Sugemotortråden!

[SWR]

JAA!!! tenkte meg ikkje om her, hehe. etter eg posta det inlegget så sa de seg sjølv at de ikkje kunne stemme :P er nok ganske så tilfeldigt om det stemmer..

bra du og har kjørt bilcross, da sjønner du litt kva motor eg er ute etter

sjønte ikkje dette heilt: " Derfor ville jeg heller Kjørt med litt avansert kam, som vil gi mer midtregister og satset på en 11,5:1 i grunnkomp, du har tross alt lengre kam, så selv o mden skulle være avansert litt bør du ikke få noe særlig over 8,5:1 og da er du litt i safe-sone siden du ikke har fått prøvd ut hvor bankemotstandig brennkammerne din er enda."

meiner du eg skal satse på 11,5 grunn/statisk komp (altså i teorien) og så bør eg ikkje få noko særlig over 8,5 dynamisk? eller skal eg ha 11,5 dynamisk? men kva meinte du da med 8,5?

grunnkomp= statisk=" i teorien" ?
dynamisk = "det den er" ?

Det Njål sier er at han mener at 11.5:1 i statisk kompforhold - det er komp-ratioen/CR som vi vanligvis snakker om - er det du bør satse på, med en relativt vanlig kam så får du da ca 8.5:1 regnet fra punktet stempelet står på når innsugsventilen stenger, aka Dynamisk kompratio.

11.5:1 i dynamisk CR er rundt 16:1 eller så, så såfremt du ikke skal kjøre metanol så tror jeg neppe det blir en høydare..

[SWR]

hehe det enkleste svaret du kan gi til meg/oss, men og det er det svaret som få av oss liker, er "det må prøves og erfares sjølv " sjønner at det ikkje eg alt som er lett å svare på, nåken ting må man faktisk prøve sjølv.

ja eg har et y-røyr, der cyl 1 og 2 går til 1 spjeld. har lagt det av stål, men leste her inne at det er bedre å lage av plastik, så eg får sjå kva eg gjer har og bilde av det, men det er lagt fort og gale, så er ikkje så fristande å legga ut :P om eg skal måle fra ventilhatt til desse 2 røyra skøytes i "y" en, så blir dette et ganske kort mål, hehe :P

Om det er i pvc-rør, stål eller Inconel er knusende likegyldig... forskjellen i materialresonans og varmetap/økning gjør så lite atte.. Det som ER viktig er diameter og lengder. For kort er ikke alltid noen høydare på sugis...

du skriver:
"Store porter og LAANG durasjon er en fin måte å få ett effektbånd på si 200 rpm.."
200rpm? skrivefeil? er det ikkje store porten som ein ikkje skal ha da?

men takker for svar alikevel

Nei, det jeg skriver er akkurat det det står... hvis du vil ha en sløv traktor som knapt går til 6500 rpm før den så eksploderer - opp til noen få hk mer enn std - fra 7000 til sperra på 7200, så er alt du trenger noen REALE kloakk-kummer til porter og 486 graders durasjon ved 0 løft...

[SWR]

bra svar, skjønte alt uten om at toppene ikkje puster.

så det med å legge epoxy til venstre side i kanalen for å få bedre swirl er kun om ein skal ligge under 4000rpm? eg ligger for det meste over 4000 rpm (er under av og til)
men legge epoxy/kjemisk metall i bunn av innsugskanal skal eg gå med på

Nei, det hjelper mest på lave og midlere turtall, men det gir også en del på topp.. og et bredere register kjører du veldig mye fortere med..

[Njål Nilssen]

Når du sier 200 hk og har en motor som originalt er oppgitt til 170 hk, så må det antas at du ønsker en forbedring på ca. 18%
1. Første steg er derfor en effektmåling for å sjekke hva motoren leverer i dag. Dette er viktig for å avsløre hvilke turtall motoren DIN leverer maks dreiemoment, maks effekt samt avsløre AFR kurve, evt. MAP kurve osv.
Mye og gode data gir ett godt utgangspunkt for forbedring.
2. Deretter hadde jeg selv valgt å montere ett STORT og ekte K&N filter, 3" racekat, 2,75" eksosanlegg, ett grenrør og justerbar BTR.
3. Omslipte kamakslinger. Hør med KMcams her i Norge.

Det kan han fint spørre meg om 170hk femmeren har akkuratt samme kurve som 24v'n har originalt, bare en sylindra lavere i verdi "Nyere" Volvoer har store nok filter i massevis, så det er den siste av proppene, om ikke annet holder et KN insatsfilter eller et originalt dieselbil filter i lange baner... Større eksos (eller en som fløder bedre evt.) går jeg med på, men grenrøret må også samsvare med kammene. heldigvis ganske greit å lage grenrør til denne om det er i bilen motor kommer fra det er snakk om. Hva han skal med justerbar BTR uten ettermarkedssprut er for meg klinkende uklart... justerer han litt korrigerer closed loop lambda for det, juster han mye går motor i limpmode... Å få noen som tror de vet bedre enn deg, hva du trenger til DIN spesifikke (gjerne modifiserte) motor, til å slipe om kammen for deg er vel heller lite lurt... kan fint bruke KM om han godtar at man sier SÅNN skal kammen være... Skal man få slipet om kammene til disse (som har hydrauliske løftere) så er det man ber om mer løft, rampe til bruk for mekaniske løftere og mer akselerasjon (ber seff også om mekaniske bøtter og lashcaps). 20/24v førstegen NA kam er i utgangspunktet durasjonsmessig helt ypperlig til original redline på 6500rpm, og med runnere som er satt til å funke opp mot det turtallet istedet for å gi et ynkelig bump på 4300rpm, så holder den kammen langt... Den beste investeringen på denne toppen er et par desiliter epoxy... Hjelper ikke med omslipt kam når det originalt er dødt løp på 8-9mm løft. Å øke durasjonen gir bare en motor med knapt merkbart bedre toppdrag, og desto mer elendig kjørbarhet...

[Batland]

Hva han skal med justerbar BTR uten ettermarkedssprut er for meg klinkende uklart...

Det tror jeg på.

justerer han litt korrigerer closed loop lambda for det,

Presis.
Når man så gir full gass og går i open loop så gir dysene litt mer bensin enn før og dette er vanligvis gustig når man har økt motorens evne til å flytte luft på flere måter.

[Njål Nilssen]

Det tror jeg på.

Så da må jeg spørre deg mister, hva SKAL det være godt for? Håper da inderlig ikke det er for å gi den mere suppe, for den får så det holder og mer til ved WOT som det er...

[Batland]

Så da må jeg spørre deg mister, hva SKAL det være godt for? Håper da inderlig ikke det er for å gi den mere suppe, for den får så det holder og mer til ved WOT som det er...

Javisst, og "det er sånn so ungdomen lika".

[Njål Nilssen]

Javisst, og "det er sånn so ungdomen lika".

Og med det så mente du hva? Vet ikke hva andre unge mennesker liker av AFR jeg men... jeg liker at den ligger så nærme som man kan Stoich, så langt komp og bankemotstand tillater det å gjøres. Mere energi og lavere EGT å hente på korrekt blandignsforhold... blir som med kroppen... melkesyre er ikke helt effektivt hva energiuttak angår... men Hvis vi heller snakker om Lambdaverdi, i den sammenheng av at forskjellige drivstoff har forskjellig AFR ratio for Stoich, så kan jeg begynne å skjønne tanken med BTR... hvis feks. noe spritholdig skal på tanken... men da kan det settes tvil til om hvor godt pumpa klarer å holde med både fløde og ikke minst trykkøkningen for å kunne skvise nok suppe gjennom de samme dysene...

[v0lv0 Aksar]

Hvis du har feil blanding og tenning går den dårlig, med lavere komp går den bare enda litt dårligere da den ikke utnytter energien den i det hele tatt klarer å utvinne med alt feil... finnes INGEN enklere måte å få mer hester og bredere register enn å få tenning og blanding 100%.

jekk et lys opp for meg

måtte tenke meg litt om.
så etter kvart som du forandrer kompen, så må du også forandre blandingsforhold og tenning?!? og når du har rett blandingsforhold og tenning, til rett komp, og du senker kompen så vil det ikkje passe sammen, og det vil gå dårligere?

men... tilbake eindel sider...... du bytter kam til ein med møkje større durasjon, og effektkurven blir som ein "spiker". så øker du kompresjonen for å få denne "spikeren" litt breiere, men samt. lavere for at det skal bli meir kjørbar.

men fyflaen: om du ikkje øker kompresjonen, så vil jo motoren bli effektiv på høgt turtal (på et punkt), noko som du også har meint (såvidt eg husker), men i det inlegget der så meiner du jo motsatt, eller er det eg som eg på bærtur nå ? :P hehe. eller tenker du ut ifra orginal kam-aksling kansje?

[Njål Nilssen]

jekk et lys opp for meg

måtte tenke meg litt om.
så etter kvart som du forandrer kompen, så må du også forandre blandingsforhold og tenning?!? og når du har rett blandingsforhold og tenning, til rett komp, og du senker kompen så vil det ikkje passe sammen, og det vil gå dårligere?

men... tilbake eindel sider...... du bytter kam til ein med møkje større durasjon, og effektkurven blir som ein "spiker". så øker du kompresjonen for å få denne "spikeren" litt breiere, men samt. lavere for at det skal bli meir kjørbar.

men fyflaen: om du ikkje øker kompresjonen, så vil jo motoren bli effektiv på høgt turtal (på et punkt), noko som du også har meint (såvidt eg husker), men i det inlegget der så meiner du jo motsatt, eller er det eg som eg på bærtur nå ? :P hehe. eller tenker du ut ifra orginal kam-aksling kansje?

Det stemmer, for da er du på et punkt hvor den har akkurat passe komp til den evt. ganske gode fyllingsgraden du har på det turtallet og du kan unngå å kjøre med for feit blnding (feit blandig gir mindre energi, er tregere og gir høyere EGT), samt du klarer kanskje å komme noe nært hva som ville være korrekt tenningsforskudd, på andre turtall blir kompen for lav, så selv om du har knapt feitere enn ideelt Stoichometrisk blandingsforhold (gir somregel best ytelse) og tidlig nok tennpunkt gir den lave kompen for lav utnyttelse av den lavere fyllingsgraden som er tilstede på de turtallene der ikke tuning og kam funker optimalt. ALT er en balansegang. Har du igjen for høy komp (les dynamisk komp) må du endten bruke ugunstig feit blandingsforhold eller/og senere tenning, som også vil hemme ytelsen mye.

[v0lv0 Aksar]

Om det er i pvc-rør, stål eller Inconel er knusende likegyldig... forskjellen i materialresonans og varmetap/økning gjør så lite atte.. Det som ER viktig er diameter og lengder. For kort er ikke alltid noen høydare på sugis...

...

er stål ja. ifra ventilsetet såå var det 24-25cm til y-røret spittes sammen, og 32 til traktkant faktisk .... men om du mener det er ifra ventilsetet og til y-røyret skøytes, så er det vel ikkje så dum lengde på dette røyret ? er 2" i diameter, kansje ikkje optimal størrelse men

[v0lv0 Aksar]

Det stemmer, for da er du på et punkt hvor den har akkurat passe komp til den evt. ganske gode fyllingsgraden du har på det turtallet og du kan unngå å kjøre med for feit blnding (feit blandig gir mindre energi, er tregere og gir høyere EGT), samt du klarer kanskje å komme noe nært hva som ville være korrekt tenningsforskudd, på andre turtall blir kompen for lav, så selv om du har knapt feitere enn ideelt Stoichometrisk blandingsforhold (gir somregel best ytelse) og tidlig nok tennpunkt gir den lave kompen for lav utnyttelse av den lavere fyllingsgraden som er tilstede på de turtallene der ikke tuning og kam funker optimalt. ALT er en balansegang. Har du igjen for høy komp (les dynamisk komp) må du endten bruke ugunstig feit blandingsforhold eller/og senere tenning, som også vil hemme ytelsen mye.

steikje takker for bra svar fyflaen
husker du kor du hadde lakt ut bilde av innsugskanal med epoxy foresten ?

lurer bare på ka div ord/forkortninger tyder
EGT
VE
AFR

[Sebbe]

EGT = Exhaust gas temperature
VE = Volumetric efficiency
AFR = Air fuel ratio

[Njål Nilssen]

steikje takker for bra svar fyflaen
husker du kor du hadde lakt ut bilde av innsugskanal med epoxy foresten ?

lurer bare på ka div ord/forkortninger tyder
EGT
VE
AFR

Har skummet fort gjennom selv og finner den ikke jeg heller... den lå i en annen tråd faktisk, en tråd du sikkert finner interessant...

http://forum.vccn.no/showthread.php?...l=1#post526835 så legger du hølet litt mot høyre i kanalen når den står rettveien hullene får du til å flytte på manifolden din skulle jeg tru... Om ikke annet MÅ ikke hullet værre rundt.. kan gjerne være litt breiere men smalere så du får løfta innerradien enda mer...

[SWR]

er stål ja. ifra ventilsetet såå var det 24-25cm til y-røret spittes sammen, og 32 til traktkant faktisk .... men om du mener det er ifra ventilsetet og til y-røyret skøytes, så er det vel ikkje så dum lengde på dette røyret ? er 2" i diameter, kansje ikkje optimal størrelse men

Med 2" så skjer det ikke stort der... gassen går saaaaakte og gir veldig lite effektive pulser... vanlige 1.5" (38mm) rør fra toppen til splitten og 2" derfra og ut er grommere..

[v0lv0 Aksar]

Med 2" så skjer det ikke stort der... gassen går saaaaakte og gir veldig lite effektive pulser... vanlige 1.5" (38mm) rør fra toppen til splitten og 2" derfra og ut er grommere..

ok takker for svar, da må eg lage nytt kan eg lage grenrøyr også i denne størelsen? tenker 4-1.
meiner eg leste her inne om at tjukk og lang, var det samme som tynn og kort? (grenrøyr)

eg hadde 2" ifra topp og ut til splitten, og 2,5 ifra splitt og 8cm ut til spjeld hus

edit: fant ut et inlegg som flyfaen la inn om grenrøyr skal bruke 38mm innv. primær, og 45mm innv. sekundær
viste det var ein plass men dant det ikkje med de samma!

[Njål Nilssen]

ok takker for svar, da må eg lage nytt kan eg lage grenrøyr også i denne størelsen? tenker 4-1.
meiner eg leste her inne om at tjukk og lang, var det samme som tynn og kort? (grenrøyr)

eg hadde 2" ifra topp og ut til splitten, og 2,5 ifra splitt og 8cm ut til spjeld hus

edit: fant ut et inlegg som flyfaen la inn om grenrøyr skal bruke 38mm innv. primær, og 45mm innv. sekundær
viste det var ein plass men dant det ikkje med de samma!

hva volum utmettning angår ja... lengden har med lydbølgetuninga å gjøre, og dimmensjon (diameter) innvendig i rør har med tregheten eller evnen til å tømme sylindra. Smalt rør går gassen fortere ved lavere turtall ergo har den større treghet og klarer derfor å lage større dragsug etter seg, men blir til en viss grad litt mer restriktiv på høyere turtall, og funker best til å løfte midrange med. En større dimmensjon vi lførst gi tilstrekkelgi hastighet til å gi effektivt dragsug først på høyere turtall, og den større dimmensjonen gjør at det får fløde lettere på høye turtall... lengden avgjør hvordan lydbølgene forplanter seg inni der og avgjør nårtid man har lavtrykk eller høytrykk bak eksosventilen. Det vil kort fortalt veksle mellom å møte både høy og lavtrykk flere ganger opp gjennom turtallsrekka og følger dobbling, trippling osv resonansene i eksosen. idelle er at disse treffer 180* forskjøvet mellom sylinderpar og også 180* forskjøvet mot fordobblingsresonansene i innsug (da hjelper lydbølgene i eksosen, når lydbølgene i innsug motarbeider, og motsatt). enkleste måten å finne ut det på er gjennom en simulator, hvis ikke komemr du til å klø deg mye i huet...

