PetterDale's V70S 04

[PetterDale]

Denne tråden kommer til å handle om en realfagslektors forsøk på å selvrealisere seg selv som bilmekaniker. Mao. blir det ingen heftige ombygginger og oppgraderinger i denne tråden. Derimot blir det et innblikk i hvordan en lærevillig amatør klarer å holde liv i sin gamle Volvo. Bilen klokket inn på 280k km nylig. Målet er minimum 500k. Mtp. bilens tilstand ser det ut til å bli en utfordring. Dette er bilen:



V70 04 2.0t sport, kjøpt i 2015. Bilen hadde da gått 175k. Siden da har jeg gjort en haug med reparasjoner:

• turbotrykkregulator
• kupévifte
• bakre eksospotte
• lakkeringsjobber (ymse resultat)
• xenon-ballast
• bremsekalipere
• dynamo
• magnetclutch på AC og strammehjul multireim
• gasspjeld
• fremre bærebruer
• samtlige motorfester
• ny tannstang inkl. nye rør (bygd om fra ZF-system til SMI)
• fjærbenslager og demontering av demper/fjær for bytte av fjærskål
• bremsesko/vaiere håndbrekk
• begge drivaksler
• veivhusventilasjon + demontering av bunnpanne og byttet alle o-ringer
• byttet radiator + intercooler

Bilens tilstand per dags dato:
Bilen går greit. Automatkassa slipper litt en sjelden gang, spesielt når den går varm (gammel olje?). I tillegg rykker den når gass slippes og initieres igjen (solenoids? hjalp ikke å bytte drivaksler/motorfeste). Motor går bra, men lekker/svetter litt olje på 2 steder. Trodde det skulle bli bra etter PCV-jobben, men ser ikke sånn ut. Mistenker at det bl.a. kommer ut av veiva på passasjerside. Ellers har jeg noen små rustbobler i hjulbuene jeg tenker å ta ila. høsten. Har også en MacGyver-variant på radiatoren (overvanns-tapp er skjøtet med innmaten av en kulepenn...). Har plastnippel og NPT-tapp liggende, så tenker å lage en mer permanent løsning. I tillegg er 1 av sportsdempererne foran sprengt/tom for gass.

Hva jeg tenker å gjøre med bilen fremover:

• Har lyst til å overhale motor
• Bytte/overhale automatkasse
• Stoppe rust og tektylbehandle

Bonus hvis jeg får orden på det nevnte:

• Nye bilstein sportsdempere
• R-felger
• Nye høytalere (3 av 4 i dørene er sprengt)

Plan:
Kom over en brukt motor+automatkasse i nærområdet i sommer for 2.000kr. Donorbilen var en V70 som hadde gått rundt 200k, men som ble høgd fordi tårnlager var rusta i stykker. Selger mente motor og kasse gikk bra, så jeg klinte til siden jeg trengte andre deler som hadde kostet meg mer enn 2.000kr uansett. Hadde i utgangspunktet ingen planer om å bruke motor/kasse til annet enn deler, men har nå lyst å prøve å overhale motor og kasse. Målet er å overhale ekstramotoren ila. vinteren, og å finne på noe lurt med kassa (kanskje bytte ventilhus, filter osv., evt. undersøke muligheter for å overhale selv/betale for det).

Har begrensa erfaring med ren motormekking. Har gått til innkjøp av en Haynes-manual. I tillegg håper jeg å få utbytte av å ha en egen tråd her på VCCN, da jeg har fått masse bra hjelp på forumet tidligere. For å slippe å spamme ned forumet lager jeg en egen prosjektråd – så håper jeg at jeg kan få diskutert og luftet ideer med folk som kan mer bil enn meg.

Tenker å legge ut litt bilder og status-rapport på motor-prosjektet om kort tid.

[Børge Vikebø]

Bare til å stå på.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[vangsfreaken]

kjør på! en bensin-Volvo er et enkelt og trygt sted å starte
tråden minner meg forøvrig på at jeg har en '04 V70 2.0T stående nederst på tomta jeg må få igang igjen... takk for det

[PetterDale]

Motor er plukka rein og montert på stativ. Oljesølet rundt syl1 er etter en mislykka kompresjonstest.

[PetterDale]

Istedet for komp test har jeg kjøpt en billig sylindgerlekkasjetester (500kr fra vidaXL) for å få en peilepinn på ståa til motor før jeg begynner å skru den fra hverandre. Hadde trengt litt hjelp til å tolke resultatene.

