Printable View
Da er tenninga justert :)
den var på 35 grader før jeg begynte.. ca 12 nå :)
Bytta også ledning til plugg nr4.
nå går motoren veldig pent!
Blir litt varmere enn jeg synes virker bra, men har jo ikke kobla opp temp måler og oljetrykkmåler enda.
typiske steder for oljelekkasjer på undersiden av motoren? tett ved oljefilter, turboretur og oljekjølerslangene. det drypper jevnlig mellom clutchhuset og motoren.
skal bytte ut mellmaksel lageret og foringa, fordi mellomakselen hopper litt..
Flott.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Tenker nok at den både går fint og starter lett. ;)
Bak svinghjulet og rundt veiven ligger det ett deksel. Dette tetter mot blokken med en pakning og rundt veiven med en simmering. Det høres ut som denne er defekt eller feilmontert.
Ja:) starter utrolig lett å går veldig pent! :)
bytta lager og foring på mellomakselen, så nå funker det fint :)
Skal lete mer etter oljelekkasjen, håper ikke det er bak clutchen :P
Virker som den får for lite bensin når turboen slår inn nå.. kobla vacum fra den nippelen på trykkboksen om det stemte?
Sånn er det med den saken. :DSitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Flott.
Håp er kraftige saker, men du få forberede deg på det verste.
Litt teori.
En vanlig forgasser er designet til å gi akkurat passelig med bensin når luften er ca. 30 grader og holder "vanlig" tetthet.
Når turboen komprimerer luften blir den tettere og derfor har Volvo Turbonåler i AT forgasserene. Disse er tynnere og gir derfor mer bensin under ladetrykk.
Det er imidlertid slik at disse nålene er utviklet og "mappet" til 0,35 BAR ladetrykk og ingen intercooler.
Hvis du kjører høyere trykk og intercooler så er luften tettere sammenpakket og mer oksygen finner veien gjennom forgasseren. Dette gjør at blandingen blir for mager. I sin tid leverte Volvo Turbo-cup nåler som gav rett mengde bensin når man kjørte intercooler og høyere ladetrykk.
Hvis du kjører med intercooler og høyere ladetrykk allerede så trenger du en "chippet nål" - eller du må montere tilleggsprut.
En slange fra nippelen på trykkboksen til toppen på Malpassiregulatoren er alt som skal til ja.
Hehe, skal se på ting i morra :)
Såvidt som jeg vet er ikke ladetrykket høyere enn normalt :P sånn at turboxs dumpventilen ikke får trykk nok engang :P
men har jo intercooler da.. hvor får jeg tak i en slik god gassnål? :)
hadde vært utrolig greit med direkte link :P
må ta av toppen etterhvert for å ordne nye pinbolter til eksosen.. begge skruene har prestert å knekke når jeg dytta nedi turboen på syl nr 4.. :(
Åssen pakning bør brukes?
Hva viser ladetrykkmåleren da?Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Det er vakumet i innsugsmanifolden som skal åpne dumpeventilen, ikke ladetrykket. Sjekk at det er godt sug i signalslangen til dumpventilen når motoren går på tomgang.
Jeg VET ikke hvilken nettbutikk eller lignende som har slike nåler nå, men hvis alt annet feiler, så får du gi ett ord så finner vi en løsning. ;)
Kan gi ett lite innblikk i problematikken. Husk at disse forgassere er ekstremt nøyaktige hvis de mappes korrekt: http://www.forgasarteknik.se/Reservd...g/ZS-Volvo.pdf
http://img140.imageshack.us/img140/8839/datavx2.jpg
En vanlig B21 pakning holder til denne effekten så sant du unngår tenningsbank, men Elring på side 47 her er å anbefale.
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Kan også kjøpes her: http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Satt vacuumen på den med misnt sug jeg, hehe..
når det er bra sug der hører jeg at dumpventilen er åpen hele tiden.. men kan kanskje bare stramme den da :)
ikke kobla til turbotrykk måler enda
Hørtes avansert ut! :O får ikke tak i en nål fra en slags form for mc gasser e.l?
Merkes at motoren må være feiljustert på noe vis.. når jeg drar den ut så smeller den litt og drar ikke så godt.
temp måleren viser at det er ok temperatur :)
Ladetrykkmåler er nødvendig når man holder på å trimme. Sånn er det bare.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Jeg tror nemlig at du lader mer enn 0,35 BAR og at du derfor skulle hatt "chippet" nål allerede. Du må uansett være flink å følge med på at det ALLTID er motorolje i forgasseren. Lite forgasserolje saboterer hele forgasserfunksjonen.
Dumpen må alltid ha full tilgang til det som skjer i innsugsmanifolden og kan godt være åpen når det er vakum der. Hvis fjæren i din dump er for veik så bør den strammes litt. Uansett er det slik at når du gir gass så lukker den og når du får ladetrykk så holder den fortsatt lukket, ikke sant?
Det er faktisk avansert ja. Det finnes ca. 900 forskjellige nåler så det sier jo det meste om nøyaktigheten.
