Datasprut tråden!!

[HansOla]

Aha, det er såpass å spare ja Kan jo eksptimentere litt når jeg får bilen opp å gå

[Njål Nilssen]

Siden vi er inne på tenninger med litt "juice"

www.youtube.com/watch?v=NmHW65093_o

[Batland]

Roter oss bort nå.

https://www.youtube.com/watch?v=XpsN9T-bf7I

[ArneR]

Sia at kraftig tenning forbedrer utslippet betydelig, og da har du faktisk ryggdekning for å si det, for du lyver ikke i det heletatt

Det var jo og en måte å se det på, men den andre er hvor sinnsykt uoriginalt/trimma det ville sett ut, og de fleste av oss har fått med oss hvor strenge krav det har blitt til biler på pkk i det siste.

Hadde gått for Accel'n uten tvil Får nok mer juice ut av den også ved å bruke kontrollert dwelltid som man får med

ECU

Når vi er inne på temaet, finnes det en enkel måte å finne ut passe dwell på en coil om det ikke finnes tabeller fra produsenten? Uten all slags tekniske duppeditter menigmann ikke har tilgang til altså.

...snip... Jeg for min del unngår helst fordeler, mest pga ionisering over tid, som kan påvirke tennpunkt noe, og gi overslag om det blir ekstremt med ionisert gass fanget inni der om man har noe skikkelig kraftige greier (som man gjerne må lage selv, om man vet hvordan) og det er slitedeler og kontaktene eroderer, og erosjonen blir høyere jo krafitgere sakker man kjører gjennom... ellers er det forsåvidt ingen ting i veien med fordeler sådan

I disse tider hvor man jager de siste hestene ut av det meste og perfeksjonismen rår føler jeg det er lett å henge seg opp i småtingene, og jeg må derfor spørre: Hvor mye kan tenningstidspunkt flyttes p.g.a. ionisering, er det målbart/merkbart for folk flest? I hvilken retning vil det flyttes?
Du nevner jo selv at du bytter plugger to ganger i året, fordelerlokk og rotor er jo også slitedeler i dette øyemed, og koster heller ikke all verden. Så i all teori burde man kunne utelukke denne problemstillingen helt ved å bytte disse delene minst en gang i året, såfremt man kjører konvensjonelt (forsterket) tenningsanlegg og ikke plasmavarer?
Altså jeg mener ikke å tråkke noen på tærne, det var jo en grunn til at jeg også valgte coilpakke: enklere vedlikehold og mindre slitedeler/feilkilder.

[Njål Nilssen]

Det var jo og en måte å se det på, men den andre er hvor sinnsykt uoriginalt/trimma det ville sett ut, og de fleste av oss har fått med oss hvor strenge krav det har blitt til biler på pkk i det siste.



Når vi er inne på temaet, finnes det en enkel måte å finne ut passe dwell på en coil om det ikke finnes tabeller fra produsenten? Uten all slags tekniske duppeditter menigmann ikke har tilgang til altså.



I disse tider hvor man jager de siste hestene ut av det meste og perfeksjonismen rår føler jeg det er lett å henge seg opp i småtingene, og jeg må derfor spørre: Hvor mye kan tenningstidspunkt flyttes p.g.a. ionisering, er det målbart/merkbart for folk flest? I hvilken retning vil det flyttes?
Du nevner jo selv at du bytter plugger to ganger i året, fordelerlokk og rotor er jo også slitedeler i dette øyemed, og koster heller ikke all verden. Så i all teori burde man kunne utelukke denne problemstillingen helt ved å bytte disse delene minst en gang i året, såfremt man kjører konvensjonelt (forsterket) tenningsanlegg og ikke plasmavarer?
Altså jeg mener ikke å tråkke noen på tærne, det var jo en grunn til at jeg også valgte coilpakke: enklere vedlikehold og mindre slitedeler/feilkilder.

