Printable View
Jeg tokk ledningene til hverandre (de to inni den skjerma kabelen) og fikk opp pullser. Men får ikke pulser når jeg kjinner... Veit VR`en er i orden, funker på LH 2,4. Er b230fk regner med det er vr. Når er sprutet mest følsomt? R56 helt ute?Sitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
VR til l.H 2.4 har vel aldri hatt 3 pinner? bare to såvidt jeg vet... da er den "negative" (er strengt talt vekselspenning) kobblet til skjærmen, evt kan du lage det slik at du kan velge hvilken av lederne du legger skjerm til hvis du må bytte polariteten...Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
VR på LH2.4 har 3 pin. 1 signal.1 skjerming, og 1 jording.
mulig jeg blanda med 24v'n nå :pSitat:
Opprinnelig postet av V20T
pin 1 jord, pin 2 signal pin 3 skjerming???? Kan ikke skjønne annet. 3 går ikke til jord eller de andre, en eller annen type spole imellom 1 og 2 på 100 Ohm.Sitat:
Opprinnelig postet av V20T
Pin 1 er signal ECU
Pin 2 er sensor ground.
Pin 3 er Shield ground.
Kort fattet, nr 2 og 3 til jord. Nr. 1 gir triggersignal.
Sånn har jeg koblet de hver gang.
Da stend i bokji ;-)
Utfra hva jeg så på 24v'n, så har den samme setup på sensoren ;)
Ikke helt enig i formuleringen din. For å unngå problemer skal skjerming ikke blandes sammen med jordingen av signalet. Det er mange som blir forvirret av hvordan skjerming skal kobles, og kobler feil slik at de ikke har skjerming lenger i praksis.Sitat:
Opprinnelig postet av V20T
I en perfekt verden kan man jorde skjerming og jording av signal samme plass. Men har man muligheten bør man ha en dedikert jording til bare skjerming f.eks ved ecu, selv om jording ved sensor kan være like bra.
Jeg bruker understreke at skjermingen skal jordes kunn i ene enden. Er skjermingen f.eks jordet ved ecu skal den ikke jordes ved sensor eller kontakt. Jordes skjermingen i begge ender mister skjermingen effekt, og om man jorder minussignalet fra trigger sammen med skjerming kan den miste effekt om man gjør det feil.
Tom. Om du får litt hjelp så er enkleste måten å justere på at den ene kjører bilen på starter mens den andre justerer potmeter. Om du ikke får hjelp kan du f.eks justere en halv omdreining for hvert forsøk.
Som nevnt kan det hende du må ha en ekstra motstand i serie med signalet om du ikke får justert det helt bra med potmetret.
Helt enig med Truckdriver her. En bør separere skjermen fra jordingspunktet.
Jeg tok ut skjermingen ved stikkeren til sensoren, og jordet den i toppen.
Rent å fint signal (etter jeg byttet starter ;) )
Det er på samme viset som det er gjort på OEM motor styring. Der
Har riktignok skjerm og jordsignal to separate jordingspunkt. én i ECU, og en i motor/karosseri. Mulig jeg formulerte meg noe klønete :-)
Har kobla slik det har blitt sagt.... Skrur r52 og r56 helt ut og kjinner som en idiot og skrur på r56.. Får ikke en jævla puls!! Helt dødt! Hvor mange runder er det egentlig på dritten? Får det aldeles ikke til. Noen med MS3 på b230 blokk som veit sånn cirka?? Desperat.,.
Begge helt ut og 1000ohm motstand på signalet til hjernen.. Har jeg på begge bilene mine med MS, med helt perfekt signal.. Original 60-2 trigger på svinghjul med original sensor! :)Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
R52 og R56 går seks runder ut, så begynner de å hoppe over. Du kjenner ikke når de er helt ute..
Har du ordnet JP1 og alt av jumpere inni ?