Nei, du kan absolutt ikke bruke nåler fra noe annet. Nålen din må modifiseres og helst mens den fremdeles er montert i forgasserstempelet. På den måten er det bare sette det tilbake i forgasseren, starte opp, gi gass og evt justere ladetrykket videre opp.
skal koble opp måleren. er sikker på at den ikke er under 0.4 ihvertfall :P
Skal lete litt videre så ser vi hva sm skjer ;)
Her er noe: http://www.240grupp-a.se/prestanda.htm
Merk dette: "Hela Turbo Cup turbosatsen finns att köpa (förvisso dyrt men ändå)"
Gir etterhvert nærmere 250 ærlige motorsport hk. ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/10/1524.jpg
Enda ett sitat:" Tiden förflöt och vid årsskiftet 1981 så gavs klartecknet, Volvo Turbo Cup skulle startas. Detta skulle bli en klass för både Volvo 242 och 244, man skulle få utnyttja bilar från årsmodell 1975 och uppåt med B21A-motor och som i sin väg skulle vara försedd med Volvos egna R-Sport paket. R-Sport satsen ökade B21A-motorns effekt från 106 hk till hela 180 hk som man uppkom vid uppställt turbotryck på 0,80 bar. Eftersom man var ute efter en motor som skulle gå både driftsäkert och driftbilligt ansågs det som nog. Man startade uppVolvo Turbo Cup på Mantorp Park, hela sjutton bilar kom till startfältet."
bør ikke ha mer enn rundt 180-200hk :) skal jo bli bruksbil :P
ordna handleliste:
Topp pakning ( b21a om den er brukbar?? )
Ventiltetninger
Reg reim
tennkabler
innsugspakning
kjemisk metall til den knekte skruen.. borre med søyleborr maskin.
jeg føler at det er tvilsomt med ''metall sparkel'' men får håpe det går
lurer litt på eksosanlegg etterhvert.. billigst mulig og best mulig :)
Den er brukbar til den nevnte effekten.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
HVA???
Du borrer ut skrotet, gjenger opp og setter i ny pinnbolt, evt i større utgave.
Når du får kjøpt deg en (lade)trykkmåler, så lager du til en nippel helt fremme på eksosanlegget og kobler ladetrykkmåleren til denne.
Du får da målt motstanden i det eksosanlegget du har og kanskje er det godt nok til denne effekten?
Problemet er at jeg har borret med toppen på og det ble skjevt, derfor fikk jeg ikke brukt noen som helst skrue til syl nr 4. spørsmålet er om kjemisk metall vil holde for å tette igjen det skjeve hullet og bli der når jeg fester pinbolten?
Er katalysator som orginalt på b21ft på fremre del av eksosanlegget.
og har midlertidig bare en liten potte ut på siden av bilen :P
så må ha nytt eksos anlegg uansett desverre.
hva med simons 2.5'' fra pedersens racing? koster 3.000
De høye temperaturene + vekt og trykk på en turbomotors eksosside setter høye krav til soliditet for at det skal kunne holde over tid.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Kjemisk metall er ikke en slik løsning.
2,5" er større enn det både Volvo og til og med Cosworth kjører originalt så det vil være en god forbedring i forhold til det du kjører med i dag.
Har du sjekket JT?
Får sveise det sakte og rolig så ikke toppen slår seg da :)
Skal sjekke jt og om prisen er noe det samme så :)
JT er litt dyrere, men er 3" og derfor ett MYYE! bedre kjøp, spesielt med 3" downpipe.
Ta en titt.
http://www.jt-tuning.se/shop/
2.5" simons klarer seg lenge på denne motoren. ;) Om du i tillegg lager en 3" downpipe ut fra turbo til første skjøt på en 2,5" halvsats, så fungerer det gull :) Da bråker det ikke så ille heller. Det er noe en bør tenke på da en skal ha det som en bruksbil :)
Pinnbolter som er knekt, borres ut. gå opp fra M8 til M10 på pinnbolter. Kjemisk metall er som Batland sier, en ikke fullt så god løsning :)
Hehe, skal tygge litt på det :)
Har tatt av toppen, sveist hullet og skal borre, gjenge og bytte ventiltetninger i morra :)
så får man håpe den starter igjen da, aldri bytta toppakning før, men føler jeg merka opp godt nok til at det er umulig å gjøre det feil ;)
Går det bra å sette ventiltetninger på eksosventilene og? ser det ikke er det der orginalt, men synes det virker så dumt?
Det går, men det er ikke noen vits i det. De blir bare sprø og sprekker uansett. og det er ikke vakum på eksossida.
"If it ain´t broken, DON´T FIX IT!"Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
De passa ikke på eksosventilene uansett :P
Har sveisa og borra nye hull og satt inn pinbolter.
Satt sammen toppen igjen, skal stramme til kamen å sette på toppen i morra tenkte jeg :)
foresten... momentet på toppen?
20nm + 60nm + 90 grader? kjøre motoren varm og la den kjøle seg, ta av topplokk å løsne 30grader og stramme nye 90 grader? :P
Jeg har konsekvent brukt 60nm 90Nm 120Nm på de gamle B2x motorene uten strekkbolter.
dvs den typen med Umbracobolter. Den andre typen med 14mm-9/16" sekskanthode, har jeg brukt 60Nm 90Nm 110Nm på. ikke etterstrammet mer enn det. Det var slik jeg ble lært det av en lokal Volvohelt for 15 år siden. :) Men gjør gjerne som Verkstedhåndboken sier om du ikke vil gjøre det sånn. ;)
Uavhengig av hvilke bolter du har så bruker du Volvo sin oppskrift.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
For å se hva som skjedde så gjorde jeg en test med å blande sammen de forskjellige oppskriftene og det må frarådes på det mest bestemte.
Lagom er best så du skal ikke overdrive noe denne gangen heller.
Det er ingen dårlig oppskrift. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av V20T
Fant noe i en gammel bil bok fra 1987 :)
stramma alt i riktig rekkefølge etter haynes boka. og stramma kammen med 20nm.
20nm-60nm + 90 grader :) tilsvarer rundt 100nm fant vi ut etter å ha stramma grader med latmannsarm og målte med momentnøkkelen :P
Kjøre motoren varm, kjøle den helt, slakke 30grader og stramme nye 90 grader?
Har ihvertfall satt på toppen igjen. regner med oppstart i morra om det ikke blir drittvær :)
Så skal vi se om det er mulig at det var falskluft i innsugspakninga som gjorde at det virker som den fikk for lite bensin :P
Har du strekkbolter skal du ikke løsne og etterstramme, det er hele poenget med strekkbolter, du monterer i henhold til anvisning (20Nm, 60Nm, 90grader) og så er du ferdig til å kjøre.
Toppen har sittet på i 2-3 uker nå og alt virker helt greit :P
Kjørte en 2 mils tur her om dagen, motoren virker til å holde igjen, lekker fortsatt litt olje og turboen blir grusomt varm(min mening er for varm)
Pluggene er litt hvite når jeg tar de ut varme.. men når de har vært ute litt så blir de mørke omtrent som de skal være.
malpassi regulatoren: skal den ha vacuum fra innsuget eller trykk fra trykkboksen for å åpne for mer bensin?
har prøvd begge deler og synes det er ganske likt.
Men bilen starter lett å går hele tiden.. så virker som at den er ganske grei :)
Flott at du, i motsetning til så mange andre, gir tilbakemelding.
Du kjører sikkert høyere laderykk en 0,35 BAR.
Minner om denne:
Det er bare èn måte å gjøre dette korrekt på og det er slik:
Det SKAL trekkes en enkel slange mellom en nippel på trykkboksen fremfor forgasseren og "Turbo in" her.
http://forum.vccn.no/
hehe :P
Ok, skal koble sånn :) har du tilfeldigvis en forklaring på hvorfor den skal kobles på turbotrykket? den presser vel ned?
Grunnen er at bensintrykket må være stabilt 0,2 - 0,35 BAR høyere enn lufttrykket i trykkboksen. Hvis ikke klarer ikke bensinen å komme seg inn i forgasseren.
Oki :) kanskje jeg skal prøve å justere opp bensintrykket på regulatoren bittelitt og? til kanskje 3.2?
Det er lite å hente på å øke bensintrykket over ca. 0,35 BAR og sjansen for at forgasseren "renner over" øker også.
Jeg har ingenting informativt å komme med her, forutenom at jeg har storkost meg med å lese i denne tråden! Veldig fin og informativ tråd :)
Er det normalt at malpassi regulatoren stiller ned trykket av seg selv etterhvert? målte trykket i går, da var det nede i rundt 2.
stilte opp til nærmere 3, da fikk bilen fart på seg gitt :)
lekker litt av bunnkaret på gassern.. har gjort det hele tiden, brukt pakningnspapp og pakn sement der.. Hvor får jeg tak i den pakningen billigst mulig?
Noen som har ett helt motor-nett og innvendig nett til 240? helst fra A motor bil..
Hvis du bor i nærheten av meg, så har jeg ett gammelt A nett du kan få, sikkert ett par kontakter som er no defekte eller no.
Kjekt å høre.
Korrekt utført får man mye morro for pengene med en AT sats på en lavkomp. motor. ;)
Det har vi ikke sett, nei.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
2-3 hva?
Hvis det er psi så bør du justere bensintrykket til til ca. 5 PSI.
BAR og PSI på manometeret :) trykket hadde synki til ca 0,20bar. justerte til ca 0,28 -0,29 tenker jeg.. da gikk den greit mye bedre :) holder fortsatt bittelitt igjen når jeg begynner å gasse ppå neste gir etter pådrag da.. skal skaffe ett par bunnkar pakninger til forgasseren og prøve å justere opp littegranne til :)
Wrasko: sender deg PM :)
Nøling ved gasspådrag etter gearing er vanligvis forårsaket av for mager blanding. Vanlige feilkilder er kald innsugsmanifold og ATF olje i forgasseren.
Sørget DU for at innsugsmanifolden har fungerende vannoppvarming og at det er MOTORolje i forgasseren?