Er stinger jeg også kjører, gode greier det!
Thanks: 0
Er stinger jeg også kjører, gode greier det!
min personlige erfaring er at man oftest ikke har bruk for kondensator hvis man har en forsterker. det er jo innebygd kondensatorer i forsterkeren, er vel bedre å flytte eller å sette et batteri nærmere forsterkeren
kan vel ikke sammenligne innebygde kondensatore med eksterne, en helt annen kapasitet i eksterne. og om man skal sette inn ett ekstra batteri så krever dette en del mer plass enn en kondensator og er en god del tyngre..
Jeg anbefaler deg å oppgradere ledningene i motorrommet, også kjent som The Big Three
Dynamo->Batteri
Batteri->karosseri
karosseri->dynamo
Dette gjorde ALT i 740'n min, la riktignok opp 50kvmm, men tipper det holder med 21kvmm i ditt tilfelle
Bruk heller 3-400kr på kabler enn en unødvendig kondensator
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
blir ingen oppgradering av kabler der.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Rent teoretisk vil vel gode kabler og de innebygde kondensatorene i en forsterker være gulle godt. Hele poenget med å sette en stor kondensator i bagasjerommet er vel slik jeg kan se å ha enn "kraftreserve" med lav indremotstand rett ved "forbbrukeren".
Gjennom ohms lov og litt enkel beregning vil man finne ut at mest effekt ut får man når man har lik indremotstand i energikilden (batteriet) og lasten (forsterkeren). LAstens indremotsand (forsterkeren) endres hele tiden, men jo lavere jo større effektuttak. Ergo vil det (naturlig nok) være best med en energikilde men lavest mulig indremotstand.
Ett bilbatteri har i seg selv en høy startstrøm, hvilket bevitner en lav indremotstand. Problemet blir da som oftest kablingen, fra batteriet til jord, mellom batteri og dynamo og mellom batteri pluss og forsterker.
En mulig løsning på dette er da å ha en kondenastor som lades fra batteriet og så leverer strømtoppene til forsterkeren, altså midler eller glatter ut strømtrekket fra batteriet. Men igjen. det gir flere koblinger som i sin tur øker den totale motstandenmellom forsterker og batteri.
Det optimale vil derfor være å redusere kablingsmotstanden så mye man klarer; gode koblinger på batteriet og forsterkeren, dernest evt en kondensator, men skal denne ha optimal virkning må den stå helt inntil forsterkerenm ha en god kabling og gode koblinger, hvis ikke er det teroretisk meningsløst.
Siden en forsterker har innebygde kondensatorer og disse står helt inntil effekt-trinnet, vil disse også ha en enormt god effekt. Å si at disse er for små til å samenlignes med en ekstern kondensator som det blir hevdet over her, er ikke helt korrekt. Dette fordi de innebygde koendensatorene står helt inntil effekt-trinnet, er loddet reett på kretskortet og derfor har en svinnende liten koblingsmotstand sett fra effekt-trinnet, samtidig som at de også, i alle fall for kvalitetesforsterkere, må anta at de har en meget lav ESR (ekvivalent serie motstand).
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Et bilbatteri har faktisk relativt høy indre motstand. Ofte ganske mye mer enn kablingen. En kondensator har veldig liten indre motstand og kan gi fra seg all energien den har lagret opp veldig raskt. Derfor er det mye bedre å ha en kondensator ved forsterkeren enn et ekstra batteri (selv om et ekstra batteri halverer den totale indre motstanden til batteriene).Opprinnelig postet av Tore
Det er ikke meningsløst å ha en kondensator selv om man har dårlig kabling. Den gjør fortsatt nytten sin like godt, altså være et buffer som raskt kan gi fra seg oppladet energi i strømpeakene for å holde spenningen så stabil som mulig.
Rent teoretisk ja, men mange folk bygger ikke anlegg som er i henhold til hva bilens genarator/batteri kan klare å levere.
Med så store strømtrekk så er bilens 12V system utsatt for spenningsfall i kablingen.
En ekstern kondensator skal plasseres så nærme forsterker som det lar seg gjøre, og denne har en mye større kapasitans enn hva en innebygget kondensator har, derfor vil denne kunne levere mer strøm i peakene enn hva en innebygget kondensator vil klare, og kombinert med en/fler innebyggde kondensatore vil de gi en jevn tilførsel av strøm når det trengs.
Ett godt bilbatteri har gjerne 800A startstrøm. Startstrømmen (CCA - Cold Crank Ampere) er den strømmen batteriet kan levere under gitte*) forhold i 30 sekunder.
*)Gitte forhold defineres desverre av batteriprodusenten og kan derfor variere mye. messt vanlig er strømtrekket over 30 sekunder uten at batterispenningen har falt til 10.5V eller 7.2V (begge spenningene brukes) ved o grader farenheit (ca -18 grade celsius).
La oss regne på dette: Du har ett vanlig godt bilbatteri, 12 V nominel spenning. For å være "snill" med deg sier vi at CCA=800A@20sek/7.2V.
Ved -18 grader vil batteriet neppe ha mer enn 12V når bilen skal startes. Du har derfor ett spenningsfall på maks 4.8V@800A.
R=U/I=0.006=6 milli ohm. I min verden er dette en svinnende liten indremotstand, tross i særs ugunstige forhold (måler du kortsluttningsstrømmen over en høyere temperatur eller kortere tid vil du se at batteriet kan levere enorme krefter over superkort tid, hvilket tyder på lav indremotstand; man kan faktisk sveise...)
Spesifikk motstand for kobber er 0,0178 Ω · mm2 / m
Spenningsfallet vil da være gitt ved formelen 0,0178 * l * I / A
der l er kabellengden (i meter), I er strømmen (i Ampere), og A er kabeltverrsnittet (i kvadratmillimeter)
en 16 mm^2 kabel til bagasjerommet (3 meter) som skal levere 100W (8A) vil da ha 0.0267 ohm, eller nesten 4.5 ganger mer enn indremotstanden til batteriet. I tillegg kommer motstandnen i koblingsovergangene og sikringen (heller ikke uten betydning; som elektrikker vet du sikkert mer om dette enn meg, men det er jo ikke uten grunn at det er koblingspunker som går varme ved overbelastning....). Saken til trådstarter her er vel at han ikke ønsket å bytte ut kablingen til bagasjerommet, hvilket betyr at han ønsker å bruke orginal kabling. Denne er kansje ikke så tykk som 16mm^2? Og den går i tillegg kanskje gjennom bilens sikringsboks? Og kanskje en total lenge på mer enn 3 meter?
Har sjekket litt ulike kondensatorer for formålet og de har typisk 2-3 milliohm indremotstand. Dersom man parallellkobler to batterier vil man altså oppnå den samme indremotstanden. Med to batterier i parallell kan man hente ut 1600A i 30 sekunder. Dette er langt unna hva en kondensator klarer. Har du kortsluttet et bilbatteri så har du oppdaget at dette også kan levere energien det har lagret veldig raskt[/QUOTE]
Det var ikke det jeg mente, jeg prøvde bare å belyse det faktum at ett bilbatteri langt fra er noe dårlige saker, men at problemet ofte er kablingen og koblingene, og med en kondensator og dertil koblinger er det ikke sikkert man vinner stort dersom kablingen ikke hodler mål. Start alltid med det svakeste leddet... Likedan ser man at kabling etc gir tap, likeså koblinger. Hvor feit kabel tror du det er på kretskortet inne i selve forsterkeren? Derfor er de små kondensatorene som sitter på sluttrinnet der undervurdert; det blir feil som det er hevdet lenger opp i tråden at disse ikek har noe særlig effekt fordi de er så små... Men nettopp fordi de sitter der de gjør så kan de være relativt små.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Her har du forresten ett bilbatteri som koster tilsvarende en god kondensator, og det har i tillegg omtrent samme indremotstand; 2.6 milli-ohm:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736
Dette bekrefter vel det jeg har sagt lenger opp om at ett batteri har en lav indremotstand; det blir i allefall feil å si at et bilbatteri har høy indremotstand og en kondensator har liten, når det både ved utregning og eksempler viser seg å være i samme størrelsesorden.
Regne-eksempelet mitt over viser dog at kablingen fra batteriet kan være ett problem, da denne ofte er høyere enn indremotstanden.
Det er altså liten praktisk forskjell på å sette ett ekstra batteri eller en kondensator ved forsterkeren, men batteriet vil totalt sett inneha mere kapasitet enn en kondensator...
Det enkleste er likevel å ta utgangspunkt i ett bra batteri og god kabling. Skal man ha noe mer får man vurdere kondensator eller ekstra batteri, men jeg synes likevel batteri eller kondensator er feil løsning dersom problemet ligger i hovedbatteriet eller kablingen.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Joda, men det er ett relativt dyrt battteri, og som produsent reklamerer med så er de best på indre motstand. Og så langt opp i pris må man kanskje for å få ett batteri som har lik indre motstand og leveringsevne som en kondis til 1300,-
det er ikke slike batteri folk flest har i bilen sin.
Er enig at det beste vil være å bytte ut kabling, batteri og evt dynamo, for å preparere hele kretsen for høye strømtrekk. men dette blir fort kostbart.
Og ekstra batteri i bagasjen vil som sagt kreve sin plass og veier en del.
Banene på kretskortet er små fordi avstandene er små, og derfor behøvs ikke de store tversnittene mtp spenningsfall.
Jeg har ikke sagt at kondensatorene ikke har noe særlig effekt, men at jeg ikke ville sammenlignet de med eksterne som har større kapasitet.
For all del, kan være jeg har vært kjapp i avtrekkeren ang interne vs. eksterne kondensatorer, elektronikk/elektroteknikk er ikke mitt sterkeste fag, men du mener at det har ikke noe for seg med en større ekstern for de innebyggede kondensatorene vil klare å levere i peakene?
Neida; for all del, jeg prøver bare å få frem at ekstra kondensator oftest er unødvendig dersom man har gjordt "alt" rett, men for all del, er det ett problem og man har ett oppsett som ikke fungerer pga underdimensjonerte kabler, for mye motstand i koblingene og sikringen etc, så vil nok en kondensator være en enkel og grei løsning, men da må man med bakgrunn i det jeg beskriver lenger opp her huske å sette denne helt inntil forsterkeren da kabelmotstanden heller ikke er ubetydelig over noen meter.
Kondensatorene i selve forsterkeren er som regel, på en kvalitetsforsterker, dimmensjonert slik at de skal ta unna normale peaker, gitt at forsterkeren forskyndes fra en skikkelig kilde. Underdimmensjonerte kabler og batteri er selvsagt ikke å betrakte som en sådan. Men sålenge kablingen fra motorrummet er 27 milliohm, spiller det liten rolle om batteriet har 3 eller 6 milliohm indremotstand; å betale så mye for ett slikt batteri er med andre ord kun for spessielt interesserte. Men det motbeviser ChrML's påstand om at bilbatterier har relativt høy indremotstand, ofte mye mer enn kablingen og kondensatorer har lavindremotstand;
En 10A glassikring fra f.eks littelfuse har 7.5 milliohm reisitans, altså er det større resistans i sikringen enn i batteriet. Ofte sitter det sikring inn på forsterkere også, og da er det vanskelig å koble kondensatoren direkte til sluttsteget uten å få noen tap siden det ligger ett tap tilsvarende 3 ganger det en kondensator skal kunne bedre.
Men igjen, er det dårlig kabling i bilen så kan selvsagt en kondesator bedre problemet da denne vil glatte ut peakene av strøm i kablingen.
Men for all del; kondensatorer med store dispaly og gjerne lys i bagasjerommet har en enorm imponatoreffekt på eye-cand-kontoen... Men at det skal være behov for det i en "vanlig" bruksbil er slik jeg ser det rent sjøsprøyt, men jeg er da også generelt kritisk elektriske løsninger som strider i mot ohms lov...
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Er mer skeptisk til ESR: ESR (Equivalent Series Resistance): 0.015 ohm @ 120Hz, 25°C
Det er tre ganger så mye ESR som i ett vanlig bilbatteri.
Siden forsterkeren er sikret med en 60A sikring, la oss da si at den trekker maks 50A. Da vil denne kondensatoren droppe med 0.75V@50A. Ett godt batteri (indremotstand = 6milliohm) helt inntil forsterkeren vil kun droppe 0.3V@50A. En god kondensator med 2 milliohm ESR vil derrimot kun droppe 0.1V@50A. Følgelig vil selvsagt en GOD kondensator fungere, men eksempelet over viser også at en billig kondensator bare er jalla, og vil heller ikke gi bedring enn godt batteri og gode kabler. Men ekstrembygg der vi snakker om enorme strømuttak vil selvsagt kunne nyte godt av en kondensator, men da snakker vi om strømuttak som også krever at bilens dynamo etc oppgraderes om det skal henge på grep. Kondensatoren trenger også å lades...
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Da er vi i grunn skjønt enige, underdimensjonert fordelingssystem og dårlige kontakter har mye skyld i spenningsfall.
Men det er som du sier mange tapsledd mellom generator og forsterker, og kvalitet og riktig dimensjonering er uten tvil en fordel, hvertfall når det gjelder batteri, forsterker og koplinger.
Så kommer showfaktroen utenom..
Info om Stinger kondensatoren jeg kjøpte:
1 Farad.
Arbeidsspenning 16 DCV
ESR 0.0015ohm @120hz/25celcius
Capacitance tolerance +- 10%
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ser bra ut; 0.0015ohm er gode tall for en slik kondensator. 10x bedre enn den du linket til på Finn.no tidligere i tråden
Som jeg har skrevet lenger oppe så vil den sikkert fungere som en erstatning for god kabling, denne vil kun gi deg 0.075V spenningsdropp på 50A strømpeaker, mens ett normalt batteri og 16mm^2 kabling fort vil gi 1.5 V dropper, som da fort ville merkes. En god kabling mellom dynamo og jord, batteri og jord og batteri og forsterker ville også hjulpet.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
ønsker ikke å modifisere for mye på kablingen i motorrommet da det er såpass lite anlegg jeg har og ikke noe strømsluker forsåvidt. Ville bare få bort det lille "blinket" på peaktoppene.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Hjalp det da? Med den lave ESR'en som kondensatoren din har vil jeg tro at du mater forsterkeren med en bedre spenning enn tidligere, men på den andre siden har kondenatoren så lav ESR at den vil trekke "peaker" nærmest likt fra batteriet igjen for igjen å bli fulladet; Du har derfor jevnet ut spenningen mellom forsterkeren og kondensatoren, men sålenge kondensatoren ikke er fulladet vil den jo trekke det den kan fra batteriet. Løsningen på blinking av hovedlys vil løse seg dersom kondensatoren har en høyere impedans på batterisiden enn på forsterkersiden.ønsker ikke å modifisere for mye på kablingen i motorrommet da det er såpass lite anlegg jeg har og ikke noe strømsluker forsåvidt. Ville bare få bort det lille "blinket" på peaktoppene.
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
Skal nok gjøre susen den der Morgis
har ikke montert den.
Bilen står stablet slik pr dags dato så
http://forum.vccn.no/showthread.php?p=190040#post190040
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Stablet opp slik nå som du trenger snow-racer'n som mest... *huff huff* Håper du får fart i den igjen snart!
---Tore---
Nåværende kjøretøy X'er fra Volvo 2015 Volvo XC60 D4 Summum 2005 XC90 D5 Summum 2018 Volvo V40 T2 Inscription 1998 Volvo V70 2.5T AWD
hellakkering i desember.
Monterer öhlins, nye bærearmer foran, nye styrekuler, skiftet alle simmerringer i vinkelkassen og skiftet olje på motor, gir og vinkelkasse.
Venter nytt varmeskjold under tunellen, så straks det kommer får jeg montert resten av mellomaksel og får satt den på hjul igjenABSsensorer og noe småpell. Muligens øvre bærearm må skiftes venstre side.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Du har noen gode poeng, Tore!
Kan hvertfall skrive under på at Biltema gelebatterier ikke akkurat yter bra når det kommer til indre motstand. Fikk kortslutta mitt en gang direkte over polene omtrent, og kortslutningen var langt fra det en kortslutning på 800A++ ville ført med seg.
er ikke gelebatterier nokså treige batterier da.. altså de egnes ikke som startstrømbatterier
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Mulig det finnes bra gelebatteriet og? Ellers er det hvertfall bare ulemper med syrebatterier.
Regler for innlegg
Svar med sitat