Er jumper 2 plasser inni, er fra fabikk og utifra sidene skal det være riktig. Skal prøve å lodde på 1K ohm resistor etterpå å se :)Sitat:
Opprinnelig postet av Berg Performance
Update: Fått lodda inn en Ressistor, krysse fingrene å prøve imorra :)
Motronic 1.8 du har sett på da? bare to pinner på 4.3 sensoren min :) 3 på hallgiveren til kammen :)Sitat:
Opprinnelig postet av V20T
Som sagt flere måter å gjøre det rett på :) Men om man ikke følger en måte som er kjent å fungere så blir det som regel feil. Mange som aldri har tenkt over hva skjerming egentlig er ender opp med å gjøre det feil om de ikke følger en kjent fungerende metode.Sitat:
Opprinnelig postet av V20T
5 på potmetrene på v3.0 kortet og 25 på v3.57 kortet.Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
Har du samme hovedkort som Berg Performance så følger du tipset hans.
Jippi! Endelig noe inn :o
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...42070448_n.jpg
Men har jeg snudd ledningene gale veien? eller holder det med å bytte fra faling TIL raising edge?
Da jeg regner med att den høye pulsen er feltet de har hoppa over 2 hull pga feil polaritet?
Knotete litt med sprutet mitt nå, autronic Smc.
Får ikke gnist på plugg, får impulser inn, teller turtall når jeg kobler til pc'n. Ohmer utgang til tennmodul med multimeter, får utslag men tregheten i multimeteret blir det litt rart.
Strøm og jord inn på tennmodul, signal fra ecu og videre til coil. Bruker coil fra en Ford motor WS opplegg, fungerte når den blei tatt av motor.
Sendt fra min iPhone
EDIS coil? de trenger vel et sært opplegg?Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
Prøv heller å ta en composite logg. Da får du bedre oversikt over hvor de manglende tennene befinner seg. Med composite logger får du 2 linjer synlig når du har logget, der den røde indikerer triggerpunktet, altså de manglende tennene. Teller du 58 tenner har du mest sansynlig rett polaritet. Mister du signal på litt turtall til tross for motstand i serie så skifter du polaritet. Avviker tenning ved turtall når du har låst tenning så prøv å bytt polaritet. Ofte vil man få start selv med feil polaritet med MS.Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
Teller du ikke 58 tenner og det ikke hjelper å snu polaritet, så må du sansynligvis justere potmeter litt mer.
Du trenger ikke bytte om på ledningene om du har feil polaritet der.
De forskjellige høydene på signalet som du har logget indikerer hvor lang tid det er mellom signalene. Så der ser du virkelig hvor mye turtallet på motor endrer seg når den går gjennom de forskjellige taktene.
Det er derfor de manglende tennene må plasseres strategisk der hastighetsforskjellene varierer minst i løpet av en syklus, slik at de manglende tennene ikke skal forveksles med naturlig variasjon i signalet som vises på bildet ditt.
Coilpakken er vanlig induktive coiler, så de går fint an å bruke sammen med vanlige sluttrinn uten EDIS modul. Selv om jeg forsatt ikke skjønner hvorfor velge EDIs coilpakke når man ikke har EDIS orginalt på motoren.Sitat:
Opprinnelig postet av flyfaen
Har du mulighet for å prøve måle utgangene fra sprut og sluttrinn med scoop? Vanlig multimeter blir for tregt.
For å sjekke om sluttrinnene fungerer kan du eventuelt koble en led diode parraalellt med coilene, slik at du får ett visuelt signal om det skjer noe når du prøver å starte.
Det kan være ett hjelpemiddel om du ikke har tilgang til mer avanserte hjelpemidler.
Kan desverre ikke noe om Autronic, så jeg kan ikke gi deg noen mer spesifikke råd i forhold til sprutet.
Er du forresten sikker på at signalet som styrer sluttrinnene er rett vei, slik at ikke coilene står å lader hele tiden mens tenning er på?
Autronic SMC har ikke Dwellkontroll og trenger derfor B230A tenningsmoduler, ikke 230F som de fleste andre bruker.Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
For å forhindre at folk ødelegger for seg selv og andre så har Bosch flyttet signal-inn pinnen fra plass nr.5 til nr. 6 på stikket.
Takk for svar! Grunnen til at jeg valgte den coilen er at jeg fikk den av en kar som har god greie på cosworth og trimming generelt. Så må prøve å sette på en modul fra A motor ja, sluttnummer på de modulene er da? 124 er vel på f osv?
