PetterDale's V70S 04

Denne tråden kommer til å handle om en realfagslektors forsøk på å selvrealisere seg selv som bilmekaniker. Mao. blir det ingen heftige ombygginger og oppgraderinger i denne tråden. Derimot blir det et innblikk i hvordan en lærevillig amatør klarer å holde liv i sin gamle Volvo. Bilen klokket inn på 280k km nylig. Målet er minimum 500k. Mtp. bilens tilstand ser det ut til å bli en utfordring. Dette er bilen:
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/08/1.png
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/08/2.png

V70 04 2.0t sport, kjøpt i 2015. Bilen hadde da gått 175k. Siden da har jeg gjort en haug med reparasjoner:

• turbotrykkregulator
• kupévifte
• bakre eksospotte
• lakkeringsjobber (ymse resultat)
• xenon-ballast
• bremsekalipere
• dynamo
• magnetclutch på AC og strammehjul multireim
• gasspjeld
• fremre bærebruer
• samtlige motorfester
• ny tannstang inkl. nye rør (bygd om fra ZF-system til SMI)
• fjærbenslager og demontering av demper/fjær for bytte av fjærskål
• bremsesko/vaiere håndbrekk
• begge drivaksler
• veivhusventilasjon + demontering av bunnpanne og byttet alle o-ringer
• byttet radiator + intercooler

Bilens tilstand per dags dato:
Bilen går greit. Automatkassa slipper litt en sjelden gang, spesielt når den går varm (gammel olje?). I tillegg rykker den når gass slippes og initieres igjen (solenoids? hjalp ikke å bytte drivaksler/motorfeste). Motor går bra, men lekker/svetter litt olje på 2 steder. Trodde det skulle bli bra etter PCV-jobben, men ser ikke sånn ut. Mistenker at det bl.a. kommer ut av veiva på passasjerside. Ellers har jeg noen små rustbobler i hjulbuene jeg tenker å ta ila. høsten. Har også en MacGyver-variant på radiatoren (overvanns-tapp er skjøtet med innmaten av en kulepenn...). Har plastnippel og NPT-tapp liggende, så tenker å lage en mer permanent løsning. I tillegg er 1 av sportsdempererne foran sprengt/tom for gass.

Hva jeg tenker å gjøre med bilen fremover:

• Har lyst til å overhale motor
• Bytte/overhale automatkasse
• Stoppe rust og tektylbehandle

Bonus hvis jeg får orden på det nevnte:

• Nye bilstein sportsdempere
• R-felger
• Nye høytalere (3 av 4 i dørene er sprengt)

Plan:
Kom over en brukt motor+automatkasse i nærområdet i sommer for 2.000kr. Donorbilen var en V70 som hadde gått rundt 200k, men som ble høgd fordi tårnlager var rusta i stykker. Selger mente motor og kasse gikk bra, så jeg klinte til siden jeg trengte andre deler som hadde kostet meg mer enn 2.000kr uansett. Hadde i utgangspunktet ingen planer om å bruke motor/kasse til annet enn deler, men har nå lyst å prøve å overhale motor og kasse. Målet er å overhale ekstramotoren ila. vinteren, og å finne på noe lurt med kassa (kanskje bytte ventilhus, filter osv., evt. undersøke muligheter for å overhale selv/betale for det).

Har begrensa erfaring med ren motormekking. Har gått til innkjøp av en Haynes-manual. I tillegg håper jeg å få utbytte av å ha en egen tråd her på VCCN, da jeg har fått masse bra hjelp på forumet tidligere. For å slippe å spamme ned forumet lager jeg en egen prosjektråd – så håper jeg at jeg kan få diskutert og luftet ideer med folk som kan mer bil enn meg.

Tenker å legge ut litt bilder og status-rapport på motor-prosjektet om kort tid.

Bare til å stå på.


