ja 315cc
kjør originalt (dbw du mener?)
lsu4.2 er en bredbåndsonde. sitter originalt på flere biler men tror ikke den sitter på t6, derav må du ha det enten lsu4.9 (som funker jævla dårlig med emu)
Printable View
ja 315cc
kjør originalt (dbw du mener?)
lsu4.2 er en bredbåndsonde. sitter originalt på flere biler men tror ikke den sitter på t6, derav må du ha det enten lsu4.9 (som funker jævla dårlig med emu)
Takk for svar.Sitat:
Opprinnelig postet av Dreracing@
Ja dbw.
Kan jeg kjøre med vanlig lambda?
Har en B6254S. Noen som vet cc på dyser der?
Sent fra min HTC U Play via Tapatalk
ja du kan men det er liten vits. sett deg inn i hva en bredbåndlambda er.
vil tippe den har rundt 200cc, det har 3 literen. original motorer har aldri større dyser enn de akkurat må
Noen ms 1 genier her? Mangler ledning som skal gå til coil.. Finner ingen ledning i strømpa mi som skal gå dit. Må jeg så enkelt bare lodde inn en på det pinnen? [emoji848] Vedlegg 7128Vedlegg 7129
Sent fra min G8231 via Tapatalk
Ble ok, lodda inn en ledning :)
jeg sa jo for 100år siden att jeg skulle måle hvor ofte lh.2.4 injecter batch. det har jeg nå fått gjort da.
med bil tuslende på 800rpm tomgang målte jeg att dysa åpnet hver 75ms. dvs en puls per omdreining, 2 puls per cycle
Et lite spørsmål om megasquirt 1 v3.0 print plate. Har 2 sluttrinn innebygd i styreenheten har kjørt med 2 foiler wasted spark. Skal ha sprutet på en annen motor og skal ha coil om plugg, skal bruke vag coiler med inne bygd sluttrinn i. Hva må gjøres om på print plata med tanke på utganger til coilene?
dette er sikkert dokumentert på megasquirt sine sider. men det handler om og fjerne slutt trinn og sette dit 5v utganger. du trenger egentli bare 2 utganger fortsatt og kan kjøre vag coilene i wasted spark også.
Det er veldig viktig og sette spark output til going low i TS, den står på going high med slutt trinn i boksen. dette inverterer signalet så det blir rett
Ja du har rett i at det er dokumentert i manualen.Sitat:
Opprinnelig postet av Dreracing@
Det er ikke nødvendig å koble bort BIP373 transistorer eller tilsvarende. Pullup sammen med de funker fint, selv om de er veldig overkill for å styre smartcoiler.
Jeg er ikke så sikker på om transistorene som styrer LEDene er kraftig nok til å styre 2 smartcoiler direkte, når coilene sansynligvis også er av lavohmstypen.
No skal eg innrømme at eg ikkje har lest alle (nesten) 2000 innleggene i dinna tråden, og veit heller ikkje kor aktiv tråden er, men har nokre spørsmål.
Skal prøve å lage til eit Electromotive tec S sprut på FKen min.
Kan eg då tilpasse std svinghjulssensor og bruke den?
Har lest at std vanntemp sensor er litt janky og kanskje burde bytast?
Kan std bankesensor brukast?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Elektromotive er ett nöyaktig og godt sprut, men det krever at du setter deg inn i nöyaktig hva Elektromotive sprutet krever. Det er IKKE like enkelt å sette opp og mappe som mange andre sprut. Slurver du her så VIL du få revva resultat og selge det videre, billig.
Du bör/ MÅ bruke Elektromotive sitt triggerhjul og trigger.
Jepp.
Standard Chevy kan brukes.
Takk, utsetter gjerne oppgraderingar ellers for å få sprutet til å fungere skikkelig. 850 eller 960 tps er grei eller burde noko anna vurderast?Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Sitat:
Opprinnelig postet av GMV
64 grader offset? Jeg kjører 276 grader på DTA sprutet mitt.
Det er en klok avgjørelse. TPS er den mest ustabile og minst pålitelige sensoren på enhver motor. Hvilken TPS (Throttle Position Sensor) du velger å bruker betyr ingenting så lenge den fungerer tilfredsstillende. :)Sitat:
Opprinnelig postet av Kjapp1
Har endre til 84 grader i senere tid uten at det har blitt bedre av den grunn. Problemet forsvant ikke før jeg ordnet cam sync i tillegg.Sitat:
Opprinnelig postet av AleksanderK
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Jeg ble litt usikker på om det er jeg eller du som har beregnet trigger offset feil vei. Nå kjører vi forskjellige sprut, men det skal vel ikke ha noe å si. Eneste jeg vet om her som kjører samme sprut som meg er ArneRSitat:
Opprinnelig postet av GMV
Når man ser på svinghjul i fra girkassesiden så roterer jo dette mot klokken, ikke sant?
Trigger på svinghjulet står da ca midt i starterhullet, som er ca 90 grader til venstre for sensor. Da vil man jo måtte rotere svinghjul ca 270 grader før sensoren ser trigger på svinhjul?
Både 276 og 84 grader virker vel, men man vil gjerne bomme med en omdreining før man får sync.?
Det oppirommwt på svinghhulet har vel da passert trigger med ca 90 grader etter ØD.
Trigger offset MÅ være høyere enn maksimalt antatt fortenning, helst med litt margin. Det viktigste er at motor faktisk er i ØD når tenning står på 0 grader.
Jeg bruker å låse tenning statisk på 0 grader, disable dyser og sjekke med tenningslampe.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
84 grader stemmer nok bra ja. Sjekket også med låst tenningstidspunkt og tenningslampe.
Jeg har gjort det samme og funnet ut at 276 er min triger offset målt med tenningslampe. Det er også foreslått noe rundt 250 grader med DTA sitt oscilloskop.
Skal teste med 84 og se om det blir noe forandring.
var inne i sprutet mitt (maxxecu) og der har jeg på 86 grader, og det er sjekket med tenningslampe
Forsøkte 84 grader i går, og da var det bare ettertenning og pottesmell. Satt tilbake til 276 og bilen startet med en gang.
Men tooth offset må endres samtidig, ellers blir det bare krøll.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Humoristisk höy triggervinkel gir tenningsretard når motoren har hurtig turtallsökning. Det anbefales derfor å bruke korrekt triggervinkel, vanligvis noe mellom 60 og 100 grader.Sitat:
Opprinnelig postet av AleksanderK
Man finner triggervinkelen ved å sette motoren i ÖD tenning syl. 1. Så vrir man veiven mot gangretningen til triggerpunktet treffer triggeren. Hvis ikke dette skjer innen 100 grader, da står triggeren eller triggerpunktet på ett sted som er alternativt til korrekt. :)
Vedlegg 7739
Her ser man at trigger/opphold på svinghjulet står i starteråpningen og motor i TDC. Sett bakfra så roterer jo motoren mot klokken ikke sant? Da vil man jo måtte rotere 276 grader før opphold i svinghjul når sensor som står på toppen.
I DTA sprutet får man ikke sette trigger med negativt tall og jeg ser da ingen annen mulighet enn å sette 276 grader. Dette er selvfølgelig basert på original plassering av både sensor og svinghjul.
Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
Kjører du wastespark eller fordeler?
Eneste måten jeg kan se for meg at du får det til å fungere med riktig grader i tenningsmap er at pluggledninger står feil.
Info om basic tenningssetup for DTA finner du her side 99 og utover:
dtafast.co.uk/download_files/Manuals/S%20Series%20Manual.pdf
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Jeg ser det slik:Sitat:
Opprinnelig postet av AleksanderK
360 grader / 60 tenner eller hull gir 6 grader mellom hver tann eller hvert hull, sant?
Hvilken tann eller hull etter "missing tooth" står trigger sensoren på når stempelet står i öd? Som ett eksempel kan vi si tann / hull nr. 19.
Hvis du så, med ÖD som utgangspunkt, vrir veiven MOT rotasjonsretningen (altså med klokken når du ser inn på svinghjulet) 19 hull för du treffer "missing tooth" så har du vridd veiven til 114 grader för OD som da er triggervinkelen, sant?
Dere har nok helt rett. Jeg har tenkt litt bak frem, og gått fra TDC til trigger, og ikke fra trigger til TDC.
Det kan godt tenkes at jeg har byttet plass på pluggene. Kjører wasted spark ja.
Nå føler jeg meg litt dum :rolleyes:
Da får jeg ta meg en tur i garasjen og sjekke hvordan jeg faktisk har koblet opp pluggledningene. Hvis jeg tenker hardt nok så kan jeg huske at jeg rotet med pluggledningene på første start :p
Vi er her for å hjelpe hverandre så er på ingen måte noe dumt i det.
Har gjort samme flere ganger selv.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Den som ikke har gjort noe feil, har heller ikke gjort noe ;)
Som Batland skriver her om "humoristisk" høy triggervinkel. Hvorfor vil dette resultere i retardasjon nr man øker turtall hurtig? Er det frodi sprutet bruker noe tid på å "få med seg" at turtaller øker?Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Er det noe annet jeg vil merke forskjell på dersom det viser seg at at jeg har pluggledninger feil og triggervinkel feil? Raskere sync kanskje?
Ja det stemmer.Sitat:
Opprinnelig postet av AleksanderK
Hvis du setter hele tenningskartet til f.eks 24 grader så tåler nok motoren det. Hvis du så tramper villt og galt på gasspedalen og varierer turtallet hysterisk, så skal tenningslampen uansett vise 24 grader, sant? Lite gustige triggervinkler gjör at dette ikke går i orden og i stedet får man tenning som varierer. Not good.
Da har jeg vært i garasjen igjen og sjekket. Pluggledninger sto feil som mistenkt. Satt de rett vei, og satt trigger offset til 84 grader. All good :D
Før jeg parkerte etter siste prøvetur så mistet jeg gnist på en sylinder. Måtte kjøre hjem på 3 av 4. Stoppet og nappet dysekontakten for å ikke "vaske" vekk oljefilm i sylindervegger.
Testet med en annen plugg mot jord og pluggen gnister. Pluggen som stod i var våt og svart. Dårlig gnist på den. Noen ide om hvorfor? Og hvorfor er det bare 1 plugg og ikke alle?
Pluggene er NGK BPR6ES og har ikke gått mye. Mener jeg gappet til 0,5mm.
Kjører wasted spark med KMS Dis-coil. Samme som Audi sin U2003 coil. Dwell tid på 2600us.
Motor er en B230FB+T med DTA S80 Pro.
https://i.ibb.co/zQddDzz/IMG-20200710-225638.jpg
https://i.ibb.co/rm9bVqF/IMG-20200710-225631.jpg
Kan være dårlig pluggledning, eller som jeg mistenker feil "chargetid" på coil eller for stort gnistgap. Kan med fordel redusere gnistgapet ned til 0,6mm for å sikre seg gnist til enhver tid. Har også erfart at enkelte coiler gir svak gnist uansett. Fungerer på en standard motor, men ikke på en motor med stor effekt.
Tror den skal fungere fint til høyere effektuttak. Selges av KMS Kronenburg. Her: https://kms.vankronenburg.nl/kms-discoil-4-cylinder
Jeg finner ingen informasjon om denne coilen, og jeg har ikke utstyr til å måle optimal dwell selv, så det blir litt gjetting for min del. Måtte returnere den første coilen fordi den sluttet å virke, av ukjent grunn.
Du skriver redusere gap til 0,6. Det blir jo en økning i gorhold til 0,5 som jeg har nå. De resterende 3 pluggene ser jo grei ut (I hvertfall i forhold til min kunnskap om å lese plugger).
Må få tak i gode pluggledninger uansett, og prøver også å gape til 0,6mm.
FB+T ja?
Kan vi få se tenningskartet ditt og höre om hvor höyt ladetrykk du kjörer og hvilken intercooler, turbo, termostat, eksosanlegg og drivstoff du kjörer? :)
Hehe, ja hvorfor ikke? :pSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Nå vet jeg ikke hvor nøyaktig tenningskartet mitt er siden jeg har kjørt med feil trigger offset hele veien, men mener jeg ligger på rundt 20 grader på fullt ladetrykk på ca 1,5 bar. Ikke hørt noe tenningsbank ihvertfall.
Kjører original termostat på 92(?) grader.
Intercooler er en alt for liten intercooler fra en RS cosworth som jeg hadde liggende.
Eksos er hjemmelaget 2,5" hele veien fra turbo, med to lyddempere fra Biltema.
Turbo er en Garrett av noe ukjent type. Fant ingen info når jeg søkte opp info på skiltet på turboen, men på esken står det 57 trim Stage 3 T3 Ford 5 bolt .63A/R. Denne står på original 740 turbomanifold som MÅ byttes fordi den er sprekt og struper en del effekt.
Turbo begynner å spoole på ca 2500, og får fullt ladetrykk på ca 4500rpm.
Kjører blyfri 95 ig Siemens deka 850cc dyser.
Ting jeg har planer om å fikse foreløpig er:
- Ny turbomanifold. Den jeg har er flaskehals, med sprekk og noe lekkasje etter sliping av pyramideflens med vinkelkutter og dårlig tid. Har en fra 940 som jeg vurderer å porte, men om jeg finner en skikkeig som ikke er "extreme" fra KL så går jeg for det i stedet.
- Vurderer å kjøpe modelltilpasset alucooler
- Ordne rør fra original luftfilterboks til turbo. Boks blir boret opp i bunn for mer fløde, og rør ut i grill for kaldere innluft.
- Nye plugger, eller rengjøring av de som står i. Og nye pluggledninger.
- 3" Race-kat fra Biltema?
Har en liten drøm om å godkjenne bil med FK/FT, og beholde denne motoren, men gjøre alt så pass bra at jeg kanskje klarer å snike den gjennom EU med FB+T på datasprut. Dette er ingen værstingmotor eller bil for den del. 90' modell 740 som ikke er senket eller særlig pen å se på. Karosseriet er bra for rust og over gjennomsnittet i forhold til det ejg ser på finn.no for tiden.
https://i.ibb.co/M70z1Hv/ignmap.jpg
NB: Jeg er bare en amatør som prøver seg fram for å se hva som funker og ikke :)
Takk for titten.
Grunnen at det FB+T vanligvis ender med motorras.
Dette er gode greier for den store optimismen som man besitter i begynnelsen, den er lett å miste og den kommer aldri tilbake. Du må bare nyte den så lenge du kan. :)Sitat:
NB: Jeg er bare en amatør som prøver seg fram for å se hva som funker og ikke:)
Grunnen til at de fleste mister optimismen er de store mengdene med offergaver til "The God of speed." Jeg har en mistanke om at du allerede har bidradd til størrelsen på offerhaugen, men vi håper på det beste.
"Time vill sjåvv" som han sa i Flåklypa. :D
Du er i alle fall tøff nok med tenningen. Her noe som tilsvarer en original B230FK, å sammenligne med.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/12/23.jpg
Ditt tenningsmap forenklet og fremstit i 2D.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/75.jpg
Ligger vel ca 3 grader unna smått hørbar tenningsbank. Burde kanskje redusert litt til "for good measure".
Når jeg får bilen på veien igjen så merker jeg om tenning har forandret seg merkbart. Tenningsmappet mitt er bygget på det jeg kunne finne av B230 tenningsmap og ellers det jeg har turt å justere til der jeg har redusert med 3-5 grader dersom jeg har hørt banking.
Jeg tror også at feil triggeroffset har bidratt til at closed loop aldri har villet samarbeide noe voldsomt.
Som du sa "Time vill sjåvv" :D
Jeg har faktisk ikke bidratt så veldig mye til offerhaugen. Ikke enda ihvertfall. Ligger noen tusenlapper i turboen, men den fikk jeg i gave av eksen (Og med felles økonomi så betalte jeg vel gjerne for den selv likevel), motor er original men med nye ringer og pakninger. Bilen kostet heller ikke mye. Sprutet med dyser og alt til ledningsnett tror jeg er det dyreste utlegget hittil.
Prinsippet er at man alltid må kjöre med korrekt kombinasjon av kompresjonsforhold, ladetrykk og tenning i forhold til drivstoffets oktantall.
er ingen god ide fordi du mister store mengde effekt og dreiemoment og eksostemperaturen stikker fort over 1000 grader C.Sitat:
Burde kanskje redusert litt til "for good measure"
Når man ikke har bremsebenk, så er dette ett nyttig og godt, men tidkrevende alternativ. http://forum.vccn.no/showthread.php?...expert-app-com
Det tror jeg på, men jeg har mistanker om at du nok kommer til å bidra med noen stempler om ikke så alt for lang tid. Alle som i praksis bruker bilen og kjörer "litt" ladetrykk på 95 blyfri på höykomp. motorer ender opp med å bidra enten de vil eller ikke. BMW gutta med ESS kompressorsats er spesielt gavmilde her.
Ett kjapt spm som jeg ikke husker svaret på i farta.
Trigger skal den stå på rising eller falling edge med std svinghjul der det borrede hull? Og hvordan blir det da med stålsvinghjul med trigger som det på bildet?http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/35.jpg
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk