Hallo. Tittet under bilen i går, og ser noen steder at det har rusta. Hvordan kan vi ta rotta på dette? Pusse ned, syregrunne, tectylere?
Thanks: 7
Ta rust under bilen, en gang for alle
Hallo. Tittet under bilen i går, og ser noen steder at det har rusta. Hvordan kan vi ta rotta på dette? Pusse ned, syregrunne, tectylere?
Har lurt litt på om en blanding av owatrol og tecktyl gjør susen men har ikke prøvd dem sammen enda, dvs tynne tecktylen med owatrol. Men owatrol brukes rett på rust eller som tynner med feks arcanol da skal du ikke behøve å tenke så mye på det lengre.
Gammelt triks som funker er jo å oljebehandle understellet med gammel motorspillolje
Det beste er å fjerne rusten fullstendig før du overflatebehandler - enten ved å slipe ned, eller kappe bort og sveise inn nytt materiale om det går for dypt.
Skal det slipes er det viktig at også gravrust blir tatt, så sandblåsing er nødvendig ved de fleste tilfeller annet enn enkel overflaterust, men her kommer det også an på den forventede levetiden til bilen etterpå. Med mindre du forventer en levetid på 20 år pluss er en stålkost på vinkelsliper eller boremaskin godt nok
Som overflatebehandling sverger jeg til flere lag, helst i form av 2K lakk som det første, men nok engang kommer det an på hvor lenge reparasjonen skal holde. En slitesterk men billig lakk av typen hammerite er akseptabelt til det meste av understellsbehandling som første lag. Videre bruker jeg et lag med owatrol, som tørker og blir en knallhard hinne. For å få et perfekt resultat bør owatrolen få tørke noen dager da den ikke er av de raskeste, men den kan også overmales med tectyl straks den er fingertørr (typisk 12-24 timer avhengig av temperatur). Om du ønsker et tynnere lag med tectyl, eller en glattere overflate på tectylen kan den gjerne tynnes direkte med owatrol.
Tectyl på egen hånd er derimot en dårlig løsning. Tectyl beskytter mot steinsprut, men har den negative egenskapen at den slipper gjennom fuktighet så bart metall kun behandlet med tectyl vil før eller siden begynne å ruste fra innsiden - derfor lakk, owatrol eller begge deler under tectylen.
Selv tynner jeg tectylen med 10%-20% owatrol og påfører to lag med pensel på små områder. På store områder foretrekker jeg sprøyte, og da fungerer det like godt utynnet.
henrik940 takket for denne posten
Takk for et knall svar Brisendal! Akkurat en sånn oppskrift jeg tenkte meg!
Tror du dette er en bra ting å gjøre i hjulbuer? Har ikke innerskjermer pga for breie hjul, så kjører med "ubehandla" hjulbuer, det tar dessverre kverken på de etter tid..
Det fungerer utmerket i hjulbuer, men der bør du legge minst to lag med tectyl med tanke på slitestyrken. Jeg gjorde dette selv med 240'n da jeg tok den i bruk som vinterbil igjen i 2011, to vintre etter og nå er det på tide med et nytt lag tectyl. Det er ingen tegn til rust, men jeg ser at steinsprut, salt og slaps har fjernet mye. Da er det helt enkelt å bare spyle av med rent vann for å fjerne løs grus og annen skitt, eventuelt bruke litt såpe om du har det for hånden, og legge på et nytt lag tectyl. Eventuelt også owatrol for sikkerhets skyld om du ser lakken skinner gjennom noen steder.
Er ikke bodyskyts greiere i hjulbuer/ skjermbuer? Evt lakk - body - tecthyl? Den demper jo litt hjulstøy osv også...
Type sånn : http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ru...smasse-362413/
Sist endret av Dan Bay-Johansen; 06/09/13 kl 20:57
1976 Langførr med 6 på rekke !
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Henger meg på han som sa oljebehandling. Har rusta først fått taket, er olje supert.
1997 Volvo 855 2.5 10V LPG med 60L tank
1978 Volvo 245 B21A
Ser folk skriver slipe ned, men mi erfaring er vertfall at det er KUN sandblåsing som hjelper!
