Printable View
kan si me hjerte på handa at min 240 har kun rust under grillen.. og under bak rute pakningen.. den er ikke behandlet under(synes det er litt rart), så der er det hvit å fint :) men blir ikke overasket om jeg finner noe til vintern når den skal plukkes ned.
Stemmer godt det. Men nå for tida er det så mye resirkulert og dårlig metall, at det kan ikke sammenlignes med metallet fra 70-tallet og fram til ca 90.Sitat:
Opprinnelig postet av gaupe
Vel og merke det som de europeiske produsentene brukte.
Men - vi får holde oss til saken: Jeg sliter med å få kontroll på nedre kant av bakluka på 245en - det ser for meg ut til å være det mest utsatte punktet på hele bilen.
ang 245 luke. har du tenkt tanken på å gi den nedre delen et syrebad? med påfølgende å bruke offshore-grunning. (Brukt på skipsskrog og støttebein på oljeplattformer) Mps(Marine protective service.)
Evt sandblåse den med 0.0-0.3mm sand (Mest brukt til restaurering av møbler)
Har ikke vurdert syrebad og den slags på bakluka på 245en, men et eller annet skal jeg få gjort med det i løpet av sommeren. Som en "grovløsning" har jeg også lurt på ganske enkelt å ha på arcanol/bengalac aller nederst på bakluka, både på utsiden og innsiden. Det er da i hvert fall ganske effektivt ruststoppende på bølgeblikk på låvetak...
arcanol fungerer helt fint det::) jeg har brukt det som grunning på et motordeksel på en gammel traktor jeg har. pusset rent til stålet, blandet arcanol og tynner så det ble passe til bruk i sprøyta. 2 strøk med det, og 2 toppstrøk med uttynnet bengallakk i sprøyta, så ble den igrunn ganske brukbart resultat.:)
Kan jo bruke maskinemalje også:) sånt slagfast type som blir brukt på Traktorredskap:) komme med hele 245'n i John Deere Grønn:) Hehe:)
Kanskje "grovløsningen" med arcanol er tingen da, for det er et lite synlig sted og bilen er uansett ikke 100% feilfri i lakken ellers heller, selv om den ser temmelig ok ut på et par meters avstand. :p
Det er ikke lakken som drar:) Jeg har gitt opp å holde bilen jeg buker fin, for fikk "hjelp" av ungene.
f.eks vaske dører og panser med pussepapir. og møkkete svamper som er fulle av grus og sand.
He he. :) Den bilen jeg er mest innstilt på å ha i fin stand, skal stå i en låve mesteparten av året. Så det er nok det eneste som nytter i kampen mot elementene og for den saks skyld hvis en skal redde seg unna initiativrike unger.
Ferromax fra Norsk Kjemikal og Teknikk i Drammen er tingen :) (Nei då. Eg hverken kjenner firmaet eller folk som arbeider der...:cool:) Skal visstnok vere eit middel brukt i Nordsjøen.
For seinast 8 år sidan kjøpte eg det mot oppkrav via posten.
No kjøper eg det frå karosseriavdelinga på Førde Bilpleie. Så langt eg har fått med meg er det ikkje særleg utbygd forhandlarnett for dette mot privatpersonar men det er eit
sabla bra stoff. Eg kjøper det i lausvekt og eg har med kanne sjølv. Høyr med mekaniske verkstader eller karosserifirma / folk du kjenner som kan ha arbeid der
stoffet vert brukt.
Stoffet er dyrt (kr 150 /liter for to år sidan) men verd kvar ei krone og er drygt i bruk. Det har ei fantastisk evne til å krype og trekkje inn i alle små sprekkar og hol.
Ferromax inneheld rikeleg med zink. Stoffet var forsøkt selt på sprayboksar men det blei fiasko då boksane ikkje var tette nok! Falsane lok. Dei heldt like vel trykket.
Stoffet trakk utav så krype-evna er på plass.
Stoffet minner om Owatrol men er tynnare. Reinsemiddel er parafin.
Eg brukte det inni dørbotnane på min 144 -69 for 10 år sidan og det trakk 3 cm opp på utsida av døra. Smurde kun dørramma og slutta i falskanten under døra.
Smurde baksida på ein stålfelg frå same bilen og det trakk gjennom hola så det nesten møttes på framsida. Bilen er forøvrig smurt under og inni alle lukka profiler (jada, alle 3 kanalane inni motorbjelken også...) to strøk. Blanding av sprøyting og penseltopp på lang krokete ståltråd. 4 vintrar seinare i trondheims saltsøl var all ny rust ein flekk på 2-3 "² (kvadrattomme) midt i verste spruten bak kvart hjul.
Pass på at bilen er ABSOLUTT TØRR før påføring. Støv, rust eller restar av olje / tectyl gjer ingenting. Litt rust er gjerne ei føremon då du får tjukkare lag. Stoffet trekkjer også så å seie til botnas i rustgropene. Det greier ikkje Arcanol, Hammerite og andre tjukke malingar åleine. Er plata gjennomrusta men at du ikkje ser det på baksida vil ein flekk på baksida på nokre mm avsløre dette. Rust er oftast punktvis og skal du slipe vekk denne sliper du også vekk så mykje friskt stål at du heller bør bytte området.
Pass på å ha god tid når du gjer arbeidet for tørketida er 2 - 7 dagar. Ferromax express er langt raskare men eg tykkjer slik kjemi skal rekke å gjere jobben sin til fulle så lang tørketid er eit stort +.
Pass også på at du lagrar dette i emballasje med lite luft i. Ferromaxen trekkjer til seg delar av lufta slik at siste skvetten eg hadde i en kanne for 9 år sidan brukte 5
veker på å tørke, sjølv midt på sommaren. Tøm heller over i fleire mindre flasker.
Stoffet arbeider godt saman med Arcanol. Eit bra arbeid kan vere første strøk med berre Ferromax. Neste med 20% Arcanolinnhald og siste strøk med 70% Arcanol. Etter dette kan du ha på det du vil.
Det er ikkje alle stader på bilen du kjem til å sandblåse og langt mindre få bort rusk, rust og blåsemiddel. Då er det god sort å varme ut fukta og dynke inni med Ferromax.
Alle mine 140ar lok eller har rust som tyder på at det snart skjer øvst oppe ytst i fotbrunnane. Vatnet kjem frå kanalen til luftinntaket for varmeapparatet. Når plateskøyten på kanten mot rommet der «revmatismelukene» står rustar så karosserikitten slepper lek vatnet inn i bilen. Lekkasjen er ofte vrien å finne og vert lett skulda på frontruta. Pirk og slit i kitten over skøyten inne i bilen så vil det forundre meg om du IKKJE ser rust bakom. Dei fleste 240ar er det nok òg grunn til å kontrollere på desse plassane.
Etter ein god runde med varme og etterpå Ferromax har mine bilar halde tett der.
Skal du få bort rust frå slike plassar må du vel demontere alle platedelane bilen er sett saman av og det er vel å dra hobbyen vår ein smule langt...? :rolleyes:
Norsk Kjemikal Teknikk heter det. Tlf 32 89 67 70.
Takk for justeringa :)
Litt for lenge sidan eg handla direkte med dei no...
selv om tråden handler om rust kan vi jo ha med litt om hvordan det blir når vi har fjernet den?
Forhåpentligvis er 240`n ganske rustfri nå. 98% kanskje.
selvom man hører om mange 99% rustfrie, usveiste 240er :p
sykt og se noen av bildene i tråden her. svært mye rust! trudde jeg hadde endel men.
særlig kjipt med kristian s som må ha blitt lurt av selgeren?
det er steder man ikke kommer til uten å demontere omtrent hele bilen. selv om det føles som bilen har vært ganske "åpnet"
men noe alvorlig rust er det nok ikke snakk om.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/365.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/207.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/07/1.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/07/3.jpg
Rustsveising :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/1339.jpg
jeg ser at vannet leger seg under baklyktene og forusaker rust under baklyktene
i dette tilfellet hull :(
Hadde min 92' 245 hos understellsbeh nå denne uka. Fjernet all gammel tectyl og la på Mercasol. Han sa den var helt fin under! Enkelte steder var det faktisk rett på metallet, altså ingen grunning :confused: Så må ha holdt seg bra ja!Sitat:
Opprinnelig postet av larsverm
Burde jo aldri vere rett på metallet, men på galvaniseringa, men det var vel det han meinte.Sitat:
Opprinnelig postet av gleid
Ja, stussa litt på det der jeg også... Håper han mente det ja! :eek: Han sa hvertfall det så veldig bra ut! OG det er gøy. Så nå tør jeg nesten ikke bruke bilen lenger i frykt for rust. Haha.Sitat:
Opprinnelig postet av gaupe
Ja men galvaniseringa er jo metall det og, er det ikkje sink då?Sitat:
Opprinnelig postet av gaupe
Jau, det er det. Men zinken ligg utanpå stålet, når du slit deg gjennom zinken, kjem du til stålet, og rusten startar.Sitat:
Opprinnelig postet av Øygard
Men for å pirke på pirken din så er sink et metall.Sitat:
Opprinnelig postet av gaupe
lol:dSitat:
Opprinnelig postet av torra
tektyl rett på galvaniseringa? er det normalt? bilene er da grunna fra topp til tå. trur faktisk de er duppa i grunning opp til ett visst nivå. elles blir det vel vanskelig og få grunning inni vanger osv. min hadde iallefall grunning overalt under. brodern sin og.
Hele karosseriet er vel dyppet i flere bad før det får lakk på seg...
Enda mer skremmende enn rust er å sitte å se på all den elendige sveisinga som blir utført... Gir ikke apperatene deres mer enn 10A eller ? Ser jo ut som man skulle klare å "knekke" sveisene av med hammer & meisel... Så ikke så fresh ut den 142 sveisinga, skjønner godt hvorfor du med 142 falser hjulbuene med de der sveisene... KAN man sveise treng man nesten ikke å slipe ned når man er ferdig sveist
...og forhåpentligvis trengs det ikke så forferdelig mye sparkel over skjøten heller.
