Dieselvarmeren igjen!

[Tor-Erik]

Hva er det som ryker i styreenhetene da? Tipper det er en eller annen FET som styrer de ulike utgangene som etter hvert går varm og kvelder? Burde jo være overkommelig å feilsøke og reparere?

Brukt komplett varmer til 3000 sek : http://laga.se/visa-produkt?Part=16432581

Eg ser på printplaten at en liten komponent som har vært litt varm, så og få skiftet den skulle ikke være problem for en som kan det.

Men hvem kan gjøre noe sånt då?

[Tore]

Eg ser på printplaten at en liten komponent som har vært litt varm, så og få skiftet den skulle ikke være problem for en som kan det.

Men hvem kan gjøre noe sånt då?

Tiden da man fant ett radio og TV verksted i en eller annen bakgård i de fleste tettsteder er vel forbi. Du kan jo sjekke om det finnes noen skole med elektronikklinje i nærheten av der du ferdes; om de finner ut hva slags komponent som er gåen så kan de sikkert hjelpe deg å skaffe ny og lodde om... Mulig å ta ett nærbilde i macro av komponenten å legge ut her kanskje?

[Tor-Erik]

Tiden da man fant ett radio og TV verksted i en eller annen bakgård i de fleste tettsteder er vel forbi. Du kan jo sjekke om det finnes noen skole med elektronikklinje i nærheten av der du ferdes; om de finner ut hva slags komponent som er gåen så kan de sikkert hjelpe deg å skaffe ny og lodde om... Mulig å ta ett nærbilde i macro av komponenten å legge ut her kanskje?

Her er bilde av den

http://i1058.photobucket.com/albums/...ps1f3ea4fb.jpg

[FroBe]

Vanskelig å se detaljer på bildet.
Det eneste jeg reagerer på er at det ser ut til å ha vært en lekkasje oppe i venstre hjørne? Er det mulig å få et bilde kun av dette?
Den brune kondensatoren der er skitten eller korrodert, slike keramiske kondensatorer blir i utgangspunktet ikke varme.
Effektkretsen med 7 bein ved siden av kondensatoren ser ut til å være litt korrodert øverst på kjøleflaten.

[Tor-Erik]

Vanskelig å se detaljer på bildet.
Det eneste jeg reagerer på er at det ser ut til å ha vært en lekkasje oppe i venstre hjørne? Er det mulig å få et bilde kun av dette?
Den brune kondensatoren der er skitten eller korrodert, slike keramiske kondensatorer blir i utgangspunktet ikke varme.
Effektkretsen med 7 bein ved siden av kondensatoren ser ut til å være litt korrodert øverst på kjøleflaten.

Hmm... vet ikke helt hvordan mer detaljert, vist du laster ned bilde og så forstørrer det opp 400%

[FroBe]

Den eneste måten jeg klarer å laste bildet ned på gir et lite bilde med 1024x682 oppløsning, forstørrer man dette ender man opp med store firkantede piksler i Duplo-kvalitet.

Kortet og komponentene ser ut til å være forsøkt beskyttet med et lag loddelakk, men det er ikke alltid nok hvis det kommer fuktighet.
Kombinasjonen elektrisk strøm og skittent vann setter i gang en reaksjon som tærer vekk ubeskyttet kobber, dermed kan man oppleve at selv små sår i beskyttelseslakken kan gjøre at små printbaner, gjennompletteringer (kobberfylte hull i kortet) eller komponenttilkoblinger er tæret vekk slik at det blir brudd i forbindelsen.

[Tore]

Ser ut til at den keramiske kondensatoren oppe til venstre har kommet til det stadiet at den har sluppet ut røyken. Disse trenger som kjent å ha røyken på innsiden for å fungere...

Jeg har liten tro på at det er fuktskade som har forårsaket dette; Kortet er lakkert med beskyttende lakk (ser ut som PUR eller cellulose, dette er ikke vanlig loddelakk som stort sett bare er flux) og det skal ganske mye fukt til for å gjøre skade med en slik overflatebehandling; da vil det vises mye bedre.

Den mest vanlige feiltilstanden for en keramisk kondensator (slik som den lille komponenten oppe til venstre i bildet) er at den kortslutter; dette har sikkert skjedd her; derfor er det brunt rundt denne; det ser også ut til at kretskortlakken over komponenten er svidd hvilket styrker antagelsen. Er nok varmen og lekkasje fra kondensatoren som gir "flekker" på GND-padden til driverkretsen som står ved siden av.

I mange tilfeller går det å fjerne slike kondensatorer; det fjerner kortsluttningen og ting kan kanskje forhåpentlig vis fungere igjen om ikke kortsluttningen har ført til følgefeil, eller at konensatoren har viktigere oppgaver enn å stabilisere en spenning/støyfjerning.

Bedre enn å fjerne kondensatoren er selvsagt å bytte den ut, men det krever at man har ny å sette inn.

Om du lodder ut kondensatoren så pass på at du får av tinnet og får løsnet den på begge sider i stede for å bryte den opp; det kan medføre at banene fra printkortet blir revet av.

[Stian MH]

Anbefaler å sette på et luftfilter på luftinnsuget til varmeren. Veldig ofte kvelder varmeren fordi vifta er full av dritt og møkk.. Måtte bytte varmeren på focusen min for noen uker siden, og den var 2 år gammel.. luftfilter er montert nå etter tips fra Tomas på Autoutrustning.

[locked]

Anbefaler å sette på et luftfilter på luftinnsuget til varmeren. Veldig ofte kvelder varmeren fordi vifta er full av dritt og møkk.. Måtte bytte varmeren på focusen min for noen uker siden, og den var 2 år gammel.. luftfilter er montert nå etter tips fra Tomas på Autoutrustning.

Viktig å huske på justering av luftmengde (CO måling) etterpå. Varmaren er tross alt ikkje berekna for å ha luftfilter.

[Tor-Erik]

Ser ut til at den keramiske kondensatoren oppe til venstre har kommet til det stadiet at den har sluppet ut røyken. Disse trenger som kjent å ha røyken på innsiden for å fungere...

Jeg har liten tro på at det er fuktskade som har forårsaket dette; Kortet er lakkert med beskyttende lakk (ser ut som PUR eller cellulose, dette er ikke vanlig loddelakk som stort sett bare er flux) og det skal ganske mye fukt til for å gjøre skade med en slik overflatebehandling; da vil det vises mye bedre.

Den mest vanlige feiltilstanden for en keramisk kondensator (slik som den lille komponenten oppe til venstre i bildet) er at den kortslutter; dette har sikkert skjedd her; derfor er det brunt rundt denne; det ser også ut til at kretskortlakken over komponenten er svidd hvilket styrker antagelsen. Er nok varmen og lekkasje fra kondensatoren som gir "flekker" på GND-padden til driverkretsen som står ved siden av.

I mange tilfeller går det å fjerne slike kondensatorer; det fjerner kortsluttningen og ting kan kanskje forhåpentlig vis fungere igjen om ikke kortsluttningen har ført til følgefeil, eller at konensatoren har viktigere oppgaver enn å stabilisere en spenning/støyfjerning.

Bedre enn å fjerne kondensatoren er selvsagt å bytte den ut, men det krever at man har ny å sette inn.

Om du lodder ut kondensatoren så pass på at du får av tinnet og får løsnet den på begge sider i stede for å bryte den opp; det kan medføre at banene fra printkortet blir revet av.

Vet ikke om det er en bedre vinkel her
http://i1058.photobucket.com/albums/...psf96e9770.jpg

[FroBe]

http://i1058.photobucket.com/albums/...psf96e9770.jpg

Dette var bedre utsnitt, men skulle likt å sett det ennå nærmere og sett fra hjørnet.
Tore hadde muligens bedre forslag enn jeg hadde, men det er vanskelig å vurdere ut ifra et bilde. Denne kondensatoren er større enn de andre, da har den sannsynligvis større verdi (1uF?) og er ikke bare for støydemping.

Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD

[Tore]

Står nok der får å stabilisere en spenning. Står trolig foran evt en regulator og trenger derfor litt størrelse for å takle en uregulert 12v. Se om du får demontert kondensatoren, lar det seg gjøre så prøv kortet uten. Får du da målt spenningen over paddene kan du finne ut hvilken spenning evt ny mondensator må ha. Jeg ter vel en 1206 smd 16v 1uF ellernoe vil jeg tro....

Edit er ikke sikker den er større enn en 0805 heller?

[FroBe]

Har du ikke loddebolt tilgjengelig kan du også feilsøke ved å skrape vekk plasten og skitt/smeltet plast av denne kondensatoren og måle med multimeter om det er kortslutning mellom de fortinnede endene.

Når Tore refererer til 0805 SMD snakker han om fysisk størrelse i tidels tommer, 0,08"x0,05" = 2mmx1,25mm. 1206 = 3,2mmx1,6mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology

[Tore]

Blir fort litt uforståelig for andre når sivilingeniører prøver å forklare noe innet eget fagfelt... Ofte til de grader teoretisk også ;-)

[Tor-Erik]

Står nok der får å stabilisere en spenning. Står trolig foran evt en regulator og trenger derfor litt størrelse for å takle en uregulert 12v. Se om du får demontert kondensatoren, lar det seg gjøre så prøv kortet uten. Får du da målt spenningen over paddene kan du finne ut hvilken spenning evt ny mondensator må ha. Jeg ter vel en 1206 smd 16v 1uF ellernoe vil jeg tro....

Edit er ikke sikker den er større enn en 0805 heller?

Heisann
Fint at det er noen som vet hva di snakker om her :-)

Mener du å bare legge en overligger så det går direkte, er det i såfall trygt for resten.

Det kan eg lodde på, men det må nå bare være for å teste iallefall.

Men hva da med irr'en på ic'e kretsen

[Tore]

Heisann
Fint at det er noen som vet hva di snakker om her :-)

Mener du å bare legge en overligger så det går direkte, er det i såfall trygt for resten.

Det kan eg lodde på, men det må nå bare være for å teste iallefall.

Men hva da med irr'en på ic'e kretsen

Du må ikke legge en "overligger" på den defekte kondensatoren; disse kondensatorene brukes blant annet mellom + og jord på kretskortet for å filtrere/stabilisere spenningner. Når de ryker kortslutter de (og da mistyer man + spenningen). Det du kan gjøre er å koble den fra (lodde den ut) og se om kortet fungerer uten denne. Slik jeg ser det så er det ikke noe irr å bry seg om :-)

Om kortet fungerer uten kondensatoren så måler du spenningen over loddepunktene og noterer ned denne så får du noen til å lodde inn en ny kondensator og lakkere over loddepunktene med egnet lakk før du monterer det endelig i bilen. (Ta vare på den kondensatoren du tar ut i fall den kan brukes til å finne riktig verdi (står i mange tilfeller trykt på de om man studerer den i lupe).

[Tore]

Beep beep. ?. Timeout alarm... Over 24 timer siden reply her nå... Så lang tid tar det da ikke å lodde ut en kondis og teste om det blir noen endring (eller bare ohme dioden).

[Tor-Erik]

Beep beep. ?. Timeout alarm... Over 24 timer siden reply her nå... Så lang tid tar det da ikke å lodde ut en kondis og teste om det blir noen endring (eller bare ohme dioden).

Piip piip! hehe

Har vært så opptatt her og mangler tid, sikkert noe alle kjenner til også er det så kaldt ute

Tor

[Tore]

Ohme kondansatoren mente jeg ;-) kjenner til dette med lite tid ja....

[Tor-Erik]

Ohme kondansatoren mente jeg ;-) kjenner til dette med lite tid ja....

Må eg ikke lodde den av først?

[Tore]

Kommer litt ann på hva som er ellers i kretsen, men i utgangspunktet kan du godt prøve å ohme den der den står. Om den viser kortsluttning så er den synderen...

[Tor-Erik]

Kommer litt ann på hva som er ellers i kretsen, men i utgangspunktet kan du godt prøve å ohme den der den står. Om den viser kortsluttning så er den synderen...

Eg var ute hos Video & Camera Service idag og di målte kondis, det var ikke kortslutning i den.

Han kunne ta den inn og prøve å finne feil, men lovet ingen resultat. Dette ville koste meg minimum 550,- kr og vist han også skiftet deler så var time prisen der. Han kunne anta en 12 - 1500,- kr selv om ikke dette virket.

Det er helt sprøtt.

Selv er eg vant med vist eg selger en tjeneste så må det vises resultat og det gjelder vel alle firma.

[Tor-Erik]

Et spørsmål til, her er bilde at boksen med dele nr på.
Er det noen som kan forklare meg hva nr eg skal ta hensyn til av de?

http://i1058.photobucket.com/albums/...psa7bdd2fd.jpg

Eg finner dette på bildatabasen.se
http://www.bildelsbasen.se/?index=de...st_id=21104318

Kan eg bruke den?

[FroBe]

Vanskelig å si om de er kompatible siden de tre delenumrene (P/N) er forskjellig (både Volvos og produsentens).
Produsenten (103411) er den samme for begge modulene, men i følge serienummeret er din produsert i 2002 i uke 26, mens den i Sverige er produsert i 1999 i uke 36.