Deretter ei god grunning 2k epoxy for eksempel
Bruksbil: Volvo 945 1995
Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
X - bilar: Volvo 240GL 1983, Volvo 740GL 1991, Volvo V70 T5 AWD 1997, Volvo 940LT 1997, Volvo 960 1995, Volvo Amazon 1967 herregårdsvogn
Tinnsoldaten takket for denne posten
korrekt... har prøvd det meste, virker som om det er kun sandblåsing som gjelder.. og 2k epoxy er vel den eneste lakk/grunninga som er 100% diffusjonstett!Opprinnelig postet av volvobrage
Eg tok ein del rust under 242en min for eit par år sidan. Eg slipte med sandpapir og med vinkelslipar og malte deretter med Rustkiller. Oppå der tok eg Arcanol som eg blanda med Owatrol olje (har gløymt blandingsforholdet). Etterpå det tectylerte eg, og det har heldt til no. Gjorde det samme når eg skifta eit par plater i golvet i 2010 og det er ikkje teikn til rust dar enno. V20T her på forumet anbefalte eit produkt som blir brukt på skroget på store skip, og på oljeplattformer, det må jo vera bra greier og veldig slitesterkt. Eg hadde tenkt å kjøpa det men den einaste butikken i Hordaland som hadde detta har visst slutta med det no, so no må eg reisa heilt til Florø for å få tak i det, og det er mellom 4 og 5 timars kjøring kvar vei, og so er det litt domt viss eg kjem der og finn ut at det er utselt
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Problemet når det er tjukt med tectyl oppå er at ein ikkje veit om det rustar igjen under tectylen..
Og då er det greit og være så sikker ein kan på at det er bra = sandblåsing
Har ein kompis som er lakkerer, dei lakkerer aldri nåke som har vært rusta uten sandblåsing
Bruksbil: Volvo 945 1995
Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
X - bilar: Volvo 240GL 1983, Volvo 740GL 1991, Volvo V70 T5 AWD 1997, Volvo 940LT 1997, Volvo 960 1995, Volvo Amazon 1967 herregårdsvogn
Øygard takket for denne posten
Spillolje er visst ikke så lønnsomt til rustbehandling/forhindring, da det visstnok ble noe stoffer i det som ville tære på stålet.
Husker desverre ikke hvor jeg leste dette, ei heller hva i spilloljen som gjorde det.
Sikker på at det gjelder motorspillolje?
Vet at gammal hydraulikkolje ihvertfall ikke er heldig å sprøyte bilen under med
Tør ikke påstå noe, da det er en stund sia jeg leste det. Men rimelig sikker på at det var motorspillolje.
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
Tidligere brukte man varm sagkjedeolje...
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
Spillolje kan vel inneholde noen syrer etter å ha bli brutt ned i motoren noen tusen kilometer... Sikkert ikke helt bra på bar stål. Husker godt da de eldre mente å sprøyte bilen under med spillolje for så å ta seg en god kjøretur på tør grusvei var det beste. Er nok ikke helt enig i det lengre...
Sandblåse, grunne, lakkere og så bodyskyts eller tecthyl er nok det beste. Så er det vel opp til hver enkelt å bestemme hvor langt man vi ta det =)
1976 Langførr med 6 på rekke !
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Ser mange her sverger til sandblåsing og jeg er forsåvidt enig i at det er det beste, men har lyst til å komme med et konkret eksempel for å ikke fjerne lysten til de stakkarene som ikke har tilgang til den slags utstyr - tross alt krever det en kompressor av brukbar størrelse og det er ikke til å komme fra at det blir endel ekstra arbeid med opprydding
Jeg tok rusten rundt og under frontruta på bilen min sommeren 2005 eller 2006, jeg husker faktisk ikke lenger. Der det var verst ble det kappet ut og sveiset inn nytt, der det var overflate eller bare såvidt gravrust ble det slipt med stålbørste på drill. Det er viktig å merke seg her at det er en vesentlig forskjell på stålbørste for hånd og den roterende typen, sistnevnte er mange ganger så effektiv. Etterpå ble det grunnet med syregrunning og lakkert med 2k lakk i riktig farge før ruta ble limt på plass.
Nå i 2013 har jeg fremdeles samme bil, og de siste to vintrene har den gått som bruksbil i grenlandsområdet hvor det saltes mye. Fremdeles er det ikke tegn til at rusten er tilbake der, derimot har den kommet på steder hvor jeg vet med sikkerhet at det sto ulakkert sparkel over lengre perioder. Men selv der må jeg se nøye for å få bekreftet at det er noe som skjer under lakken, og dette er altså 7-8 år senere.
Rundt samme tid penslet jeg også litt owatrol på en ubehandlet tynnplate jeg hadde stående. Denne hadde både innslag av gravrust og overflaterust, og ble delvis slipt ned før påføring, delvis ikke rørt overhodet. Dette kun for å se på effekten. Denne plata ble så stående utendørs i hagen i nærmere fem år før den ble ryddet vekk, og det var tydelig forskjell på områdene med og uten owatrol. Der det var ubehandlet hadde rusten selvsagt fått godt tak, men der det var behandlet hadde alt så godt som frosset i tid. Området som var slipt var fremdeles like blankt, og området hvor jeg kun hadde penslet på owatrol var tilnærmet uendret, med synlig rust under olja. Selvsagt var denne reaksjonen forsinket i forhold til det du vil se på en bil da det av naturlige grunner saltes lite på gressplenen...
Så for de som bare trenger en kjapp løsning for å stoppe et rustangrep inntil du får tid til å ta det skikkelig: owatrol først, så tectyl.
Grei løsning for en bruksbil: slip ned med roterende stålkost, syregrunning, 2k lakk, owatrol, tectyl
Helrenovering eller bedre: sandblåsing, syregrunning, lakk, owatrol, tectyl/bodyshot etc etter alle kunstens regler.
Gammel motorolje kan jeg bekrefte at ikke er helt heldig. Som daain83 sier er det riktig at ph-verdien i olja endrer seg etter bruk, noe som gjør den ugunstig som ruststopper. Men selvsagt, er alternativet å ikke løfte en finger vil gammel motorolje forlenge levetiden. Ikke uten grunn at det ble mye brukt før i tida men nå finnes det bedre løsninger som heller ikke koster skjorta.
Brisendal, hvordan kan du si at pH´en i motorolja forandrer seg før og etter bruk? Har du noen gang målt den?
Står mange motorer rundt omkring i Norges land med "brukt" motorolje i smøresystemet. Noen motorer står til og med årevis med gammel motorolje. Har aldri hørt om at denne gamle motoroljen på grunn av lav pH har spist opp motorer innvendig. Kanskje fordi olja er full av buffere.
Jeg har opp gjennom årene brukt mange typer olje under gamle bruksbiler jeg har stående. Sagkjedeolje, motorolje, kinesisk treolje, teakolje, rå og kokt linolje, Owatrol/Respect rustolje, smørefett etc. Owatrol er det greieste og beste produktet, men det støver noe enormt i trykkluftsprøyta. Ellers har jeg også svært gode erfaringer med kinesisk treolje blandet med kokt linolje på rust som et alternativ til herdet ferniss som fremstår som identisk med Owatrol.
Det er en helt fin løsning å bruke spillolje og spraye understellet foran hver vinter. Har du greit arbeidsmiljø er det gjort på få minutter og holder gjennom salt-tida. Motorolja kryper noe enormt i varmt vær. Har jeg god tid varmer jeg opp smørefett og pensler de mest utsatte stedene og spruter motorolje inn i kanalene.
Brukt motorolje er ikke like bra som Owatrol og vaskes lettere bort, men på en vinterbil/bruksbil holder det rusten unna dersom det gjøres årlig. Funderud sprayer jo på noe sagkjede/motoroljelignende greier og folk borte i Østfold er superfornøyde.
Når motorolje er egnet til å brukes innvendig i motoren min, hvorfor skulle den være et dårligere alternativ enn saltlake på understellet mitt?
Sist endret av Naske; 20/10/13 kl 14:29
1997 Volvo 855 2.5 10V LPG med 60L tank
1978 Volvo 245 B21A
Faren til en bekjent har en gammel opel blitz, den har stått mange år med olje på og der er olje pumpa gåen, den er rett og slett tært i filler av gammel olje, derimot Sagkjedeolje er den eneste oljen som ikke inneholder noe som helst syrer som kan tære på stål eller aluminium, og er derfor det beste alternativet!
Dette skal testes.. Har 2 stk 245 som jeg ikke klarer å holde helt i sjakk med tanke på rust.
Jeg har en mastergrad i Automotive Engineering fra Oxford Brookes University, jobbet tre år med utvikling av motorer for Triumph Motorcycles og har restaurert flere biler for historisk racing - både asfalt og rally. I tillegg til mine egne bruksbiler i saltslapset her i Norge og sjøsprøyten i England. Har aldri målt den selv, men fått det rapportert fra flere hold - både fra teoretikere og erfarne mekanikere, at syreinnholdet i olja øker over tid.
Motorolje er i utgangspunktet full av tilleggstoffer for å gi de nødvendige egenskapene en motor er avhengig av: smøring, kjøling, tetting og forsegling av forurensende elementer. Ny motorolje er selvsagt ikke skadelig for metall, men over tid skjer det endel endringer.
For det første vil motorolja fylles opp med metallspon. Hvor mye, og av hvilken størrelse er avhengig av motortypen, oljetypen, slitasjegrad på motoren og ikke minst hvor hardt den har blitt kjørt. Disse sponene kan ofte ses på bunnpluggen om den er magnetisk, men blir sjelden lagt merke til ved normalt bruk. Åpner du derimot en girkasse (som sjelden får et oljeskift før den havner i hendene på en entusiast) tør jeg nesten garantere at du vil finne spon på pluggen. En motor er ikke mye bedre, men den har som regel fått sponene fordelt over flere liter olje og et oljefilter.
Ph-verdien påvirkes i hovedsak av eksosen som trenger seg forbi stempelringene og absorberes over tid i bunnpanna. Dette medfører da at en slitt motor med større grad av blow-by vil forringe motorolja vesentlig fortere enn en frisk motor med god kompresjon, og dersom en motor har fått nødvendig vedlikehold over tid og oljeskiftene blir utført etter boka vil olja som tappes av fremdeles være akseptabel med tanke på rustbeskyttelse av motoren. Et interessant eksempel her er olje som blir brukt i metanoldrevne motorer - den er gul og nærmest selvlysende etter bruk.
Den tredje faktoren som har mye å si er temperaturen. Flere syklinger fra kald til varm vil over tid påvirke oljas smørende egenskaper, og gjøre den tykkere ved lave temperaturer og tynnere ved høyere. Kort sagt gjøre den dårligere over tid. Moderne hel-syntetisk olje tåler vesentlig mer enn de gamle mineralbaserte oljene, og dette kan du også se på serviceintervallene som anbefales med moderne motorer kontra de litt eldre. Dette kan også ses på motorer i sportsbiler og motorsykler som forventes å bli brukt hardere enn en volvo stasjonsvogn - oljeskiftene er anbefalt oftere.
Har aldri sagt at motorolje er et dårligere alternativ enn saltlake. Tvert imot har jeg vel sagt meg enig i at det er bedre enn ikke å gjøre noe, men når det finnes så mange fullgode alternativer som heller ikke koster skjorta ser jeg ikke meningen i å sprøyte på gammel motorolje som likevel ikke fester på metallet.
Sist endret av Brisendal; 20/10/13 kl 22:50
Jeg har sett avtappingsplugger på girkasser, så jeg vet godt at metallet slites. Metallspon i motorolja bryr jeg meg ikke om. Skulle det være metalliske partikler suspendert i olja vil det uansett ikke skje noen galvanisk korrosjon da olje ikke er noen elektrolytt.
Hovedproblemet mitt er uansett å akseptere at brukt motorolje er sur nok til å etse bort metall og at folk bruker dette som argument for at brukt motorolje er uegnet som understellsbehandling. Et av mest rustfrie stedene jeg har sett under en ellers rusten mercedes var stedet der det hadde vært oljelekkasje fra dieselmotoren. Skulle det være en motor med sur motorolje burde det ha vært denne, men metallet var 100% intakt og fint når jeg skrapet bort et tykt lag med skitt og olje der olja gjennom årenes løp hadde avleiret seg.
Det er mulig at jeg er gjerrig, men Owatrol koster nå 200 kr literen. Før brukte jeg å fylle opp sprøyta og blåste avgårde rundt 5-7 liter under en bil. Og mesteparten av olja forsvant i en sky av sprøytetåke som var håpløs å fjerne fra lakken dersom den fikk lov til å tørke.
Tapper av motorolje en til to ganger i året og har dermed lett tilgjengelig substrat for gratis understellsbehandling som har vist seg å fungere godt. Jeg får samtidig også tatt en titt under bilen for å se på tingenes tilstand.
Det er selvfølgelig en grisete og miljøfiendtlig gjenbruk av olje, men 5w-40 helsynteten har sikkert helt grei surhetsgrad og rusthindrende inhibitorer som ikke er brukt opp. Jeg er enig at motorolje er i tynneste laget, men det blir alltid en film av olje liggende igjen som fint varer en vintersesong.
En annen bonus er at jeg kan grise så mye jeg vil på lakk og vinduer uten å bekymre meg for at olja setter seg fast på lakken slik Owatrol og andre tørrende oljer gjør. Jeg hadde ikke brukt gammel motorolje på en ny og fin bil som er godt galvanisert, men på gamle vinterbiler og andre kjøretøy man ikke er spesielt redd for er det etter min erfaring fin rustbeskyttelse. Bolter setter seg ikke fast, og jeg slipper å sveise.
1997 Volvo 855 2.5 10V LPG med 60L tank
1978 Volvo 245 B21A
Hva heter denne Owatrolen som dere bruker på karosseriet? Jeg har brukt Owatrol Polytrol til fornyelse av plastikk.
Den heter bare owatrol.
Regler for innlegg
Svar med sitat