Printable View
Autronic SMC har ikke Dwellkontroll og trenger derfor B230A tenningsmoduler, ikke 230F som de fleste andre bruker.Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
For å forhindre at folk ødelegger for seg selv og andre så har Bosch flyttet signal-inn pinnen fra plass nr.5 til nr. 6 på stikket.
Takk for svar! Grunnen til at jeg valgte den coilen er at jeg fikk den av en kar som har god greie på cosworth og trimming generelt. Så må prøve å sette på en modul fra A motor ja, sluttnummer på de modulene er da? 124 er vel på f osv?
Sendt fra min iPhone
Veit du hvem som skal hvor av ledningene på tennmodulen? Så jeg kan kontrollere at jeg har riktigSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Edit: Var innom Biltema etter jobb og handla 2 stk tennmoduler til A motor som nevnt tidligere, og da var det gnist.
Så da var det enten feil modul, eller ødelagt modul som jeg prøvde med tidligere.
Sendt fra min iPhone
124 er Boschummeret på en "dum" module som trenger sprut med dwell kontroll.Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
Boschnummeret på den "smarte" modulen med innebygget dwellkontroll er 139 så vidt jeg husker i farten.
Det tror jeg på. Flott at det ordnet seg. Sørg for at modulene monteres med kjølepasta på en størst mulig aluplate :)Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
Sjekk denne: :D
http://www.raceinfo.no/temp/tn_Ignit...ulecooling.jpg
søkeord bergendriftteam bergenstreetracingteam tenningsmodulkjøling ignitionmodulcooling
Ja stemmer, sto i autronic boka at jeg kunne bruke 008, 137 og 139. Så var tydeligvis noe feil med den smarte modulen jeg hadde liggans.Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Fikk faktisk start i dag på mapping fra forrige eier av sprutet.
Sendt fra min iPhone
Desperat forsøk på å øke levetiden med lavohm coil og dertil strømtrekk? :pSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Når dynapack avslørte at det var hele 20 hk forskjell på kalde og varme tenningsmoduler så ble god kjøling av modulene høyt prioritert. Billige hk. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av flyfaen
(Han hadde heldigvis ikke LS eller 1,8T coiler som gjør slike gode løsninger umulig.)
Ett langvarig problem med fusking som en følge av alt for varme moduler ved langvarig kjøring på høye turtall forsvant som dugg for solen.
8 stk. originale coiler som har fått en GOD strømforsyning med tykke ledninger.
https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hpho...50042011_n.jpgSitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
Slik, fikk opp turtall når jeg kjinna :D Men den røde streken ser jo litt ,, tja rar ut..
Brukans å starte med??
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...49439067_n.jpg
Har fått rigga opp alt. Dyser funker, rpm funker, tomgangsmotor etc.. Men! FÅr ikke gnist på pluggen, er strøm fram. Har kobla slik: http://www.megamanual.com/ms2/Bosch_124ew.gif
Men må resistoren på? eller er det innnstillinger/ eller kan jeg droppe hele modulen?
Om du måler på pin5 uten motstand montert, med tenning på og strøm inn på pin4, får du utslag på voltmeter da? Etter bilde å dømme skal det være opp mot batterispenning, så avlesing på fra 9 volt og opp mot lade/batterispenning kan du forvente. Får du 0v eller noe veldig lavt kan det regnes som ingen spenning, og betyr at det ikke er intern pullup.
Isåfall må du koble den motstanden ja. Om det er intern pullup bruker det uansett ikke skade om du har ekstern pullup i tillegg.
Det som skjer når du ikke har pullup er i grunn ingenting, altså signalet tenningsmodulen får er 0v når transistoren i sprutet jorder signalet, og flytende når transistor ikke jorder, i praksis nær 0v da også.
Modulen mottar altså ikke signal selv om den får signal. Samme tilfelle vil du få om du kobler batterispenning inn på pin5 uten at den går gjennom en motstand. Men da vil du også få problem med overoppheting av transistor og sansynligvis smeltet sikring.
Aha! Takker, ska ut og måle!Sitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
.................................................. .................
Målte 5 Volt mellom pin 4 og 5. Målte mot jord, og var null. Så da er det bare å smelle på en ressistor da?
Starter å går!!
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...48501916_n.jpg
Blir volsom hakking når jeg nærmer 5000 og 3000 rpm når jeg har rundt 0,8 i ladetrykk å mer.. Seinere tenning?
Noen som vet hvilken trigger sensor og hjul jeg trenger for Haltech e6x?
Har laget trigger for kam på fordelerakslingen i blokken og skal lage trigger hjul på veiv i framkant.
Hva trengs? :)
Hvis du lager triggerhjul på fordelerakslingen i blokken så er det i grunnen alt du trenger. Du monterer 3 stk. Haltech sørpol magneter og 1 stk Haltech nord pol magnet (mulig det er omvendt) og en Haltech sensor så har du fullsekvensielt sprut. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av gl740turbo
Flere rundt her bruker dette. Funker gull. :)
Alternativt er det disse som gjelder:
http://store.haltech.com/exportstore...igger-etc.html
Får tilsvarende til halve prisen. Bruker på veiv på min, funker bra enda hvertfall! Kam signal bruker jeg b230k fordeler der jeg har fjerna 3 av de vingene i fordelern. Nå har jeg Autronic sprut, men regner med det er noen innstillinger på Haltech så det er mulig med ca samme opplegg.Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...=0&q=73-490-38
Sendt fra min Thaifon
Vil ikke akkurat kalle det der voldsom hakking ut fra loggen. Om eneste "feilen" er at RPM linjen beveger seg litt opp og ned der trenger du ikke bekymre deg.Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
Dataraten du logger i er mye lavere enn sprutet opererer internt med. Så alt av variabler svinger mer i virkeligheten enn en utzoomet logg viser.
