Printable View
WG hus: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...t04e-stal.html
Tilhørende flens til å sveise på downpipe: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...-hus-10mm.html
Tilhørende V-band: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...s-flansen.html
Bleed ventil: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...ysventil-.html
Evt,
Hardere actuator: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...justerbar.html
Har handlet slikt baklokk hos kl racing selv tidligere og det er fantastisk fin utforming på det kontra feks det turbo kongen leverer og det de ville selge meg hos qwt.no, samt mye billigere.. Tror du blir fornøyd med den invisteringen..
Mange takk for Liste og Erfarings komentaren :)
Bestilt nå :) Kom på rett i underkant av 1.800kr :P er ikke allverdens det ihvertfall :)
Er posten like treg fra sverige som fra usa ?
Det eneste KL baklokket mangler er en skillevegg som går fra flens til flens og som hindrer at eksosen fra WG forstyrrer eksosen fra turbinhjulet.Sitat:
Opprinnelig postet av gull pilen
Slik som dette prinsippet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/168.jpg
Stemmer det, men vil tro det ikke betyr spesielt mye med den pene og store innvendige utformingen som er på det innvendig på normale effekt uttak... Jeg opplevde forbedring bare ved å montere dette baklokket..Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Nå ligger jo pakka i tollen.. (jippi) så har den vel snart :P
edit:
Synes faktisk netics turboen har blitt slarkete allerede jeg :-/ Og jeg var Nøye med å ha oljetrykk og litt til før oppstart. alltid varmet godt opp før kjøring og kjølt godt ned før stopp :) Normalt med opp og ned slark så fort? føles ganske lik som den gamle allerede :P
Litt opp og ned slark er uunngåelig med en glidelagderturbo.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Du MÅ respektere at dagens personbilmotoroljer IKKE er designet til glidelagerturboer. Pga miljøkrav er dagens personbilmotoroljer svært svake og moderene turboer har derfor kulelagre. Vanlig personbilsmotorolje er en stor ulempe når man trimmer med glidelagerturbo.
Du bør derfor bruke "Classic" motorolje, MC-V-twin motorolje, 4T outboardmotorolje og evt. snøscootermotorolje.
Du må uansett være sikker på at du ikke overspooler turboen din pga lekkasjer i trykksystemet ditt. Da raser den fort. Sjekk dette.
Da vet vi det :)
Fått delene i dag.. selvfølgelig moms og fortollingsgebyr (neste gang henter jeg i strømstad)
Synes kvaliteten virker dårlig på WG huset men :P Og actuatorstaget passer ikke engang på wg huset.. mye slark jaaa, men det ordnes nok ganske enkelt :)
Lekkasjer fikses samtidig med montering av nye deler :P Må kjøpe en liten bit med 3'' rør og :)
Man får vanligvis det man betaler for og KL er nok en "kinamann".Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Alternativet koster kr. 1700,- http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=WGT
sålenge jeg får det tett så er det sikkert helt ok :) Men vet du om noen sted de selger sånn metallpakning man klippe til selv? sånn som sitter fra toppen til eksos-manifolden :)
Lage en liten hylse på stanga til Actuatoren :)
Kjøpt inn sveiseapparat i dag og, så da har vi vårt eget :)
Anser dette som tvilsomme saker forbeholdt skrøpelige grenrør og annen dritt.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Anbefaler at du vurderer å kjøre Volvo original her. ;)
Flott. Da er det bare å stå på. :)
Da har det skjedd ting :)
Sveiset om DP så den passet (noe som jeg synes var et lite helvette)
Det som er bra er at det er tett ihvertfall :)
Montert Wg hus, actuator og den justerbare pysventilen :) (tett og fint det og)
Tok en prøvetur hvor den ladet så mye som 1bar. Fy jeg ble overaska :-D Flytter seg godt! null fusk, så den får ihverfall ikke for lite suppe :) heller for mye..
Men uansett.... DEILIG å høre turboen jobbe og kjenne draget! :)
Men er det normalt at kondensen liksom aldri forsvinner? ryker hvitt før jeg kjører. og det samme igjen om bilen har stått rundt 2 timer :P
kan jo legge til: bilen står hele tia , men innendørs..
Sveisen er ikke av peneste sort (MIG) men det holder mål :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195542.jpg
Motor rom. begynner å se ok ut :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195552.jpg
Lille hoppetussemaskin der tok visst faen fyr når vi prøvde å dra den i gang... Dere hadde ledd dere ihjel av oss der.. scenario ;)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195530.jpg
Det lille rotehjørnet :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195514.jpg
Se her ja!Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Mer enn allminnelig gode resultater krever mer enn allminnelig god innsats, og vel så det. Nå er det iallefall ingen som kan berettiget kan kritisere noe der.
Hehe, det er rart med akkurat det der. Hvor bra 1,0 BAR ladetrykk med korrekt tenning funker. ;) Du er nesten i mål nå. Rundt 1,25 BAR i peak og så 1,1 BAR på 6000 o/min er målet i første omgang.
I forhold til drivstoff og AFR så må du nok jobbe mer med forgassernålen. Denne gjør samme jobben som ett chip til en EFI motor og begge deler må være riktig til oppsettet.
Du får følge nøye med på kjølevannet og se til at du ikke mister noe og må etterfylle. Hvis motoren ikke bruker vann da er ikke hvit eksosrøyk noe du skal bry deg så veldig med.
Når man kjører E85 så røyker det også mye.
Ja må følge nøye med på vannet, har en liten tanke på det :P Men var sånn med gamle motoren også. jeg lurer på om det kan være at siden bilen sto ute fram til august så har fuktigheten lagt seg godt til rette.. :P
Er helt ''vått'' i WG huset med kondens. kjente det når vi testa om det var lekkasjer mellom DP og Wg-hus eller ikke..
Foresten; Jeg ble jævlig uvel på lørdags kvelden.. Sveisa inne uten spesielt god ventilasjon. følte at jeg måtte sette meg å sove. men jeg gikk ut og pusta og pesa en stund istedet...var rett å slett litt redd :P var litt sånn typ ''fyllesjuk'' på søndagen.. kan det ha vært farlig nære tro?
Synes ikke du skal bekymre deg noe særlig for dette. Bare følg med på nivået på kjølevannet.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Det er slik man lærer betydningen av HMS. ;)Sitat:
Foresten; Jeg ble jævlig uvel på lørdags kvelden.. Sveisa inne uten spesielt god ventilasjon. følte at jeg måtte sette meg å sove. men jeg gikk ut og pusta og pesa en stund istedet...var rett å slett litt redd :P var litt sånn typ ''fyllesjuk'' på søndagen.. kan det ha vært farlig nære tro?
Må skaffe en form for avsug... :P
Vil foresten den måleren her være brukbar sammen med en orginal f lambdasonde?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...damaler-32257/
Det må du. ;)Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Jeg er én av stadig færre som fremdeles har tro på smalbandslambda og smalbandslambdameter så prinsippet her er det ikke noe galt med.
Biltema sitt autogauge meter derimot, det har jeg ikke erfaring med.
Gjett om jeg skal.. :P
Har kjøpt det inn idag, sammen med eksosbandasje til DP og en ny sikringsholder til bensinpumpa. er noe merkelig med at releene henger seg når motoren er i gang. kan skru av tenninga og ta ut nøkkelen.. motoren går da fortsatt like pent.. drittlei det tullet med biltema releer!!!!! :@
Sveisa inn mutter til lambda og monterte dette i går :) kobla begge de hvite varme-element ledningene til + (stemmer det?)
Og svart til signal.
Måleren ser ut til å fungere. kjørte gasseren uten olje og motoren gikk på rich(midt på rich). nærmet seg optimal under ladetrykk :)
men så fylte jeg 10/40 olje på gasser. da føk den rett på lean ved ladetrykk og full fusk (hjalp ikke med choke)... rich på tomgang. (midt på rich)
Skjønner fortsatt ikke hvilken skrue jeg skal skru på for å justere? :P
nåla er så å si uslipt og flytta bittelitt ned, men jeg kan fortsatt starte den uten choke ( hva skjer ?).
Kan det være at gassern rett å slett er rar?
Choke wire bl lagt opp i går, fordi jeg vil ha det som det skal være :P
Svart til signal er rett, men den ene hvite skal til + og den andre hvite skal jordes. De hvite ledningene brukes til å varme opp lambdasonden.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
Når motoren starter uten choke når den er kald og samtidig går rich til vanlig så må nålen justeres. Enten må du justere nålen litt lenger ut av stempelet eller så må du justere dysen litt lenger opp.
Når lambdameteret viser optimal ved fullt ladetrykk så avslører dette at nålen er for tykk og må slipes tynnere ute på enden. Når du har fullt ladetrykk så MÅ lambdametert vise rich.
Forgasseren er ikke rar. Den har imidlertid ikke korrekt slipt nål og er ikke korrekt justert enda. Det er nå utfordringen med mapping / utvikling av nålen begynner.
Når du fyller forgasserolje så går motoren enda mer rich, men hvis den går så rich at den begynner å fuske så gjør fuskingen at lambdameteret viser lean selv når motoren egentlig går rich.
Ja, da er det bare å justere litt på dysa og slipe bittelitt nederst på nåla:)
Får koble lambdaen korrekt og.. hehe :P
Takk for svar :) Kommer sikkert mer spørsmål med tiden :)
her vil det skje lite framover. hjelper en kompis med rustsveising av '69 volvo 144. noe som ser ut til å ta litt tid :P
Kjekt at du gidder å holde oss oppdater uansett.Sitat:
Opprinnelig postet av Voolvoo
ja faen.. må jo det :P
Skjer jo egentlig lite med bilen uansett mtp at verksted ligger 3mil hjemmefra:P Rundt juletider er det vel muligheter.. kommer an på hvor forferdlig mye mer rust vi vil finne på 140'n.. er sånn når bilen har blitt ''restaurert'' med stålplate på utsidenav den gamle rustne. ellers har vi funnet masse hull som var tetta med sikaflex, sparkel osv.. :P
Men bilen som denne tråden tilhører er nermest rustfri :) bakluka skal skiftes eller evt sveises opp :)
15 sider med mykje interesant lesestoff i vintermørket!