Ja var det da

Uten oscilloskop for å se hvor lang tid det tar fra aktuelle spenning slås på til den flater ut ved lading av spolen (hvilket sikkert inngår under kategorien "tekniske duppeditter osv...") så er beste å se om du finner verdier for en annen coil med ala samme mH verdi

Jo mer ionisert gassen blir inni fordelerlokket jo lettere leder den strøm, så jo mer ionisert det blir jo lettere hopper gnisten gapet så forskuddet flytter seg til økende forskudd, evt etterhvert så går gnisten dit det passer den best. Har vel mest å si på maskiner som har høyt turtall, da forskjellene i tid begynner å utgjøre endel grader. for konvensjonelle sammenlignbart svake tenninger (vanlig induktivt system) er ikke det et så veldig problem, plasma-opplegg med gjennomsnitts-strøm på rundt 100 Amp over gnistens durasjon blir noe annet... det blir som om man TIG sveiser med AC inni fordelerlokket, hva produksjon av ioniserende gass angår, og derav ikke egnet for annet enn til rattlås-racing og annet med kort driftstid. Plasma på en hverdagsbil bør være direct fire. Gjerne en felles 500v "rail" for alle sylinderne men direkte kablet til hver sin sylinder etter diodene sammen med sin enkle coil pr sylinder for mekaniske komponenter og unødvendige gnistgap blir for plaget med ionisering... atmosfæren inni et fordelerlokk med slikt system blir veldig fort veldig Ozon-rikt og med intens UV stråling fra lysbuen samtidig ( i tilleg til ioniseringen i utgangspunktet)... eneste "plasten" som ikke blir til "kjeks" rimlig radig er vel teflon... babbel til siden, en traktor-rødblokk som ikke sees så veldig ofte over 6500-7000rpm og hvis du har "tradisjonelt" tenningsystem så bør det ikke være noe problem, eller ha noen praktisk betydning om du har fordeler eller ikke...

Plasma spiser nødvendigivs ikke plugger så veldig mye fortere enn konvensjonelle system, det er helst ved ekstra magre blandinger at pluggerosjon blir et problem, og vil bli eskalert hvis man kjører 100 Amp gnist gjennom i tillegg. 24v'n får plasma, men den skal ikke over Lambda 1 nettopp av den grunn... sparer mer suppeforbruk i den vha tenninga og friksjonsreduserende tiltak, enn jeg vil gjøre med leanburn uansett, OG jeg slipper å måtte endre cellene i mappet mitt til lambda 1 hver gang man skal på EU osv...

Mtp plasma... se for deg hvordan det blir med noe slikt inni fordelerlokket: www.youtube.com/watch?v=lKwhPeQ0lSg

[TomX95]

Jeg søker nok en gang hjelp fra de kloke hoder her inne!

Jeg har monter microsquirt på en 940, laga adapter i originalkontakt, driver dyser og tomgangsmotorer og litt slikt derfra. Har egen kabelmatte til iat, clt, tps og bbl for å få på separert sensor jord.
Alt tussler og går, fine avlesninger, fått bort støy så ting virker fint BORTSETT FRA ATT JEG IKKE FÅR GITT SKIITEN NOKK BENSIN!



Går den feit (gjort med vilje) så øker turtallet vidre, så pluttslig blir den mager...... Var sånn med originalpumpe, satt på walbro 255 eller hva det nå enn er; Samme resultat...
Som dere ser på map og rpm skjer det ikkeno drastisk... Er originale FK dyser med formotstand.. Har noen Ford cosworth dyser liggende (høyohm) som jeg vil prøve i morgen.

Men jeg synns det er veldig merklig...... er på 40% duty på dysene... Kan formotstader gå "varme" ?
Håper dere har logisk forklaring... Forstår snart ingen ting.

PS: i lavt gir kan jeg dra den igjennom feltet med riktig afr, og rett til turtallsspærre. Men blir jeg liggende dær så skjer det som vist på bildet, så ut ifra det tror jeg ikke dysestørelsen er årsaken. Derfor jeg trodde det var pumpe, men i å med det ikke ble forbedring lurer jeg litt på formotstandene...

[Truckdriver]

Sender du meg logg og mapp? Tror du har mailen min.
Cosworthdyser er forresten lavohm, så du må fortsatt bruke formotstand.
Men jeg har en liten mistanke om at feilen ikke vil vises på logg. Med oppgradert bensinpumpe burde det vært en forandring, selv om problemet ikke ble borte, om det hadde vært relatert til kapasitet.
Ettersom problemet kommer først etter en stund med høyere DC, så tror jeg det er ett varmerelatert problem.
Antakelig blir dysedriverene overopphetet.
Om du har mulighet til det uten å kortslutte den, så prøv å ta uSen ut av boksen slik at den får bedre kjøling, sett på logg og prøv å framprovoser feil. Feilen bør utsettes om det er varmerelatert.
Om ikke begge dysedriverene er i bruk nå, så ta begge i bruk. Og helst monter høyohmsdyser om det viser seg å være varmerelatert.
Sprutet er så kompakt at varme kan være vanskelig å lede bort når det er tilkoblet store strømforbruker

[Batland]

Tviler på at feilen er motstandene. Disse blir varm og er konstruert for å være det. Loggen på dyseduty var ikke tydelig da den raskt går nær maksimum og så blir den der uten å øke videre med turtallet. Kunne du logget åpningtiden på dysene også?

Jeg hadde også målt mengde returfuel ut av regulatoren. Hvor mange sek. tar det å fylle en 1,5L flaske?

[TomX95]

Sender du meg logg og mapp? Tror du har mailen min.
Cosworthdyser er forresten lavohm, så du må fortsatt bruke formotstand.
Men jeg har en liten mistanke om at feilen ikke vil vises på logg. Med oppgradert bensinpumpe burde det vært en forandring, selv om problemet ikke ble borte, om det hadde vært relatert til kapasitet.
Ettersom problemet kommer først etter en stund med høyere DC, så tror jeg det er ett varmerelatert problem.
Antakelig blir dysedriverene overopphetet.
Om du har mulighet til det uten å kortslutte den, så prøv å ta uSen ut av boksen slik at den får bedre kjøling, sett på logg og prøv å framprovoser feil. Feilen bør utsettes om det er varmerelatert.
Om ikke begge dysedriverene er i bruk nå, så ta begge i bruk. Og helst monter høyohmsdyser om det viser seg å være varmerelatert.
Sprutet er så kompakt at varme kan være vanskelig å lede bort når det er tilkoblet store strømforbruker

Har brukt begge utgangen og lodda sammen da dessværre LH 2.4 har samme utgangen til hele smøla. Er 280150558 dyser jeg har liggende, er ikke disse 16 ohm?

Logg sendt på FB til deg.

[Batland]

280150558 er skikkelig dårlige dyser og de har ingenting med Cosworth å gjøre. Anbefaler at du IKKE roter med disse.

[TomX95]

280150558 er skikkelig dårlige dyser og de har ingenting med Cosworth å gjøre. Anbefaler at du IKKE roter med disse.

Oki, kan kanskje låne bort dekka dysene bittelitt

[Batland]

Oki, kan kanskje låne bort dekka dysene bittelitt

Det er en god idè.

[TomX95]

Tviler på at feilen er motstandene. Disse blir varm og er konstruert for å være det. Loggen på dyseduty var ikke tydelig da den raskt går nær maksimum og så blir den der uten å øke videre med turtallet. Kunne du logget åpningtiden på dysene også?

Jeg hadde også målt mengde returfuel ut av regulatoren. Hvor mange sek. tar det å fylle en 1,5L flaske?

Går ikke nær "maksimum" høyeste logget verdi er 46% duty så det blir maxnivået i grafene. Midt på "trappa" der den blir mager er total dysetid 17.255ms i starten 16.8 ms.

Før vi bytta pumpa satte vi 2kg trykk i regulator og fore ut det dysen var gode for, da datt bensintrykket trykket en bar ifølge grevlingene som kikka i motorrommet. Er ikke testet etter pumpebytte.

Ekstra:
Microsquirt is our entry-level fully assembled

ECU

with varied applications targeting power sport single cylinder all the way up to 8 cylinders with up to 2 fuel and 4 spark outputs. Over 40 different ignition modes are supported from mainstream applications like GM LS1, Ford Zetec, Bosch Motronic, and Chrysler Gen III Hemis to unusual modes like Renix Jeep and the Suzuki Swift GTI.

Ska den klare 8 dyser bør den jo au klare 4 men men, får prøve dekka imorra

[TomX95]

Jeg trur jeg fant feilen! Har ikke testet enda. Dyse utgangene er jo loddet sammen, men jeg hadde vært så rørete og satt 2 squirts per cycle alternating. Satt til 2 squirt og simultaneous.

[Truckdriver]

Har ikke sett på loggen enda, men da slipper jeg kanskje
Den feilen betyr jo at dysene er tømt ved 50%DC.
Men også at det produseres mest varme fra ca 45%DC.

[Batland]

Ved 3000 o/min. er 100% duty pr. syklus 40 ms. 17 ms åpningstid er derfor 43% duty. Forenklet rekker 4 stk. 300 ccm dyser til 200 turbohk så 43% skulle rekke til 100 hk eller 238 Nm i dette tilfellet.

[AleksanderK]

Kan man bruke original 740 tomgangsregulator på DTA sprutet eller MÅ man ha en bosch egulator med 3 kontakter på?

[ArneR]

Jeg bruker original tomgangsmotor, men den er jo litt ekkel å få stilt inn p.g.a. variabel spenning. Så om du har mulighet tror jeg at jeg vil anbefale en 3-pins.

[AleksanderK]

Sender sprutet ut variabel spenning til regulatoren? Ser at PWM er nevnt mange steder i DTASwin, men det er vel ikke det den regulatoren skal ha?
Har du mulighet til å legge ut bilde av Idle Speed Parameters?

[ArneR]

Nei, den styres med pwm ja.

jeg vil nytte sjansen til å nevne at den bør moddes litt, du må fjerne plomberingen på stoppeskruen så du får satt null til null, originalt er den litt åpen den andre veien når den ikke er spenningssatt, og dette gjør det bare enda vanskeligere å finne riktig dutycycle.

idlespeedparameters.png

[AleksanderK]

Se der ja! Takk for svar!
Var litt annerledes enn det jeg fant i manualen, og har knotet meg frem ti lselv :P

[ArneR]

En ting jeg glemte å nevne er at jeg har loddet inn en diode over strømtilførsel og jord til tomgangsmotoren, da den blir lettere å kontrollere med det. Husker ikke helt hvilken diode, men det finner du ut av på google regner jeg med. Uten diode var det ikke mye %dc som skulle til før den åpnet helt.

[AleksanderK]

Takk for tips igjen

Sliter med at signalet fra veivsensor ikke er stabilt. Når jeg ser på toppene på oscilloskopet så er det to-tre tenner som er mye lavere enn de andre. Har liksom ikke den fine bølgen som skal være der. Tok ikke screenshot desverre. Mister også RPM signal, og den mister sync når jeg kinner.

Hvordan bør man "lage" kabel til veivsensoren? Tenkte å prøve med nettverkskabel da paene der er tvinnet, men lurer på om det blir for tynt. Et par pr. kontakt på sensor eller to ledere i samme par til +5v og jord og et annet par til skjerm?

[Truckdriver]

En 1N4001 diode f.eks gjør jobben med å ta unna flyback.
De diodene jeg kjenner til av den typen er typisk svart med sølvfarge på den bandede enden.
F.eks en zener diode, typisk rød/orange og svart, er ikke den typen man ønsker til denne bruken.
Enden av dioden med band skal mot 12v, enden uten band mot ledningen som kommer fra sprutet. Om den monteres oppe ved sprutet eller helt ved ventilen, eller midt mellom er mindre viktig.

[Truckdriver]

Takk for tips igjen

Sliter med at signalet fra veivsensor ikke er stabilt. Når jeg ser på toppene på oscilloskopet så er det to-tre tenner som er mye lavere enn de andre. Har liksom ikke den fine bølgen som skal være der. Tok ikke screenshot desverre. Mister også RPM signal, og den mister sync når jeg kinner.

Hvordan bør man "lage" kabel til veivsensoren? Tenkte å prøve med nettverkskabel da paene der er tvinnet, men lurer på om det blir for tynt. Et par pr. kontakt på sensor eller to ledere i samme par til +5v og jord og et annet par til skjerm?

Prøvd å snu signalet? 60-2 signalet kan bli vanskelig, samt unøyaktig, om sinuskurven leses av feil vei. Det kan gjøres via sprutet om sprutet har muligheten til det, eller bytte om på triggerledningene.

Til veivsensor er det beste og enkleste å bruke skjermet kabel laget for den bruken, som tåler bruk i ett motorrom.
Spenningen kan bli ganske høy fra en induktiv trigger, men strømen er ikke høy, så det er ikke behov for noe stort tversnitt på lederene.
Lagde meg en gang en skjermet dobbeleder av 2 x 1,5 kvadrat ledninger, og det var overkill så det rekker.
Har brukt ferdiglagd skjermede dobbeltledere til trigger som nok er under 0,5 kvadrat på lederene, men skjermingen tar vel så mye plass som lederene.