Bygging av turbomotor til Volvo 240

[Batland]

Personlig anser jeg eldre motorer som har fordeler til å ha en fordel sammenlignet med nyere motorer som ikke har dette. Å kastrere dette gode systemet overlates derfor til ungdommen.

MSD har en fantastisk god salgsavdeling og er derfor soleklart mest kjent. Finner man noe gammelt brukt som faktisk fungerer til en fin pris, så kan man ta en sjanse.
Å kjøpe noe nytt MSD gjøres på egen risiko og for egen regning. Her en sjelden sjanse: https://www.summitracing.com/parts/pnx-500
Det er etterhvert mange tenningsforsterker bokser som har både 1 og 2 stk. lett justerbare turtallsperrer. Se under pkt. 16 her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...=1#post1098357

LH2,2 fordeler er det enkleste, men enhver fordeler med HALL giver kan brukes dersom den åpnes og vektene innvendig kappes av (så de ikke blir slynget ut) eller sveises fast.

Joda, jeg såg den.
Alle motorer går ujevnt fra syklus til syklus og fra sylinder til sylinder så det du har gjort der er helt ok og godt nok.
Ang. intercooler spørs det hva du mener med sinnsyk forskjell. Dersom du ser gjennom alle bildene så finner du flødetest og temperaturtest og det er iallefall betydelig forskjell, men det er også betydelig prisforskjell.

Det ene bildet viser at når Gr.A intercooleren stå på en bil som går 0 - tom på 3. gear på 7,25 sek., så stiger ladeluft temperaturen til kun 30 grader. 0 - minst 150 km/t på 7,25 sek. tilsier i nabolaget 500 hp så Gr.A intercooleren er virkelig gode greier for dem som har budsjett til den. https://www.do88.se/sv/artiklar/volv...tercooler.html

Tilsvarende test blir IKKE gjort for den modeltilpassede intercooleren, kun en sammenligning med den originale tragedien. https://www.do88.se/sv/artiklar/volv...tercooler.html

Bildene avslører imidlertid at med 0,1 BAR trykkfal så fløder Gr.A intercooleren 356 CFM og den modelltilpassende fløder 327 CFM. forskjellen i fløde er kun 8%, men for å komme opp i 359 CFM må trykkfallet over den modelltilpassede intercooleren økes med hele 18%.

Bankesensor under mapping er sterkt å foretrekke og nesten helt avgjørende. Hvor viktig det er å ha bankesensor etterpå avhenger av datasprutet, mappeduden, selve oppsettet og ikke minst sjåføren. Noen blottet for teknisk forståelse, men full i oppmerksomhetsbehov og mindreverdighetskomplekser som skal burne blårøyk på 95 blykfri til sitt publikum, de har stort behov for det meste av hjelp, inkl. bankesensor og ladetrykksreduksjon.

Javisst, som så mange i våre dager er nok også posten pådyttet D.E.I. krav av EU hjernevaskede venstresidepolitikkere med udiaganostisert illebefinnende - og resultatene er uunngåelige.
At ting da bare tar litt ektra tid er det beste man kan håpe på.

[xcbolt]

Riktig, da får jeg prøve å utnytte det.

Aha, så dagens MSD er dårlige greier? Får vurdere det Pertronix systemet der evt da. Tenkte at om jeg kobler det sammen med datasprutet så trenger jeg sikkert ikke noe justering på boksen, da kunne det bare vært en ren analog tenningsforsterker, eller mulig jeg tar feil? Leste litt der ja, men lh2.4 henter vell signal fra svinghjulsføleren. Trenger sprutet hallføler for å kunne trigge et system med tenningsforsterker? Hvis ikke kan jeg bare bruke lh2.4 fordeleren jeg har liggende. Har faktisk en hallføler på oljepumpeakslingen som egentlig var tiltenkt sekvensiell sprut (som da ikke blir brukt), men der burde jeg sikkert ha en plugg til ånding istedet siden jeg bytter ut den ekstra pluggen jeg har med fordeler. Er forresten mulig OM cdi boksen skulle streike å koble forbi den bare for å komme seg hjem som en nødløsning? Evt ha et Bosch tennsteg i hanskeromet?

Strålende, tenkte mest for enkelheten sin del for å slippe å flytte oljekjøler, i tillegg vil jo trykkrøret krasje i servopumpa. Er ikke den 1000 lappen som sprenger budsjettet akkurat, det er sprengt for lenge siden hehe, men er mere for å få alt jeg har av trykkrør slanger osv til å passe jeg tenker. Tror det blir en voldsom bøy for å unngå servopumpa siden utgangen på gra intercooleren er bøyd. Får se hva jeg gjør, vil jo selvsagt ha bra resultat, men vil jo helst ha den klar til iløpet av sommern også

Da monterer jeg banskesensor.

Ja, det begynner å bli mye om og men ja

[Batland]

Som de sier, i Nascar kjøres det med to stk. MSD anlegg - og grunnen er at det er behov for det.
Det er blitt en liten haug med defekte MSD bokser her lokalt og senest i sommer var det én som takket for seg midt under en mapping.
Heldigvis hadde mappeduden bedre saker liggende og det ble faktisk effektøkning med det samme.

Det er flere som har koblet det opp slik ja.
Hvis du skal kjøre LH2,4 så kobler du bare tenningsforsterkerboksen inn mellom den originale tenningsmodulen og coilen, evt. den nye tilhørende CDI coilen.
Om du kjøper en av de tenningsforsterker boksene som er nevnt tidligere, så er behovet for nødløsninger ikke tilstede.

Hvis du skal ha ett nyere datasprut som har stor nok kapasitet til å ha én stk. kanal for å styre hver dyse individuelt, (LH2,4 har bare én felles kanal for alle 4 dysene og åpner alle sammen samtidig og like lenge.) så er det helt greit å koble opp Hall sensoren på oljepumpeakslingen og informere sprutet om hvor veiven befinner seg i 720 graders syklusen. Da har du evt. sylindertrim for både bensin og tenning selv om du kjører 1 stk. coil og fordeler.

Den modelltilpassede intercooleren til DO88 er ett godt valg og den er mer enn god nok til de fleste, så du skal ikke gjøre vitenskap ut av dette. Gr.A intercooleren er bare enda bedre, men det viktigste er alltid å bli ferdig. "Gromgreier" som står og støver ned i lang, lang tid og så blir solgt som prosjekt, i deler eller som dødsbo, det har vi MER enn nok av fra før.

Hvis man ikke har en glassklar plan først og som man følger slavisk, så blir det ALLTID slik.

Det er derfor jeg har BSRT-oppsett tråden og har postet i forgasserturbo-tråden. Da kan folk lese seg opp på problematikken og legge seg en plan FØR de setter i gang med innkjøp av deler.
Det burde kunne bidra til å gjøre det lettere å unngå å vimse.

[xcbolt]

Da høres det lite aktuelt ut med MSD ja. Kan evt se om jeg finner noe eldre analog MSD på finn, om ikke frister den Pertronix 500 boksen, den ser kraftig ut.

Riktig, kanskje jeg bare bytter til en bedre coil og kjører fordeler med org tennsteg midlertidig, så ser jeg heller på tenningsboks når ting begynner å bli ferdig. Da får jeg hvertfall bort wasted sparken uansett. Kan vel montere boksen uten å MÅ mappe på nytt etterpå sikkert?

Da blir det muligens den, det finnes vell alltid noe og noen som er bedre uansett

Sant, det har jeg jo sjelden, litt for mye forandringer underveis sikkert ja

Mye av delene jeg har kvittet med er jo ting jeg har hatt fra forrige prosjekt, derfor bruker jeg litt tid på å bestemme meg nå før jeg bestiller noe, slik at jeg vet at jeg kan bruke det å få et bra resultat.

Igjen takk for all informasjon

[Batland]

En original Bosch tenningsmodul begrenser strømmen til coilen til 9A, så en annen coil hjelper lite da den originale Volvo coilen er bra den.
Second Strike boksen er unik og god, ja.
Jepp, det er jo slik det ofte er.

Værsågod.

[xcbolt]

Skjønner, Skal se når jeg er ferdig med det mekaniske, tenker at elektronikk blir på en måte et eget prosjekt når det mekaniske er på plass og motor i bilen, men har lyst på den Second Striken ja

[xcbolt]

Litt småpusling, skal få på et lite strøk lakk i motorrommet. Var litt smårust her og der, så benytter bare muligheten nå når motoren er ute.

I tillegg tenker jeg å "investere" i et billet svinghjul. Har et stål svinghjul nå som er tilpasset 240mm clutch, men det er noen små sprekker i det og pga momentet som forhåpentligvis blir i denne så tør jeg ikke ta sjangsen. Ser billett svinghjula veier 6kg. Håper det er tungt nok til gatekjøring.

[xcbolt]

Da har motorrommet fått seg et strøk. Må nok våt pusses litt da det synes godt at dette ikke er mitt yrke




Har også fått ventilfjærene og målt innspenningslengde og trykk. Her er det jeg kom fram til.

[Batland]

Akkurat sånn skal det gjøres ja.