På bildet her har du forresten ikke 0,8 i ladetrykk. Du har ikke ladetrykk engang, men det folk flest kaller for vakum. Ladetrykk får du først over 100kpa, som er atmosfæretrykket.
Til å være 4500rpm og 80 kpa synest jeg ikke 37 grader tenning virker veldig mye på en gammeldags 2v motor.
Så det etterpå, tokk en 1-3 tester med forsiktig opp på RPM, så har sendt med bilde av en av de tydligvis. Stillt ned VE endel, så fikk kjørt på 1 bar uten serlig problem. Fekk litt feiltenning etter det, for høye ve tall. Har justert litt ned å ska prøve igjenn.Sitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
Hva anbefaler du på tenning der ca??
Og veit du ossen jeg får til skikkelig motorbrems? Sette inn 0 verdier i ve mapet?
.................................................. .................................................. ................................
Her er en reel logg :) (riktig bilde :cool:) Ser ut til å bli alt for feit på toppen der. Begynner å hoste, men litt mykere etter jeg stillte ned litt.
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hpho...35839238_n.jpg
Alle MS3 varianter har overrun fuel cut, eller bensinkutt på norsk. Aktiver den funksjonen så får du litt bedre motorbrems :)
En annen ting som hjelper på motorbrems er å ha den nederste linjen i tenningstabell godt under det du når på kpa ved normal kjøring, gjerne på den belastingen du har under motorbrems. På den nederste linjen og litt turtall, kanskje 2-2500rpm og opp har du mye tenning. 50 grader kanskje om nødvendig. Men overdriver du for mye kan du risikere at gnisten går til feil sylinder om du bruker fordeler. Vedlig tidlig tenning der gjør at drivstoffet antenner så tidlig at maks forbrenningstrykk oppnår før ØD og bremser motor før bensinkutt er aktivert. På så lav belastning fører det ikke til tenningsbank eller detonasjon som kan skade motoren.
Nederste linjen i VE tabellen bør være lavere enn kpa du har på tomgang, gjerne ned mot det du har i kpa på motorbrems. Det fungerer ikke å tune den nederste linjen med autotune, så den må du tune manuelt. Det enkleste der er som oftest å bruke logg, og ta noen gjetninger ut fra formen på tabellen lenger opp når du begyner nærme deg målet. For at motoren skal oppføre seg penest mulig på motorbrems setter du ikke nederste linja til 0, men tuner etter AFR tabellen, men gjerne til rimelig magre tall som 15+.
Har ikke studert loggen og mappen du har sendt meg enda, men skal gjøre det :)
Edit: Mot 50 grader eller så rundt 3700 rpm og interpoler ned mot normal tenning ved 2-2500rpm. For store hopp i tenning fra en linje til en annen skaper problem med tuning og kan føre til jaging i motor eller nykking.
Har tenkt å kjøpe DTA S80 Pro fra Sverige. Noe spesielt jeg bør tenke på, eller kjøpe i tillegg? Hvilke sensorer kan jeg bruke osv?
http://www.dtafast.co.uk/Downloads/M...s%20Manual.pdfSitat:
Opprinnelig postet av AleksanderK
http://www.dtafast.co.uk/Downloads/W...%20Diagram.pdf
Der står vel det meste du trenger og vite om kobling av S80 vil jeg tro :)
Har rota det litt til og viser seg(med hjelp av Truckdriver) att jeg har bruka pin 26 på MS3X, men har kjørt tacho på utgangen.... Hviss jeg setter spark driver til MS3X spark, hva skjer da? Skikkelig driver på samme utgangen, eller må jeg rote mer i el nettet?
(Kjører Orginal fordeler og Bosch tennmodul)
Fikk den til å gå, men ekstremt trigger offset på 108 grader og virker ikke som den henger helt med.
MS3X tenningsugangene er som jeg nevnte 5v, og kan ikke brukes direkte ettersom du gjerne har 12v pullup på tenningsmodulen din. Tacho utgangen er beregnet for 12v, og tåler med enn nok strøm til å drive en tenningsmodul.
Ta da heller å sjekk at tenningspunktet holder seg stabilt over varierende turtall med låst tenning, slik jeg beskrev. Er det ikke stabilt så tyder det på at signalet til tenningsmodul fra MS er feil vei, eller at eventuelt signalet fra triggerhjul leses feil vei. Motronic triggermønstret har den "ulempen" at det som oftest kan leses fint av med begge polariteter, men leses det av feil vei kan tenningspunktet drive avgårde og ikke være stabilt.
Fått te skikkelig utgang på tenning, fått mappe ve og går som ett skudd :)
Men fekk ett problem.. Iac slutte pluttslig å funke. Har reflash`a men ingen endring. Målte i MS kontakten, og det var 12 volt fra iac inn (målte ikke uten kontakt på iac) IAC er helt i orden. Har kjørt testmode på ms, men ingen reaksjon... Skall vell ikke være mulig å brenne transistor så fort? Trenger vell ikke å modde no for att det skal være klart til bruk?
Må man ikke bruke en slik tip120 transistor for å styre den orginale boschventilen som er brukt på lh2.4 biler? Den standard utgangen på v3.0 kort klarer det ikke direkte iallefall.