Sendt fra min iPhone
Veit du hvem som skal hvor av ledningene på tennmodulen? Så jeg kan kontrollere at jeg har riktigSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Edit: Var innom Biltema etter jobb og handla 2 stk tennmoduler til A motor som nevnt tidligere, og da var det gnist.
Så da var det enten feil modul, eller ødelagt modul som jeg prøvde med tidligere.
Sendt fra min iPhone
124 er Boschummeret på en "dum" module som trenger sprut med dwell kontroll.Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
Boschnummeret på den "smarte" modulen med innebygget dwellkontroll er 139 så vidt jeg husker i farten.
Det tror jeg på. Flott at det ordnet seg. Sørg for at modulene monteres med kjølepasta på en størst mulig aluplate :)Sitat:
Opprinnelig postet av OlaBoy
Sjekk denne: :D
http://www.raceinfo.no/temp/tn_Ignit...ulecooling.jpg
søkeord bergendriftteam bergenstreetracingteam tenningsmodulkjøling ignitionmodulcooling
Ja stemmer, sto i autronic boka at jeg kunne bruke 008, 137 og 139. Så var tydeligvis noe feil med den smarte modulen jeg hadde liggans.Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Fikk faktisk start i dag på mapping fra forrige eier av sprutet.
Sendt fra min iPhone
Desperat forsøk på å øke levetiden med lavohm coil og dertil strømtrekk? :pSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Når dynapack avslørte at det var hele 20 hk forskjell på kalde og varme tenningsmoduler så ble god kjøling av modulene høyt prioritert. Billige hk. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av flyfaen
(Han hadde heldigvis ikke LS eller 1,8T coiler som gjør slike gode løsninger umulig.)
Ett langvarig problem med fusking som en følge av alt for varme moduler ved langvarig kjøring på høye turtall forsvant som dugg for solen.
8 stk. originale coiler som har fått en GOD strømforsyning med tykke ledninger.
https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hpho...50042011_n.jpgSitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
Slik, fikk opp turtall når jeg kjinna :D Men den røde streken ser jo litt ,, tja rar ut..
Brukans å starte med??
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...49439067_n.jpg
Har fått rigga opp alt. Dyser funker, rpm funker, tomgangsmotor etc.. Men! FÅr ikke gnist på pluggen, er strøm fram. Har kobla slik: http://www.megamanual.com/ms2/Bosch_124ew.gif
Men må resistoren på? eller er det innnstillinger/ eller kan jeg droppe hele modulen?
Om du måler på pin5 uten motstand montert, med tenning på og strøm inn på pin4, får du utslag på voltmeter da? Etter bilde å dømme skal det være opp mot batterispenning, så avlesing på fra 9 volt og opp mot lade/batterispenning kan du forvente. Får du 0v eller noe veldig lavt kan det regnes som ingen spenning, og betyr at det ikke er intern pullup.
Isåfall må du koble den motstanden ja. Om det er intern pullup bruker det uansett ikke skade om du har ekstern pullup i tillegg.
Det som skjer når du ikke har pullup er i grunn ingenting, altså signalet tenningsmodulen får er 0v når transistoren i sprutet jorder signalet, og flytende når transistor ikke jorder, i praksis nær 0v da også.
Modulen mottar altså ikke signal selv om den får signal. Samme tilfelle vil du få om du kobler batterispenning inn på pin5 uten at den går gjennom en motstand. Men da vil du også få problem med overoppheting av transistor og sansynligvis smeltet sikring.
Aha! Takker, ska ut og måle!Sitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
.................................................. .................
Målte 5 Volt mellom pin 4 og 5. Målte mot jord, og var null. Så da er det bare å smelle på en ressistor da?
Starter å går!!
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...48501916_n.jpg
Blir volsom hakking når jeg nærmer 5000 og 3000 rpm når jeg har rundt 0,8 i ladetrykk å mer.. Seinere tenning?
Noen som vet hvilken trigger sensor og hjul jeg trenger for Haltech e6x?
Har laget trigger for kam på fordelerakslingen i blokken og skal lage trigger hjul på veiv i framkant.
Hva trengs? :)
Hvis du lager triggerhjul på fordelerakslingen i blokken så er det i grunnen alt du trenger. Du monterer 3 stk. Haltech sørpol magneter og 1 stk Haltech nord pol magnet (mulig det er omvendt) og en Haltech sensor så har du fullsekvensielt sprut. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av gl740turbo
Flere rundt her bruker dette. Funker gull. :)
Alternativt er det disse som gjelder:
http://store.haltech.com/exportstore...igger-etc.html
Får tilsvarende til halve prisen. Bruker på veiv på min, funker bra enda hvertfall! Kam signal bruker jeg b230k fordeler der jeg har fjerna 3 av de vingene i fordelern. Nå har jeg Autronic sprut, men regner med det er noen innstillinger på Haltech så det er mulig med ca samme opplegg.Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...=0&q=73-490-38
Sendt fra min Thaifon
Vil ikke akkurat kalle det der voldsom hakking ut fra loggen. Om eneste "feilen" er at RPM linjen beveger seg litt opp og ned der trenger du ikke bekymre deg.Sitat:
Opprinnelig postet av TomX95
Dataraten du logger i er mye lavere enn sprutet opererer internt med. Så alt av variabler svinger mer i virkeligheten enn en utzoomet logg viser.
På bildet her har du forresten ikke 0,8 i ladetrykk. Du har ikke ladetrykk engang, men det folk flest kaller for vakum. Ladetrykk får du først over 100kpa, som er atmosfæretrykket.
Til å være 4500rpm og 80 kpa synest jeg ikke 37 grader tenning virker veldig mye på en gammeldags 2v motor.
Så det etterpå, tokk en 1-3 tester med forsiktig opp på RPM, så har sendt med bilde av en av de tydligvis. Stillt ned VE endel, så fikk kjørt på 1 bar uten serlig problem. Fekk litt feiltenning etter det, for høye ve tall. Har justert litt ned å ska prøve igjenn.Sitat:
Opprinnelig postet av Truckdriver
Hva anbefaler du på tenning der ca??
Og veit du ossen jeg får til skikkelig motorbrems? Sette inn 0 verdier i ve mapet?
.................................................. .................................................. ................................
Her er en reel logg :) (riktig bilde :cool:) Ser ut til å bli alt for feit på toppen der. Begynner å hoste, men litt mykere etter jeg stillte ned litt.
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hpho...35839238_n.jpg
Alle MS3 varianter har overrun fuel cut, eller bensinkutt på norsk. Aktiver den funksjonen så får du litt bedre motorbrems :)
En annen ting som hjelper på motorbrems er å ha den nederste linjen i tenningstabell godt under det du når på kpa ved normal kjøring, gjerne på den belastingen du har under motorbrems. På den nederste linjen og litt turtall, kanskje 2-2500rpm og opp har du mye tenning. 50 grader kanskje om nødvendig. Men overdriver du for mye kan du risikere at gnisten går til feil sylinder om du bruker fordeler. Vedlig tidlig tenning der gjør at drivstoffet antenner så tidlig at maks forbrenningstrykk oppnår før ØD og bremser motor før bensinkutt er aktivert. På så lav belastning fører det ikke til tenningsbank eller detonasjon som kan skade motoren.
Nederste linjen i VE tabellen bør være lavere enn kpa du har på tomgang, gjerne ned mot det du har i kpa på motorbrems. Det fungerer ikke å tune den nederste linjen med autotune, så den må du tune manuelt. Det enkleste der er som oftest å bruke logg, og ta noen gjetninger ut fra formen på tabellen lenger opp når du begyner nærme deg målet. For at motoren skal oppføre seg penest mulig på motorbrems setter du ikke nederste linja til 0, men tuner etter AFR tabellen, men gjerne til rimelig magre tall som 15+.
Har ikke studert loggen og mappen du har sendt meg enda, men skal gjøre det :)
Edit: Mot 50 grader eller så rundt 3700 rpm og interpoler ned mot normal tenning ved 2-2500rpm. For store hopp i tenning fra en linje til en annen skaper problem med tuning og kan føre til jaging i motor eller nykking.
Har tenkt å kjøpe DTA S80 Pro fra Sverige. Noe spesielt jeg bør tenke på, eller kjøpe i tillegg? Hvilke sensorer kan jeg bruke osv?