Printable View
Har sjekket sugesiden av luftsystemet og alt ser bra ut. Tette forbindelser over alt. Andre ting som bør sjekkes?
Syntomene er juksing fra 1100 og opp til 1500rpm, uansett gir. Også på frirus.
Noen ganger er det dårlig reaksjon ved pådrag fra tomgang og opp til 13-1400rpm og så kommer den noe voldsomt. Dette er sporadisk og kun når man kjører i gang.
Noen tips?
Kan også legge til at den ved kald og halvvarm motor jukser mindre. En annen info er at om jeg ligger i turtallsområdet hvor juksingen er merkbar og gir gass så forsvinner juksingen. Det er kun ved lett belastning den jukser. Dette får meg til å tenke på TPS sensor eller/og tempsensor. Er disse kjent for å bli defekte? Kan en defekt MAF gi slike symptomer uten å gi feilkode?
Ingen feilkoder leses ut med en vanlig scanner. Det beste hadde nok vært å livescannet med riktig utstyr men det har jeg dessverre ikke tilgang til, om det ikke er noen som har slikt utstyr privat i Vestfold?
Har dessverre ikke anledning til å sette bilen på verksted for komplett feilsøking og reparasjon.
En MAF kan definitivt gi slike dymptomer. Rens eller bytt :-)
Hei,
Vi har også noe lignende med uregelmessig nykking. Det hjelper vel ikke så mye på din feilsøking kanskje, men vi opplver at nykkingen blir borte om vi tar av kontakten på MAF eller EGRventil. Ved avkoblet MAF blir motoren svak (fornuftig nok), mens det merkes lite forskjell i effekt når EGR er frakoblet. Har prøvd to forskjellige MAF. Samme oppførsel, så vi tror ikke det er der problemet ligger.
Liten update: har fått låne en feilkodeleser, en sånn Icarsoft trur jeg den heter. Ikke mye feil men det var en jeg stusset over og det var gasspedalen. Slettet den og motorgangen ble noe bedre ved ca 1600rpm men fortsatt en del juksing på det turtallet. Videre så er den håpløs å få igang fra stillestående. Det er såvidt den dra seg selv for så plutselig komme noe voldsomt. Har sjekket skovlene til variatoren på kompressoren, alt funker gull. Det har ikke kommet noen feilkode på motoren igjen etter slettingen.
Har og sjekket med livedata at fuelrailtrykket ikke har noe drop når juksingen oppstår.
Til info så har jeg merket at juksingen neste forsvinner når det har blitt kaldt ute. I dag tidlig var det -1 og da var det så vidt jeg merket juksingen. Jeg kjøpte den jo i fjor vinter og kjørte med den til reimhjulet konka, så ble den stående lenge og det ble varmt i været før bilen igjen ble startet opp og da ble juksingen oppdaget.
Kan det være en sensorfeil, fks tempsensor? Hadde håpet å finne en konkret feilmelding som ga meg en pekepinn. Mistenker også gasspedalen om den kan ha et «flat spot» siden det er så dårlig respons ved igangkjøring og juksingen ved 1600rpm? Har ingen erfaring med disse «fly by wire» pedalene. Rart at den er kaputt etter 135k km?
Tips any one?
Ny update: jukser fortsatt ved 1500-1600 rpm men ikke så mye som før. Gassresponsen har også blitt mye bedre, dra igang med en gang jeg tråkker på gasspedalen men fortsatt kjennes det ut som om den har et par drop i starten når jeg tråkker gasspedalen sakte inn. Noen som vet om man kan måle potmeteret i pedalen for å se om det finnes noe dropp der?
Videre så har jeg fått tak i dyser, dvs byttedyser fra Volvo som kun har gått 10k km så blir å bytte de også. Når man bytter dyser, bytter man alt at løse deler/tettninger ifbm dysene eller kun kobbersete?
Ellers så går motoren bedre når det er kaldt ute, dvs under 4 grader.
Du kan lese ut potmeteret i et diagnoseprogram. Om du kan måle direkte på pedalen vet jeg ikke.
Vær forberedt på at det kan by på problemer å få ut de gamle dysene. Jeg måtte gi opp en hos oss. Dro med ca 1 tonn, uten at den ville ut. Det skal hjelpe med varm motor, men når du har klundret en stund så er den jo ikke varm lenger. Den øvre plast/gummi tettingen bør også byttes. Sender deg en pm.
Har fått tak i en brukt pedal så bytter til den. Har ikke funnet noe om at de må kodes inn. Får prøve og se.
Dysene er jeg spent på om løsner, håper det. Om ikke så får jeg sette det bort til Vestfold elektrodiesel, de skal uansett kode inn de nye dysene.
Børster støv av denne tråden jeg. Har ikke skjedd noe siden sist med bilen pga andre prioriteringer. Den må på EU også så det har blitt byttet litt småtterier i understellet på den, i prinsipp lager og skjold bak samt nye komplette bærearmer og stabstagsledd foran.
Men, motoren hakker og går ennå på tomgang og jukser fortsatt ved ca 1600 rpm.
Byttet olje og filter på den og da renset jeg luftmassemåleren (MAF). Startet opp og så tok jeg av og på kontakten på MAF, ingen forskjell. Skal det være slik?
Sjekket også for feilkoder og den eneste feilkoden er på glødeplugg. Kan det ha noe å si for ujamn gange? Bilen starter for øvrig lett, selv i 20 minusgrader. EGR er renset, Dvs den var nesten ikke sotet. Turboen er bra. Har ikke fått byttet dysene ennå, blir vel gjort en av dagene. Det samme med gasspedalen men der har ikke feilkoden kommet tilbake etter at jeg slettet den.
Kom gjerne med tips eller erfaringer :)
Da her jeg endelig fått somlet meg til å bytte dysene. Kjørte motoren varm, løsnet og byttet dyse for dyse, i grunn for å høre hvordan motoren responderte på en og en dyse. Begynte på dyse 4 (den nærmest girkassen). Var veldig spent på om dysene ville løsne lett, noe de gjorde. Null problem. Var bare å vri litt på de og trekke rett opp. Første dysen var litt rusten, andre helt tørr og fin, de to neste hadde litt olje på seg men alle løsnet lett. Det jeg merket meg var at mutterene til dysefestene var helt løse på dyse 1 og 2, altså de som hadde olje på stammen. Kobbertettningene fjernet jeg lett med en lang bolt som passet i hullet på tettningene. Alt i alt gikk byttet lett. Først etter bytte av tredje dyse (dyse nr 2 fra registersiden) endret motoren seg og når den siste dysen var byttet gikk motoren mye bedre. Så prøvetur. Joda, juksinen rundt 1200 til 15-1600 rpm var borte. Motoren gikk fint som bare det, i grunn veldig bra. Ingen vibrasjon og den drar bedre. Merket også at eksosen ikke lenger var sur (tidligere så svei eksosen i øya). Etter en prøvetur sjekket jeg baklekkasjen. På ca 1600 rpm og 2 minutter skillte det lite på dyse 2, 3 og 4 mens dyse 1 hadde noe mindre baklekkasje men innen 25% så vil si det er greit nok.
Skal bestille time for koding nå og så er det EU neste.
Noen som vet hva spissingen (foran) på V50 er? Må få justert den etter bytte av bærearmer. Har søkt på nettet men finner lite konkret. Det eneste konkrete jeg fant er: 0.20 +/-0.10 Noen som vet om dette er riktig?
0,2 grader toe in (+/- 0,1 grad) skal være riktig på P1-chassis, både for standard og dynamisk understell. (EDIT: eller 12 Bueminutt +/-6 minutt)
(forventet camber skiller noe mellom de ulike modellene og understellene på P1-platform)
Skal du justere med "snor" eller "spissingslinjal" må du regne om til hvor mange millimeter 0,1 grad tilsvarer på felg eller 0,2 på dekkdiameter. (EDIT: dekkdiameter brukes ved "linjalmåling", og felgdiameter til snormåling)
0,1 ved snormåling pga 0,2 er total spissing foran, og husk å kompensere eventuelt snor-oppsett for ulik sporvidde fram/bak.
Takk så mye igjen.
Pleier å låse rattet i nøytralstilling og bruker snor(er) for å sjekke hvordan hjulene står og for justere hjulene i 0 om det trengs. Bruker så Trackace laser for innstilling (gradeskala). Gjorde det nå også og nå går den spikrakt. Hadde over 50 grd toe in så den var helt på trynet etter bytte av bærearmer, men det regnet jeg jo medSitat:
Opprinnelig postet av jiha1968
Dette med omregning fragrader til bueminutter og fra grader til millimeter har jeg aldri fått surra meg til lære. Har du noen formel på det jiha?