Sent from my iPhone using Tapatalk

kjør på! en bensin-Volvo er et enkelt og trygt sted å starte :D
tråden minner meg forøvrig på at jeg har en '04 V70 2.0T stående nederst på tomta jeg må få igang igjen... takk for det &#128514 :rolleyes:

Motor er plukka rein og montert på stativ. Oljesølet rundt syl1 er etter en mislykka kompresjonstest.

https://i.ibb.co/NmDqNzZ/motor-eksos.jpg
https://i.ibb.co/GPq5JpK/motor-innsug.jpg
https://i.ibb.co/D1JnSC1/motor-reim.jpg

Istedet for komp test har jeg kjøpt en billig sylindgerlekkasjetester (500kr fra vidaXL) for å få en peilepinn på ståa til motor før jeg begynner å skru den fra hverandre. Hadde trengt litt hjelp til å tolke resultatene.

Samtlige sylindre ble målt til rundt 50-60% lekk. Usikker på om jeg kan stole på testeren, men syl 2-5 blåste mye luft ut av eksos (vanskelig å holde for eksosen; plystrer når man legger press med hånda). I syl1 var det mindre luft ut av eksos, men kunne høre luft i peilepinne-åpningen. Selv om det virket som det lakk mindre luft i syl1, viser tester omtrent samme lekkasje på rundt 50-60%. Kunne forsåvidt også høre en del luft i noen av de andre syl i peilepinne-åpningen, men noe mindre enn i syl1.

Tester koblet til komp, men ikke på sylinder
https://i.ibb.co/4FKPTVB/komp2.jpg

Tester koblet på syl 5
https://i.ibb.co/hKrqL1G/komp1.jpg

Trykket fra kompressor til tester
https://i.ibb.co/Fq2Y47K/kompressor-bar.jpg

Du har da dreid veiva til alle ventilene er lukket når du måler hver enkelt sylinder?

Om så, så kan det at det kommer mye luft via eksos tyde på brent eksosventil, noe som ikke har vært helt uvanlig.

Noe luft vil du få ut gjennom peilepinne da det ikke er 100% tett mellom stempel og sylindervegg.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Veiva er dreid til toppen av kompresjonsstadiet før hver test. Noen andre tester/forbehold jeg bør gjøre ved dette stadiet, eller er det bare å åpne toppen og inspisere ventilene? Kan det være at de bare kan pusses med pasta, eller er det for mye lekk?

Skal ikke begge snittene på baksiden av kamakslene ligge parallelt med hverandre og med skjøten mellom dekselet og toppen når veiva og kamakslene er stilt i 0? Hva skjer med kamakselen til eksosen her? Har det noe med VVT og gjøre, eller er det noe som har skjedd som ikke skal skje?

https://i.ibb.co/dkr2rSH/303685044-5...90382640-n.jpg
https://i.ibb.co/9Zk7X5v/304914577-1...92303927-n.jpg
https://i.ibb.co/fYNvX4R/crank.jpg

Jeg fortsetter monologen: Etter en del research lærte jeg at kamakselen på eksos kan vandre 30 grader uavhengig av veiva pga VVTen. Kamakselene står nå parallelt. Plan videre er å få produsert litt div. verktøy for å låse kamaksel og tannhjul for demontering av tannhjulene (er for gjerrig til å kjøpe ad hoc verktøy), for deretter åpne toppen og se hvordan ting ser ut her.

Du har vasspumpe produsert i 2017, det er eit godt teikn. Ofte så er jo ikkje vasspumpene bytta.

Da har jeg fått løsnet kamakslene. Sliter med å få av multireimhjulet på veiva. Prøvde meg på et verktøy, men den bare sklir ut av hullene i hjulet. Noen som har noen tips til DIY verktøy her, eller må man kjøpe? Fant denne: https://www.mekster.no/promeister-mo...kaAhxlEALw_wcB

https://i.ibb.co/mcDhtpk/kam-verk-veiv-verk.png

Satt noe helt jævlig, men denne patenten gjorde jobben. 4mm flatjern, 1 bolt for å holde de sammen, og 2x M8 50mm bolter inn i hjulet på veiva.
https://i.ibb.co/hmz9nVt/patent-veivakselmutter.jpg

Enkelt og bra verktøy du laga deg der. Ja, det kan sitta voldsomt fast til tider.

Sylinderlekkasjetest forteller deg mykje meir om tilstanden på motoren enn ein kompresjonstest. Nær det er mulig blir det gjort når motoren er driftsvarm, er litt tettare då, men det forklarar jo ikkje at trykket går ut i eksosen. Blir spennande å sjå korleis ventilane ser ut når du kjem so longt. Eg er ofte inn her og leser sjølv om eg ikkje alltid skriver so mykje.