Samtlige sylindre ble målt til rundt 50-60% lekk. Usikker på om jeg kan stole på testeren, men syl 2-5 blåste mye luft ut av eksos (vanskelig å holde for eksosen; plystrer når man legger press med hånda). I syl1 var det mindre luft ut av eksos, men kunne høre luft i peilepinne-åpningen. Selv om det virket som det lakk mindre luft i syl1, viser tester omtrent samme lekkasje på rundt 50-60%. Kunne forsåvidt også høre en del luft i noen av de andre syl i peilepinne-åpningen, men noe mindre enn i syl1.

Tester koblet til komp, men ikke på sylinder


Tester koblet på syl 5


Trykket fra kompressor til tester

[Børge Vikebø]

Du har da dreid veiva til alle ventilene er lukket når du måler hver enkelt sylinder?

Om så, så kan det at det kommer mye luft via eksos tyde på brent eksosventil, noe som ikke har vært helt uvanlig.

Noe luft vil du få ut gjennom peilepinne da det ikke er 100% tett mellom stempel og sylindervegg.

Sent from my iPhone using Tapatalk

[PetterDale]

Veiva er dreid til toppen av kompresjonsstadiet før hver test. Noen andre tester/forbehold jeg bør gjøre ved dette stadiet, eller er det bare å åpne toppen og inspisere ventilene? Kan det være at de bare kan pusses med pasta, eller er det for mye lekk?

[PetterDale]

Skal ikke begge snittene på baksiden av kamakslene ligge parallelt med hverandre og med skjøten mellom dekselet og toppen når veiva og kamakslene er stilt i 0? Hva skjer med kamakselen til eksosen her? Har det noe med VVT og gjøre, eller er det noe som har skjedd som ikke skal skje?

[PetterDale]

Jeg fortsetter monologen: Etter en del research lærte jeg at kamakselen på eksos kan vandre 30 grader uavhengig av veiva pga VVTen. Kamakselene står nå parallelt. Plan videre er å få produsert litt div. verktøy for å låse kamaksel og tannhjul for demontering av tannhjulene (er for gjerrig til å kjøpe ad hoc verktøy), for deretter åpne toppen og se hvordan ting ser ut her.

[gaupe]

Du har vasspumpe produsert i 2017, det er eit godt teikn. Ofte så er jo ikkje vasspumpene bytta.

[PetterDale]

Da har jeg fått løsnet kamakslene. Sliter med å få av multireimhjulet på veiva. Prøvde meg på et verktøy, men den bare sklir ut av hullene i hjulet. Noen som har noen tips til DIY verktøy her, eller må man kjøpe? Fant denne: https://www.mekster.no/promeister-mo...kaAhxlEALw_wcB

[PetterDale]

Satt noe helt jævlig, men denne patenten gjorde jobben. 4mm flatjern, 1 bolt for å holde de sammen, og 2x M8 50mm bolter inn i hjulet på veiva.

[Øygard]

Enkelt og bra verktøy du laga deg der. Ja, det kan sitta voldsomt fast til tider.

Sylinderlekkasjetest forteller deg mykje meir om tilstanden på motoren enn ein kompresjonstest. Nær det er mulig blir det gjort når motoren er driftsvarm, er litt tettare då, men det forklarar jo ikkje at trykket går ut i eksosen. Blir spennande å sjå korleis ventilane ser ut når du kjem so longt. Eg er ofte inn her og leser sjølv om eg ikkje alltid skriver so mykje.

[PetterDale]

Lite oppdateringer fra meg i det siste, har måtte gjøre andre prioriteringer. Mtp. at det nærmer seg vinter har jeg flyttet fokus på å fikse rustproblemet i hjulbuene. Det viste seg å være dårlig nytt, for det lille som var synlig viste seg å være toppen av isfjellet -- det var pill råttent flere steder. Har bl.a. hatt lekkasje under kjølevæsketanken som har gnagd et svært hull ned til hjulbuen. Har også rusthull i kanalene på begge sider i hjulbuen, og noe gravrust i fjærtårna. Fant også et lite rusthull bak drivstoffrøret fra tanklokket. Se bilder.





top image hosting


Det som er bra er at det i høst ble kjøpt inn et sveiseapparat til garasjen; det det som er dumt er at jeg ikke kan sveise! Faren min har noe erfaring, så han skulle prøve å bistå. Er det noen som har erfaring med sveising? Hvordan er det å få sveiset i de områdene som er på bildene? Jeg antar at jeg ikke kan sveise så nær drivstoffslangen? Er denne lett å ta ut (fant ikke noe i Haynes) eller kan jeg bruke lim i stedet for å sveise her? (regner med det området ikke er strukturelt?) Foreløpig blir det ikke noe mer motor/girkassemekking før jeg har fått orden på rusta.

