Brukere som er tagget i denne tråden

Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 9 av 9

Tråd: Liten AC Guide

  1. #1
    Registrerte brukere Magnus Hagtvedt sin avatar
    Medlem siden
    16. des. 2009
    Sted
    Sandefjord
    Innlegg
    370
    Antall takk

    Standard Liten AC Guide

    Postet denne som svar i en annen tråd, men etter å ha fått flere PM om AC, tenkte jeg den like godt kunne legges her.


    Lekkasje i AC er ikke uvanlig, spesielt ikke i Norge med masse salt og dritt om vinteren. Enten på rør, slanger eller kondenser. Det er ikke vanlig at evaporator lekker.
    Kondenser
    er veldig ofte synderen.

    Det er også luft å bruke AC med gjevne mellomrom, på
    ECC
    anlegg, la AC være aktiv hele tiden. Dette sørger for sirkulasjon som sørger for at o-ringene ikke tørker inn og blir harde. Som igjen holder anlegget mer lekkasjesikkert.


    Liten AC Guide:

    For å orientere seg på et AC anlegg er det bare å følge rør mellom enhetene.

    Anlegget består av:

    Kompressor, som er montert på motor med reimdrift.

    Kondenser
    , ser ut som og montert foran radiator.

    Strupeorgan (ofte såkalte Orifice-ventiler, men kan også være ekspansjonsventiler, kapillar-rør, etc), sitter før evaporator. Dette strupeorganet er montert mellom kondenser og evaporator. Dersom det er orifice (Ofte brukt i biler), er denne montert i rør, gjerne i skjøter.

    Evaporator
    , kjøleregister eller fordamper (kjært barn har mange navn). Denne sitter i selve ventilasjons-anlegget.

    Sikkerhets-pressostater, høy og lavtrykks brytere som hindrer anlegget i å kjøre hvis trykkene blir for høye eller lave. Disse er gjerne koblet inn i serie med kompressoren.

    Noen biler har også en såkalt is-vakt som ligger ved evaporator for å hindre is-dannelse.

    De fleste biler har også en form for akkumulator (som i enkelte tilfeller kalles tørkefilter). Dersom akkumulator står på lavtrykks-side har den ingen ordentlig funksjon til tørking, da tørkingen skal skje mens det er væske. Og væske er det normalt kun på høytrykks-side. Akkumulator fungerer som en liten tank.

    Noen biler har tank mellom kondenser og evaporator. Kalles ofte væsketank.

    Noen biler har også et se-glass mellom kondenser og evaporator, dette brukes til å se hvordan anlegget jobber, og om det er for mye/forlite kuldemedie.

    Når det gjeldr plassering av akkumulatortanker/væsketanker, tilkoblinger og pressostater, varierer dette veldig mellom forskjellige modeller og biler.



    Når man jobber med AC anlegg skiller man gjerne mellom høytrykks-side og lavtrykks side.
    Høytrykks siden mellom kompressor, via kondenser til evaporator/strupeorgan.
    Det er strupeorganet som sørger for trykkfallet som er nødvendig for å få til fordampningen i evaporator.
    Lavtrykks siden er fra evaporator til kompressorens sugeside.
    Enkel måte å finne forskjell på høy og lavtrykks side er å se på rørene. Høytrykks-rørene er ofte en tynnere diameter enn lavtrykk, spesiellt etter kondenser.

    Når anlegget er i drift kan man også kjenne forskjell på hvor varme rørene er. Lavtrykks-rørene er kalde, selv i et varmt motorrom, mens høytrykksrørene er varme, spesielt rør mellom kompressor og kondenser.



    Kompressoren har som nevnt over flere sikkerhets-funksjoner, som lavtrykks og høytrykks pressostater. Høytrykkspressostater sitter ofte på kondenser eller på rør mellom kondenser og evaporator/strupeorgan. Lavtrykkspressostater kan sitte på akkumulator, men sitter like ofte på rør-strekk.

    Det som normalt hindrer oppstart er lavtrykkspressostat, det er også denne som gjør at kompressor slår inn og ut under drift. En bedre måte å kontrollere denne (enn å kortslutte for å tvinge kompressor), er å bruke et multimeter å sjekke om det er kontakt eller ikke. Dersom det ikke er kontakt er det for lite gass til at anlegget kan legge inn (Dette kan enkelte ganger overstyres av styringen til ventilasjon, ved valg av "defogger"). Trykket på kuldemedie (R134a) følger utetemperatur, dvs at om temperaturen ute blir for lav, faller trykket så langt ned at anlegget ikke starter (neppe noe problem på denne tiden av året).

    Dersom man tester kompressoren med 12 direkte, vær nøye med å stopp den fort. Dersom den ikke slår inn, med kraftig klikk, er det noe fare større feil med magnet-clutch (eventuelt dårlig jording), dersom den slår inn, stopp den umiddelbart igjen. (Dersom den slurer kan det være mulig å shimse den opp). Sjekk gjerne om det kommer 12V frem. Dersom en kompressor kjøres for mye uten at det er noe på anlegget kan det skade kompressoren og sørge for dårlig/ingen ytelse. Dersom kompressor slår ut og inn som en gal, selv i varmt vær, er det et tegn på lite gass. Viftehastighet har også med belastning å gjøre. da høyere hastighet gir mer varme som skal hentes ut.


    Dersom anlegget er tomt, er det bare å trykkteste.
    Anbefaler ikke folk å begynne å sette trykk på anlegg med luftkompressor eller lignende uten instruksjoner først, da det er flere ting man må ta hensyn til. La heller fagfolk sjekke det opp.


    En kort forklaring på prosessen som skjer:
    Når anlegget har stått stille en stund er det gjevnt trykk i hele anlegget.

    Når kompressor startes, suger den kuldemedie i gassform og komprimerer det til et høyt trykk på opp mot 25bar (høytrykks-stopp er gjerne på rundt 28bar). Gassen med høyt trykk går videre til kondenser. Som navnet tilsier, blir gassen her kondensert til væskeform, mens varmen blir fjernet. Videre går denne via strupe organet til den når evaporator. Strupeorganet sørger for trykkfallet som gjør at væska nå kan fordampe til gass igjen. Det er under fordampningen at det blir kaldt, da fordampningen krever energi, som den da tar fra omgivende, i dette tilfellet metallet i fordamperen, denne tar igjen varme fra luften som passerer. Fordi varme alltid går mot det kalde. Fra fordamper går kuldemedie (i gassform) tilbake til kompressor. Gassen er fortsatt kald og brukes som kjøling for kompressor samtidig.

    Som nevnt over: Jo høyere hastighet på vifte, desto større belastning og mer varme må fordamperen jobbe med, og lav-trykket vil også stige. Med mindre viftehastighet og belastning, faller lavtrykket og anlegget stoppes på pressostat. Pressostaten stopper kompressor når lav-trykket blir under 1,7bar eller noe i den duren. Når trykket faller under dette er det fare for at det kommer væske tilbake kompressor, hvilket kan skade kompressor. Enkelte biler har justerbar lav-trykk, hvor man skal være forsiktige med å stille trykket lavere, av samme grunn.


    Mye som man sikkert ikke har bruk for å vite, men nå er det i alle fall skrevet . Kanskje passet bedre i en how-to, men handler jo litt om hva trådstarter spør om og
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
    Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
    http://www.magnus-hagtvedt.com

  2. Takk Vatnehol, Alfs80, Travellingman takket for denne posten
  3. #2
    Registrerte brukere Solbekk sin avatar
    Medlem siden
    12. juli 2010
    Sted
    Sannidal, Kragerø
    Innlegg
    305
    Antall takk

    Standard

    Kjempe bra innlegg dette. Burde nesten gjøres til sticky

  4. #3
    Registrerte brukere locked sin avatar
    Medlem siden
    13. des. 2009
    Sted
    Stryn
    Innlegg
    3.000
    Antall takk

    Standard

    Sitat Opprinnelig postet av Magnus Hagtvedt Vis post
    Dersom anlegget er tomt, er det bare å trykkteste.
    Anbefaler ikke folk å begynne å sette trykk på anlegg med luftkompressor eller lignende uten instruksjoner først, da det er flere ting man må ta hensyn til. La heller fagfolk sjekke det opp.
    Vel.. komprimert luft har jo lite for seg å trykkteste med. Finne sjelden lekkasen (då skal den vere stor!) For det er veeldig små lekkasja som skal til for å tømme et ac anlegg i løpet av få daga.

    Nitrogen er en fin gass til lekkasjetest, den er temperaturstabil og drar i tillegg med deg fuktighet ut igjen.

    Ellers mykje bra, men desverre så er det lite en kan gjere sjølv anna enn å skifte komponentar i et defekt anlegg og litt enklare feilsøking.
    2016 BMW 220d xDrive Gran Tourer
    2005 Volvo Horisont B12M

  5. #4
    Registrerte brukere Magnus Hagtvedt sin avatar
    Medlem siden
    16. des. 2009
    Sted
    Sandefjord
    Innlegg
    370
    Antall takk

    Standard

    Komprimert luft og zaloblanding er en enkelt liten test for folk som har byttet deler før de drar til AC spesialister. Kjenner et par som har gjort det, han ene fant faktisk en diger lekk i fordamperen.

    ChrML her på forumet hadde også spart en tur hit til Sandefjord om han hadde fått med seg slik test utstyr første gang han var her. For der var det veldig fin lekkasje i fordamperen.

    Er helt enig i at det ikke er noen sikker test, men som en enkel indikasjon på at anlegget i alle fall ikke har noen større lekkasje.
    Vi bruker nitrogen på jobben. Har hørt at flere verksteder kun tester på vacuum, men dette igjen gir heller ikke noen ordentlig god avlesning.

    Er også slik at det er lite man kan gjøre, men har fått flere tilbakemeldinger fra folk som har kommet lettere igjennom etter å ha lest igjennom beskrivelsen.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
    Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
    http://www.magnus-hagtvedt.com

  6. #5
    Registrerte brukere HairyHarry sin avatar
    Medlem siden
    31. mai 2010
    Sted
    Asker/Gausdal
    Innlegg
    121
    Antall takk

    Standard

    Hei :-) Dette virket til å være en tråd jeg kunne stille et AC-spørsmål og få kyndige svar:
    Jeg har en 1990 mod. Volvo 765 TIC hvor AC/
    ECC
    -anlegget var tomt når jeg kjøpte bilen. Oppdaget at det var lekkasje på anlegget og som jeg tror jeg nå har fått utbedret. Anlegget skal ha R12 gass, noe som ikke er så lett/billig å få fylt på. Spørsmålet er: Kan jeg fylle anlegget med R134a gass? Hvilke endringer/ombygginger må jeg evt. gjøre for å kunne fylle anlegget med R134a?
    '66 zoner, '69 zoner, '69 142 (2,2 2xdhla45) og '96 965 3,0E

    DELER TIL SALGS PR. 28/9-13:
    'Diverse deler fra Volvo 945 ('95 mod.) og Volvo V70R ('98 mod.) fwd automat

  7. #6
    Registrerte brukere locked sin avatar
    Medlem siden
    13. des. 2009
    Sted
    Stryn
    Innlegg
    3.000
    Antall takk

    Standard

    Sitat Opprinnelig postet av HairyHarry Vis post
    Hei :-) Dette virket til å være en tråd jeg kunne stille et AC-spørsmål og få kyndige svar:
    Jeg har en 1990 mod. Volvo 765 TIC hvor AC/
    ECC
    -anlegget var tomt når jeg kjøpte bilen. Oppdaget at det var lekkasje på anlegget og som jeg tror jeg nå har fått utbedret. Anlegget skal ha R12 gass, noe som ikke er så lett/billig å få fylt på. Spørsmålet er: Kan jeg fylle anlegget med R134a gass? Hvilke endringer/ombygginger må jeg evt. gjøre for å kunne fylle anlegget med R134a?
    Det er forbudt å omsette R12 gass i Norge. Mest truleg er det lenge sia AC-anlegget har vore i drift på bilen din så full service er nødvendig.

    Du kan bygge om til R134a ved å skifte tørkefilter, o-ringar og olje på kompressoren. Trur ikkje det er større ting som må til.
    2016 BMW 220d xDrive Gran Tourer
    2005 Volvo Horisont B12M

  8. #7
    Registrerte brukere espen74 sin avatar
    Medlem siden
    03. feb. 2014
    Sted
    vesterålen
    Innlegg
    29
    Antall takk

    Standard

    Hei. Etter å ha lest på posten din tror jeg du har god kunnskap om ac. Har en volvo v50 2004 2.0D og var på bil i nord og fikk fylt opp anlegget, ac slår inn og ut ganske ofte, er det normalt? Og et det er susing som kan minne litt om lekasje lyd i det ac kobler inn og så forsvinner det nesten i det ac kobler ut men så kommer det til bake når det kobler inn hva tror du det kan være? er ikke så inne på ac systemet

  9. #8
    Registrerte brukere
    Medlem siden
    18. mai 2015
    Sted
    Trondheim
    Innlegg
    7
    Antall takk

    Standard

    Meget nyttig og informativt innlegg

  10. #9
    Registrerte brukere 93_volvo960 sin avatar
    Medlem siden
    21. mai 2010
    Sted
    Oslo
    Innlegg
    216
    Antall takk

    Standard

    Hvor ofte burde man sjekke AC-systemet? Har vel litt å si hvor mye det brukes etc kanskje, men en tommelfingerregel? En gang i året? Jeg hadde min inne på SNapDrive i fjor sommer og den blåser jæsklig iskaldt fortsatt. Nesten for kaldt. Fikk tilbud på AC-sjekk til 50% og tenkte jeg kanskje skulle la meg lure.....men blir litt i tvil, siden AC'n kjøler fortsatt ganske godt. Men det er kanskje bedre å fylle jevnt og trutt (for lekkkasjer er det jo uansett) i stedet for å la det gå helt tomt?

    Hva sier dere?

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •