Printable View
det skal sies at jeg ikke har fått start ennå, så bølgedalene kan kanskje skyldes ujevn gange når jeg kinner.
Reluctor sensor er det den originale typen? Snakka med Jonus tidligere idag og han hadde bremsa flere biler med original trigger på volvo, så det burde jo fungere!
Med standard triggerhjul, mener du hallsensor i fordeler?
Det stemmer. En lokal helt gikk også for dette sprutet, ble kraftig advart, tok triggerutfordringen det på det sterkeste alvor og, "Du verden!, det gikk jo bra jo, så rart?" :)
Hehehe, det tror jeg på.
Selgere har gjerne og ofte MYE til felles med politikere. Tenker da på egenskaper som stor ærgjerrighet, hensynsløs prioritering av egeninteresse først, rendyrket nådeløs egoisme, lav ærlighet, ingen pålitelighet og andre "gode" egenskaper.
Ingen har vel skytt så mye, så lenge, av dette sprutet om ham. Benektelse av problemer som kundene opplever er heller ikke uhørt, men det går sikkert bra til slutt.
"Standard trigger" er at det kun er ett eneste utslag på triggersensoren før hver gnist som sprutet leverer.
( 4 stk for hver syklus på en 4 syl motor i motsetning til f.eks 120 - 4 for hver syklus, slik det blir med 60-2 hjul på veiven.)
Ja, enten det eller så kun to tapper på reimhjulet, (eller svinghjulet) som settes 180 grader fra hverandre og slik at en HALL sensor registrerer disse ca. 70 F.Ø.D.
Å finne folk som har fått problemer pga at de har valgt standard trigger og HALL sensor er like vanskelig som å finne firkløvervin.
hehe :) problemet mitt er at jeg skal godkjenne motorbytte hos biltilsynet så bør vel se rimelig originalt ut.. håpet derfor jeg fikk brukt originaltriggeren. Har egentlig laget nett til lh2.4 men etter å ha tukla med det her i lang tid uten å få start ga jeg litt opp og gikk til innkjøp av noe der jeg kunne få litt bedre oversikt over hvor eventuell feil kunne ligge, som "endelig" skulle fungere..
Jeg mangler den "anbefalte" tenningsmodulen (sluttnr; 211) men hadde liggende ett med 139 og ett med 124 som sluttnr uten å få gnist. Er disse som regel kompatible med sprut? Må jeg ha 211?
Begynner og å bli usikker på om coilen (msd blaster 2) har fått seg en knekk under forskinga med lh2.4n.
tror jeg må gå til innkjøp av noe nye deler som jeg vet 100% er i orden og ta det derfra
Det kan og være verdt å legge opp bilde av triggerlog og oscilloskopet slik at en kan fange noen feil.
Maxxecu har og en god side om hva de forskjellige tingene gjør og hva du kan gjøre for å forbedre det.
https://www.maxxecu.com/webhelp/solu..._problems.html
124 modulen er den man bruker med EFI / datasprut som styrer én stk. enkel coil på en motor som har fordeler.Sitat:
Opprinnelig postet av Bjerknesli
211 modulen er en 4-kanals i "dum" utgave for dem som skal kjöre 4 stk. "dumme" coiler.
137 og 139 modulene er så vidt jeg vet "1/2-smarte" moduler med innebygget dwell controll, designet for bruk med fordelere som har HALL sensor, fjärer, vekter og tradisjonelle BOSCH coiler: "You need to use coils that are compatible with the module.
(Bosch BIM 137 module works well with Bosch HEC715 and Bosch HEC716 coils.)"
Bruksområdet er motorer med forgassere og K-jet innsprut.
https://www.bosch-motorsport-shop.co...-module-bim211
Sökeord boschtenningsmoduler
Du tester coilen ved å koble en tennplugg til coilen og så legges tennpluggen på toppdekselet e.l.
Så trekker du en ledning fra batteri + til coilens +.
Så trekker du en ledning fra coil minus og dunker den raskt på batteri minus. Da gnister tennpluggen.
Ser ikke for meg at noen skal klage på at du kjörer Volvo original LH 2,2 blokkmontert fordeler og tennpluggledninger.
Värre er det at du evt. må bytte akslingen inne i motoren som driver fordeleren.
Suverent, takk!! :))
Får ikke delt bilde uten å kjøpe abnm ser jeg, men etter å ha lest litt tror jeg at det vil være mulig å få et greit resultat med den originale triggeren ved å justere trigger arm litt mer nøye. Ut ifra hva jeg har forstått er forholdet mellom "tann geometrien" og avstanden på en reluctor trigger ganske viktig og noe jeg ødela når jeg prøvde å senke den.. ;) Tror jeg skal få handla en ny og se om jeg kan få noe bedre resultat og forhåpentlig gnist.. er det mulig å bruke en diode og sjekke om tenningsmodulen mottar et signal? bruke signalet fra ecuen og + fra batteri?
Du kan laste bildet opp til imgur.com og legge linken ut her.
Du får høre med vedkommende som solgte det dette sprutet om det ikke finnes ett basemap til kunder med B230 motor, hvor den originale triggeren er lagt inn.
Burde være noe mellom en smal sak og en selvfølge.
Basemaps ligger her: https://www.maxxecu.com/downloads
Litt ned på siden er det en B230 8V, men med 440cc dyser. Men det kan endres til en mer passende størrelse :)
Har brukt det basemappet som utgangspunkt ja :) har ikke fått prøvd med ny Triggersensor ennå men håper det hjelper samt å justerere triggervolten litt mer nøye :)
Noen av dere her med DTA som kan hjelpe meg litt igjen?
Sliter med at jeg aldri finner rette verdier i bensinmappet.
Mapper tomgang og den går med fin AFR. Lar den stå litt og plutselig er AFR oppe i 17-18. Gir den litt turtall og slipper ned på tomgang igjen, så stabiliserer AFR seg på rundt 14 igjen, eller så blir den plutselig veldig rik. Blir liksom aldri helt fornøyd uansett hva jeg velger. Dette gjelder vanlig kjøring også. Noen dager er alt tilnærmet spot on, og andre dager er den kjempemager i enkelte områder i mappet.
Har lest at feil deadtime kan gi dette resultatet, og det kan godt hende at jeg har feil her. Har prøvd litt diverse uten noe merkbar forskjell. Nå bruker jeg 0.61@12v, 0.48@13v, 0.37@14v som jeg fant i en PDF for dysene.
Closed loop av/på gir heller ikke så mye forandring. Roter det egentlig mer til enn den gjør godt, men det er nok fordi jeg har celler som ikke er der de bør være og da gjør den en kjempekorrigering som ikke er rask nok nr jeg bytter celler.
B230FB+T, 531 topp
Garrett av ukjent merke, A/R .62.
Siemens deka 850.
Wasted spark coil fra KMS.
Elektrisk kjølevifte fra en 850.
DTA S80 Pro.
Hva gjør jeg feil?
Og hvordan kan jeg best dra nytte av loggene fra jeg har kjørt? Syntes DTA sin logviewer er tung å sette seg inn i. Hva er best practice for korrigering ut i fra logg?
Kompensasjonskartene er viktige når kjölevanns temperaturen og innsugsluft temperaturen endrer seg.
Dysene dine, er det de med en lyseblå ring på? I tilfellet er det hovedproblemet. Folk bruker disse KUN pga pris. Det er alltid ett dårlig tegn.
https://www.youtube.com/watch?v=YRSbdIKzw5A
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0qf0IetP8
Her Siemens 961 dysene dysene:
https://www.youtube.com/watch?v=mGJlI-BFIvM
Her en av de bedre og mer folkeopplysende videoene:
https://www.youtube.com/watch?v=VfynoxL2RZI
Batland Takk for en forklaring på et veldig åpenbart problem, som jeg ikke var klar over. Har egentlig inntrykk av at dette skulle være gode dyser, men hva vet vel jeg? :P
Dette er de med blå ring ja, og jeg har ikke kjøpt disse pga pris. Syns 800,- pr dyse er dyrt nok.
Spraymønsteret så jo relativt kjipt ut, og jeg kan se sammenhengen i dette og problemene jeg opplever. Hvis bensinen kommer ut av dysen så og si flytende vil jo den legge seg en plass, og gjerne bruke lang tid på å forbenne og roter til neste innsprøytningssyklus som vil bli rik igjen.
Går greit med ladetrykk og tung høyrefot, men da bidrar vel gjerne ladetrykk og økt luftmengde med å atomisere bensinen gjennom innsug og ventiler?
Kanskje jeg kommer bedre ut av det ved å bytte dyser da? Med tanke på at jeg mapper selv og lærer mens jeg holder på.
Tips til dyser med ca samme størrelse som passer rett i original rail?
Kompensasjonsmap for luft har jeg satt til default som er "vitenskapelig" bevist med hvor mye luft utvider seg ved hvilken temp. Har ikke hatt noe problemer med den. For vann har jeg prøvd meg frem til AFR ikke forandrer seg noe særlig i samme cellene. Vanskelig når problemene jeg har er varierende AFR.
Værsågod.
Mange "hjelpsomme" selgere der ute som selger hva som helst for å tjene penger.
Store dyser er dyrere enn mindre dyser og store og gode dyser koster: https://www.t1racedevelopment.com/pr...-e30-m3-88-91/
Man bør derfor unngå å kjøpe større dyser enn motoroppsettet har behov for. Siemens #961 dysene er gode og i praksis store nok for de fleste. Trenger man mer fuel så blir det å kjøre 2 stk. pr. sylinder eller oppgradere til noen større Bosch design 3 dyser som da i praksis er dobbelt så dyre pr. stk.
En bekjent kjøpte seg først DTA S60, men oppgraderte til S80 og med gode dyser så ble resultatene veldig gode. Ellers har vi i den lokale Dynapacken gjentatte ganger sett problemene man får med gamle 558 dyser, "blåringdyser" osv.
De vanlige kompensasjonskartene fungerte tilfredsstillende så det er nok blåringdysene som gir deg disse problemene.
Her noen moderne BOSCH 730 ccm dyser:
https://www.youtube.com/watch?v=e6cjyVqnX2I
Holy s**t! Jeg betler IKKE $500 pr dyse :eek:Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Er 630cc dysene bedre enn 850cc? Tenker da på spray pattern osv.
Ser at jeg nærmer meg på duty cycle på de jeg har, men jeg kjører med original BTR og øker ikke trykket med ladetrykk. Taper en del på det, og 630-750cc med progressiv BTR er gjerne like godt som store dyser uten.
De Bosch 730cc dysene så vesentlig mye bedre ut mtp spray pattern. Finnes det norske forhandlere som du vet om for disse?
Helt klart ikke.
Den prisen der er for ett sett med 4 stk. og er ett korrekt og godt valg slik jeg ser det. Vær alltid oppmerksom på total lengden og el-kontakten, uansett.Sitat:
ID1050-XDS, for BMW E30 M3, 14 mm (purple) adapters, set of 4.
Genuine Siemens #961 dyser på 630 ccm har svært mye bedre forstøving enn det blåringdysene har, ja.
Du har ikke sagt for mye om oppsettet ditt, men hvis du trenger over 800 ccm med fuel, så er ikke 630 ccm dyser det rette valget.
Spørsmålet er om en dårlig bensinpumpe lurer deg? Folk flest sjekker aldri dette. De bare ser på AFR og øker duty på dysene. Husk at som tommelfinger regel rekker 870 ccm dyser til 870 hp i en Supra eller Skyline. 870 hp / 6 sylindre * 4 sylindre = 580 hk så da skal bilen din gå godt.
Denne vil gi deg svaret: http://forum.vccn.no/showthread.php?...highlight=perf
Det er feil. Original BTR holder bensintrykket stabilt 3 BAR over manifold trykket. En progressiv øker bensintrykket ekstra og dette tilfører ørlite ekstra.
(Vi har kjørt med to stk. BTR (3 bar og 5,5 BAR) og en bryter som switcher mellom dem ved behov og da har økt bensintrykk noe for seg.) Krever mandig bensinpumpe.
RS Tuning Bergen har Dynapack og han har derfor i praksis sett hva som er velfungerende og bra og hva man bør styre unna. Han har solgt en god del moderne høykvalitet dyser med gode egenskaper, men jeg vet ikke hva han har på lager for øyeblikket.
Der kan du se. Tydeligvis ikke helt våken når jeg klikket på linken din. Trygt å bestille fra t1racedevelopment?Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Det kan godt hende at jeg blir lurt av en dårlig pumpe ja. Har enda ikke somlet meg til å bytte ut originalpumpen under bilen :rolleyes:
Har vært innom flere dysekalkulatorer på nett, og kommet frem til ca samme tall som deg, så jeg var litt overrasket når jeg så at det begynte å bli lite å gå på. Lader ca 1,6 bar.
Jeg får gå over bensinpumpe og se om jeg finner noen andre dyser.
Jeg har ikke bestilt derfra selv, men det fremstår som seriøst og trygt.
Alternativt hører du med RS Tuning Bergen om han har noe på lager.
Den originale Turbo bensinpumpen er LANGT bedre enn det den originale stømforsyningen og jordingen til den er. Vi testet dette i Nochip tråden og med det samme stømforsyningen og jordningen, helt inn til pumpen inne i tanken, ble oppgradert til korrekt nivå, så fikk motoren så mye bensin at det måtte "mappes" på nytt. De originale ledningene ser ut som sytråd.
Vet ikke hvilke ventiler og hvilken kam du kjører, men på generelt grunnlag er prestasjonene til den "teoretiske sugemotoren noe mellom 100 og 125 hk på slike oppsett. Med 1,6 BAR ladetrykk øker effektpotensialet til noe mellom 260 og 325 hk. Dette er godt innenfor det Siemens 630 ccm dysene støtter dersom bensintrykket er korrekt, men moderne BOSCH dyser i nabolaget 1000 ccm er alltid å foretrekke. Her enda ett alternativ hvor man kan velge lengden på dysen. Pass på å velge "Spray type C."
https://www.bosch-motorsport-shop.co...-ev14-injector
https://www.lingenfelter.com/images/...2775993867.pdf
Ang. bensinpumpe, her min favoritt: https://www.bosch-motorsport-shop.co...tank-fuel-pump
Takk for raske og skikkelige svar!Sitat:
Opprinnelig postet av Batland
Bilen er originalt levert med F-motor med fødepumpe i tank og HT pumpe under bilen. Kjører med begge deler nå. Hva dette har potensiale for å levere aner jeg ikke. Skal legge opp nye ledninger ihvertfall.
Har en 044 (muligens kopi) som jeg har tenkt å montere under bil. Hvis jeg ikke går for en walbro 450 in-tank og fjerner hele oppegget under bilen. Kan man kjøre HT fra Walbro gjennom et 850 bensinfilter montert under bilen, eller vil dette strupe?
Motoren er en original FB som jeg har kastet en turbo og større dyser på. Toppen er en 531 uten modifisering og kammen er en VX3 hvis det var den som kom originalt med motoren.
Værsågod. :)
Akkurat. Det er også en veldig god løsning så da er en genuin BOSCH 0 580 254 044 pumpe det rette oppgraderings valget. Kopidritt fra kina fraråder jeg på det sterkeste. Det er skrot og når pumpen fusker og bensintrykket faller så raser det.
Walbro i tanken funker også og ett nytt og originalt VOLVO bensinfilter er ett godt valg som holder i massevis.
Akkurat, tviler STERKT på at du har over 300 hp, men en test med Perfexperten er billig og til å stole på.
Hei!
Jeg så litt etter "standard" T5 map for å ha noe å starte med på et T6 prosjekt jeg hjelper en kammerat med. Snoka littt rundt, og fant ut at Max ECU hadde et "T5 Map"
Jeg tokk meg jobben og demonterte koden i fila og hentet ut verdiene. Har fått mye hjelp herfra så tenkte det var min tur å bidra litt:
Ve:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?...lery&type=full
Tenning:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?...lery&type=full
Lamda:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?...lery&type=full
AFR (Lamda*14,7):
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?...lery&type=full
For dere som har har praktisk erfaring med å stille litt på disse hvitblokktassene, ser dette fornuftigut?
Som sagt jeg har bare hentet ut.
Dere som har bygget litt ledningsnett. Hvor kjøper dere ledninger fra?
AMP superseal konnektorene som kommer med DTA sine sprut tar ikke mer enn 1mm2, men det finner jeg ingen steder. 0,75 holder jo til mye, men jord og 12v inn kan jo være greit å få inn på noe som er større. Det skal jo tross alt forsyne alt i "andre enden".
Forskjellige farger er bonus, men ikke et krav. Klarer meg fint med rød/sort/gul.