Grunnen til at (innenfor en flytende grense) at man for ellers samme tuning må ha kortere og evt feitere rør og lange tynne for samme (lyd) tuning har med hastighetene i rørene å gjøre, og hvordan disse kommer tilbake der man vi ldet skal funke best med tanke på vilken rørdiameter man har valgt i utgangspunktet... ene veien har man feks. lydens hastighet + medfart og andre veien lydens hastighet - motvind...

[v0lv0 Aksar]

hva volum utmettning angår ja... lengden har med lydbølgetuninga å gjøre, og dimmensjon (diameter) innvendig i rør har med tregheten eller evnen til å tømme sylindra. Smalt rør går gassen fortere ved lavere turtall ergo har den større treghet og klarer derfor å lage større dragsug etter seg, men blir til en viss grad litt mer restriktiv på høyere turtall, og funker best til å løfte midrange med. En større dimmensjon vi lførst gi tilstrekkelgi hastighet til å gi effektivt dragsug først på høyere turtall, og den større dimmensjonen gjør at det får fløde lettere på høye turtall... lengden avgjør hvordan lydbølgene forplanter seg inni der og avgjør nårtid man har lavtrykk eller høytrykk bak eksosventilen. Det vil kort fortalt veksle mellom å møte både høy og lavtrykk flere ganger opp gjennom turtallsrekka og følger dobbling, trippling osv resonansene i eksosen. idelle er at disse treffer 180* forskjøvet mellom sylinderpar og også 180* forskjøvet mot fordobblingsresonansene i innsug (da hjelper lydbølgene i eksosen, når lydbølgene i innsug motarbeider, og motsatt). enkleste måten å finne ut det på er gjennom en simulator, hvis ikke komemr du til å klø deg mye i huet...

Grunnen til at (innenfor en flytende grense) at man for ellers samme tuning må ha kortere og evt feitere rør og lange tynne for samme (lyd) tuning har med hastighetene i rørene å gjøre, og hvordan disse kommer tilbake der man vi ldet skal funke best med tanke på vilken rørdiameter man har valgt i utgangspunktet... ene veien har man feks. lydens hastighet + medfart og andre veien lydens hastighet - motvind...

Var litt avansert de der, men sjønte da litt hvertfall står på biltema nå og ser på røyra, hadde ikkje meir 38mm innv. Til primær, så blir 40mm heller, så får eg teste ut takker for svar
lurer litt på å muligens kjøpe ferdig bøyde 90graders bøyer, er dette anbefalt? har uansett ikkje mindre en 45mm her på lager så tenker eg dropper det og bøyer sjøl

[Njål Nilssen]

Var litt avansert de der, men sjønte da litt hvertfall står på biltema nå og ser på røyra, hadde ikkje meir 38mm innv. Til primær, så blir 40mm heller, så får eg teste ut takker for svar
lurer litt på å muligens kjøpe ferdig bøyde 90graders bøyer, er dette anbefalt? har uansett ikkje mindre en 45mm her på lager så tenker eg dropper det og bøyer sjøl

Du merker nok ikke mye til de 2 millimeterne igrunn. Dessuten teller ikke primærene så forbanna mye... Sekundærene derimot bør du ha på stell...

[v0lv0 Aksar]

Du merker nok ikke mye til de 2 millimeterne igrunn. Dessuten teller ikke primærene så forbanna mye... Sekundærene derimot bør du ha på stell...

Eg er Imponert av at du kan så møkje om ALT!!!!

Ååja blei 46mm inn sekundær, som skulle være 45. Har vel lite å sei det og?

Slik eg sjønte det her nå: det er størrelsen som har mest å sei.

Men lengda har å sei på lydbølgene(altså dei bølgene som går fra vegg til vegg?) og viss du forandrer på lengda så forandrer du på kor på registeret det er høy/lavtrykk?

Viss lengda blir kortere så kjem høytrykket lengre opp på registeret, eller omvendt?

Er lengda kun ein finjustering, på ein måte?

Kva vil høytrykk sei? Er det det som er bra, og du vil ha mest av? Eller er det lavtrykk du vil ha mest av?

Og sjølvsakt at alle er like lange da...

Var det noenlunde rett?

Men hvordan er 4-2-1 i forhold til 4-1? Hvorfor anbefaler du 4-2-1? Er det lettere å få et bra resultat av det?

Håper eg ikkje er heilt på bærtur

Edit: kva du meiner med 180* foresten? grader? Lengde?

[SWR]

Eg er Imponert av at du kan så møkje om ALT!!!!

Ååja blei 46mm inn sekundær, som skulle være 45. Har vel lite å sei det og?

Slik eg sjønte det her nå: det er størrelsen som har mest å sei.

Men lengda har å sei på lydbølgene(altså dei bølgene som går fra vegg til vegg?) og viss du forandrer på lengda så forandrer du på kor på registeret det er høy/lavtrykk?

En mm spiller liten rolle. En CM er verre. ..ja, lengden bestemmer på hvilket turtall du får ekstra undertrykk før TDC, blant annet...

Viss lengda blir kortere så kjem høytrykket lengre opp på registeret, eller omvendt?

Korte = høyt turtall

Er lengda kun ein finjustering, på ein måte?

Kva vil høytrykk sei? Er det det som er bra, og du vil ha mest av? Eller er det lavtrykk du vil ha mest av?

Nei. forskjellen mellom en manifold med 20 cm rør og en med 60 cm rør kan være så forskjellig at hvis du bremser den i benk med begge options så kan det se ut som to forskjellige motorer... Du vil ha Lavtrykk i forbrenningskammeret idet innsugsventilen åpner.

Og sjølvsakt at alle er like lange da...

Var det noenlunde rett?

Men hvordan er 4-2-1 i forhold til 4-1? Hvorfor anbefaler du 4-2-1? Er det lettere å få et bra resultat av det?

Håper eg ikkje er heilt på bærtur

4-2-1 gir oftest et bredere og mer kjørbart register..

[v0lv0 Aksar]

Da var det ikkje HEILT på tur fra mi side heller, litt var eg men interessant å lære om

Men kva blei 180* meint som? Er de muliges et tall for undertrykk?

[SWR]

Da var det ikkje HEILT på tur fra mi side heller, litt var eg men interessant å lære om

Men kva blei 180* meint som? Er de muliges et tall for undertrykk?

180 grader, som i 180 veivgrader, en halv rotasjon på motoren...

[v0lv0 Aksar]

180 grader, som i 180 veivgrader, en halv rotasjon på motoren...

jahha :P
så da skal man på ein simulator finne ut rette lengde, slik at lydbølgene blir rett iforhold til resten av oppsettet til en motor, slik at den motabeider med lydbølger i innsug?

trur eg må få meg ein simulator eg altså
EA Pro V3.9, var de det du SWR anbefalte? Er dette å få tak i til vanlige folk også? (altså nybegynnere) hehe

angående dette her, er dette og noko lignende? - Automation the car Company Tycoon Game
http://www.youtube.com/watch?v=zjBg52CqGs0

og

http://www.youtube.com/watch?v=go0dt...endscreen&NR=1

[Larsgunnar]

Jajaja, nå begynner det å bli spennende her igjen, gutta!
Pøs på med info!