Forholdet mellom Bueminutter og Grader vil jeg tro du finner på nett ett sted, for enkelhets skyld holder jeg meg til Grader:
Formelen du etterlyser vil jeg tro er:
TAN(spissingsvinkel) x felgdiameter = spissingsmål på felg
(funksjonen "TAN" / TANGENS finner du på en "vitenskapelig" kalkulator)
Eksempel til måling på felg med snorer oppspent parallelt med bilen :
TAN(0,2) x 430mm = 1,5mm
(svaret "1,5mm" er den totale spissingen for begge hjul, så vi skal måle 0,75mm i differanse i mål fra snor til fremre målepunkt og snor til bakre målepunkt på samme felg, og hold i tunga med kryssede fingre så du ikke ender med Toe Out hvis du skal ha Toe In... 430mm er et ca-mål tatt ut av hodet, som kanskje ligner på avstanden mellom passende målepunkter på en 17" felg)
Til måling på selve dekkene med "spissingslinjal" blir det ca: TAN(0,2) x 615mm = 2,15mm i total spissing
(615mm er et ca-mål på bildekkets diameter, som kanskje ligner på dine hjul)
Takker, takker. Kjekt å kunne regne ut og dobbeltsjekke men Trackacen har ikke sviktet meg enda. Rask og nøye den men kan jo ikke bruke den for å finne ut av om hjulene er i linje med bakhjulene derfor bruker jeg snorer for å sette forhjulene i 0. Da vet jeg at det kun er å justere likt på begge styreleddene/endeleddene. Etter at jeg begynte med dette så har jeg aldri hatt et ratt som står skjevt.
Videre så hadde jeg bilen på EU og den gikk rett igjennom uten feil. Fikk litt tilbakemeldinger på ting jeg burde fikse i fremtiden slik som en steinsprut i frontruten og så påpekte de at det var litt overflaterust på skivene bak men at skivene ellers var bra (bilen har jo mer eller mindre stått i lang tid). En ting jeg ikke hadde sett selv at det er en "dieselsvetting" mellom dieselpumpen og dieselvarmeren. Skal se etter dette men er det noen som kjenner til dette fra før av?
Hadde bilen hos Vestfold elektrodiesel og er kjempefornøyd med service og tilbakemeldinger fra dem. De kom med tips og råd uten på noen måte skulle selge seg inn for noe som helst, kun råd fra det jeg kaller folk med interesse for bil. De kodet også dysene for meg og nå går motoren merkbart jamnere. Det eneste jeg merker med de nye dysene er at den er ørlite mer tregstartet. Før startet den momentant, vinter som sommer. Nå går starteren" en runde" før motoren starter. Varm som kald. Vet ikke hva det kommer av men innbiller meg at de gamle dysene lakk litt eller noe som gjorde at den startet så momentant.
I går kjørte jeg i overkant 40 mil med den ifbm en jobbreise. Det er ikke samma spruten i den lenger. Den var merkbart sprekere før i toppregisteret. Alle som har kjørt den har kommentert hvor bra den gikk og den gikk bra. Før kunne jeg også dra den nesten til rødfeltet uten at den buttet, nå butter den litt før 3200 rpm og dreiemomentet fra bunn av og opp til ca 2500 rpm er og merkbart dårligere. Merket ikke det så godt rett etter at jeg byttet dysene men etter å ha kjørt den nå på langtur i trafikk og forbikjøringer i lange oppoverbakker merker jeg forskjellen. Selv om motoren nå går jamt og fint så savner jeg "trimdysene" med det draget jeg hadde (om man kan kalle momentet en 1,6 liter diesel gir drag). Jeg tenkte kanskje den hadde vært tunet opp før og har vært i kontakt med tidligere eiere og den har aldri vært trimmet i deres eie. Vurdere sterkt å "chippe" den. Noen som har anbefalinger? Hva med BSR? Er det andre leverandører som er noe billigere enn BSR? Skal ikke ha en slik trimboks, det må være av flashtypen, altså omprogrammering.