Turbomanifold

[TeamBørnOut]

etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke )

[Njål Nilssen]

etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke )

Brennkammerne i en gassturbin står og vibrerer med høyfrekvente vibrasjoner som er versting når det kommer til sprekker. Temperaturforskjellen er ofte 1600 grader... flammen holder ca 2000 grader og KJØLELUFTA er rundt 3-400 grader... hvis såkalte proffe hks grenrør sprekker så fort kan jeg vanskelig forestille meg at de er så proffe... metallet må bli normalisert (annealed på engelsk) for å tåle misshandlingen. Men skal man ha så å si skuddsikkert grenrør er det ikke annen utvei enn Inconel... ruster ikke sprekker ikke... men koster "litt". Svartstål ruster mye, og blir i overkant mykt ved eksostemperaturen en hardt trimmet turbomotor lager...

Jeg kommer i allefall til å bruke 321, ikke for at det skal se pent ut, men for styken sin del. Og det skal normaliseres i autoklaven vi har på jobb, så da blir ikke holdbarheten noe problem, resten av delene kommer til å si takk for seg lenge før grenrøret. Inconel har jeg ikke råd til å kødde med og det må sveises i gassbad...

[garnes racing]

etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke )

langt ifa ening i dine uttaleser,rustfritt sprikker ikke er de skikkelig gjort.
har bygget rustfrie grenrør i snart 10 år å kunvært borti småsprekker pga skikkeli bråkjøling(iskjøring så røra har vært sprutrød så dykka i snøskavvel så hele motorrommet pakka helt fullt med snø) de som tar knekken på grenrør generelt er tung eksos som ikke er skikkeli hengt opp,alt for mange bruker turbo å grenrør til oppheng foran så henger eksos helt bak bare.

[Njål Nilssen]

langt ifa ening i dine uttaleser,rustfritt sprikker ikke er de skikkelig gjort.
har bygget rustfrie grenrør i snart 10 år å kunvært borti småsprekker pga skikkeli bråkjøling(iskjøring så røra har vært sprutrød så dykka i snøskavvel så hele motorrommet pakka helt fullt med snø) de som tar knekken på grenrør generelt er tung eksos som ikke er skikkeli hengt opp,alt for mange bruker turbo å grenrør til oppheng foran så henger eksos helt bak bare.

Jepp og for å avlaste grenrøret kan man lage støttebrakett til turboen, hvor braketten holder vekta, men at den ar laget slik at den tillater aksiale og latterale krypninger

[ChrML]

Er nok ikke noe problem å ikke ha støttebrakett til turbo hvis manifolden er laget solid og man kjører med fleksiledd på eksosen med eget oppheng like etter. Sånn at manifolden kun holder turbo og downpipe. Ajden mener at svartstål grenrøra hans ikke trenger støttestag.

Er riktignok noen kilo det og, men kan se for meg at støttestag kan gjøre det værre hvis det ikke tillater krypninger. For da er det vel uniball i motorenden som gjelder, men da vil den jo ikke holde vekta.

[Njål Nilssen]

Er nok ikke noe problem å ikke ha støttebrakett til turbo hvis manifolden er laget solid og man kjører med fleksiledd på eksosen med eget oppheng like etter. Sånn at manifolden kun holder turbo og downpipe. Ajden mener at svartstål grenrøra hans ikke trenger støttestag.

Er riktignok noen kilo det og, men kan se for meg at støttestag kan gjøre det værre hvis det ikke tillater krypninger. For da er det vel uniball i motorenden som gjelder, men da vil den jo ikke holde vekta.

Man kan fint lage en brakett som holder vekta og som tillater krypninger... vi har masse av dem på flyene, hvor mange deler utvider seg/kryper opptil flere cm pga. varme.

Et svartstål grenrør som skal holde vekta av eks. en GT4202R, blir mektig tungt i seg selv, ofte tyngre en selve turboen :O Den sammenlagte vekta belaster eksosflensboltene/studdene mer enn hva som er ønskelig...

Bedre å lage et grenrør av 321 syrefast med 1,6-2mm vegtykkelse, og ha en støttebrakett til å holde vekta av sneglebollen. Sparer nok ganske mange kg der, samt det belaster toppen mye mindre. Har man da et normalisert/stressavlastet grenrør, blir nok levetiden på det langt lengre enn innmaten i motoren

[turb00le]

Jeg har tenkt litt over dette selv og ser vel for meg en brakett som danner en trekant med spissen på senter av turboen. Så ett lenkestag med uniball i hver ende. Får jo leddlager som er beregnet for ca 700 grader C arbeidstemp så det er ikke noe problem.

Har det egentlig noe for seg å gløde grenrøret??? Det vil jo gløde seg selv og hvis det er ubelastet så vil det vel ikke bli noe dårligere enn gløding når det er ligger løst.

[Njål Nilssen]

Jeg har tenkt litt over dette selv og ser vel for meg en brakett som danner en trekant med spissen på senter av turboen. Så ett lenkestag med uniball i hver ende. Får jo leddlager som er beregnet for ca 700 grader C arbeidstemp så det er ikke noe problem.

Har det egentlig noe for seg å gløde grenrøret??? Det vil jo gløde seg selv og hvis det er ubelastet så vil det vel ikke bli noe dårligere enn gløding når det er ligger løst.

Problemet er at det ikke bærer vekta noe effektivt...
Et mye simplere, sterkere, mere holdbart opplegg er ei knekt og sveisa plate som festes i blokka som har et hull i seg under turboen. Dette hullet er ca. 5mm overdim alle veier i forhold til en annen plateinnsats som blir skrudd som en "sandwhich" gjennom dette hullet og smurt opp av grafitt/kobberpasta. "sandwhich" delen festes også til selve turboen, gjerne som en mellomplate for oljereturbraketten. Da får turboen lov til å vandre fremover/bakover og sideveis, mens vekta bæres av støttebraketten.

Slike "sandwhich mounts" brukes overalt på fly hvor det er varmt, og hvor ting kryper på grunn av varmeforskjell. Dette holder i flere tusentalls timer i fly, og holder nok like lenge i en bil. Kan se om jeg finner et bilde til å illustrere...

[turb00le]

Hvis du tenker på en termobolt så har jeg nok noen gode 3d modeller på jobben.

[Njål Nilssen]

Hvis du tenker på en termobolt så har jeg nok noen gode 3d modeller på jobben.

Er ikke termobolt/thermobolt (hvis det er IPPS sin du tenker på) jeg mente.

Men en "platesandwich" som tillater +/- 5mm beveglese i radie rundt et hull i hovedbraketten. altså bevegelse i Z og X akse, mens den kun har noen 1/10 deles mm slark i Y akse som forøvrig bærer vekta. På Fly er denne sandwich'en smurt opp med molybdendisulfidfett, men normalt grafittfett eller kobberpasta vil duge i massevis på en bil. Molybdendisulfidfett er vel ikke akkurat hyllevare i forbrukermarkedet heller da det er en "smule" kreftfremkallende.

edit: kan vel snekkre sammen ei hurtigskisse i paint for densagtsskyld...

[Njål Nilssen]

OK jeg SUGER i paint, men gidder ikke lage en modell i SW...

Var poenget jeg skulle vise...



Seff dimensjonsforholdene er jo helt på bærtur, men igjen er bare til illustrasjon...

[ChrML]

Men det var det å løse dette i praksis da. Med et vanlig grenrør i svartstål, vil en stiv brakett gjøre jobben godt nok uten å forårsake for mye spenn mtp temperaturen? Hvor mye vil et grenrør i svartstål bevege seg ca?

Har nemlig et ganske interessant problem nå som jeg tror er fordi jeg kjører uten støttebrakett. Hele turboen vibrerer frem og tilbake med ca 0.5cm i en sinnsyk fart på akkurat et bestemmt turtall, 3000 rpm. Tror det er ressonans i selve grenrøret fordi det ikke er støttet opp. Kan umulig være bra.

[Njål Nilssen]

Men det var det å løse dette i praksis da. Med et vanlig grenrør i svartstål, vil en stiv brakett gjøre jobben godt nok uten å forårsake for mye spenn mtp temperaturen? Hvor mye vil et grenrør i svartstål bevege seg ca?

Har nemlig et ganske interessant problem nå som jeg tror er fordi jeg kjører uten støttebrakett. Hele turboen vibrerer frem og tilbake med ca 0.5cm i en sinnsyk fart på akkurat et bestemmt turtall, 3000 rpm. Tror det er ressonans i selve grenrøret fordi det ikke er støttet opp. Kan umulig være bra.

Svartstål og rustfritt utvider seg så å si like mye (snakk om promilleforskjell)... det som avgjør mest er jo formen på grenrøret.
Svartstål er jo i utgangspunktet seigere enn rustfritt, så mindre utsatt for sprekker, men blir jo nesten for mykt når det blir rødglødende.

Hvis du kjører med puls-split kan det ha mye å si på resonansproblemet ditt. siden svartstålet blir ganske mykt ved temperaturer over 450 grader, så vil de to rørene som har puls/trykk prøve å rette seg litt ut, mens de andre som har "pause" ikke vil det, så når pulsen kommer i de to andre rørene blir det vice-versa. Når disse småsvingningene skjer med en frekvens som er lik egensvingningen til grenrøret kan det bli ganske voldsomt, og tviler ikke på 5mm utslag.

ved å bruke et støttestag/en brakett vil du få to fordeler i en. For det første blir massen og tyngdepunktet forandret, og dermed også egensvingningen. samt du får et mere rigid feste som vil dempe evt. svingningsutslag. Vil ikke anbefale en helt fast brakett eller fast stag, selv ikke på svartstål. Å lage en litt trang plate sandwish vil bli ganske stiv, men fortsatt tillate utvidelse uten noe serlig spenn. Vil si det er lettere å lage en sandwish enn en helt fast sak, da man ikke trenger å få alt helt nøyaktig.

[ChrML]

Ok. Så i praksis kan jeg bare lage et litt stort hull med en gjennomgående bolt og to store skiver (og låsemutter) hvis jeg skjønner deg riktig? Smurt opp med kobberpasta. Så bare stramme det til det er ganske trangt?

Skal prøve i mårra tidlig om vibrasjonene er like ekstreme på kaldt grenrør!

[Njål Nilssen]

Ok. Så i praksis kan jeg bare lage et litt stort hull med en gjennomgående bolt og to store skiver (og låsemutter) hvis jeg skjønner deg riktig? Smurt opp med kobberpasta. Så bare stramme det til det er ganske trangt?

Skal prøve i mårra tidlig om vibrasjonene er like ekstreme på kaldt grenrør!

Jupp. Beste er også om du lager en liten "shim" av den plata du laga hull i, til å ha mellom skivene/rundt bolten, så med pasta mellom blir det akkurat trangt nok. Kan også ta å slipe shimen pittelitt tynnere enn plata den ble laget ut av.

[TeamBørnOut]

så vil de to rørene som har puls/trykk prøve å rette seg litt ut, mens de andre som har "pause" ikke vil det

ved 3000rpm tror jeg ikke ting utvider / krymper så fort at ting vibrerer 5mm i senkundet
da ville det skjedd andre turtall også. er bare valg av kam etc som gjør at alt kommer inn i en type frekvens.
hvor mange biler hører man ikke løse vibrasjoner fra eksosklemmer etc på visse turtall

[ChrML]

ved 3000rpm tror jeg ikke ting utvider / krymper så fort at ting vibrerer 5mm i senkundet
da ville det skjedd andre turtall også. er bare valg av kam etc som gjør at alt kommer inn i en type frekvens.
hvor mange biler hører man ikke løse vibrasjoner fra eksosklemmer etc på visse turtall

Det vibrerer mye raskere enn 5mm i sekundet. Det vibrerer mer sånn at det kjennes ut som man kjører en luftmeisel inn i en ståldrager.

Resonansen fungerer vel på en måte som en pendel som går frem og tilbake (egenfrekvensen til grenrøret) og så treffer motorvibrasjonene akkurat riktig på den hver gang sånn at det bygger seg opp mer og mer energi (dytter akkurat som når noen husker på en huske). Med en 12kg pendel så kan ting begynne å flekse ganske heftig (turboen). Bare at dette skjer jo selvfølgelig mye raskere enn en pendel ville pendlet.

Det er hvertfall sånn det virker som, siden det er som om hele turboen "skrangler" og vibrerer sinnsykt, men ingenting er løst. Så det er nødt for å være grenrøret som flekser.

[TeamBørnOut]

sleng på et stag å se om det hjelper. men har du justerbart kam drav så hadde det vært moro om du endret hvor den flyttet på seg ved å justere litt (det burde du egentlig gjøre uansett, bilen min gikk best med regreima 1 tann feil med den store turbon. glemte å flytte når jeg byttet ut kg gruppe a driten jeg hadde)

[ChrML]

Skal prøve å bøye til et stag i dag. Har ikke sveiseapparat selv så blir litt vanskelig å få til i dag hvis jeg er nødt til å sveise noe.

[TeamBørnOut]

et støttestag er jo egentlig et must på ekstraktor grenrør uansett syns jeg. Mye tyngte som henger i 4 flenser

[ChrML]

Har sett litt på det nå. Kan lage to støttestag i 3mm stål. Et fra to av boltene til eksoshuset og et fra en bolt til utgående flens. Kan skru det til toppdekselet. Det kan jeg brette til nå med skrustikke og vinkelsliper.

Men da blir det ingen fleksibilitet i det da. Bortsett fra det en 3mm stålbit kan flekse sideveis.

[TeamBørnOut]

er du ikke på ei hytte da? (langs vannet?) mye fint rustfritt bortover da
jeg mins jeg brukte noe fra en K motor på en av grenrørene jeg har laget (de har en fin støtte til innsuget).

[ChrML]

er du ikke på ei hytte da? (langs vannet?) mye fint rustfritt bortover da
jeg mins jeg brukte noe fra en K motor på en av grenrørene jeg har laget (de har en fin støtte til innsuget).

Er ikke på hytta nå lenger . Har litt rustfritt og, men bare sånne tynne remser. Så blir nok vanlig stål inntil videre.

[SWR]

Ikke gå mye høyere enn det. TBO prøvd visst 44mm (eller noe i den duren) og det ga vesentlig dårligere spool selv om grenrøret var bedre. Så mye dårligere at bilen nesten ikke var kjørbar lengre, effekten havnet utenfor registeret.

Så lenge man har pingle-kam så holder det fint med rundt 38mm innvendig, ja.

[SWR]

Jepp og for å avlaste grenrøret kan man lage støttebrakett til turboen, hvor braketten holder vekta, men at den ar laget slik at den tillater aksiale og latterale krypninger

Laget et par sånne, dog ikke sandwich'er.. laget et 2-delt stag med en saftig PU-kloss i ene enden for å fungere som vibrasjonsdemper og kryp-opptager... hjalp greit på..