B230FK fjusker

[Aartun]

Forhistorie: bilen gikk fint frem til siste visning hos svv for godkjenning av motorbytte. Jeg skulle ut en tur dagen etter og bilen begynte ganske snart og oppføre seg rart (den har tidligere fjusket dersom jeg tråkket pedalen i bånn, gasspådrag har måttet skje gradvis) den fjusket veldig og etter ett par km snudde jeg for å kjøre hjem igjen. Den ble fort dårligere og turen sluttet like utenfor garasjen fordi det ikke var motorkraft nok til å komme inn i garasjen. Jeg mistenkte dårlig lading og batteri hadde gjort sitt på tennisdelene da pluggene var enormt sotete, fordelerlokket var ikke bra og batteriet viste seg å være dårlig. Jeg har nylig byttet fordelerlokk, tennplugger og pluggledninger og fått nytt batteri og en 100A dynamo. Den startet fint og sveiv greit i starten men da jeg skulle kjøre den ut av garasjen var det ikke noe kraft i den så da jeg slapp kløtsjen mistet den all kraft og ville bare stoppe. Jeg har skiftet til en annen lmm, med samme resultat. Prøvet og sjekket for falsk luft men uten resultat. Jeg måtte være veldig varsom på gassen for å få den opp i turtall, av og til kunne jeg jobbe den opp i over 2000omdr men en del ganger fikk jeg den ikke over 2000omdr. Jeg fikk til slutt nok futt i den til å få rygget den inn i garasjen igjen så kan den i alle fall stå innendørs. Jeg tok av fordelerlokket og det såg ut som på bildet nedenfor, dette var altså helt nytt 30min tidligere, nå er det misfarget på polene ut til pluggledningene..
Det står nå en Blaster2 coil som er målet til ca 1.4ohm på primærsiden og ca 5.6K ohm (mener jeg det var) på sekundærsiden. Kan det være noe galt med rotor?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Schoopp]

Har du lest ut feilkoder?

Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk

[ArneR]

Sjekk kamtiming, du kan ha revet av splinten som låser kammen, og den kan ha forskjøvet seg. Eller tappen på nedre registerdrev kan ha gått av. Begge veldig vanlige feil på disse motorene. Synes symptomene du beskriver minner om feil fortenning, spesielt siden det ble gradvis verre. Merkene i fordelerlokket er i mine øyne helt ubetydelige, ikke tenk på dette.

EDIT: Må si jeg ble litt nysgjerrig på den lambdasonden du har hengende fritt ved torpedoveggen, og det bensinfilteret er vel høyrisikosport å ha på en bil med innsprøytning eller?

[Aartun]

Har du lest ut feilkoder?

Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk

Nei har ikke gjort den enda, kan sjekke det ila dagen.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

Sjekk kamtiming, du kan ha revet av splinten som låser kammen, og den kan ha forskjøvet seg. Eller tappen på nedre registerdrev kan ha gått av. Begge veldig vanlige feil på disse motorene. Synes symptomene du beskriver minner om feil fortenning, spesielt siden det ble gradvis verre. Merkene i fordelerlokket er i mine øyne helt ubetydelige, ikke tenk på dette.

EDIT: Må si jeg ble litt nysgjerrig på den lambdasonden du har hengende fritt ved torpedoveggen, og det bensinfilteret er vel høyrisikosport å ha på en bil med innsprøytning eller?

Takk for innspill. Jeg skal sjekke det. Jeg burde nok skifte regreim uansett så får sjekke det i den sammenheng.

Angående lambdasonden er denne til afr måler som skal inn ifm nytt eksosanlegg, jeg monterte denne opp rett før bildet ble tatt, og det bensinfilteret er provisorisk, jeg var i går og fikk tak i deler til nytt filter under bilen.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

Må jeg av med tannhjulet på veiven for å se om den er knekt? Tappen på registeret var ok.

Jeg feilsøkte og fikk feilmelding på lambda og lmm, skiftet begge deler og den starter i alle fall og går mye bedre. Har ikke prøvet den på tur enda.

Jeg sjekket med en slik tenningspistol og det ser ut som om den ligger på 10-12 grader fortenning. (Nedre registerdeksel er av for øyeblikket..)

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[ArneR]

Med tappen på registeret så mener du kamdrevet/kammen?