Har pusset ned all oveflaterust med rondell/vinkelsliper og pusset den lakkerte delen av hjulbuene ned med ferrobet rustfjerner. Det jeg er usikker på er hva jeg bør gjøre i den "leppa" der panelet i hjulbuen brettes bak og opp. Her blir det en overgang der lakkeringen stopper. Hva bør jeg bruke i den brettekanten? Er det nok å bare bruke en type tectyl, eller bør jeg lakkere med f.eks hammerlakk?

På de mer graverende angrepene er planen å bruke ferrobet rustprimer (corroless), og bruke bitumen-basert "tectyl" oppå primeren + på alle flater i hjulbue/fjærtårn.

[Øygard]

Dei pleier ikkje rusta so mykje desse bilane, men dei er jo etter kvart gamle, so litt rust blir det jo. Bra det blir tatt tak i.

Når det gjeld sveising i karosseri, prøv først på nåken lause platebetar for å få stilt inn apparatet og deg sjølv før du begynnar å sveisa på bilen. Ikkje kapp vekk unødvendig mykje, men endo vintigare: kapp vekk nok! Det kan vera rusta på den sida av stålet som du ikkje ser, sånn at plata er veldig tynn der du skal sveisa, då vil det brenna hol og bli problem og dårleg resultat.
Gjer godt reint der du skal sveisa, både før og underveis. Fjern lakk, rust, tectyl og det som er der du skal sveisa. Når du har sveist litt er det greit med ein stålkost for å få det reint og blankt igjen, blir lettare å sveisa då.
Unngå overlapping so longt det er mulig og ver nøyen når du tilpassar delane som skal sveisast inn. 1-2 mm glipa gjer resultatet dårlegare og sveisinga vanskeleg.

Eg hadde ikkje vore redd for å sveist nermt påfyllingsrøret so lenge det er heilt og tett, ingen bensinsøl. Pass på at det ikkje blir kjempevarmt (kan kjølast med vatn eller trykkluft).
Det skal nok litt varme til for at bensindampen inni der tar fyr og eksploderer, men på den andre sida, det er ikkje verdt å risikera. Ei våt filla rundt det er kanskje ei grei løysing.

Du må kkkje ta tectyl rett på stålet, då vil det etter kvart rusta under. Maling og lakk er tett og hindrar at det kjem vatn og luft i kontakt med stålet, gjer det ikkje det vil det heller ikkje rusta. Tectylen skal oppå der igjen, det den gjer er å beskytta lakken mot mekanisk slitasje (sand og stein som sprutar frå hjula osv). Det finst mange gode og endo fleire dårlege produkt til detta, og det er delte meiningar om kva som er best. For meg har det fungert best med først ferrobet rustomvandlar, deretter 2k epoxygrunning, og so ei maling til båt, som skal tåla mykje og vara lenge. Oppå den tar eg tectyl viss det er under bilen, lakk i rett farge viss det er ein plass som er lakkert.

[PetterDale]

Takker. Mao ikke noe vits å bruke tectyl mellom innerskjermen i hjulbuen og stålet, men fjærtårnet kan det kanskje være hensiktsmessig? Båt-maling hørtes genialt ut, har du en grunning og maling å anbefale? Har googla litt, men som med alt annet er det sjukt mye å velge mellom. Bruker du forresten ferrobet omvandleren på hele flaten, eller bare der det er rustangrep? Denne er jo ganske dyr...

[Øygard]

Du meinar i hjulbuekanten der plastinnerskjerm møter stålet i hjulbuen? Der kan du nok bruka tectyl, viss det er behandla med andre ting først. Hjulbuekanten er jo veldig utsett for slitasje, so der er viktig med nåke slitesterkt, og so unngår du jo å få sand, salt og småstein inn mellom plastinnerskjerm og hjulbuekanten viss der er fullt med tectyl.
Eg har faktisk brukt Tec7 fugemasse der på eit par bilar, gjorde det bak på 940en i 2017, og det har heldt seg bra. Reiv det vekk på eine sida i 2019 (trur eg) fordi eg måtte skifta ein ødelagt plastinnerskjerm, og det var strøkent under der, og det ser fortsatt bra ut. Tec7 til detta formålet er nok stikk i strid med alle lerebøker, men den er tett, slitesterk og elastisk (sprikker ikkje opp), so det funka lika bra som eg håpte, men det forutsetter at du må vera minst 1000 % sikker på at det er minst 1000 % rustfritt under, for rustar det under der vil det bli ganske ille før du oppdagar det. Derfor kan det nok vera lurt å riva det vekk etter nåken år og inspisera og so legga på nytt.

Ferrobet brukar eg berre der eg har fjerna rust med slipeutstyr, for å uskadeliggjera den rusten eg evt ikkje har fått fjerna heilt.
Etter det har eg brukt Hagmans 2k epoxy-primer (gul ganske tynn maling) som eg kjøper på Bilxtra, denne typen. https://billakk.no/h-11160-staalplas...xoCuXIQAvD_BwE

Det er ei god grunning, men all rusten må vera vekke først, og du må ha nåke ant oppå for at det skal bli heilt tett. Då har eg dei siste åra brukt denne, stort sett med godt resultat. https://www.maritim.no/yachting-racing
Det fins nok tilsvarande produkt frå andre produsentar, det viktige er at det er hardt (ikkje selvpolerende) bunnstoff berekna på stålbåtar. Eg pleier bruka ein litt lys farge sånn at det er lett å sjå når tectylen eg har utanpå er vekksleten. To strøk om nødvendig, det er viktig at denne dekkar godt.
Utanpå denne tar eg tectyl, tec7 eller lakk i bilen sin farge, avhengig av hen på bilen det er.

Sjekk gjerne denne tråden. http://forum.vccn.no/showthread.php?...se-under-bilen

Alt detta er basert på eigen erfaring, eg er ingen fagmann på detta, berre ein fyr som prøver å få dei gamle bilane sine til å vara lengst mulig.

[PetterDale]

Leste gjennom tråden du linka til. Kommer til å bruke fluidfilm på alt jeg ikke pusser ned og behandler skikkelig, og Tectyl på det jeg bygger opp fra bunnen av. Takk for linker til produkter, tror jeg følger protokollen din her med epoxy og bunnstoff.

Har et par spm. igjen. Har demontert stålbjelkene og opphenget til tilhengerfestet da det var godt med flakrust her. Har slipt ned stålbjelken, og tenker å bruke protokollen din med ferrobet+epoxy+båtmaling+tectyl. Dog er det også godt rustet på innsiden; hva gjør jeg her? Kommer ikke til med verken verktøy eller pensler. Jeg har noe dårlig sandblåseutstyr fra biltema -- det er kanskje det beste jeg får gjort? Og så avslutte med fluidfilm?



Spm. 2: Bruker du epoxy+båtmaling på fremsiden av hjulbuen også, og lakkerer+klarlakk på toppen? I så fall, klarer du å få en jevn overgang med våtsliping, eller vil det bli en synlig høydeforskjell jeg må leve med?


Takker for svar

[Børge Vikebø]

Om innsiden av hengerfestet ser ut til å være dårlig bør du vurdere om det skal byttes. Det er da ikke sikkert sat det tåler like mye som før. Om du skal gjøre noe der så ville jeg tenkt på fluidfilm som et alternativ.

På hjulbuen utvendig burde det holde med 2k epoxy før du lakker med 2k lakk og avslutter med 2k klarlakk. Dette får du blandet på boks om du ikke har kunnskap eller tilgang til sprøyte. Risikoen med båtmaling på utsiden vil evt være at lakk/klarlakk kan finne på å reagere med koking slik at du må starte på nytt.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[PetterDale]

Er jo en betydelig mengde flakrust som er fjernet, så en del av strukturen er jo borte som kanskje påvirker tåleevnen. Likevel er det ingen tegn til gjennomrusting og metallet ser fint ut når jeg pusser ned fra utsiden; føles fortsatt massivt. Bildene i forrige post viser både utsiden og innsiden av bjelken, samt braketten som er skrudd i karroseriet. Selve hengerfestet er det ingen tegn til rust.

Det er vel ikke "bare bare" å få tak i hele dette opphenget, da må jeg finne en rustfri delebil og demontere skjermer/bakfanger osv. Hva ville dere gjort? Det er veldig fristene å freshe opp det jeg har fremfor jobben med å oppdrive nye deler... Er det ansvarsløst?