Lite oppdateringer fra meg i det siste, har måtte gjøre andre prioriteringer. Mtp. at det nærmer seg vinter har jeg flyttet fokus på å fikse rustproblemet i hjulbuene. Det viste seg å være dårlig nytt, for det lille som var synlig viste seg å være toppen av isfjellet -- det var pill råttent flere steder. Har bl.a. hatt lekkasje under kjølevæsketanken som har gnagd et svært hull ned til hjulbuen. Har også rusthull i kanalene på begge sider i hjulbuen, og noe gravrust i fjærtårna. Fant også et lite rusthull bak drivstoffrøret fra tanklokket. Se bilder.

https://i.ibb.co/VSBFvBs/313864030-8...71953197-n.jpg
https://i.ibb.co/B2py3dc/313864997-1...58147404-n.jpg

https://i.ibb.co/3YgRw74/313914844-5...41209641-n.jpg
top image hosting
https://i.ibb.co/8PL7V22/312753670-1...82136223-n.jpg
https://i.ibb.co/s1Cqbjq/313879107-4...61910273-n.jpg
Det som er bra er at det i høst ble kjøpt inn et sveiseapparat til garasjen; det det som er dumt er at jeg ikke kan sveise! Faren min har noe erfaring, så han skulle prøve å bistå. Er det noen som har erfaring med sveising? Hvordan er det å få sveiset i de områdene som er på bildene? Jeg antar at jeg ikke kan sveise så nær drivstoffslangen? Er denne lett å ta ut (fant ikke noe i Haynes) eller kan jeg bruke lim i stedet for å sveise her? (regner med det området ikke er strukturelt?) Foreløpig blir det ikke noe mer motor/girkassemekking før jeg har fått orden på rusta.

Har pusset ned all oveflaterust med rondell/vinkelsliper og pusset den lakkerte delen av hjulbuene ned med ferrobet rustfjerner. Det jeg er usikker på er hva jeg bør gjøre i den "leppa" der panelet i hjulbuen brettes bak og opp. Her blir det en overgang der lakkeringen stopper. Hva bør jeg bruke i den brettekanten? Er det nok å bare bruke en type tectyl, eller bør jeg lakkere med f.eks hammerlakk?

På de mer graverende angrepene er planen å bruke ferrobet rustprimer (corroless), og bruke bitumen-basert "tectyl" oppå primeren + på alle flater i hjulbue/fjærtårn.
https://i.ibb.co/LvmgRSG/ferrobet.png

Dei pleier ikkje rusta so mykje desse bilane, men dei er jo etter kvart gamle, so litt rust blir det jo. Bra det blir tatt tak i.

Når det gjeld sveising i karosseri, prøv først på nåken lause platebetar for å få stilt inn apparatet og deg sjølv før du begynnar å sveisa på bilen. Ikkje kapp vekk unødvendig mykje, men endo vintigare: kapp vekk nok! Det kan vera rusta på den sida av stålet som du ikkje ser, sånn at plata er veldig tynn der du skal sveisa, då vil det brenna hol og bli problem og dårleg resultat.
Gjer godt reint der du skal sveisa, både før og underveis. Fjern lakk, rust, tectyl og det som er der du skal sveisa. Når du har sveist litt er det greit med ein stålkost for å få det reint og blankt igjen, blir lettare å sveisa då.
Unngå overlapping so longt det er mulig og ver nøyen når du tilpassar delane som skal sveisast inn. 1-2 mm glipa gjer resultatet dårlegare og sveisinga vanskeleg.

Eg hadde ikkje vore redd for å sveist nermt påfyllingsrøret so lenge det er heilt og tett, ingen bensinsøl. Pass på at det ikkje blir kjempevarmt (kan kjølast med vatn eller trykkluft).
Det skal nok litt varme til for at bensindampen inni der tar fyr og eksploderer, men på den andre sida, det er ikkje verdt å risikera. Ei våt filla rundt det er kanskje ei grei løysing.

