Hvordan er denne kammen til mitt oppsett? Trenger turbotips

[Njål Nilssen]

Lider vel ikke akkurat av kulde disse rødblokkene?

Bare å se på all den seige sota 99% av røblokkene har i brennkammerne ved demontering, så er det ganske klart at det ikke er noe høy brenntemperatur, hvor kun eksosventilen er varm no ktil at den får grå-hvit farge... er begge ventilene (og ikke bare eksos) ganske hvite, og sota er mere lys, eller er mindre av har man hatt høy brenntemperatur.

På NGK sin nummerering har originale motorer somregel 6'er plugg. Hadde man hadd 150+ bar BMEP og et "tørt" drivstoff som feks. toulene kunne jeg skjønt greia med en 8'er...

Jeg har 6-er plugg på min (og jeg kjører lean-burn, som gir velig høy forbrenningstemp, har bla.a begge ventilene hvite og det er nesten ikke sot i kammeret...), hadde kanskje vurdert 7'er plugg på en særs heftig turbomaskin, og eller i kombinasjon med tenninger med ekstrem strømføring ala top-fuel tenninger og plasmatenninger. I ekstrem turbo-bruk MED plasmatenning kanskje en 8'er hadde vært nødvendig.

Jeg bruker 9'er plugg på brutalt trimma totaktere som jo tenner hver bidige omdreining og som går med ungefær 140+% VE på 10:1 dynamisk kompresjon, og det aller helst fordi at keramikken rekker lengre opp på elektroden og stiver den av noe mer, da jeg har slitt med at keramikken har sprukket tidligere og gnisten tatt snarvei... For kalde plugger (høyere tall) gir tilgriset plugg, og potensielle feiltenninger, spesielt på dellast når du ligger å "cruiser". er pluggen alt for varm (veldig lavt tall) kan det gi fortenning som følger av at pluggen blir en hot-spot, og/eller elektroden kan slites for fort, men da skal den være veldig varm også.

Er du ekstremt paranoid for at pluggen skal bli et trøbbel som følger av hot-spot så kan du bruke NGK 7'er.

[Batland]

NGK 8'er plugg på en 4t motor? Det var en veldig kald plugg...

Javisst. Du er klar over hvilke eksostemperaturer turbotrimmede 8V rødmotorer går med når sjåføren legger ned høyrepedalen, ikke sant?

Hvis man ikke har bruk for noe annet enn orginale tennplugger så spørs det om man hadde nytte av å trimme i det hele tatt. Type trimmet motor å snakke om og bare å cruise med.

Det funker godt for meg iallefall. Til banekjøring på varme sommerdager bruker folk myye kaldere tennplugger enn dette med sukses.

Bruker anledningen til å minne om: "One size fits nobody."

[andersg]

Da kunne jeg bytta plugger etter bruk nærmest, f.eks i dag blei det en fin tur/retur Kragerø (henta Audideler, grøss ) med kun lunkekjøring i godt over 20 mil. Andre ganger stresses det til Gardemoen og piskes x titalls runder autoslalåm.
Forbruket er forøvrig veldig snilt nå med friskmeldt LH2.4!

Kjører med NGK syver nå. Bare funker

[Njål Nilssen]

Javisst. Du er klar over hvilke eksostemperaturer turbotrimmede 8V rødmotorer går med når sjåføren legger ned høyrepedalen, ikke sant?

Hvis man ikke har bruk for noe annet enn orginale tennplugger så spørs det om man hadde nytte av å trimme i det hele tatt. Type trimmet motor å snakke om og bare å cruise med.

Det funker godt for meg iallefall. Til banekjøring på varme sommerdager bruker folk myye kaldere tennplugger enn dette med sukses.

Bruker anledningen til å minne om: "One size fits nobody."

Eksostempen er som oftest lav sammenlignet med forbrenningstemp... med mindre man har for sein tennpunkt da, slik at mesteparten brenner UNDER ekspansjon, og ikke er ferdigforbrennt rett etter ATDC slik det burde være...

[andersg]

Miniupdate! Motor pjaller i vei og er lykkelig, fått bytta en simring og svinghjul til ett på 6.5kg, noe som var veldig gøy kontra dobbelmasse Har selvfølgelig også tatt en service. NGK-plugger og Agip 10-60w.
Har bestilt ny veivhusboks hos Volvo og fått i en BBL. Peilepinnen spratt opp for meg på autoslalåm, noe som var litt rart da den ellers er bra og ånder lite/vanlig.

Motor har litt AFR-raptus på veldig lav last og tomgang, men ikke noe jeg merker. På dellast og WOT krabber den fint fra 14.7 til 11.2/11 som jeg har på full fjør med 1.25bar i trykk og 440cc dyser @ 3bar. Hadde trodd jeg måtte ha ny BTR, men org. var perfekt. Deilig Den kan uansett modifiseres til høyere trykk hvis det trengs ved en senere anledning.

Jeg sikler litt på å bygge opp motor med neddreide FT/FK-stempler, med 80x4mm grop, samt maskinhoning kontra for hånd som nåværende motor er Og ny oljepumpe! Måtte ta en brukt pumpe til denne motoren, gikk skvææær tom for penger under byggingen.
Hvordan endring i karakter kan jeg forvente av senket komp?
Ser også at Ceramic Coating i Norge kan legge "thermal barrier coating" på stempeltopper. Har det noe for seg?

Skal også prøve å stramme WG godt og dra ned trykket igjen med ordentlig pysventil som jeg har kjøpt, og se om den lader hardere/tidligere.

Ikke lett å holde usynlig

OEM

-look, men prøver. IC skal lakkes svart. Sikler på B204GT luftfilterboks for å få 3"LMM bolt on i boksen, men det er ikke bare bare å å tak i.

[sekse]

Synes du klarer å holde oem-looken ganske bra! Lakkert intercooler vil nok hjelpe ja

Har også lest at sortlakkert intercooler har bedre virknkngsgrad enn en blank (!).

[kimove]

Synes du klarer å holde oem-looken ganske bra! Lakkert intercooler vil nok hjelpe ja

Har også lest at sortlakkert intercooler har bedre virknkngsgrad enn en blank (!).

Mightycarmods har gjort en test på dette på youtube og resultatet overasket meg litt

[Njål Nilssen]

Miniupdate! Motor pjaller i vei og er lykkelig, fått bytta en simring og svinghjul til ett på 6.5kg, noe som var veldig gøy kontra dobbelmasse Har selvfølgelig også tatt en service. NGK-plugger og Agip 10-60w.
Har bestilt ny veivhusboks hos Volvo og fått i en BBL. Peilepinnen spratt opp for meg på autoslalåm, noe som var litt rart da den ellers er bra og ånder lite/vanlig.

Motor har litt AFR-raptus på veldig lav last og tomgang, men ikke noe jeg merker. På dellast og WOT krabber den fint fra 14.7 til 11.2/11 som jeg har på full fjør med 1.25bar i trykk og 440cc dyser @ 3bar. Hadde trodd jeg måtte ha ny BTR, men org. var perfekt. Deilig Den kan uansett modifiseres til høyere trykk hvis det trengs ved en senere anledning.

Jeg sikler litt på å bygge opp motor med neddreide FT/FK-stempler, med 80x4mm grop, samt maskinhoning kontra for hånd som nåværende motor er Og ny oljepumpe! Måtte ta en brukt pumpe til denne motoren, gikk skvææær tom for penger under byggingen.
Hvordan endring i karakter kan jeg forvente av senket komp?
Ser også at Ceramic Coating i Norge kan legge "thermal barrier coating" på stempeltopper. Har det noe for seg?

Skal også prøve å stramme WG godt og dra ned trykket igjen med ordentlig pysventil som jeg har kjøpt, og se om den lader hardere/tidligere.

Ikke lett å holde usynlig

OEM

-look, men prøver. IC skal lakkes svart. Sikler på B204GT luftfilterboks for å få 3"LMM bolt on i boksen, men det er ikke bare bare å å tak i.

Kommer an på hvor mye du senker kompen, og hva du har fra før, men blir normaltsett dårligere bunndrag og når du er "offboost". Uten endring av tennpunkt, noe høyere EGT. Hvis motoren din allerede flyter på bankesensoren og driver å retarderer, så merker du nok ikke så mye til eksostemp forandring, evt. kanskje en positiv reduksjon i EGT om den allerede retarderer tenning som en gal som følger av bank. Kan bli seigere å få start på. Utnytter mindre energi fra et gitt massefløde så bruker noe mer suppe både i cruise og i forhold til en gitt effekt (om du bryr deg om slikt).

Fordelen er at du har noe mer margin hva trykk og tennpunkt osv angår, hvis du skulle tabbe litt under mapping, ELLER kjører på LH X.X systemer, som jeg vil karakterisere som ganske uberegnelig når masseflødeverdier osv begynner å nå utenforr det som sprutet og LMM er laga for. å lure det med større LMM og større dyser for å øke "spennet" på det mappet som allerede er der er også virkelig sjansespill, da gjerne tennpunktet som følger masse-fløde verdien blir ganske feil i forhold til reelt fløde. Tenninga tror ganske enkelt at det faktisk kommer mindre masse gjennom enn det egentlig gjør, og kjører derfor også et høyere tenningsforskudd enn det flødet skulle tilsi... ikke ideelt. Da HAR du bruk for litt margin.

