V70 2011 D3 163 hk man ,bytte svinghjul og clutch sett (334000KM) Eller Mulig Motorfeste ?

Helt plutselig har det oppstått merkbare vibrasjoner i hele bilen ved tomgang og lav hastighet. Jeg opplevde likevel at bilen dro normalt ved gasspådrag og at vibrasjonene opphørte fra ca 40-50 km og opp. Jeg har forstått det slik at dette kan tyde på at svinghjul og clutch er moden for utskiftning. Når jeg ser etter deler på nettet, så sliter jeg litt med å forstå hva som er hva, og hvilken deler jeg skal velge da det er veldig stor variasjon på pris på f eks svinghjul ( 4500-13000 kr)
er det noen som har oversikt (smørbrødliste) over deler/nummer ?

Det skal sies at jeg har ikke fått stadfestet problemstillingen på et verksted enda. skal på Volvo førstkommende onsdag for å skifte hjullager framme, så jeg regner med at de kan sikkert bekrefte at det er svinghjulet. Men google og facebook sier at det mest sannsynlig er svinghjul. jeg er ikke sikkert på om clutchen er gåen, for jeg kan fortsatt gire normalt...men tenker at det er mest fornuftig å bytte den også samtidig. Setter veldig pris på alt av erfaringer og kunnskap :)

Gratulerer med første innlegg:)
Sjansen er stor for defekt svinghjul såfremt vibrasjonene følger motorturtall og ikke bilens hastighet.
(Sjekk av motorfester, avvik på sylinderbidrag/dyser og videre sjekk av oppførsel på clutch og svinghjul bør utføres før deler bestilles)
Når man først betaler for å skille girkassen fra motor for inspeksjon av svinghjul ved den kjørelengden, så bytter man clutch og slavesylinder samtidig med svinghjulet uansett.
(bilen er sannsynligvis helt på slutten av kjørelengden for clutch om den ikke kun har gått på langkjøring, og aldri vært nære noe som ligner en tilhenger)

Anbefaler LUK, Valeo eller Sachs clutch-deler, men siden det ser ut til at du ikke skrur selv, vil jeg anbefale deg å la verkstedet ordne med innkjøp av delene. Adskillig mindre stress om noe skulle trøble...

Til motor D5204T2 og M66 girkasse:
Clutch (lamell og trykkplate) 31367641
Slavesylinder 31258380
10stk Svinghjulsbolter 9454743
Svinghjul 31256968
(svinghjul 2012+ med D5204T3 t.o.m. ch.nr 1330175 pn: 31401173 , f.o.m ch.nr 1330176 pn:31401173)
Sjekk tilstand på girkassens tetningsringer til drivakslingene, det kan også bli behov for en skvett girolje og bremsevæske.

God Morgen,
Og hjertelig takk for utfyllende svar.
Jeg har lest mye av det du har skrevet på forumet og jeg tenker som så at du må være guds gave til oss Volvo-eiere :) Takk for engasjementet ditt!

Når du sier "vibrasjonene følger motorturtall og ikke bilens hastighet" , så vil jeg kunne merke forskjell hvis jeg kjører med litt høyere turtall enn kanskje normal, eks rundt 2,2 - 2,5 ? Det jeg vet er at denne bilen har dratt campingvogn i løpet av sin karriere så langt, men ikke i min eie. Av og til , så opplever jeg at den er litt trang å få i 3 gir, jeg må liksom være mer oppmerksom på min egen håndbevegelse og feedback( min egen sans) i det jeg skal føre girspaken fra 2 til 3. i tillegg så kan den være litt trang i revers. Da jeg kjøpte bilen i februar, så opplevde jeg sporadisk de første 2-3 månedene at clutchen ikke kom helt ut etter girskift, jeg måtte liksom ta foten under å hente den frem - men dette opphørte, så jeg har liksom ikke tenkt noe mer over det annet enn at hvis det fortsatte så måtte jeg undersøke det nærmere. Utover det så opplever jeg bilen som nydelig å kjøre, enten det er i 60 eller 160. -

Jeg har fått en mekaniker til å skru for 8000 hvis jeg fikset delene selv. Utfordringen er at han er 10 mil unna, og jeg lurer på om bilen holder så langt. hva mener du?

vedrørende svinghjul 31256968, så har jeg kikket i LUK sin egen katalog. der oppgir de at LuK 415 0672 10 til ca 4000.- (19) også passer til bilen, mens delen til det nummeret du har oppgitt LuK 415 0716 10 koster 6500.-(17) Jeg ser at forskjellen på disse to hjulene er maks fri vinkel grad på henholdsvis 17 og 19. Hva tenker du om det? Vil den rimeligste passe tror du? Blir å bestille fra AUTODOC.
Jeg ser du har lagt til en kommentar angående svinghjul med referanse til noen nummer som jeg ikke helt finner ut av. chassisnummeret på min bil er YV1BW5251B1172327, jeg spurte google om hjelp, men det var det lite å hente.

Jeg tenker også at det kanskje ville være fornuftig å skifte olje på girkassen samtidig- det er vel ikke mer enn et par liter som skal til. andbefalt mengde og type?
Jeg har også hørt/lest om hovedsylinder, er dette noe man også bytter i samme slengen?

Hjertelig takk for de gode ord, det er kjekt å kunne være til hjelp:o
Vibrasjoner som stammer fra motor, svinghjul, clutch og motorfester henger vanligvis sammen med motorens turtall, mens vibrasjoner fra hjul,bremser og drivakslinger følger bilens hastighet (hjulrotasjonen)
Så når du har vibrasjoner med stillestående bil så kan vi i det minste si at akkurat de vibrasjonene henger direkte sammen med motoren, (alt fra clutch til svingningsdemperen på andre enden av veivakslingen, medberegnet dyser, sylinderkompresjon og motorfester osv) slik at man i det minste kan begrense feilsøkingen til det området.
Og skulle en bil ha kraftige vibrasjoner i f.eks 80km/h, som ikke endrer seg nevneverdig med opp eller nedgiring mens farten holdes jevn, så er de vibrasjonene relatert til noe som henger direkte sammen med bilens/hjulenes hastighet, ikke motorens turtall, og da står f.eks drivakslinger, bremser, felger og dekk på misstenktlisten.

Et dårlig DMF-svinghjul vil ofte lage ulyder i tillegg til vibrasjoner når det er slitt, og kan lett avsløres med at raklingen endrer seg kraftig med bruk av clutchpedalen, men noen ganger er det kun enten vibrasjon eller ulyd, og ikke begge deler samtidig.

Om bilen din klarer 10 mil kjøring bort til mekanikeren er umulig å garantere, men jeg ville nok ha satset på at det skulle gå bra, om det ikke vibrerer så ille at det er like før tennene skrangler i kjeften:rolleyes:

Trangt 3.gir kan være alt fra sliten synkroniseringsring i girkassen til justering og smøring av girspak-mekanisme/wire.
Trang revers kan være spline-rust på girkassens inngående aksel slik at clutchlamellen ikke får frigjort seg så lett fra svinghjulet, men dette påvirker som regel 1. gir til en viss grad også.
En mild grad av ett eller begge av disse to symptomene kan være innenfor normalen, og være "konstruksjonsrelatert".
(Manuellkassen på P3 chassiet med M66 er ikke akkurat kjapp, presis og med god distinkt følelse, men litt mer som om det var gummistrikk mellom girkasse og spak, men så lenge man slipper automat så :rolleyes: )

Clutchpedal som må løftes opp kommer som regel fra dårlig luftet clutch, feil i hovedsylinder, eller lekkasje, men siden det ikke er et problem nå, så hadde jeg ikke bekymret meg med det, det er heller ikke vanlig å bytte hovedsylinder ved clutchbytte om den ikke er misstenkt for å ha feil, siden det ikke er i samme område.

Ut av VIN-nummeret og motortypen så er det kun ett svinghjul som er korrekt (må tilsvare 31256968), selv om det finnes flere andre svinghjul som vil være mulig å skru fast på veivakslingen, så har de ikke helt riktige egenskaper.
Tilleggsopplysningene som sto i parentes for 2012-modeller var tatt med for at ikke noen andre skulle gå fem på og tro at det nødvendigvis er samme svinghjul på 2011 og 2012-modell, eller i tilfelle at du hadde tatt feil av registreringsår og modellår... (F.eks om bilen din hadde vært registrert i November 2011, så kunne den jo like godt være en 2012 som 2011-modell, men din bil med "B" på 10. tegn i VIN-nr er en 2011-modell)

Svinghjul LUK 415067210 er til D5204T3 motoren, mens din motor (D5204T2) skal ha det dyrere 415071610 så vidt jeg kan se dessverre.

Giroljen vil normalt sett være helt fin, men det skader ikke akkurat å bytte den, original 1161745 (vanlig 75W80 GL4) og vil du ha noe bedre så er RedLine MT-L 75W80 å anbefale, mange synes kassen oppfører seg bedre med den oljen. 1,9 til 2,2 Liter (kjøper 3 stk "quart" av RedLine MT-L)

Igjen - tusen takk for utfyllende og godt svar.

Som nevnt tidligere, så har jeg time på Volvo førstkommende onsdag for skrifte av hjullager, men jeg tror det er fornuftig at jeg endrer den til en EU kontroll i stedet. Jeg sliter litt med å forsvare 20.000 lapper på bilen, hvis den skulle være full av feil som kommer til å koste skjorta i tillegg. Riktignok så skal den ikke være OK før mars neste år, men jeg forsøker å være en smule økonomisk midt oppi det hele. Jeg er glad i bilen og den gir meg utrolig kjøreglede faktisk, men det er noe med fornuft og følelser når man har passert 40 år ;) Jeg vet jeg må ta bremsene bak + hjullager bak , men det hadde jeg tenkt å ta selv. ( Youtube sa det var greit ) men andre ting har jeg ikke kompetanse eller verktøy til - og da kan fort begynne å svi.

Bremser og hjullager bak kan være fine prosjekt å teste mekaniker-egenskapene på, vanskelighetsgraden her henger direkte sammen med hvor kraftig brunfarge understellet har.
Det kan gå som en drøm og det kan like godt bli et lite mareritt som innbefatter både vinkelsliper med kappskiver, og luftmeisel, gjerne et par vakre ord i tillegg, så det kan være greit å ha tilgang på noen med mer kunnskap eller verktøy enn seg selv om man kjører seg fast.

Det vil være en fordel å ha diagnoseutstyr som kan kjøre stemplene i caliperne til serviceposisjon, men det går fint med å hente 12V fra bilens batteri, helst med en hovedlyspære i serie med ledningen som strømbegrenser tilførselen til motorene til ca 4 Amp. (eller finn en gammel dekoder/router-strømforsyning, men sjekk at den er 12V og ikke 19-24V)

Når bremsebytte bak er ferdig, er trikset ved "manuell" stempelkjøring å huske hvor lenge lyden av caliper-motorene høres til vanlig ved "P-brems av" og kjøre motorene ca like lenge i retur, etter å først ha kjørt dem hele veien til "P-brems på". Deretter skal bremsepedalen pumpes litt, og ta så P-brems knappen på/av 3-4 ganger for at bilen (PBM) skal lære seg de nye bremsene.

Lykke til med eventuell EU-kontroll og videre arbeide, og du må gjerne fortelle oss hvordan det går med bilen etter hvert:)

Planen var å kjøre 12V løsningen som du nevner. Var ikke klar over dette med lyspæren, så det er notert i bakhodet mitt.
Jeg skal selvfølgelig holde deg oppdatert underveis ;)

Hei Jiha1968 ( og evt andre som leser tråden)

I dag gikk bilen igjennom EU uten anmerk (merkelig nok) Bremsene bak var akkurat innenfor.

MEN det er tydelig at vibrasjonene som jeg har merket, kommer og går.
I dag når jeg starter bilen, så er det mindre vibrasjoner enn det jeg kjente i forrige uke. Jeg parkerer utenfor Volvo- mekaniker starter bilen og kjenner det samme. han kjører den inn på verkstedet. stopper og begynner på jobben han skal gjøre. De to neste gangene han starter bilen + kjører ut, så merker han ingenting.
Når jeg kjører derfra, så merker jeg heller ingenting, før jeg kommer ned til sentrum og første rundkjøring....jeg girer ned, holder clutch inne mens jeg siger rundt, og da merker jeg endringen......slipper clutch ut kjører videre. Det opphører ved gass pådrag. Når jeg stoppet utenfor butikken og lot den gå i noen sekunder , så fikk jeg en følelse av at nå dauer motoren , selv om den holder jevn turtall på ca 800 . Det er nok vibrasjonene som gir meg den følelsen. Når jeg stopper bilen, så kommer det 1-2 små klunke/klikke lyder som jeg kjenner igjen fra gammel diesel motor som bruker å gi en liten lyd fra seg når de stopper. Den starter uten problem, ingen lyd eller noe mekanisk fra clutchen når jeg trår inn eller slipper ut. Går ellers normal. På verkstedet pratet vi om at det kunne være motorfeste og gav meg en pris på det, men de ville ikke bekrefte eller avkrefte før jeg hadde spandert 2000 kr på en time. Noen refleksjoner ?

Jeg tok bilde av det ene motorfeste , høyre oppe (passasjersiden) men får ikke til å laste det opp. Det jeg kan si er at det er godt synlig mellomrom mellom gummi og stål. Er det av betydning?

Hei igjen, gratulerer med godkjent bil:)
Direkte bildeopplasting krever betalt medlemskap, du kan lage deg en gratis konto på imgur.com og lime inn en bildekobling derfra i posten din til bildene dine der.

Når det gjelder motorfestene så misstenker jeg mer høyre (passasjerside) nedre/side motorfeste, mer enn øvre momentfeste, feste på girkassen sjekkes/byttes samtidig.
Men jeg vil bli litt overrasket om det er motorfestene.
Her er et øvre motor/momentfeste i normal bruksstand, og det er vanligvis ved giring/lastveksling man merker om dette feste skulle være dårlig.
http://forum.vccn.no/img-dump/2024/11/14.jpg

God Morgen.

Skjønner. Slitasjen som jeg har observert på min er ganske så lik den på bildet du postet.

Hvis jeg tolker deg riktig , så holder du fortsatt en knapp på svinghjul, selv om jeg ikke kan merke noe når jeg clutcher?

Åpningene i den store foringen på momentfestet er normale, på et nytt feste er det bare rester fra vulkaniseringen som ligger igjen der, mens det bl.a. er sprekker i de tykke gummidelene som forbinder indre og ytre del av foringene som forteller når festet er utslitt. Men som sagt så vil ikke dette feste lage vibrasjonssymptomene slik du beskriver dem.

For å undersøke litt på egen hånd så kan du f.eks løsne og ta bort ett om gangen av øvre og nedre momentfeste (under girkassen mot subframe) og så dytte motoren kraftig rundt omkring for å kjenne om motoropphengsfestene oppfører seg brukbart. Men uten referanse fra en feilfri bil er det ikke enkelt å bedømme dette.

Fjerndiagnose på dette er nok ikke det beste, og selv om jeg holder en knapp på at det er svinghjulet som er synderen, så er ikke motoropphengsfestene utelukket.
Svinghjulssymptomer reagerer ofte på bruk av clutchen, men ikke nødvendigvis.

Hei,
en liten oppdatering. Fikk en "akutt time" på bilxtra verksted og de mente det var sylinder som fusker, men de hadde ikke utstyr til å finne ut hvilken det var. Må man ha VIDA for å lese av/stadfeste hvor problemet ligger ?

Når dataene fra standard OBDII-avlesing (live data fra motorstyringen) ikke er tilstrekkelig, kreves Volvotilpasset diagnoseutstyr.
Diagnoseutstyret i den prisklassen de fleste større verksted har, vil simulere VIDA sin funksjonalitet.
Blir vanskelig å svare mer forståelig enn dette da jeg ikke vet hvilket diagnoseutstyr verkstedet ditt har.

Vanligvis vil motorstyringen sette feilkoder for aktuell sylinder/injektor, hvis ikke må man se på sylinderbidrag m.m. i f.eks Vida, eller koble ut en og en injektor for å se hvilken som ikke bidrar like mye som de andre.

skjønner. takk for rask tilbakemelding. jeg får bestille en time hos dem og få sjekket det ut.