Du må kkkje ta tectyl rett på stålet, då vil det etter kvart rusta under. Maling og lakk er tett og hindrar at det kjem vatn og luft i kontakt med stålet, gjer det ikkje det vil det heller ikkje rusta. Tectylen skal oppå der igjen, det den gjer er å beskytta lakken mot mekanisk slitasje (sand og stein som sprutar frå hjula osv). Det finst mange gode og endo fleire dårlege produkt til detta, og det er delte meiningar om kva som er best. For meg har det fungert best med først ferrobet rustomvandlar, deretter 2k epoxygrunning, og so ei maling til båt, som skal tåla mykje og vara lenge. Oppå den tar eg tectyl viss det er under bilen, lakk i rett farge viss det er ein plass som er lakkert.

Takker. Mao ikke noe vits å bruke tectyl mellom innerskjermen i hjulbuen og stålet, men fjærtårnet kan det kanskje være hensiktsmessig? Båt-maling hørtes genialt ut, har du en grunning og maling å anbefale? Har googla litt, men som med alt annet er det sjukt mye å velge mellom. Bruker du forresten ferrobet omvandleren på hele flaten, eller bare der det er rustangrep? Denne er jo ganske dyr...

Du meinar i hjulbuekanten der plastinnerskjerm møter stålet i hjulbuen? Der kan du nok bruka tectyl, viss det er behandla med andre ting først. Hjulbuekanten er jo veldig utsett for slitasje, so der er viktig med nåke slitesterkt, og so unngår du jo å få sand, salt og småstein inn mellom plastinnerskjerm og hjulbuekanten viss der er fullt med tectyl.
Eg har faktisk brukt Tec7 fugemasse der på eit par bilar, gjorde det bak på 940en i 2017, og det har heldt seg bra. Reiv det vekk på eine sida i 2019 (trur eg) fordi eg måtte skifta ein ødelagt plastinnerskjerm, og det var strøkent under der, og det ser fortsatt bra ut. Tec7 til detta formålet er nok stikk i strid med alle lerebøker, men den er tett, slitesterk og elastisk (sprikker ikkje opp), so det funka lika bra som eg håpte, men det forutsetter at du må vera minst 1000 % sikker på at det er minst 1000 % rustfritt under, for rustar det under der vil det bli ganske ille før du oppdagar det. Derfor kan det nok vera lurt å riva det vekk etter nåken år og inspisera og so legga på nytt.

Ferrobet brukar eg berre der eg har fjerna rust med slipeutstyr, for å uskadeliggjera den rusten eg evt ikkje har fått fjerna heilt.
Etter det har eg brukt Hagmans 2k epoxy-primer (gul ganske tynn maling) som eg kjøper på Bilxtra, denne typen. https://billakk.no/h-11160-staalplas...xoCuXIQAvD_BwE

Det er ei god grunning, men all rusten må vera vekke først, og du må ha nåke ant oppå for at det skal bli heilt tett. Då har eg dei siste åra brukt denne, stort sett med godt resultat. https://www.maritim.no/yachting-racing
Det fins nok tilsvarande produkt frå andre produsentar, det viktige er at det er hardt (ikkje selvpolerende) bunnstoff berekna på stålbåtar. Eg pleier bruka ein litt lys farge sånn at det er lett å sjå når tectylen eg har utanpå er vekksleten. To strøk om nødvendig, det er viktig at denne dekkar godt.
Utanpå denne tar eg tectyl, tec7 eller lakk i bilen sin farge, avhengig av hen på bilen det er.

Sjekk gjerne denne tråden. http://forum.vccn.no/showthread.php?...se-under-bilen

Alt detta er basert på eigen erfaring, eg er ingen fagmann på detta, berre ein fyr som prøver å få dei gamle bilane sine til å vara lengst mulig.

Leste gjennom tråden du linka til. Kommer til å bruke fluidfilm på alt jeg ikke pusser ned og behandler skikkelig, og Tectyl på det jeg bygger opp fra bunnen av. Takk for linker til produkter, tror jeg følger protokollen din her med epoxy og bunnstoff.

Har et par spm. igjen. Har demontert stålbjelkene og opphenget til tilhengerfestet da det var godt med flakrust her. Har slipt ned stålbjelken, og tenker å bruke protokollen din med ferrobet+epoxy+båtmaling+tectyl. Dog er det også godt rustet på innsiden; hva gjør jeg her? Kommer ikke til med verken verktøy eller pensler. Jeg har noe dårlig sandblåseutstyr fra biltema -- det er kanskje det beste jeg får gjort? Og så avslutte med fluidfilm?
https://i.ibb.co/TTM9t71/oppheng.png
https://i.ibb.co/TYHgFXv/st-lbjelke.png

Spm. 2: Bruker du epoxy+båtmaling på fremsiden av hjulbuen også, og lakkerer+klarlakk på toppen? I så fall, klarer du å få en jevn overgang med våtsliping, eller vil det bli en synlig høydeforskjell jeg må leve med?
https://i.ibb.co/g78Sy8J/hjulbue.png

Takker for svar :)

Om innsiden av hengerfestet ser ut til å være dårlig bør du vurdere om det skal byttes. Det er da ikke sikkert sat det tåler like mye som før. Om du skal gjøre noe der så ville jeg tenkt på fluidfilm som et alternativ.

På hjulbuen utvendig burde det holde med 2k epoxy før du lakker med 2k lakk og avslutter med 2k klarlakk. Dette får du blandet på boks om du ikke har kunnskap eller tilgang til sprøyte. Risikoen med båtmaling på utsiden vil evt være at lakk/klarlakk kan finne på å reagere med koking slik at du må starte på nytt.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Er jo en betydelig mengde flakrust som er fjernet, så en del av strukturen er jo borte som kanskje påvirker tåleevnen. Likevel er det ingen tegn til gjennomrusting og metallet ser fint ut når jeg pusser ned fra utsiden; føles fortsatt massivt. Bildene i forrige post viser både utsiden og innsiden av bjelken, samt braketten som er skrudd i karroseriet. Selve hengerfestet er det ingen tegn til rust.

Det er vel ikke "bare bare" å få tak i hele dette opphenget, da må jeg finne en rustfri delebil og demontere skjermer/bakfanger osv. Hva ville dere gjort? Det er veldig fristene å freshe opp det jeg har fremfor jobben med å oppdrive nye deler... Er det ansvarsløst?

Tenker at du bruker noe penetrerende som fluid eller sagkjedeolje inni hengerfestet. Utvendig kan du bruke det som Øygard nevner med marinbehandling da det ikke er synlig.

Det har nok noe redusert lasteevne, men det er sjelden at man laster tungt på disse bilene så jeg hadde ikke bekymret med så mye for det. Iallefall ikke om du behandler det grundig.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av PetterDale

Leste gjennom tråden du linka til. Kommer til å bruke fluidfilm på alt jeg ikke pusser ned og behandler skikkelig, og Tectyl på det jeg bygger opp fra bunnen av. Takk for linker til produkter, tror jeg følger protokollen din her med epoxy og bunnstoff.

Har et par spm. igjen. Har demontert stålbjelkene og opphenget til tilhengerfestet da det var godt med flakrust her. Har slipt ned stålbjelken, og tenker å bruke protokollen din med ferrobet+epoxy+båtmaling+tectyl. Dog er det også godt rustet på innsiden; hva gjør jeg her? Kommer ikke til med verken verktøy eller pensler. Jeg har noe dårlig sandblåseutstyr fra biltema -- det er kanskje det beste jeg får gjort? Og så avslutte med fluidfilm?
https://i.ibb.co/TTM9t71/oppheng.png
https://i.ibb.co/TYHgFXv/st-lbjelke.png

Spm. 2: Bruker du epoxy+båtmaling på fremsiden av hjulbuen også, og lakkerer+klarlakk på toppen? I så fall, klarer du å få en jevn overgang med våtsliping, eller vil det bli en synlig høydeforskjell jeg må leve med?
https://i.ibb.co/g78Sy8J/hjulbue.png

Takker for svar :)

---

På innsida av bjelken på hengarfestet trur eg at eg ville brukt nåke tynt, som trekker godt inni rusten, sio du ikkje får fjerna lause flak er det avgjerande. Eg trur eg ville ha banka litt på det eller donka det mot nåe hardt for å få mest mulig av rusten inni til å løana, so ville eg brukt sagkjedeolje blanda med diesel for å få det tynnflytande.

Eg har brukt båtmalinga på synlege plassar og ja, med lakk oppå. Det er vanskelig å pussa den strøken, men eg har stort sett sånne bilar der det ikkje er so veldig nøye om ikkje det ser heilt perfekt ut. For meg har hovedsaken vore at det skal bli holdbart og ikkje styggare enn det var.

Har banka og fått ut veldig mye av rustflaka, samt sandblåst i begge ender. Har nettopp kjøpt inn fluid film sett fra felleskjøpet (https://www.felleskjopet.no/hjem-og-...pi-92400049/); planen var å bruke FF inne i bjelken, men du tenker at sagkjedeolje+diesel er bedre? Tror jeg har sagkjedeolje liggende også.

Ang. lakkeringa så tenker jeg etter å ha lest siste post at jeg bruker 2-komp epoxy på hele hjulbuen, også på fremsiden. Bunnstoffet bruker jeg på alt på baksiden og på på den brettede kanten, men slutter der den brettes opp til fremsiden. Der blir det en overgang fra bunnstoff til vanlig grunning + lakk og klarlakk som jeg fader over i den gamle lakken

Hlyrest ut som ein god plan sånn som du har tenkt p gjera det på hjulbuen. Inni hengarfestet kan det jo vera ganske grov rust, so det et om å gjera at det du brukar ddr er so tynt som mulkg sånn at det trekker godt inni. Og sagkjedeolje er jo mykje tynnare, spesielt viss du blandar litt diesel i, eg pkeier gjera det der eg trur det er mykje rust inni.

Men fluid film har jo nåken ganske tynne stoff og som går an å bruka.

komplett tilhengerfeste med corroless til tørk:
https://i.ibb.co/5h2PcJC/315096569-7...46281700-n.jpg
https://i.ibb.co/L6GxC81/315302848-3...48773121-n.jpg

Fant en del rust da jeg tok ned lyderdemper/enderør og varmeskiold. Her kommer man ikke til med verktøy... er vel ikke noe annet å få gjort enn stålbørste så langt man kommer til, blåse trykkluft og sprøyte med fluild film?
https://i.ibb.co/Q6VCkNd/315329076-8...88473726-n.jpg
https://i.ibb.co/9951B54/315173695-4...46529874-n.jpg
vasker dere forresten understellet før behandling med fluidfilm? har ikke mulighet til det nå da den står på bukker og alt er demontert, holder det med trykkluft eller må jeg bruke klut og vann/avfetting?

EDIT: Fant denne informasjonen på antirust.no.

Sitat:

---

Uten et rent underlag vil maling eller løsemiddelbaserte antirustmidler ikke hefte på underlaget og er derfor helt avhengig av å steame understellet. Fluid Film lanolinolje derimot inneholder ikke løsemidler og skal ikke tørke på understellet men fortrenge fuktighet og oksygen ved å fukte overflata. Det er derfor tilstrekkelig å rengjøre med trykkluft før behandling.

---

Blir mye spm her nå. Pga. manglende erfaring sliter jeg med de små vurderingene hele veien. Burde kanskje bare gå for magefølelsen, men ganske mye bortkasta jobb hvis man gjør noe feil. Hva ville dere gjort her? Dette er under plastlistene som går langs med ytterkanten av bilen. Er det noe poeng å prøve å pusse ned og bruke corroless, eller skaper jeg bare masse arbeid som ikke kommer til å bli bra? Vanskelig å komme til også, spesielt på bilde 2. Bare kjøre på med litt stålbørste og FF? FF vil jo krype inn i mellom de to platene også, mens corrolessen vil ikke klare å ta det som ligger i mellom platene? Evt. pusse og corroless der jeg kommer til, og FF på resten? Hvis jeg kjører corroless uten skikkelig forarbeid vil det vel bare flasse av uansett?
https://i.ibb.co/nkns14x/kanal-lengderetning-1.jpg
https://i.ibb.co/LJZb1yk/kanal-lengderetning-2.jpg

Den kanten ned på bilde 1 er vel ganske utsett for sprut frå hjula, so sauefettet vil forsvinna ganske fort og må smørast på nytt ganske ofte. Det ser jo ikkje ut som grov rust, so eg trur eg ville prøvd å få til nåke meir permanent der, slipa og so ferrobet osv. Det som blir skjult av plasdeksela er det sikkert heilt flitt å bruka sauefett på, der varer det lenge.

