Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Nå skjønte jeg ikke forklaringa di :/
5-kroningen sitter i trykkdelen på pumpa opp til toppen, mens termostaten sitter i utgående ut av toppen.
Nå har ikke jeg sett inni en sånn topp, men er det da en kanal rett ifra innløp til utløp på toppen?
For oss som bare prøver, så blir tempen på vannet bakerst i motoren desidert best i benken av å kjøre uten termostat, med 5'er og la sprute styre vifta.
Aukar trykket på vatnet, slik at kaldare vatn når lengre bak før det blir varma opp. Netto kjøleeffekt blir nok lik.
Med el vann pumpe uten termostat og med orginal vannpumpe med termostat. Det beste er egentlig en pumpe som klarer å skape høytrykk og sammen med en el.termostatventil. Prøve å ha jevnt høyt trykk i systemet hele tiden :).
Da skjønte til og med jeg litt mer :D
Når jeg var på Vålerbana og Rudskogen sist så var i hvertfall tempen smooth.
Har ikke fått testa den på skikkelig hærjing enda, selv om det gikk mye på full gass på skogen. Det som er fint der er at det er 2 langstrekker hvor bilen får mye luft og kan få kjølt seg ned bittelitt.
Hvis ting passer seg så stikker jeg på OMC-treff på vålerbana den 24. august. (hvis det er lite OMC folk som skal dit) Da får andre merker kjøre også.
Dokka 21. september.
VCCN Gardermoen 12. oktober
Så hvis noen vet av noen fete treff så er det bare å si ifra. Jeg har ikke planlagt noe mer denne sommersesongen.
Jeg trodde termostaten var dobbeltvirkende jeg, dvs jo mer termostaten åpner (varmere vann) jo mer tetter den ned mot bypass kanalen. Men jeg er enig med deg Batland at hvis termostaten er fullt åpen (dvs at bypasskanalen er fullt stengt hvis jeg forstår systemet riktig) så skjønner heller ikke jeg oppgaven til den femmern. Kan eventuelt prøve å få tatt en kopi av Volvo sin egen tegning over kjølesystemet å legge ut her, da blir det lettere for alle å se hvordan vannet faktisk går med piler :-)Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Sitat:
Opprinnelig postet av Holck
Det er bare å tegne og paste og forklare.
Jo finere jo bedre :)
Men at så mange bruker 5'ern der, så skulle en jo tro at det funker, og at noen i tillegg har en teori om hvorfor det funker, så er det jo rart at det evt ikke funker.
Men fyr løs :)
Me want more info :D
Når man starter opp med kald motor, da er termostaten lukket. Hvis varmeapparatet står på kaldt så vil kranen på denne sløyfen også være lukket. Vannpumpen prøver å pumpe store mengder vann inn i motorblokken. Spørsmålet blir da; Hvor tar dette vannet veien? Det kommer seg ikke inn i radiatoren fordi termostaten er lukket. Det kommer seg heller ikke tilbake til vannpumpen via røret på eksossiden pga lukket kran.Sitat:
Opprinnelig postet av Holck
Min versjon av sannheten er at den nederste tetteplaten på termostaten kun er fjærbelastet som en sikkerhets trykkventil.
Så du mener at vannpumpen først kjører store mengder kjølevæske inn i motorblokken, opp i toppen og frem til termostathuset for kjølingen sin del og samtidig har de en passasje mellom trykksiden av vannpumpen og termostathuset slik at man pumper kaldt vann direkte opp og forsinker åpningen av termostaten og saboterer "kjøleflødet" gjennom motoren?Sitat:
Opprinnelig postet av Zeeker
Hvis man fjerner termostaten eller monterer en universaltermostat da vil denne bypass passasjen stå åpen og sabotere kjøleflødet gjennom radiatoren og redusere kjølekapasiteteten.Sitat:
Opprinnelig postet av Teigen
Hvis man passer på at varmeapparatkranen står åpen på kald motor så trenger man ikke hull i 5 kroneren heller.
leit å finne en femmer uten hull... :pSitat:
Opprinnelig postet av Batland
Heisann! Så grom bilen har blitt. Er morro og se at det fungerer :)
Har du foresten mål på "pinnen" til slavecyl ned på girboksen?
Laga en til en annen bil jeg har men husker ikke målene.
Kommer med bildet :cool:Sitat:
Opprinnelig postet av Zeeker
I mitt hodet så blir svaret på ditt spørsmål følgende: Gjennom bypass kanalen. Bypass kanalen er jo der for å få varme i motoren så fort som mulig og for at vannet skal ha et sted å gå når termostaten ikke har begynt å åpne enda.Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Men uanset, jeg testet en original termostat for å se hva som faktisk skjer med den når du dunker den i kokende vann. Hvis man da etter dette tar en titt ned i toppen under termostathuset å ser hvordan det ser ut under der så har man svaret :)
Sitat:
Opprinnelig postet av Ekren
Takk for det :)
Jeg husker dessverre ikke hvor mye jeg skjøta den, men noe sier meg at den ble totalt 12cm eller no sånt.
Men tror det er en fordel å måle opp sånn at den blir mest mulig riktig :)
Skal du ha ZF-kasse eller skal du lage til noen ?
Så det vil si at når termostaten åpne så tetter den den lille kanalen som er nede til venstre eller noe sånt når'n titter inn i termostathullet?Sitat:
Opprinnelig postet av Holck
Hvis ja.
Da må vel 5'ern ha noe for seg hvis den skaper ett annet vanntrykk for å transportere vann lengre bak i toppen?
Termostaten tetter bypasskanalen mer jo mer den åpner ja, sånn jeg har forstått det. Det som er er at vannet blir trykka inn i blokka av vannpumpa, går opp i toppen og så videre mot termostaten der vannet enten vil (avhengig av åpningen på termostaten) gå gjennom bypass kanalen og ned til vann pumpa igjen eller ut av termostaten, til radiator, ut av radiator tilbake til vannpumpa.Sitat:
Opprinnelig postet av Zeeker
Det vil si at det eneste den femmern gjør er å hindre fløde ned til vannpumpa igjen hvis jeg har forstått det riktig.
Jeg kan se at femmern kan hjelpe hvis man kjører et system uten termostat i det hele tatt får å "tvinge" mest mulig vann gjennom radiatoren, men da ville det kanskje vært greiere å blokkert hele bypass kanalen fullstendig spør du meg.
Jeg skal komme med den tegningen så fort jeg klarer, så får du se selv å danne din egen mening Zeeker :-)
Det som Holck så når han varmet opp vannet at fjæra i termostaten er av bimetall og vil ved oppvarming trekke seg sammen.
Den ene fjæra åpner termostaten og den andre dytter tallerkenen nedover mot bypasskanalen.
Eller den blir jo dyttet nedover uansett når termostaten åpner,så fjæra mot bypass er der kanskje kun for å trykke mot for bedre tetting.
Så når man starter motoren så er det stengt mot radiator pga. at termostaten ikke har begynt å åpne enda.
Derimot er det åpent ned til vannpumpa via bypasskanalen så vannet kan sirkulere internt i motoren.
Når vannet blir varmere så begynner termostaten å åpne mens den tallerkenen i bunn av termostaten blir dyttet nedover mot bypasskanalen og etterhvert lukker den.
Da vil vannet begynne å sirkulere gjennom radiatoren istedet for bare rundt i motoren.
Dette med femmeren er vel kanskje sånn at den tallerkenen som stenger bypasskanalen ikke tetter 100% siden det er tetting kun mellom en tynn blekkplate og ru aluminium.
Så femmeren sørger for mere vann er nødt til å gå gjennom radiatoren selv om det er hull i femmeren da dette er veldig lite. Men allikevel tillater intern sirkulasjon i motoren når vannet er kaldt og bypass er åpen.
Dette er vill gjetning selvfølgelig. :)
Termostaten legger man jo på plass og den er jo ikke fjærbelastet ned mot bypasskanalen som en ventil,det er derimot tvertom.
Fjæra nederst er der for å sørge for tallerkenen tetter bedre.
Så da har jeg også fått forklart min versjon :)
Ser at Holck hadde rukket å svare også... Så ble denne avhandlingen unødvendig...
Bedre forklart Knallert, ordet sirkulere gjorde underverker ;) .
Sirkulasjon er fine greier :)
Men hvis den kanalen er lukket, så går det ikke noe vann i retur internt i motor?Sitat:
Opprinnelig postet av Knallert
Og uten 5'ern så vil pumpa bare pumpe det den klarer med ett stort volum uten mye trykk.
Det er da jeg lurer på om 5'ern kommer til sin rett som noen skriver at den da vil øke vanntrykket slik at det kommer mere vann bakover i toppen.
Da vil det bli mere vann som kan dra med seg varme fra bakkant av motoren til radiatoren. Og da er det vel greit å ha en bra radiator for å kjøle ned igjen den ekstra varmen du drar ut av motoren.
Den returkanalen vil jo stenge uavhengig av 5'ern.
Eller hur? Bare slenger ut noen tanker jeg :D
Man vil ikke ha sirkulasjon internt annet enn ved kald motor,bimetallfjæra i termostaten regulerer derfor både når bypasskanalen og åpning ut til radiator via termostat trenger å være åpen eller stengt alt ettersom behovet for å kjøle ned vannet melder seg.
Når vannet blir varmt nok så vil alt vannet bli nødt til å gå gjennom radiatoren.
Da trenger man ikke å bypasse noe heller fordi man trenger maks kjøling.
Hadde bypassen vært åpen samtidig som termostaten så ville vannet mye heller sirkulert bare internt pga. motstanden i radiatoren eller hvertfall endel av det.
Trykksiden på vannpumpa er hullet inn til blokka, alle andre tilkoblinger på andre siden av impelleren er sugeside som retur fra varmeapparat,bypass og tilkoblingen for nedre radiatorslange.
Pumpa lager bare fløde,det er motstanden i komponentene og varmen som lager trykket.
Uten en bypass så hadde det blitt veldig høyt trykk inne i motoren og man hadde fått trøbbel med lekkasjer pluss det hadde krevd mye effekt å snurret pumpa rundt.
Står varmekranen på varmeapparatet åpen så slipper man dette problemet men man kan ikke forvente at den alltid er åpen :)
Så om man av en eller annen grunn har redusert kjøling en varm sommerdag så vil det hjelpe å sette på varmeapparatet på full effekt både på varme og vifte da registeret vil fungere som en radiator.
Angående den femmeren så bryr ikke den seg om termostaten men den er muligens til hjelp om ikke bypassen er helt 100% tett når plata fra termostaten dyttes ned mot bypasskanalen.
Altså at den sørger for at mer vann må passere radiator og dermed får man bedre kjøling.
Ser ikke helt hvordan en struping av en bypass som bare er der for intern sirkulasjon skal bedre fløde bak i blokka.
Men kanskje noen har en logisk forklaring.
Kanskje det er ett triks man bruker hvis man kjører uten termostat,siden man da ikke lenger har noen innretning som kan stenge bypassen.
Titter man på topplokket der termostaten sitter så er hullet i midten bypass og åpningene rundt er trykksiden fra pumpa.
Der er det fritt leide for vannet ned til pumpa ved kald motor.
Gruppe A borret ekstra hull i bakkant på toppen for mere fløde, muligens kan en toppakning med flere og større hull desto lengre bakover på blokka man kommer fungere også.
Eller bygge om hele kjølesystemet som flere gjør med flere vannrør koblet til på utsiden av blokka.
Sitat:
Opprinnelig postet av Knallert
Vi vel enig i alt bortsett fra dette med trykket ut fra pumpa med 5'ern. At bypass'n stenger når termostaten åpner er jo grei og da går det ikke noe vann i retur internt. Så lenge motor har driftstemp så går alt av vann ut i radiator.
Det jeg tenker på med bedre trykk med 5'ern er som å tenke på en hageslange med justerbar tut.
Hvis det er 5 bar i tanken og tar av alt av koblinger i andre enden av slangen så vil vannet bare fosse ut uten mye trykk. Det kommer bare masse vann.
Med en justerbar tut som vil strupe åpningen vil mye av sammen mengden komme gjennom men med ett høyere trykk og vil nå lenger bortover.
Eller tenker jeg helt feil?
Jeg har også borret opp de gruppe A hullene i toppen i bakkant av toppen og langs eksossiden btw :)
Da får di isåfall høyere trykk til vannpumpa fra bypass kanalen. Tenkte litt på det istad: Det er kun et sted vannpumpa trykker inn vann, det er i blokka. Alle de tre andre ( fra varmeapparat, bypass kanal og fra radiator) er tilbakeføringer av vann. Hvis det du sier skulle fungert så skulle man strupet vannet som vannpumpa trykker inn i blokka, ikke noe som kommer tilbake til vannpumpa.Sitat:
Opprinnelig postet av Zeeker
De Gruppe A hullene hjelper veldig for avkjøling av toppen, dvs de hjelper for å få mer vann bakerst i toppen.
Der 5'ern ligger er det eneste stedet pumpa pumper inn vann til motoren, men hvordan vannet går etter det går inn i toppen vet jeg ikke.Sitat:
Opprinnelig postet av Holck
Så det er i "trykkdelen" til pumpa 5'ern ligger og lager enda mere trykk.