Aartun- Hobby bilen, 240 med turbo

[kimove]

Ja med festebrakettene som fulgte med så ser det veldig slik ut... så nå må jeg bare få gjort ferdig motorrom slik at jeg kan få montert det inn
Så da kom 940 også med samme intercooler på visse årsmodeller/ tidsrom..


Er det forresten noen som kan svare meg på om jeg trenger andre deler bortsett fra dysene dersom jeg skal bytte til 850/V70 turbo/T5 dyser? Er det plug and play med innsug og fuelrail?

tastet på mobil

Var plug and play på min ihvertfall

[Aartun]

Radiotor og intercooler var pakket godt inn, intercooler passer ikke i 240 har jeg forstått riktig da?



Ser ut som orginal intercooler til 240/740 det der så den passer rett i med riktige fester i bunn og topp.. =)

Har funnet ut at 940 uten ac har samme intercooler som 240/740. Heldig med den

tastet på mobil

[Aartun]

På tide med en liten update..?

Motoren er shinet, oppgradert litt og plassert i bilen.
Jeg satt i A-kam, -558 dyser og skiftet en del pakninger og alt av reimer og malte blokka opp igjen.

Motorrommet fikk også en liten overhaling før jeg satte inn motoren.

Modifisert tankarmaturen med større pumpe.

Det meste er koplet opp og klart for å starte opp snart. Gleder meg til det

Så er det ikke så lenge igjen til eu kontroll og visning hos bt med ny motor og virgo felger.

I tillegg har jeg behandlet bærebroer og fått montert mesteparten av nye foringene

Hadde ei stund tenkt å kjøre uten anlegg fordi jeg ville ha det tidsriktig, så kom jeg over ett anlegg hvor alt er skjult foruten en liten fjernkontroll, sammen med relativt tidsriktige høyttalere blir det bra med musikk i bilen når jeg føler for en avkobling fra motorlyden.

Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

[245 gl]

Kjekt med oppdatering ! Blir jo riktig så bra dette

[Aartun]

Kjekt med oppdatering ! Blir jo riktig så bra dette

Takk for det ja det blir stadig bedre. gleder meg til å få startet den opp nå, blir å prioritere og få den på hjula og få den godkjent så blir det mer fokus på rustflikking og annet moro etter det. Jeg har en M90 kasse liggende også som jeg kanskje setter inn etterhvert.

[Aartun]

Bilen er nå så nær ved å bli klar for EU kontroll og svv for godkjenning, men likevel så langt fra føles det akkurat nå..
Motoren har vært startet tidligere men nå vil den ikke i det hele tatt, den har ikke svevet siden i sommer en gang.

Jeg har fått diverse innspill i forskjellige forum men har ikke lyktes å fått motoren til å starte to ganger på rad enda. Det virker litt tilfeldig de gangene den har startet og nå vil den altså ikke i det hele tatt.

Hva som er skiftet:
-Bensin/ dyserelé
-Tenningsregulator
-Dyser
-Svinghjulsføler
-Sikringspanelet ved førerdøren er skiftet til den fancy nye typen med flatstift, heller ikke dette gjorde underverker
-Hjerner, bensin og tenning er prøvet med andre

Hva som ellers er nytt/ var nytt da jeg satte motoren i:
-Rotor og fordelerlokk
-Lambdasond
-Tennplugger
-Bensinpumpe i tank og strømkabel til denne.

Jeg har målt spenning rundtom og det ser ut til å være 12V der det skal, jeg har sjekket jording og så langt jeg kan finne er det jording der det skal.

Jeg har lest ut feilkoder og får bare 0 feil.

Jeg har hatt sviv på motoren men som sagt veldig sporadisk og nå vil den ikke i det hele tatt.

Det rare nå er at når fordeleren står stilt inn etter ødp på cyl1 så virker det som det tenner mens stempelet er på vei opp, så når jeg roterer fordeleren ca 90grader med klokka så er den helt i grenseland med å starte. Det vil si den starter nesten men ikke.

Står fordeleren helt feil? (Noe står i alle fall helt feil! )
Har registerreima hoppet over hakk?

Kompresjon er målt og låg på 11bar på cyl1 og 12bar på de tre andre.

