Sugemotortråden!

Hvorfor så overrasket?

Ekstra små Bosch design 3 dyser som er KORREKT plassert, E-manifold eller lignende, datasprut, mild automatgear-kam, høyere komp. og ett relativt kraftig tenningsanlegg som takler høye AFR og uorigial "Closed loop" lambda gir alltid ett slikt resultat.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av SWR

Simulerte ja... og siden "short circuit" - mengden som går rett igjennom ved overlapp - ikke stiger såfremt en ikke åpner den tidligere eller løfter den mer, så er den rimelig nære samme resultat som den andre kammen....

---

Offtopic, igjen, turbo.

Du mottar sannsynligvis en henvendelse fra en kar som bygger turbomotor med 531 topp.
Nå håper jeg du klarer å imponere oss for jeg ser enorme ulemper med kammer som har aggressive profiler.
På Volvos rødmotorer har man observert følgende:
De har spist opp shimmene.
De krever vanligvis ståltrykkere.
Oppgradering fra 33 mm til 37 mm trykkere en en fordel.
De krever harde fjærer.
De skramler og bråker og forstyrrer derfor bankesensoren for dem som har det. (forstyrret i fortid hvis man velger helt moderne sprut,.................kanskje.)
De øker slitasjen på alt i hele ventilmekanismen.

Jeg foretrekker derfor mildere og snillere kammer og 0,05 BAR høyere ladetrykk for å klare samme effekt, men med 531 topp så trenger man dessverre maksimalt med ventilløft.

Oppsettet forøvrig må sies å være både uvanlig og interessant så jeg håper du klarer å komplettere dette på en god måte. ;)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Offtopic, igjen, turbo.

Du mottar sannsynligvis en henvendelse fra en kar som bygger turbomotor med 531 topp.
Nå håper jeg du klarer å imponere oss for jeg ser enorme ulemper med kammer som har aggressive profiler.
På Volvos rødmotorer har man observert følgende:
De har spist opp shimmene.
De krever vanligvis ståltrykkere.
Oppgradering fra 33 mm til 37 mm trykkere en en fordel.
De krever harde fjærer.
De skramler og bråker og forstyrrer derfor bankesensoren for dem som har det. (forstyrret i fortid hvis man velger helt moderne sprut,.................kanskje.)
De øker slitasjen på alt i hele ventilmekanismen.

Jeg foretrekker derfor mildere og snillere kammer og 0,05 BAR høyere ladetrykk for å klare samme effekt, men med 531 topp så trenger man dessverre maksimalt med ventilløft.

Oppsettet forøvrig må sies å være både uvanlig og interessant så jeg håper du klarer å komplettere dette på en god måte. ;)

---

1: Spiser opp shims = feil overflatefinish, dårlig slip eller ventilflyt pga feil fjører eller feil profil.
2: Kommer langt uten, men skal en virkelig løfte litt så kommer en ikke unna, dessverre..
3: Gir større utvalg i profiler, også..
4: hvis profilen er riktig krever de moderat hardere fjører... men folk kaster jo inn de stiveste de finner og kjører omslipte originalkammer med for liten basesirkel...
5: Skramler og bråker de = En eller annen idiot kjører da enten en hydraulisk profil på en solid løfter eller en solid profil på ALT for mye ventilklaring. Som oftest fordi folk tror ALLE kammer som skal i en Volvo skal ha 0.45mm.....
6: Økt slitasje = flyt, feil fjører, feil innsettingslengde, dårlig/feil olje/temperatur eller riv ruskende feil profil til turtallet / mekanismen..

Lurte på om nokon kan si meg hvilken kam eg burde kjøre med det her oppsette med mål om å ha 140-150 kjørbare hester som virker ifra bånn av registere..?

Std B20 bunndel
Steg 3 topp, 38,5/46 ventiler med dobble fjører, porta i kanaler og i forbrenningsrom
2 SU forgassere eller 1 45mm Weber
Org eksosmanifold, 2,5toms eksos

Har en K og en D kam, men trur ingen av dei holder til 150hk.. Kjører med R-kam i bilcrossbilen og der skjer det ingenting under 4000rpm.

B20E hadde 125Hk som orginalmotor med D kam. Med litt småtriks her og der, så ville jeg bli forundra om du ikke vipper 150Hk på veiv med K-profilen :) Riktig tenning, og bensintilførsel bruker å hjelpe veldig mye. spiller ingen kasserolle om du har 10 liter slagvolum og verdens beste kamaksel om resten ikke henger på greip :)

Har noen noen forslag til hvordan plugger jeg bør bruke ? Bruker ngk bp5es nå... Har ikke fått montert kammen enda og heller ikke stykket opp gasserne... Skal montere kammen til uka.... Håper på å få solgt unna litt så jeg får råd til å sende vekk bilen for bestykking av gassere i løpet av April...

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Stefan1980

Har noen noen forslag til hvordan plugger jeg bør bruke ? Bruker ngk bp5es nå... Har ikke fått montert kammen enda og heller ikke stykket opp gasserne... Skal montere kammen til uka.... Håper på å få solgt unna litt så jeg får råd til å sende vekk bilen for bestykking av gassere i løpet av April...

---

var en veldig varm plugg (lavt tall, betyr mindre varmeoverføring = varmere plugg) har du litt kompresjon i bildet ville jeg gått for NGK 6'er plugg, slik efi motoren har originalt...

Da skal jeg prøve det... Skal bytte kammen på Ondsag, lurte på noe med innkjøring...

Står i papirene at den skal ruses opp på 2500 omdreininger i ca 20 minutter, synes det høres litt brutalt ut jeg ? Hvorfor og hva kan skje hvis jeg ikke gjør det ?

Det er ikke mer brutalt enn å ligge i 100 km/t, jevnt hastighet fra Minnesund, til Jessheim ;)

Ok... Hadde sett for meg at den skulle gå pent og rolig på tomgang i starten pga den er helt ny jeg...

Vil tro det er en fordel å la motoren gå seg varm med den nye kammen før du legger den opp på "innkjøringsmodus". :) Husk å olje inn lagerflatene når du monterer. :)

Takk, det hørtes fornuftig ut :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Larsgunnar

Vil tro det er en fordel å la motoren gå seg varm med den nye kammen før du legger den opp på "innkjøringsmodus". :) Husk å olje inn lagerflatene når du monterer. :)

---

Eller enda bedre. Absolutt ikke gjør det på den måten du skriver.
Det er selvsagt bedre at motor og olje er varm enn den er -25. Men da parkerer man bilen en plass det er varmt før innkjøring.
Og sørg for at det kommer olje fram til kammen så fort som mulig etter oppstart, og at man ikke står å kjører motoren lenge på starteren uten å få start.
Beste måten å ødelegge innkjøringen på en kam og en motor, er å la den gå på lav tomgang. Da er oljetrykket lavest, og kontakttiden mellom kam og løftere størst. Det er brutalt det!

Beste er å begynne å småkjøre med en gang og så fort oljetempen er der, FJØLE! Om ikke annet ikke dra for langt på turtallet i begynnelsen... husk mineralolje i starten... første dagen eller så, så kan man gå over til delsynt for å vaske ut og til slutt fylle på Castrol EDGE, Mobil1 eller lignende :)

Hovedsaken er at ringa trenger trykk for å sette seg, og trykket de skvises ut mot sylinderveggen med er IKKE det patetiske fjærspennet, men forbrenningstrykker... På turbomotor kan det bli litt mye av det gode, så kopple ut laddetrykket helt i begynnelsen...

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Truckdriver

Eller enda bedre. Absolutt ikke gjør det på den måten du skriver.
Det er selvsagt bedre at motor og olje er varm enn den er -25. Men da parkerer man bilen en plass det er varmt før innkjøring.
Og sørg for at det kommer olje fram til kammen så fort som mulig etter oppstart, og at man ikke står å kjører motoren lenge på starteren uten å få start.
Beste måten å ødelegge innkjøringen på en kam og en motor, er å la den gå på lav tomgang. Da er oljetrykket lavest, og kontakttiden mellom kam og løftere størst. Det er brutalt det!

---

Hadde folk målt oljetrykket I TOPPEN på f.eks. vanlig 10W-40 olje på 2000 rpm på mange motorer, så hadde de fått sjokk....

Jeg har ikke prøvd det. Men regner med du har prøvd. Og siden toppen er det siste som får olje er det vel ikke mye å skryte av. Eksempel på hvor lite det kan være?
Kanskje jeg skulle prøvd bare for å prøve. Jeg er jo så heldig at jeg har en bil med motor som orginalt har oljeuttak til turbo fra toppens oljegalleri.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Truckdriver

Jeg har ikke prøvd det. Men regner med du har prøvd. Og siden toppen er det siste som får olje er det vel ikke mye å skryte av. Eksempel på hvor lite det kan være?
Kanskje jeg skulle prøvd bare for å prøve. Jeg er jo så heldig at jeg har en bil med motor som orginalt har oljeuttak til turbo fra toppens oljegalleri.

---

Enkelte biler har oljerestriktor mot toppen... da har de ofte 6 bar i bunnen på noen tusen RPM og bare ca 1.5 bar inn til kambrygga...

Volvo oppgir at oljetrykk målt i uttak i bakkant på 398/160 toppene skal ligge på ca 0,7 bar+ pr 1000Rpm.
Så det er ikke så store greiene.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av V20T

Volvo oppgir at oljetrykk målt i uttak i bakkant på 398/160 toppene skal ligge på ca 0,7 bar+ pr 1000Rpm.
Så det er ikke så store greiene.

---

En trenger bare 0.7bar oljetrykk per 1000 rpm i BUNN.. hvis pumpa er frisk og klaringene stemmer... :) "Verste" noensinne sådan var vel 2.5 bar / 7000 rpm målt i toppen på en Mitsu V6..

Lyst til å bygge motor jeg skal ha i en biltrialbil. Tenkte 2600-2700ccm og E-manifold (og bruke mekanisk innsprut for å gjøre el-nettet lettest mulig. Må ha minst mulig elektrisitet ettersom den kjenner mye vann og søle).
Hva er enkleste måte å gjøre dette på?

Edit: Tenker igrunn 405 topp. Vil ikke det være lureste valget? Eller vil en 531 passe bedre?
Helst mye moment fra bunn, er også litt avhengig av god respons.

http://www.pirate4x4.no/forum/attach...1&d=1177272146

Hvilken B230 er den beste og bygge på? :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Mikael

Lyst til å bygge motor jeg skal ha i en biltrialbil. Tenkte 2600-2700ccm og E-manifold (og bruke mekanisk innsprut for å gjøre el-nettet lettest mulig. Må ha minst mulig elektrisitet ettersom den kjenner mye vann og søle).
Hva er enkleste måte å gjøre dette på?

Edit: Tenker igrunn 405 topp. Vil ikke det være lureste valget? Eller vil en 531 passe bedre?
Helst mye moment fra bunn, er også litt avhengig av god respons.

http://www.pirate4x4.no/forum/attach...1&d=1177272146

---

Det siste en trenger på en motor som skal jobbe på lave turtall er å starte med de toppene med størst hull...

Trange hull, store ventiler og mye swirl, rappe kamramper og lite durasjon. Noen "hakk" og et heidundranes tenningsanlegg med LAAANG gnist :)

Da kan du nesten kjøre en 230 bunndel med plastet 530 topp, 11:1 i statisk komp T- kam, og K-innsug med en dobbel 38mm stående Weber fra Granada 2.8.
Det blir en ganske bånnsterk sak. Men ikke mye futt å hente over 4500rpm. Samt at du trenger ikke mer elektronikk enn til lading, starter, vanntemp, oljetrykk og coil. Koster ikke skjorta heller :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Flott SWR.
For å klargjøre så spør jeg ikke for min egen del her, men for stakkaren som har brukt mye tid og penger, inkl. en tur i Dynapack, og som har kjøpt mer deler og skal fortsette å lete etter effekt. Han har kompiser som leser her inne.

Jeg er helt enig, men med så dårlig resultat som her så ser jeg ikke at det er "småting" som noen cm for kort eller for lange trakter som er problemet.

Det brukes originale 33 mm løftere for 14 mm løft så durasjonen er vel i området 312 - 322 grader. 0,05 durasjonen vites ikke, men den står nok i stil. Kammen i visstnok populær i rallycross i Sverige.
Det burde uansett ikke begrense makseffekt turtallet til 5300 o/min, ikke sant?
Samlet lengde fra ventil til trakt er ikke engang målt, men hvis jeg skal TIPPE så brukes det vel 50 - 60 mm lange trakter og da gir vel resultatet seg selv da Misab innsuget har "vanlig" lengde? Heller ikke her blir det så feil at kurven skal snu så tidlig som den gjør.

Neeeiiida.
Det er ikke en flødebenk i mils omkrets så her brukes 30 års erfaring og "god gammel tradisjonell" bilcross tech. porting, men i følge han som porter og miljøet rundt så, har dette visstnok "vist seg å virke" tidligere.
Ikke VET jeg....

---

Om den 14,1mm kammen du snakker om er kjøpt ifra grindenmotorsport (KY141) så har den 265 ved 1mm klaring (om eg ikkje husker feil). så blir kansje kje feil med rundt 280 grader durasjon ved normal klaring? :)
har kjørt med den kammen sjøl, brukte den på landsfinalen i år i trondheim. kammen drog fint over heile registeret syns eg, burde hatt ståltrykkere, men går uten også :)