Løse cylinder foringer

[TeamBørnOut]

spørs hva man har av utstyr
heldigvis kjenner jeg folk som har sånt utstyr. men det er fortsatt en del ting man må vite / kunne. vanskelig for hobby folk å finne ut ting som dette! man skulle hatt mye tid å penger til sånt

[ChrML]

spørs hva man har av utstyr
heldigvis kjenner jeg folk som har sånt utstyr. men det er fortsatt en del ting man må vite / kunne. vanskelig for hobby folk å finne ut ting som dette! man skulle hatt mye tid å penger til sånt

Står jo ikke minst på penger og man må jo jobbe hos noen som har en del utstyr. Man har jo ikke råd eller tid til å finne ut alt selv, og utstyret er jo ikke noe man kan kjøpe privat uten å ha altfor god råd og for lite å bruke pengene på .

[Shaiko]

hvordan ville det vært og bruke pianotråd i bunn på foringene da ?

[TeamBørnOut]

for å få det tett? aner ikke. men de på jobben "fryser" ned foringene å monterer de i. det blir tett.

[Njål Nilssen]

Legger inn bilder fra
http://www.cdpautomachine.com/ecatal...ton_volvo.html

Huff... lite vits i at de derre Darton foringene (i JERN, veldig amerikansk ) er så tykke... de blir jo ikke sterkere enn den svakeste delen (mellom sylinderne)... lite vits i å gjøre dem tykkere resten av veien rundt da, det gir jo bare dårligere og mere ujevn kjøling. I tillegg bygges ikke blokka høyere! noe som er lite lurt å ikke gjøre når man først modder såppas... 139,5mm lange råder, 90mm slag og mye trutall og høy fyllingsgrad = NOT GOOD.

Da tror jeg min tilnærming er bedre, med tangente foringer med 5mm veggtykkelse i seighardt CrNiMo stål som får hardcrom belegning på innsiden og en hel 22mm tykk "boss" i 7000 serie aluminium på toppen som ligger rundt sylinderne på alle kanter, og som skal ha NULL toppakning. Heller ringer i syrefast stål som stikker litt ner i bossen og noen mm inn i toppen rundt hver sylinder. får palss til 160mm råder også som passer mye bedre til slaglengden

[SWR]

Huff... lite vits i at de derre Darton foringene (i JERN, veldig amerikansk ) er så tykke... de blir jo ikke sterkere enn den svakeste delen (mellom sylinderne)... lite vits i å gjøre dem tykkere resten av veien rundt da, det gir jo bare dårligere og mere ujevn kjøling. I tillegg bygges ikke blokka høyere! noe som er lite lurt å ikke gjøre når man først modder såppas... 139,5mm lange råder, 90mm slag og mye trutall og høy fyllingsgrad = NOT GOOD.

Da tror jeg min tilnærming er bedre, med tangente foringer med 5mm veggtykkelse i seighardt CrNiMo stål som får hardcrom belegning på innsiden og en hel 22mm tykk "boss" i 7000 serie aluminium på toppen som ligger rundt sylinderne på alle kanter, og som skal ha NULL toppakning. Heller ringer i syrefast stål som stikker litt ner i bossen og noen mm inn i toppen rundt hver sylinder. får palss til 160mm råder også som passer mye bedre til slaglengden

Alu-sylindre flytter varme bra og gjør blokka lett, men alu er sjelden sterkt nok når den har store, frittliggende sider uten støtte, som i de sylindrene der. Når man tar i og det blir mer varme, så vil varmepåvirkningen som kjølesystemet skal ta vekk være høyere i toppen av sylinderen + at det er mer trykk, og hvis det er EN ting alu ikke liker er det å være solid varm+ påvirkes av høyt syklisk trykk.. derfor jern. De jernsylindrene har rundt samme veggtykkelse som aluen og er derfor glatt 100% sterkere enn originalblokka når man ser på materialstyrke ved 150ºC, som det fort er i innerste par millimetrene av sylinderveggen..

Råde/slaglengde-forholdet du nevner er bare 1.55:1... Yankee'ene som tar i hardest kjører 5.75" råder på 4" slag (1.4375:1) og varver 9600 i ei jernblokk... så det originale er ikke helt håpløst. Seff, lagrene får en bedre dag med 2:1 i R/S-forhold, og du får litt mer effekt... men da får du ei rimelig høy blokk...

[Njål Nilssen]

Alu-sylindre flytter varme bra og gjør blokka lett, men alu er sjelden sterkt nok når den har store, frittliggende sider uten støtte, som i de sylindrene der. Når man tar i og det blir mer varme, så vil varmepåvirkningen som kjølesystemet skal ta vekk være høyere i toppen av sylinderen + at det er mer trykk, og hvis det er EN ting alu ikke liker er det å være solid varm+ påvirkes av høyt syklisk trykk.. derfor jern. De jernsylindrene har rundt samme veggtykkelse som aluen og er derfor glatt 100% sterkere enn originalblokka når man ser på materialstyrke ved 150ºC, som det fort er i innerste par millimetrene av sylinderveggen..

Råde/slaglengde-forholdet du nevner er bare 1.55:1... Yankee'ene som tar i hardest kjører 5.75" råder på 4" slag (1.4375:1) og varver 9600 i ei jernblokk... så det originale er ikke helt håpløst. Seff, lagrene får en bedre dag med 2:1 i R/S-forhold, og du får litt mer effekt... men da får du ei rimelig høy blokk...

Bare De siste 22 mm mot toppen som blir innkapslet i alu, høylegert sådan (7075) Selve sylinderforinga blir i høylegert seighardt 34CrNiMo6 stål som har en strekkfasthet på MINIMUM 1000N/mm^2 (de kan herdes til langt mere, men vil beholde de seige slik atde flekser litt kontra å sprekke)

Jeg får et råde/slagforhold på 1,85 ca... Sparer ikke bare effekt, men alle de stempelbevegende delene blir spart for en god klype "G" belastning og sylindrene får mindre sideveis trykk

Så her ser de ut (for jeg har de allerede)



(Så kan bare yankee'ene få beholde sine konservative tradisjoner, for er det noe de er flinke til i statene så er det å følge mainstream og tviholde på det som er gammelt)

[SWR]

Bare De siste 22 mm mot toppen som blir innkapslet i alu, høylegert sådan (7075) Selve sylinderforinga blir i høylegert seighardt 34CrNiMo6 stål som har en strekkfasthet på MINIMUM 1000N/mm^2 (de kan herdes til langt mere, men vil beholde de seige slik atde flekser litt kontra å sprekke)

Jeg får et råde/slagforhold på 1,85 ca... Sparer ikke bare effekt, men alle de stempelbevegende delene blir spart for en god klype "G" belastning og sylindrene får mindre sideveis trykk

Så her ser de ut (for jeg har de allerede)

(Så kan bare yankee'ene få beholde sine konservative tradisjoner, for er det noe de er flinke til i statene så er det å følge mainstream og tviholde på det som er gammelt)

Så du tar vekk ALT kjølevannet der det teller mest, ja.. ...hvordan er varmeledningsevnen i det materialet i forhold til "Ductile Iron"? Du skulle coate de med NiCaSil (?) for å få en overflate med utprøvd lubrisitet, det er jo greit nok.. men det hjelper ikke det spøtt hvis stemplet ditt får en driftstemp på 100+ºC mer enn normalt fordi varmen ikke har noe sted å dra (Store deler av varmen stemplet utsettes for ledes igjennom stempelringene og via sylinderveggen til vannkappa)... Det ER en grunn til at man ikke har sylindre i rustfritt spesielt ofte, nemlig 219% dårligere varmeavledning enn "mild steel"..stemplene får heteslag.

[Njål Nilssen]

Så du tar vekk ALT kjølevannet der det teller mest, ja.. ...hvordan er varmeledningsevnen i det materialet i forhold til "Ductile Iron"? Du skulle coate de med NiCaSil (?) for å få en overflate med utprøvd lubrisitet, det er jo greit nok.. men det hjelper ikke det spøtt hvis stemplet ditt får en driftstemp på 100+ºC mer enn normalt fordi varmen ikke har noe sted å dra (Store deler av varmen stemplet utsettes for ledes igjennom stempelringene og via sylinderveggen til vannkappa)... Det ER en grunn til at man ikke har sylindre i rustfritt spesielt ofte, nemlig 219% dårligere varmeavledning enn "mild steel"..stemplene får heteslag.

Nei den blir jo "uthulet" til en viss grad på undersiden ned mot vannkanalene (og med ribber for å beholde så mye av styrken som mulig. Dessuten blir tempen nesten helt utlignet med toppen siden ingen toppakning skal brukes. Stålet i disse foringene leder varme akkurat like godt som jern, og når de da kan lages tynnere i halve godstykkelsen (og fortsatt være like sterke som ductile-iron) så vil de lede varmen vekk bedre. Hardcrom/nikasil belegget senker jo friksjonstempen og leder varmen bedre slik at ringa og stempelet nok får sin kjøling Så Stempeltemperaturen vil nok heller gå ned kontra ductile iron, faktisk like effektiv kjøling som originalt

[SWR]

Nei den blir jo "uthulet" til en viss grad på undersiden ned mot vannkanalene (og med ribber for å beholde så mye av styrken som mulig. Dessuten blir tempen nesten helt utlignet med toppen siden ingen toppakning skal brukes. Stålet i disse foringene leder varme akkurat like godt som jern, og når de da kan lages tynnere i halve godstykkelsen (og fortsatt være like sterke som ductile-iron) så vil de lede varmen vekk bedre. Hardcrom/nikasil belegget senker jo friksjonstempen og leder varmen bedre slik at ringa og stempelet nok får sin kjøling Så Stempeltemperaturen vil nok heller gå ned kontra ductile iron, faktisk like effektiv kjøling som originalt

Regnet med at du hadde tenkt på det, men måtte bare dra deg litt i leggen.. Men er litt rart at alle folka som oppgraderer blokker aldri bruker sånne materialer hvis det ikke finnes noen bakdeler...

[Njål Nilssen]

Regnet med at du hadde tenkt på det, men måtte bare dra deg litt i leggen.. Men er litt rart at alle folka som oppgraderer blokker aldri bruker sånne materialer hvis det ikke finnes noen bakdeler...

PRIS Bare de løse foringene mine kom på 10k, så kommer bossen (sikkert 5k) og nikasilen (10K til) i tillegg

Er jo til en viss grad mere komlisert også :P