR øker bare forbruket og overbelaster motoren termisk og det er derfor man trenger en linje i tenningsmappet på 25 - 50 KPA som er identisk til sugemotorkurven.
Når man kjører avgårde på delgass med 0,1 - 0,2 BAR (eller vesentlig mer) på ladetrykksmåleren, da er det IKKE behov for boost retard på ett BSRT-oppsett, overhode.

Det er vel slik "Racemapping da"?
Så lenge det dras rene pull i benken og det leveres gode tall, så er det som oftest godt nok for begge parter de første gangene.

Det høres ut som du ikke har grunn til å være helt fornøyd med totalresultatet så langt iallefall.