Tennpluggene er sotet, det kan ha med mye kinning å gjøre?
Det lukter bensin og sist jeg hadde fulerailen av kom det bensin ut alle dysene.
Tenningen er jeg mer usikker på, jeg har ikke følt jeg har fått noe stabil gnist de siste gangene jeg har sjekket det, har alltid hatt litt utfordring med å få fordelerlokket til å sitte godt på fordeleren, men dette har ikke hindret den i å starte ved tidligere anledninger.

Jeg er åpen for innspill til hva som kan være feilen og håper nesten det er en drittfeil som jeg åpenbart burde ha skjønt av meg selv men motivasjonen er avtagende på å få det til på egenhånd så jeg har vært i kontakt med Volvo verkstedet der jeg bor for å gi de en mulighet. Det hadde vært kjekt å kunne ringt de og avbestilt timen der det må jeg jo si!

Så takk for alle som vil prøve seg!

Jeg skal se om jeg får lastet opp en liten video av hvordan det arter seg når jeg vrir om nøkkelen.

Edit: link https://youtu.be/0YQZTEERA_Q

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[kimove]

Hvor peker rotoren når den står i ØD?

[Aartun]

Hvor peker rotoren når den står i ØD?

Var ute og dobbelsjekket nå, den peker slik:

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?
Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står overens med 0-merket på blokken / dekselet. Hvis merket på reimhjulet ikke står overens med merket på blokken / dekselet, lag nytt 0-merke på reimhjulet for bruk med tenningspistol.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

Jeg satt i -558 dyser og .................

Det er alltid en direkte grusomt dårlig idé. Disse dysene er så revva at produksjonen ble stoppet.
Kunder med 558 dyser som har kommet til mapping i den lokale Dynoen har fått prosessen avsluttet og blitt satt på vent i påvente av nye og velfungerende dyser.

Tennpluggene er sotet,

Mmm-hmmm, det tror jeg på.
Trioen LMM, dyser og chip MÅ være av god kvalitet og i tillegg så MÅ!! de være tilpasset hverandre for at resultatet skal bli noe annet enn fiasko.
Ved feilsøking er det ikke dumt å kjøre Volvo original deler eller låne disse 3 delene fra en bil som man VET fungerer.

En ledning direkte fra batteri + til coilens + er alltid verd ett forsøk.

[Aartun]

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?

Jeg har bilde av ene pluggen på telefonen, skal få lagt det inn. Jeg må imidlerid bemerke at slik pluggen ser ut nå er et resultat av siste forsøk på å starte bilen, det er ikke lenge siden jeg rengjorde pluggene ganske grundig.

Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står på 0-merket.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

Takk! Jeg skal se om jeg for prøvet dette i helgen, så skal jeg gi en lyd på hva resultatet blir.

Det er alltid en direkte grusomt dårlig idé. Disse dysene er så revva at produksjonen ble stoppet.
Kunder med 558 dyser som har kommet til mapping i den lokale Dynoen har fått prosessen avsluttet og blitt satt på vent i påvente av nye og velfungerende dyser.

Det er såpass gale ja.. Jeg visste at disse ikke var veldig gode men at de var så gale det visste jeg ikke. de ble primært valgt på bakgrunn av enkelhet og budsjett. Men har du ett forslag til noen dyser som passer mitt formål, til en ok pris? jeg forstår det er en vitenskap i dette, som jeg ikke er god på annet enn: HK*1,5= dyse cc? og at forstøvningsevne er essensielt. Jeg er på jakt etter å ende på 250-300 ærlige hk etterhvert, men det er mulig jeg beholder disse inntil videre. de bør vel holde til 135hk?

Mmm-hmmm, det tror jeg på.
Trioen LMM, dyser og chip MÅ være av god kvalitet og i tillegg så MÅ!! de være tilpasset hverandre for at resultatet skal bli noe annet enn fiasko.
Ved feilsøking er det ikke dumt å kjøre Volvo original deler eller låne disse 3 delene fra en bil som man VET fungerer.

Ja riktig, jeg kjører -016 LMM som original, disse flotte -558 dysene og vikingmax chip i bensinhjernen. jeg gjorde ett forsøk på og sette inn original chip for å gjøre ting mest mulig original men da ble det bare verre. Jeg kan alltids prøve igjen som en del av utprøvingen som nevnt over. siden jeg ikke har planer om å lodde inn dysemotstander håper jeg som sagt -558 dysene kan gjøre jobben for nå, de gir jo bensin når jeg tester de så de burde vel kunne starte bilen i alle fall?

En ledning direkte fra batteri + til coilens + er alltid verd ett forsøk.

Det har jeg prøvet, uten noe endring i resultatet.

[Batland]

Ja riktig, jeg kjører -016 LMM som original, disse flotte -558 dysene og vikingmax chip i bensinhjernen.]

Akkurat.
Dette er, av grunner jeg ikke forstår, relativt vanlig; http://forum.vccn.no/showthread.php?...96#post1110696

En bensinmotor er kresen når det gjelder AFR som må holdes innen i ett trangt vindu fra ca. 13:1 til ca. 15:1, +/- 1,5.
LH2,4 systemet løser denne utfordringen med å kombinere den originale LMM med originale dyser som er så små at de ikke klarer å levere mer bensin når LMM har fullt utslag.
Når man monterer større dyser så MÅ man derfor også montere en TILSVARENDE større LMM, vanligvis en 3" til 450 ccm dyser.

Forklaringen er at dyser som har 450 ccm kapasitet leverer ca. 50% større fuelmasse enn det de originale dysene gjør og en 3" LMM som har ca. 50% større AREAL enn det den originale LMM har, leverer derfor ett signal til

ECU

som er ca. 50% lavere enn det den originale LMM gir for en gitt luftmasse. Sånn ca. iallefall.
Resten finjusteres av lambdasonden og av chippet.

Å bruke original LMM og 450 ccm dyser er meningsløst fordi dysene har mye større bensinkapasitet enn det LMM har av luftkapasitet. Ingen har derfor tatt frem chip som fungerer til å så ubrukelig kombinasjon.

Jeg er ingen stor tilhenger av genuine grønne BOSCH -968 dyser på en 2V motor heller, men i praksis så fungerer de svært mye bedre enn de forferdelige 558 dysene gjør.
Jeg presiserer genuine BOSCH dyser og ikke noe kopidritt fra eBay / Kina. De MÅ kombineres med 3" LMM og ett chip som er designet til akkurat den kombinasjonen.

Nye tennplugger og en GOD BOSCH 3" LMM er nok det rette valget i dette tilfellet. Bedre dyser enn 558 anbefales, men er ikke hovedproblemet i dette tilfellet.

Ang. effekt kan jeg vise til denne: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=nochip

[kimove]

Var ute og dobbelsjekket nå, den peker slik:

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Det ser ut til at den står vridd noen tenner feil ja, gjør som barland sier slik at du er sikker på at 1 er på ød også er det ett hakk i fordeleren som rotoren skal peke på når den er blitt satt ned i hullet sitt når den er ca midt i justeringen (hvis jeg ikke husker helt feil, mener på det er det som står i haynes)

[Aartun]

Akkurat.
Dette er, av grunner jeg ikke forstår, relativt vanlig; http://forum.vccn.no/showthread.php?...96#post1110696

En bensinmotor er kresen når det gjelder AFR som må holdes innen i ett trangt vindu fra ca. 13:1 til ca. 15:1, +/- 1,5.
LH2,4 systemet løser denne utfordringen med å kombinere den originale LMM med originale dyser som er så små at de ikke klarer å levere mer bensin når LMM har fullt utslag.
Når man monterer større dyser så MÅ man derfor også montere en TILSVARENDE større LMM, vanligvis en 3" til 450 ccm dyser.

Forklaringen er at dyser som har 450 ccm kapasitet leverer ca. 50% større fuelmasse enn det de originale dysene gjør og en 3" LMM som har ca. 50% større AREAL enn det den originale LMM har, leverer derfor ett signal til

ECU

som er ca. 50% lavere enn det den originale LMM gir for en gitt luftmasse. Sånn ca. iallefall.
Resten finjusteres av lambdasonden og av chippet.

Å bruke original LMM og 450 ccm dyser er meningsløst fordi dysene har mye større bensinkapasitet enn det LMM har av luftkapasitet. Ingen har derfor tatt frem chip som fungerer til å så ubrukelig kombinasjon.

Jeg er ingen stor tilhenger av genuine grønne BOSCH -968 dyser på en 2V motor heller, men i praksis så fungerer de svært mye bedre enn de forferdelige 558 dysene gjør.
Jeg presiserer genuine BOSCH dyser og ikke noe kopidritt fra eBay / Kina. De MÅ kombineres med 3" LMM og ett chip som er designet til akkurat den kombinasjonen.

Nye tennplugger og en GOD BOSCH 3" LMM er nok det rette valget i dette tilfellet. Bedre dyser enn 558 anbefales, men er ikke hovedproblemet i dette tilfellet.

Ang. effekt kan jeg vise til denne: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=nochip

Akkurat ja, her har jeg en del å gå på for at dette skal bli bra skjønner jeg.. men det nok gå

Jeg visste, basert på hva jeg har lest meg frem til, at -558 dysene ikke var de beste, men at de var så ubrukelige det var nytt men da vet jeg at disse må skiftes ut med noen bedre etterhvert!

Jeg må da altså skaffe en 3" original lmm, vil det si at jeg kan bygge en -016 inn i ett 3" hus som kan kjøpes på nett? Og bilen skal i utgangspunktet starte med den gamle lmm, Men jeg mp skaffe ny før jeg kjører noen plass..?

Jeg har bestilt nye tennplugger som kommer til uka. Og kommer til å gjennomføre den øvelsen du beskrev her tidligere, forhåpentligvis i løpet av kvelden.

Jeg setter pris på at du deler din kunnskap, som jeg vet du har gjort til så mange andre før meg, nå har jeg fått tilbake troen på at dette kan gå veien likevel det begynte å se noe mørkt ut



Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Akkurat ja, her har jeg en del å gå på for at dette skal bli bra skjønner jeg.. men det nok gå

Jeg visste, basert på hva jeg har lest meg frem til, at -558 dysene ikke var de beste, men at de var så ubrukelige det var nytt men da vet jeg at disse må skiftes ut med noen bedre etterhvert!

Jeg må da altså skaffe en 3" original lmm, vil det si at jeg kan bygge en -016 inn i ett 3" hus som kan kjøpes på nett? Og bilen skal i utgangspunktet starte med den gamle lmm, Men jeg mp skaffe ny før jeg kjører noen plass..?

Jeg har bestilt nye tennplugger som kommer til uka. Og kommer til å gjennomføre den øvelsen du beskrev her tidligere, forhåpentligvis i løpet av kvelden.

Jeg setter pris på at du deler din kunnskap, som jeg vet du har gjort til så mange andre før meg, nå har jeg fått tilbake troen på at dette kan gå veien likevel det begynte å se noe mørkt ut

Når man har en TODO liste å følge så går det nok fint.

Som sagt må kombinasjonen LMM, dyser og chip være tilpasset hverandre. Hvis du nå har chip til 558 dyser og 558 dysene, så mangler du bare å bytte ut det originale LMM huset rundt sensoren med ett i ca. 3" utgave.

Plan B er å bruke den original LMM som den er, sette originale dyser i manifolden og kjøre originalt eller ett chip som er tilpasset denne kombinasjonen. Dette er egentlig den beste kombinasjonen frem til bilen er godkjent.

Joda, værsågod. Alltid kjedelig når prosjektene stopper opp av forskjellige grunner.
Da får vi høre hva du finner ut.

[Aartun]

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?
Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står overens med 0-merket på blokken / dekselet. Hvis merket på reimhjulet ikke står overens med merket på blokken / dekselet, lag nytt 0-merke på reimhjulet for bruk med tenningspistol.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

Se der ja:
Reimhjulet og merket på deksel stemmer overens

Men da ser det ut som hjulet for kam står ca 180gr utenfor?
Kan det stemme at bilen har startet fra tid til annen med dette slik?

Er det bare å plukke av regreima og få ting på plass da?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

Og rotoren står slik:


Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Se der ja:
Reimhjulet og merket på deksel stemmer overens

Men da ser det ut som hjulet for kam står ca 180gr utenfor?
Kan det stemme at bilen har startet fra tid til annen med dette slik?

Er det bare å plukke av regreima og få ting på plass da?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

På en B230 r det slik at den ytre ringen på reimhjulet på veiven henger på noe gummigreier som kan løsne. Man kan derfor ikke stole blind på det originale merket. Det er derfor man må ta ut tennpluggen til sylinder nr. 1 og kjenne på stempelet når det er helt oppe i sylinderen. Når man VET at stempelet står i ØD, da ser man om merkene står overens. Hvis det gjør det, så flott. Hvis ikke må det lages nye merker som man kan stole på.

Du har nå funnet noe i nærheten av ØD tenning for sylinder nr. 4.
Vri veiven en runde for å komme til ØD tenning for sylinder nr. 1

Du kan gjerne løfte av rotoren og beskyttelsesdekselet under den slik at vi kan se merket i fordelerhuset.

[Batland]

Og rotoren står slik:

Forutsatt er merket på reimhjulet ikke har vridd seg.

Hvis du vrir veiven tilbake ca. 25 grader, så ser du hvor rotoren står når sylinder nr. 4 skal få gnist. Sett på fordelerlokket, sett en strek på fordelerhuset der hvor terminalen til tenpluggledningen til syl. nr. 4 er i fordelerlokket.
Ta av fordelerlokket og overføre merket slik at det er lett synlig fra oversiden.
Skal da bli 180 grader fra hakket til sylinder nr. 1

[Aartun]

På en B230 r det slik at den ytre ringen på reimhjulet på veiven henger på noe gummigreier som kan løsne. Man kan derfor ikke stole blind på det originale merket. Det er derfor man må ta ut tennpluggen til sylinder nr. 1 og kjenne på stempelet når det er helt oppe i sylinderen. Når man VET at stempelet står i ØD, da ser man om merkene står overens. Hvis det gjør det, så flott. Hvis ikke må det lages nye merker som man kan stole på.

Du har nå funnet noe i nærheten av ØD tenning for sylinder nr. 4.
Vri veiven en runde for å komme til ØD tenning for sylinder nr. 1

Du kan gjerne løfte av rotoren og beskyttelsesdekselet under den slik at vi kan se merket i fordelerhuset.

Jeg brukte ett slikt endoskop eller hva det heter, inspeksjonskamera, som jeg fikk via gjørdetselv bladet for noen år tilbake som endelig kom til sin rett. Så slik alt står nå så står cyl1 i ØDP.

Jeg skal få tatt ett bedre av fordeler senere i dag men det kan skimtes en utsparing i plasten som ligger oppå fordeleren i bakkant av rotoren, midt inni den utsparingen er det merket som rotor skal peke mot når cyl1 er i ØDP..

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Flott, da virker alt å være korrekt montert og vi er tilbake til "sprengte" tennplugger og feil kombinasjon av LMM, dyser og chip.

[Aartun]

Flott, da virker alt å være korrekt montert og vi er tilbake til "sprengte" tennplugger og feil kombinasjon av LMM, dyser og chip.

Ok, så da skal ikke kamhjulet stå med det hvite merket mot merket på plasten, altså 180grader forskjøvet mot slik det står nå?

Dersom det er kombinasjonen så får jeg gjerne skaffe noen mindre dyser og sette inn standard chip igjen.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Joda, egentlig og hvis du vrir veien 360 grader så vris kammen 180 grader. Det samme gjelder rotoren.

Standard LMM, standard dyser og standard chip er mer enn godt nok frem til bilen fungerer som den skal og er godkjent.

[Aartun]

Joda, egentlig og hvis du vrir veien 360 grader så vris kammen 180 grader. Det samme gjelder rotoren.

Standard LMM, standard dyser og standard chip er mer enn godt nok frem til bilen fungerer som den skal og er godkjent.

Ja jeg er med. Takk Rotoren står slik som på bildet her når cyl1 er i ØDP, mot merket på fordeleren.

Hva er det som forårsaker sprengte tennplugger?
Holder det med noen bosc dyser som er tilsvarende originale i cc eller må det være akkurat de som står originalt? Jeg hadde lite lyst til å begynne og lodde inn formotstander spesielt når jeg ikke har tenkt å bruke det i lengden.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Aartun]

Nå venter jeg forøvrig på nye plugger som er på vei i posten.
Jeg finner ingen dyser for salg som passer mine kriterier så jeg for følge med der om noe kommer ut. Hvor mye er det å gå på %-vis i cc for at de skal være innenfor original mengde?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

[Batland]

Posten ja?
Alternativ lösning er å sette de tennpluggene du har i en eller annen velfungerende motor som er kjört driftsvarm og kjöre en tur for å brenne dem rene.
Gode dyser som er oppgitt til 30 - 32 lb/hr eller 310 - 340 ccm vil fungere.

Budsjettlösning er originale Cosworthdyser som er oppgitt til 311 ccm. Disse er lavohm og trenger dysemostander.

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...kode=286976402