Angående termisk belegg, trenger du kun belegg på squishområdene av stempelet, og i squishområdene i toppen... Skal du ha hele krona belagt må du nesten skaffe nye stempeler som er makinert for det, mtp annen varmeutvidelse (utvider seg mindre) Den beste plassen du kan ha termisk belegg og den som utgjør mest alene, så er det på squishområdene i toppen. Det er de områdene som er kaldest og i størst grad sørger for kondensering av suppe i squishommrådene, og som i 99% av tilfeller er årsak til banking etter ØDP (som er den bankingen som er mest vanlig også). Andre gode botemiddel mot bank er å legge ut brennkammeret akkuratt nok til at ingen ting av squishflatene i brennkammeret "henger" over og skygger for gropa i stempelet. Rund også av overgangen mellom kammer og squishområder med en liten radius isteden for en skarp kant. Finnes også noen spor/hakk du kan lage i brennkammera som hjelper på selv om folk påstår det ikke virker. Min egen er faring er at de faktisk funker, men de må være korrekt utførte. Skulle de mot alle odds ikke funke, så har de i alle fall aldri gjort noe værre på alle de 8-10 motorene jeg til nå har utstyrt dem med... Det vil også gjøre at du ikke trenger å kjøre så veldig lav komp.

[skjarlie]

Har også lest at sortlakkert intercooler har bedre virknkngsgrad enn en blank (!).

Mightycarmods har gjort en test på dette på youtube og resultatet overasket meg litt

Såg denne testen, men resultatet av å lakkere intercooler hadde jo ikkje noko positiv virkning når dei køyrte vifta. Det er jo det som er den mest reelle testen. Er jo stort sett når ein køyrer ein treng kjøling, og då vil varmestrålinga (som den svarte lakken hjalp med) ha minimalt å sei.

[andersg]

Kommer an på hvor mye du senker kompen, og hva du har fra før, men blir normaltsett dårligere bunndrag og når du er "offboost". Uten endring av tennpunkt, noe høyere EGT. Hvis motoren din allerede flyter på bankesensoren og driver å retarderer, så merker du nok ikke så mye til eksostemp forandring, evt. kanskje en positiv reduksjon i EGT om den allerede retarderer tenning som en gal som følger av bank. Kan bli seigere å få start på. Utnytter mindre energi fra et gitt massefløde så bruker noe mer suppe både i cruise og i forhold til en gitt effekt (om du bryr deg om slikt).

Fordelen er at du har noe mer margin hva trykk og tennpunkt osv angår, hvis du skulle tabbe litt under mapping, ELLER kjører på LH X.X systemer, som jeg vil karakterisere som ganske uberegnelig når masseflødeverdier osv begynner å nå utenforr det som sprutet og LMM er laga for. å lure det med større LMM og større dyser for å øke "spennet" på det mappet som allerede er der er også virkelig sjansespill, da gjerne tennpunktet som følger masse-fløde verdien blir ganske feil i forhold til reelt fløde. Tenninga tror ganske enkelt at det faktisk kommer mindre masse gjennom enn det egentlig gjør, og kjører derfor også et høyere tenningsforskudd enn det flødet skulle tilsi... ikke ideelt. Da HAR du bruk for litt margin.

Angående termisk belegg, trenger du kun belegg på squishområdene av stempelet, og i squishområdene i toppen... Skal du ha hele krona belagt må du nesten skaffe nye stempeler som er makinert for det, mtp annen varmeutvidelse (utvider seg mindre) Den beste plassen du kan ha termisk belegg og den som utgjør mest alene, så er det på squishområdene i toppen. Det er de områdene som er kaldest og i størst grad sørger for kondensering av suppe i squishommrådene, og som i 99% av tilfeller er årsak til banking etter ØDP (som er den bankingen som er mest vanlig også). Andre gode botemiddel mot bank er å legge ut brennkammeret akkuratt nok til at ingen ting av squishflatene i brennkammeret "henger" over og skygger for gropa i stempelet. Rund også av overgangen mellom kammer og squishområder med en liten radius isteden for en skarp kant. Finnes også noen spor/hakk du kan lage i brennkammera som hjelper på selv om folk påstår det ikke virker. Min egen er faring er at de faktisk funker, men de må være korrekt utførte. Skulle de mot alle odds ikke funke, så har de i alle fall aldri gjort noe værre på alle de 8-10 motorene jeg til nå har utstyrt dem med... Det vil også gjøre at du ikke trenger å kjøre så veldig lav komp.

Har lest dine og SWR sine innlegg om Singh-spor, det hadde jeg vært villig til å prøve. Har fått stressa motoren hardt noen ganger nå, og har hatt tilfeller av hint av tenningsbank. Driver å kødder med WG for tida, så kjører hønetrykk (0.9) midlertidig. Vurderer å prøve å modifisere WG for å kjøre mottrykk, men første skal jeg prøve en pysventil med kule og fjær.

En forbrenningsrom-jobb + spor hadde den nok fortjent...