[Børge Vikebø]

Tenker at du bruker noe penetrerende som fluid eller sagkjedeolje inni hengerfestet. Utvendig kan du bruke det som Øygard nevner med marinbehandling da det ikke er synlig.

Det har nok noe redusert lasteevne, men det er sjelden at man laster tungt på disse bilene så jeg hadde ikke bekymret med så mye for det. Iallefall ikke om du behandler det grundig.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Øygard]

Leste gjennom tråden du linka til. Kommer til å bruke fluidfilm på alt jeg ikke pusser ned og behandler skikkelig, og Tectyl på det jeg bygger opp fra bunnen av. Takk for linker til produkter, tror jeg følger protokollen din her med epoxy og bunnstoff.

Har et par spm. igjen. Har demontert stålbjelkene og opphenget til tilhengerfestet da det var godt med flakrust her. Har slipt ned stålbjelken, og tenker å bruke protokollen din med ferrobet+epoxy+båtmaling+tectyl. Dog er det også godt rustet på innsiden; hva gjør jeg her? Kommer ikke til med verken verktøy eller pensler. Jeg har noe dårlig sandblåseutstyr fra biltema -- det er kanskje det beste jeg får gjort? Og så avslutte med fluidfilm?



Spm. 2: Bruker du epoxy+båtmaling på fremsiden av hjulbuen også, og lakkerer+klarlakk på toppen? I så fall, klarer du å få en jevn overgang med våtsliping, eller vil det bli en synlig høydeforskjell jeg må leve med?


Takker for svar

På innsida av bjelken på hengarfestet trur eg at eg ville brukt nåke tynt, som trekker godt inni rusten, sio du ikkje får fjerna lause flak er det avgjerande. Eg trur eg ville ha banka litt på det eller donka det mot nåe hardt for å få mest mulig av rusten inni til å løana, so ville eg brukt sagkjedeolje blanda med diesel for å få det tynnflytande.

Eg har brukt båtmalinga på synlege plassar og ja, med lakk oppå. Det er vanskelig å pussa den strøken, men eg har stort sett sånne bilar der det ikkje er so veldig nøye om ikkje det ser heilt perfekt ut. For meg har hovedsaken vore at det skal bli holdbart og ikkje styggare enn det var.

[PetterDale]

Har banka og fått ut veldig mye av rustflaka, samt sandblåst i begge ender. Har nettopp kjøpt inn fluid film sett fra felleskjøpet (https://www.felleskjopet.no/hjem-og-...pi-92400049/); planen var å bruke FF inne i bjelken, men du tenker at sagkjedeolje+diesel er bedre? Tror jeg har sagkjedeolje liggende også.

Ang. lakkeringa så tenker jeg etter å ha lest siste post at jeg bruker 2-komp epoxy på hele hjulbuen, også på fremsiden. Bunnstoffet bruker jeg på alt på baksiden og på på den brettede kanten, men slutter der den brettes opp til fremsiden. Der blir det en overgang fra bunnstoff til vanlig grunning + lakk og klarlakk som jeg fader over i den gamle lakken

[Øygard]

Hlyrest ut som ein god plan sånn som du har tenkt p gjera det på hjulbuen. Inni hengarfestet kan det jo vera ganske grov rust, so det et om å gjera at det du brukar ddr er so tynt som mulkg sånn at det trekker godt inni. Og sagkjedeolje er jo mykje tynnare, spesielt viss du blandar litt diesel i, eg pkeier gjera det der eg trur det er mykje rust inni.

Men fluid film har jo nåken ganske tynne stoff og som går an å bruka.

[PetterDale]

komplett tilhengerfeste med corroless til tørk:



Fant en del rust da jeg tok ned lyderdemper/enderør og varmeskiold. Her kommer man ikke til med verktøy... er vel ikke noe annet å få gjort enn stålbørste så langt man kommer til, blåse trykkluft og sprøyte med fluild film?


vasker dere forresten understellet før behandling med fluidfilm? har ikke mulighet til det nå da den står på bukker og alt er demontert, holder det med trykkluft eller må jeg bruke klut og vann/avfetting?

EDIT: Fant denne informasjonen på antirust.no.

Uten et rent underlag vil maling eller løsemiddelbaserte antirustmidler ikke hefte på underlaget og er derfor helt avhengig av å steame understellet. Fluid Film lanolinolje derimot inneholder ikke løsemidler og skal ikke tørke på understellet men fortrenge fuktighet og oksygen ved å fukte overflata. Det er derfor tilstrekkelig å rengjøre med trykkluft før behandling.