Og for guds skyld, legg ALDRI overlapp på plater å tru at det blir bra, kommer fukt inn tvert... Eneste måten er å gjøre det rett med en gang å da må man felle inn platestykke nøyaktig kant i kant, ellers kan man like godt bare drite i å jukse det sammen
har aldri sakt jeg KAN sveise , men da kan jo du forklare hvorfor man ikke skal false?Sitat:
Opprinnelig postet av Kohler
Nei vet at du ikke har påstått det heller, var bare et eksempel...
ok ok. men siden dette er rust tråden så kan vi jo holde oss til rust og diskutering om rust sveising. kan jo begynne med at jeg skjønner overlapping av ny og gammel matriale er ikke helt bra.. men va skulle probleme være slik jeg gjorde der rundt støtdemper feste er jeg sveiste rundt hele for å få det tett pluss karosseri fuge masse pluss tektyl?
og over til det med falsing, kunne nesten se ut som at du mener det ikke er rette måten og gjøre det på når du sier at "er jo ut som man skulle klare å "knekke" sveisene av med hammer & meisel... Så ikke så fresh ut den 142 sveisinga, skjønner godt hvorfor du med 142 falser hjulbuene med de der sveisene"
kunne ut utdype det siden der jeg har jobbet før så falset de så å si all av matriale som skulle sveises, om det var bare en liten plate eller hele bak skjermer.
Mente bare at de sveisene dine ikke så ut, ser jo ut som du har hatt 10A på apperatet når du har holdt på... Går sikkert fint å false, har ingen erfaring med det sjøl så skal ikke uttale meg på det området.
Tror du kommer lenger med å gi konstruktiv kritikk på en annen måte :)
En ting er hva slags kvalitet det er på jobben, en annen ting er at folk faktisk har prøvd.
Å få til fine sveiser i karosseri er ikke alltid like lett. Ulike platetykkelser kombinert med et apparat som ikke holder mål, og lite erfaring i sammenføyning av tynnplater, er ikke optimalt.
Men det er tross alt bedre enn ingenting. Og det er en måte å skaffe seg erfaring på.
Om du mener det er en annen måte som fungerer bedre, så kan du gjerne forklare hvordan du syns det bør gjøres. ;)
For all del, folk må jo bare gjøre som dem vil =)
Virker som du har god peiling, så kan du ikke heller dele det du vet enn å rakke ned på andre? :)
Er sikker på at senja tar til seg konstruktiv kritikk og følger de tips han kan få, slik som de fleste andre
Først kan man jo stille inn apperatet å prøvesveise på skrot plater som har samme tykkelse til man ser at man får skikkelig gjennombrenning. Ser at alle snakker om at ting slår seg, stemmer det, men om man punktsveiser og ikke prøver å sveise sammenhengende 20-30 cm i slengen blir det ikke å slå seg. Og skal man sveise en kanal f.eks er det lurt å punkte den fast 10-15 punkt rundt om før man bynner å punktsveise (helsveise) den. Og så kan det være greit å sveise litt foran for så å sveise bak for å la frontstykket få litt kjøling , samtidig er det 1000 gang mindre sjangs for å brenne hull om man punktsveiser kontra helsveiser... Og om ikke begge platene du har er nøyaktig samme tykkelse har ikke dette så masse å si, bare husk å få skikkelig gjennombrenning da blir det bra resultater
Hei, flott tråd, dette. Jeg har jo en 240'91 modell som er litt brun i skjermkantene og på bakluka. det er ennå så lite at en ikke merker det på avstand. Jeg lurer på å få det reparert på et karosseriverksted. Det blir sikkert dyrt, men jeg har ikke noe nyere bil som drar penger, så. (Dette er min "V70")
Hva slags resultat kan en forvente, lurer jeg på.. Jeg tenker: hvis de bare stripper bort løsrust, hagmannsgrunner, og sprayer farge, klarer jeg det fint selv, Men hvis de sandblåser, syregrunner og gjør det som måtte bli riktig steg videre, så vurderer jeg det.
Noen karosserifolk her som vet hva som vanligvis blir gjort på verkstedene?
Lurer jeg også veeeldig på. Har noen småbulker jeg gjerne skulle ha fikset, tar ikke på å begynne å banke løs selv
Ja, det er i grunnen et interessant spørsmål for meg også. Jeg er ikke fremmed for å spandere et mindre antall tusenlapper på at 245en kan få fortsette å være en bra bruksbil i lang tid framover - og da må rusten holdes noenlunde i sjakk.
Har du bilder av de bilene dine larsverm? Tror ikke jeg har sett et eneste ett enda. Er vel i medlemsforumet?
Har du grombilen:Sitat:
Opprinnelig postet av Vegardb92
http://www.tv2.no/underholdning/broo...s-3130849.html
He he, ja det stemmer, det der er den ene. :)
Den og 245en er også avbildet i bildetråden "Vis oss din Volvo": http://forum.vccn.no/showthread.php?t=17&page=27
Etter hvert skal det også komme en 164.