[xcbolt]

Kjekt å høre

[xcbolt]

Da er toppen bolta fast, stramma til 105nm, vurderer å dra til 110. Ellers ble det A kam istedet for D kam, da den var småspist av gravrust og komp landa på ca 7,55:1. Skal måle meg fram til hvilke shims jeg trenger nå så blir det bestillt svinghjul, trykkplate, shims og en hel del annet småtteri

[Batland]

Der ja! Kjekt å se.
A-kammen er ett direkte godt valg til det kompresjonsforholdet og en turbo med 47 mm inducer.
Med korrekt forspent wastegateactuator, en enkel bleed ventil uten kule og fjær og en korrekt mapping, så vil det der ta ut på en måte som man må ha opplevd for å tro det.

[xcbolt]

Så bra! Gleder meg som en unge nå.
Wastegateactuatoren må nok justeres ja, den er bare fastskrudd for øyeblikket. Mener du jeg burde fjerne den mac ventilen å gå for feks en justerbar nippel i kompressor huset istedet? Tenkte det var enkelt å få justert ladetrykket etter oktantall og godkjenningstrykk når jeg har mac ventil, men om den ikke fungerer bra så lar jeg ikke den sabotere resultatet.

[Batland]

Jeg er nok uvanlig konservativ når det gjelder valg av deler og oppsett fordi det viktigste er å komme i mål på en god måte.
Etter at man er aldeles overlykkelig over det gode resultatet, da kan man vurdere å oppgradere til fancy løsninger som 60-2 triggerhjul, multicoiler og elektronisk ladetrykkstyring.

Det er ikke få ganger man har sett at mappeduder må koble bort en MAC ventil og sette på en enkel bleed ventil uten kule og fjær for å bli ferdig i rimelig tid.

Hvis ikke det enkle oppsettet leverer gode resultater, så hjelper det ingenting med noe fancy dill uansett hva noen mener.
En liten og lett forbedring kan man kanskje forvente, men ikke noe mer enn det.

[xcbolt]

Sant sant, da skal jeg prøve å skaffe meg en slik enkel ventil

[Batland]

På slutten av 1980 tallet fantes det ikke bleed ventiler så, jeg tok frem egne med ett T-stykke og 2 stk. moped dyser, èn stk. i inngangen av T-stykket og èn dyse ut i friluft.
Forskjellige dyser gav forskjellig ladetrykk og forskjellig spool up intensitet.

[xcbolt]

Det var en smart og anonym løsning, skal se om jeg finner noen gamle dyser.

[Batland]

Ja det er det.
I tillegg er dette systemet 100% justerbart på alle måter og det gjør at man kan justere seg inn til man får en ladetrykkskurve som gir en liiten ladetrykkspeak som avslutning på spool up.
Dette sikrer maksimal respons og akselerasjonsevne.
Her ett eksempel:

https://www.youtube.com/watch?v=NOUMolIhbv8&t=71s

[xcbolt]

Se der ja, lader hardt den der Husker du ca hvilke dyser som gir hvilket ladetrykk? Og hvor mye trykket endrer med hopp til neste dysestørrelse? Da hadde jeg hatt et ungangspunkt å begynne med.

[xcbolt]

Når jeg tenker meg om så kjører jeg en enkel kuleventil på Nissan Patrolen for å regulere ladetrykk, så der er det jo ingen fjær og kule. Er misjonen til den kula å holde stengt slik at den ladetrykket i teorien skal komme tidligere? Synes hvertfall Patrolen lader tidlig nok som den er uten kule og fjør.

Har forøvrig testet litt med t-stykke og dyser. Weber 32/36 dyser passer helt perfekt i 6mm slangen, bare å skru de rett i slangen. I tillegg har jeg noen dyser liggende som jeg kan velge mellom, mulig jeg bestiller noen flere til slik at jeg har til mappingen. Tenkte å ha en slange til 98 oktan, en til 95 og en til eu/visning, de 2 som ikke er i bruk ligger jo fint i hanskerommet. Jeg må si at dette er jo bare helt genialt. Mindre ledninger å tukle med også. Takker så mye for dette tipset, samt all annen info selvfølgelig





Har også bestilt en drøss med deler nå, blant annet svinghjul, 707 trykkplate, do88 intercooler, 74 graders termostat samt en hel del annet småtteri. Så da er det bare å vente til det kommer så kan jeg endelig hive den i bilen.

[Batland]

Når jeg tenker meg om så kjører jeg en enkel kuleventil på Nissan Patrolen for å regulere ladetrykk, så der er det jo ingen fjær og kule. Er misjonen til den kula å holde stengt slik at den ladetrykket i teorien skal komme tidligere? Synes hvertfall Patrolen lader tidlig nok som den er uten kule og fjør.

Har forøvrig testet litt med t-stykke og dyser. Weber 32/36 dyser passer helt perfekt i 6mm slangen, bare å skru de rett i slangen. I tillegg har jeg noen dyser liggende som jeg kan velge mellom, mulig jeg bestiller noen flere til slik at jeg har til mappingen. Tenkte å ha en slange til 98 oktan, en til 95 og en til eu/visning, de 2 som ikke er i bruk ligger jo fint i hanskerommet. Jeg må si at dette er jo bare helt genialt. Mindre ledninger å tukle med også. Takker så mye for dette tipset, samt all annen info selvfølgelig

Har også bestilt en drøss med deler nå, blant annet svinghjul, 707 trykkplate, do88 intercooler, 74 graders termostat samt en hel del annet småtteri. Så da er det bare å vente til det kommer så kan jeg endelig hive den i bilen.

Boost controllere til Diesel er ofte ulike det som brukes på eldre bensinmotorer.

Dersom man har en ekstra stor og treg turbo da er boost kontroller med kule og fjær hvor man kan justere forspennet på fjæren det rette valget.
Kobler man en billig udempet ladetrykksmåler inn på slangen mellom boost controlleren og wastegaten, så ser man nålen hopper og spretter rundtom.
Slik er det aldri med en ren bleed ventil uten kule og fjær.

Grunnen er at kulen hopper og spretter og problemet er så stort at dyre boost kontrollere nå har spesielle lettsvekt keramikk kuler for å redusere problemet.
Fordi kulen åpner og lukker må selve bleed hullet være stort. Da kaster man bort mye luft på maks ladetrykk. Ikke helt optimalt hvis man har turbo med marginal luftkapasitet.


Ja, det er ikke så enkelt å avsløre denne løsningen for ett utrent øye. Du kan vurdere å begynne med 110 dyse i slangen som gir luft inn på T-stykket.

Værsågod. Kjekt å se at du vil prøve dette.

[xcbolt]

Aha, det var enkelt og godt forklart. Da regner jeg med dette kommer til å fungere ypperlig med KRXen, da skal jeg bestille meg litt ekstra dyser, ser at hos Pedersen Racing så har de fra 110 og opp til 200 så mulig jeg kjøper så jeg har alle dysene. Koster jo tross alt mindre en elektronisk styring uansett, og da får jeg nøyaktig det trykket jeg vil ha ved første mapping.

[Batland]

Nja, kanskje.
"Veien til suksess er bratt og lang." og "Dersom det var enkelt hadde alle hatt det." (snakker om gode resultater her.)
Å treffe innertier på første forsøke er ikke realistisk, men både 8 og 9 er en god begynnelse.

Bleed ventil prinsippet er enkelt og veldig pålitelig. Vi som har testet med 2 stk. ladetrykkmålere, én koblet inn på slangen mellom kompressorhuset og T-stykket og en annen ladetrykksmåler koblet inn på slangen mellom T-stykket og wastegate actuatoren har sett akkurat dette med egne øyne, men forskjellen mellom dem må ikke være for stor.

Ett greit utgangspunkt er å bleede trykket inn til actuator ned til 66%.
Eks.
0,9 BAR på kompressorhus siden og 0,6 BAR på actuatorsiden og 0,6 / 0,9 = 0,66.
1,5 BAR på kompressorhus siden og 1,0 BAR på actuatorsiden og 1,0 / 1,5 = 0,66.

Hvis man ikke blir fornøyd med resultatet, så avslører det at man ikke kjører med korrekt wastagate actuator og / eller ikke korrekt størrelse på selve wastegateventilen.

De som klager på bleed ventiler er slike som overdriver. Ett stygt eksempel på akkurat dette er dem som beholder den originale B230FK actuatoren som gir rundt 0,35BAR ladetrykk originalt.
Så bleeder de denne ned til, gudene vet hva, for å oppnå f.eks. 0,85 BAR ladetrykk i innsugsmanifolden. :(

Da er man plutselig i 0,35 / 0,85 = 0,41 da blir alt bare dritt.

[xcbolt]

Da burde jeg sikkert sette i ei dyse mellom t stykket og actuatoren. Skal se på dette

[xcbolt]

Da har det kommet litt deler. Ble bare så jeg gikk for Maxecu da det er det de i området her kan best, får også litt rabatt på mapping av han jeg kjøpte det gjennom og det er bare en time unna her jeg bor. Han har også Dynapack og skal være flink. Han hadde trua på lavkomp oppsettet.

Ellers har jeg fått motoren ned i bilen og begynt å pusla litt med slanger osv. Skal ordne catch tank og div annet småtteri samt det elektriske nå tenker jeg, så blir det eksosanlegg til slutt. Siden det ble fordeler istedet for Wasted spark så spørs det om jeg bare kjører catch tank med 1 inntak fra pcv boksen til å begynne med, så kjører jeg slangen tilbake til turbo innsugsslangen for å få vakuum. Får håpe det er nok. Har også fått laget ei plate som skal under dashbordet med sikringer, cdi osv.