LH2.4 er et ganske så simpelt system, så feilkoder på disse kan bety noe så enkelt som at styringen ikke klarer å kompensere tilstrekkelig for for mager blanding, f.eks. ved defekt matepumpe i tanken.

En ting som er veldig viktig iallefall er å slette kompensasjonstabellene ved å ta minuspolen i noen minutter hver gang man bytter ut noe som har med avgass å gjøre, som lmm, lambdasonde osv., så lh2.4 får begynne å kompensere fra null. Ellers kan det fort komme nye feilkoder som ikke er reelle og du sitter og feilsøker fiktive feil.

[Aartun]

Jeg mente tappen på kamdrevet ja så den er ok.
Burde det ikke slå ut på tenningspistolen dersom den var hoppet over ei tann på veivhjulet?

Jeg glemte å ta strømmen første gangen jeg skiftet lmm og fikk samme problem, så skrudde jeg av minusen og hadde den av ei stund og bilen gikk bedre.

Nå står bilen uten deksler på registereimen i forbindelse med feilsøkingen, bør jeg montere disse igjen før jeg kjører bilen rundt kvartalet?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[ArneR]

Jo, det burde kanskje det? Du kan jo kjapt ta og putte et skrujern i pluggghullet på sylinder nr.1 og sjekke tdc merkingen, hvis det stemmer så kan du nok se bort fra at tappen på registerdrevet skulle ha gått av.
Nesh, så lenge du kjører på asfalt så kan jeg ikke se for meg at det skal være så farlig å ta en prøvetur uten deksler.

[Batland]

Jeg mistenkte dårlig lading og batteri hadde gjort sitt på tenningsdelene da pluggene var enormt sotete, fordelerlokket var ikke bra og batteriet viste seg å være dårlig.

Dårlig lading og lav spenning er noe som sprutet kompenserer for så det skal ikke gi nedsoting av tennplugger.

[Batland]

I utgangspunktet begynner all feilsøking alltid med en kompresjonstest. Alltid.
Hvordan ser tennpluggene ut nå?
Hva er nummeret på de brune dysene du bruker? Slutter det på 831?
Er de genuine BOSCH ?
Hvordan oppfører turtelleren seg når motoren fusker?
Er sensoren som informerer LH2,4 om kjølevannstemp. koblet til?
Har du trykktestet fra turboens luftinntak for å sjekke om intercooleren m.v. ikke lekker?

[Aartun]

Dårlig lading og lav spenning er noe som sprutet kompenserer for så det skal ikke gi nedsoting av tennplugger.

Det er jo greit å vite

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

I utgangspunktet begynner all feilsøking alltid med en kompresjonstest. Alltid.
Hvordan ser tennpluggene ut nå?
Hva er nummeret på de brune dysene du bruker? Slutter det på 831?
Er de genuine BOSCH ?
Hvordan oppfører turtelleren seg når motoren fusker?
Er sensoren som informerer LH2,4 om kjølevannstemp. koblet til?
Har du trykktestet fra turboens luftinntak for å sjekke om intercooleren m.v. ikke lekker?

Jeg håper å få meg en tur i garasjen i morgen så da skal jeg få sjekket kompresjonen, og samtidig sjekke hvordan pluggene ser ut.


Det er -831 dyser ja, skal iht selger være originale bosch og plukket av en V70 turbo.

Turtelleren ja, godt spørsmål.. jeg vil si den jager i takt med motoren men det må jeg også verifisere neste gang jeg er i garasjen.

Vann temp giveren som står i blokken, under innsuget? Den var tilkoblet sist jeg sjekket og det er ikke så mange dagene siden men skal dobbelsjekke for å være sikker, eventuelt kan jeg prøve og måle den. Dersom den er koblet til burde motoren oppføre seg anderledes om jeg drar av kabelskoen...? Slik jeg forstår kan denne være roten til diverse problemer..

Jeg har ikke trykktestet systemet men hadde en følelse av at det kunne være falsk luft så jeg flyttet lmm over på trykksiden, uten turbo og intercooler innkoblet, og da sveiv motoren greit igjen, eller så fint som den har i det siste men litt småjaging har det alltid vært. Jeg satte alt sammen igjen, med lmm tilbake foran turbo og startet den, (jeg trodde jeg hadde funnet en plass rett før innsuget hvor den kunne ha sugd inn falsk luft) den sveiv fint på tomgang ei stund så jeg kjørte den ut av garasjen for å gjøre plass til multivanen for skifte av frambremser. Da jeg kom ut i gaten og la om rattet ville den ikke mer, den ville bare dø ut når jeg slapp klutsjen så jeg måtte jobbe skikkelig for å få den inn i garasjen igjen, 0,5 til 1meter av gangen ved å ruse den opp på turtall og slippe kløtsjen og å trykke inn kløtsjpedalen igjen før motoren sloknet helt. så det kan gjerne være det er en lekkasje i tilluften en plass..?
For en god tid tilbake kjøpte jeg inn en do88 intercooler som jeg tenkte å montere i vinter, sammen med 3" eksos, så dette kan gjerne være en god anledning til å prøvemontere den...

Jeg må komme tilbake med bedre svar til deg på flere av punktene etter å ha vært i garasjen men setter pris på hjelpen så langt!

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Når motoren er så svak som det der, så kan du vurdere å sjekke bensinpumpen.
Legg en slange fra bunnen av BTR opp i en 1,5L flaske, starte bensinpumpen og se hvor lang tid det tar å fylle flasken.

Flott, DO88 intercooler og 3" eksos er definitivt det rette valget.

[Aartun]

Da har jeg fått begynt feilsøkingen og følgende er observert:
Pluggene er godt nedsotet fortsatt, bilen starter lett. Se link for tomgang og turteller.
https://youtu.be/yDLv1JzpcbM?si=-rHtzISmcry4zjJe

Tempgiver i toppen er tilkoblet.

Kompresjon varierer fra ca 10,5 på syl1 til 11-11,5 bar på resten. Jeg kinnet litt kortere på syl1 så mulig det er derfor den ligger litt under.

Jeg har oppgradert pumpen i tanken ( https://bcb.no/bensinpumpe-hoyeffekt...ntering-255l-h ) og lagt bak 6 eller 10mm2 kabel (husker ikke helt i farten) men kan prøve fylle testen når jeg har fått byttet ut bensinfilteret og fått på plass igjen bensintrykk instrumentet.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Hvis det er mye oppstart og småkjøring på kald motor, så er det uunngåelig, men hvis dette skjer selv etter en tur med driftsvarm motor, da indikerer det at det er lekkasje mellom LLM og motor og/eller at det noe galt med tempsensor, ledningsnettet til den og eller lambdasensor styringen. Det er her ett frittstående eget lambdameter med egen sensor er så nyttig.

Turtelleren forteller oss at tenningsanlegget er i orden. Resultatet av komp.testen sier også at motoren er ok.

Flott, dette er en veldig viktig oppgradering, men det krever at oppgraderingen er genuin. Kinadritt har vist seg å levere ca. 50% av originalvare så det blir interessant å se. Vi ser at det forvokste barnehagebarnet som har forfattet teksten i annonsen har gjort så godt man kan.
Dette er nesten HELT verdiløse opplysninger og vedkommende har GARANTART ikke testet noe som helst selv.

Gir: 255 L/H
Pumpen klarer ca.500-550hk på bensin

Trist. :(
Her en annen, hakket bedre.

High Performance Electrisk Bensin Pumpe 255LPH For Racing biler etc
Flow: 255l/t @ 40psi
Diamater pumpe: 39.2mm
Montere i tank
Vår bensinpumpe er testet 100% før forlater fabrikken, der dem må bestå en kvalitetsundersøkelse.

40 psi er kun 2,7 BAR så når trykket er justert til over 3 BAR grunntrykk + rundt 1 BAR ladetrykk så er disse 255 l/hr. redusert BETYDELIG.

Pytt, pytt;
Test nr. 1 er å få bekreftet at det kommer godt med bensin ut av returen på BTR når pumpen går. Bensintrykk instrument er nødvendig på de neste testene hvor man tilsetter trykkluft tilsvarende maks ladetykk+ mva inn på signalslangen til BTR.

[Aartun]

Jeg innser jo at å spare på bensin tilførsel ikke var en god idé ja, men nå får jeg se hvor lenge denne holder stand og oppgradere til noe bedre ved behov. Slik blir det når man forsøker å bygge på budsjett og helt uten den gode kunnskapen

Nå har jeg fått testet, så får vi se om jeg har fått med det viktige:
1,5l tok ca 25 sek. Som omregnet gir ca 216l/h?
Dette ved originalt bensintrykk, som vel er ca 3 bar.

Om jeg har regnet korrekt så trenger dysene mine ca 19,8l/h pr stk ved 3,8 bar.
Jeg har en justerbar malpassi btr liggende som går rett på fuelrailen. Skulle jeg satt denne på og oppjustert til 3,8 bar trykk? Dette er trykket dysene er oppgitt til.

Jeg ser jo ikke bort fra at dysene kanskje ikke er helt optimale lenger? men antar jeg burde sette av penger til ett brukbart sett med nye dyser i stedet for å bruke penger på å rense de jeg har på nå? Jeg har forstått som om siemens deka630 kan passe greit.. Eller blir det for stort for en noenlunde original motor? Og hvordan skiller man kopi fra original på disse?


Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

Jeg gjorde ett nytt forsøk i kveld, det tok ca 23 sek å fylle flasken på 1.5 liter og bensintrykk avlest til 3.3bar mens pumpen var i gang.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Jeg innser jo at å spare på bensin tilførsel ikke var en god idé ja, men nå får jeg se hvor lenge denne holder stand og oppgradere til noe bedre ved behov. Slik blir det når man forsøker å bygge på budsjett og helt uten den gode kunnskapen

Nå har jeg fått testet, så får vi se om jeg har fått med det viktige:
1,5l tok ca 25 sek. Som omregnet gir ca 216l/h?
Dette ved originalt bensintrykk, som vel er ca 3 bar.

Om jeg har regnet korrekt så trenger dysene mine ca 19,8l/h pr stk ved 3,8 bar.
Jeg har en justerbar malpassi btr liggende som går rett på fuelrailen. Skulle jeg satt denne på og oppjustert til 3,8 bar trykk? Dette er trykket dysene er oppgitt til.

Jeg ser jo ikke bort fra at dysene kanskje ikke er helt optimale lenger? men antar jeg burde sette av penger til ett brukbart sett med nye dyser i stedet for å bruke penger på å rense de jeg har på nå? Jeg har forstått som om siemens deka630 kan passe greit.. Eller blir det for stort for en noenlunde original motor? Og hvordan skiller man kopi fra original på disse?

Den er god for nå VET vi noe.

1,5L/25*60 = 3,6L liter pr. min.
Leser man i enhver manual til ett datasprut så ser vi at det anbefales at bensinpumpen levere 20 - 30 % større mengde enn det dysene kan ta unna.
3600 ccm / 1,25 = 2880 ccm / 4 stk. dyser = 720 ccm.
På dette bensintrykket har pumpen mer enn nok kapasistet til å mate dysene så dette er ikke problemet.

Dette er trykket dysene er oppgitt til.

Jeg ser rundt om kring at det er mange som sier akkurat dette, men det er ikke slik det fungerer.
Forutsatt at dysene er rene og i orden så er de dysene der helt greie. Det er kombinasjonen med LMM og tilhørende chip som alltid gir problemer. Du kan gjøre ett forsøk med å koble av batteriet over natten.
Genuine Siemens 630 ccm dyser rekker til i nabolaget 400 hp og er unødvendig store til 200 hk. Siemens #961 dysene er gode dyse som alltid fungerer godt, men det forutsetter at sprutet som styrer dem er korrekt mappet.
I ditt tilfelle betyr det korrekt LMM og korrekt tilpasset chip.
Originale turbodyser er ca. 315 ccm og de er tilpasset luft fløde kapasiteten til en 2,5" LMM.
"300 hp dyser" er 450 ccm og trenger 3" LMM.
Man må være nøye med hvem man kjøper dysene fra. Antall svindlere, løgnere og røvere øker daglig.

https://siemensdeka.com/product/60lb...fi114961-60mm/

Forholdet mellom dyser, LMM og hk er slik:

Dyser / LMM / HK
315 ccm 2,5 / 210 hk
341 ccm 2,6
367 ccm 2,7
395 ccm 2,8
424 ccm 2,9
453 ccm 3,0 / 300 hk
484 ccm 3,1
516 ccm 3,2
549 ccm 3,3
582 ccm 3,4
617 ccm 3,5 / 411 hk
630 ccm 3,54" = 2 stk. 2,5" LMM
653 ccm 3,6 / 435 hk
690 ccm 3,7
728 ccm 3,8
766 ccm 3,9
806 ccm 4,0
847 ccm 4,1
889 ccm 4,2 / 593 hp
906 ccm 4,24" = 2 stk. 3" LMM

Søkeord dyseoversikt LMMoversikt

[Aartun]

Takk!

Da er bensintilførsel antatt ok.

Jeg har vel innsett at så lenge jeg kan klare meg uten chip så er dette det greieste, så jeg har ett mål om det. Driver og jobber meg gjennom no-chip tråden din batland, med tanke om å finne ett fint oppsett for meg. Den tabellen dyse/lmm er fin, akkurat dette forholdet har jeg lurt på.

Jeg sikter vel på en rundt 200-250hk, som er morsome og holdbare ved dagligdags kjøring.

Da er jeg kanskje tilbake til å finne ut om det kan være noe luftlekkasje noen plass?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Flott, takk.

Det var derfor jeg postet den.

Ellers er det noen tips å finne og vurdere her også: https://forum.vccn.no/showthread.php...tet-B230-Turbo

Som du vet gir en B230FK kun 100 hk som teoretisk sugemotor. Forutsatt at saker og ting henger med på det, så betyr det at ca. 1,0 BAR ladetrykk resulterer i 200 hk og 1,5 BAR ladetrykk ca. 250 hk.

Hele systemet fra LMM, via turboen, forbi dump ventilen, gjennom intercooleren og helt inn til innsugsventilene i topplokket må være 98 - 99% fritt for lekkasjer.
Hvis ikke sliter man fort med alt mulig av rariteter.
Sånn sett er det bedre å ha LMM mellom intercooler og gasspjeld.

[Aartun]

Siste nytt her i gården, jeg har flyttet lmm over på trykksiden og er straks i mål med luftfilterboks med friskluftsinntak. Greien er at nå har den bestemt seg for ikke å starte i det hele tatt. Det er ikke gnist. (Eller det er en gnist i det jeg vrir om nøkkelen i hakk2, og en veldig sporadisk enkel gnist ut over det) Så jeg må feilsøke litt her. Jeg målte tempgiver til 3K ohm ved ca 18grader, er dette for mye utenfor dens område iht Haynes manualen? Svinghjulsensor er ny, samme er bensinrele så jeg tror ikke det skulle være disse. Jeg får måle litt rundt tenningsmodul også tenker jeg..

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Fordelen mer å ha blokkmontert fordeler er at du når som helst kan bruke en B21A fordeler med vakumklokke og stifter.
Til vanlig vil bare rotoren og fordelerlokket være i bruk. Alt fra rotoren og ned vil ikke være i bruk.
Ved feilsøking vil en fordeler med vekter, fjærer og vakumklokke gi deg ekstra muligheter så det er ingen grunn til å bruke noe annet, faktisk.
Da trenger du bare å trekke en stk ledning mellom stiftefordeleren og minus på coilen. Så en ledning mellom pluss på coilen og batteri +. Du trenger en coil designet for bruk med stifter, men dette systemer fungerer ALLTID og er perfekt til feilsøking.

Alternativet er en B23(0)A fordeler med vakumklokke og tenningsmodul som også er pålitelig og godt.

Uten dreide stempler kan du ikke kjøre bilen med disse systemene på pumpebensin, men i forhold til tenningssystemet vil motoren starte fint og gå slik at du kan feilsøke andre områder.

[Aartun]

Den er bra lunefull for tiden motoren min, jeg var ute i garasjen i dag og flyttet litt på stikket til svinghjulsensor med mulig tulupat, og tok av og satt på stikket på bankeeensoren så startet den helt fint.
Den går lavt på tomgang kald men det antar jeg er tomgangsregulatoren, jeg forsøkte meg på reingjøring av denne, men må nok gjøre det igjen.
Ellers står afr på 14,7 i noen sekunder så synker den til <10, der ligger ei stund før afr stiger til >18.
Dersom jeg stopper motoren og starter den igjen går den det samme på nytt igjen.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Høres ut som noe closed loop lærings greier.
To ting er viktig.
1. Alt lambdasonden virker som den skal.
2. At det ikke er noen lekkasjer mellom topplokket og lambdasonden.