Bildd 2, er det litt framfor venstre bakhjül eller ser eg feil? Sauefett der vil nok vara ei stund før du må påføra meir. Gjer du det når det trengs (minst ein gong i året) vil eg tru du kan halda rusten bra i sjakk. Eg foretrekker vanlegvis andre ting enn sauefett, men det krever ein del meir arbeid for å få godt resultat og det er det kanskje ikkje verdt når litt sauefett egentlig gjer samme nytten.

Takk igjen Øygard. Jeg har slipt kanten på bilde 1 nå. Sterkt observert -- bilde 2 er rett fremfor bakhjula. Jeg går for ferrobet langs denne kanten, men da dukker det opp et nytt spm. jeg har lurt på en stund... hva gjør jeg i skillet mellom den gamle gummibaserte behandlingen(?)/seam sealer og området som er slipt ned? Se bildene under. https://i.ibb.co/ng5JYrq/overgang-guffe-pusset.png
Her må jeg jo på en eller annen måte få til en overgang mellom ferrobet/primer og det gamle belegget? Kan jeg pensle dette med en overlapp oppå litt av det gamle belegget, eller vil det ikke sette seg/flasse av og lage masse krøll? Det er jo ikke gjennomførbart og slipe ned all den gamle behandlingen på hele understellet...

Ser ingen annen løsningen enn å gjøre godt rent og bruke primer/epoxy fra stålet og over på gammelt belegg. Gjorde en test, og ser ut som ferrobet henger greit på belegget.

Har etter hvert fått demontert drivstofftanken, men sliter med å få løs en siste slange fra tanken som går over i en "boks" jeg ikke har peiling på hva er. Har det noe med lufting å gjøre? Har prøvd å få løs slangekoblingen på første bildet under ved å både presse inn og brekke forsktig ut de to "flappene" på koblingen uten hell. Er også livredd for å ødelegge den da alt er i plastikk.


https://i.ibb.co/2NGYQSH/fra-tank.jpg
https://i.ibb.co/cgxDnm4/ned-i-tank.jpg
https://i.ibb.co/cvQGVgm/boksen.jpg

EDIT: Problemet var at det var mye møkk bak klippas. Blåste rent med trykkluft og brukte en tang til å presse inn klippsa, så kom den.

Funkar fint med maling/grunning/lakk oppå detta belegget ja, berre det er reint og det ikkje ser ut som det er rust inn under belegget :) Du går grundig til verks, bør halda mange år denne bilen no :)

Har bestemt meg for å ikke sveise i den kanalen som går oppe i hjulbuene foran. Det sitter en plastkomponent inne i kanalen rett bak der jeg må sveise, denne kommer til å smelte og utgjør en brannrisiko jeg ikke vil ta.
https://i.postimg.cc/FY0RBnLW/kanal1.jpg
https://i.postimg.cc/KKFzSr7Z/kanlal2.jpg
Hvilken funksjon har denne kanalen? Har den en viktig strukturell funksjon mtp. kollisjon? Tenker å lime her med karosserilim, men holder det med et lim som ikke er beregnet til strukturelle reperasjoner som f. eks J-B weld? https://gasolin.no/jb-weld.html
Eller må jeg bruke strukturelt lim? Isåfall blir det veldig dyrt :eek: https://lakkspesialisten.no/product/...3m-7100273723/
Det jeg har skåret hadde ingen bærende funksjon i utgangspunktet da det var rustet igjennom.

Det er sikkert ikkje heilt forskriftsmessig å lima det, men eg trur heller ikke det har kjempestor betydning i praksis.

Hva ville man gjort på verksted :confused: bytta hele kanalen?

Eg trur eg hadde punkta på ei plata med minst mulig varme og kjølt godt etter kvart punkt, deretter behandla med grunning som vanleg og tetta glipene mellom punkta med fugemasse. Kan jo evt bora eit litt stort hol attmed som du kan tetta med ein propp etterpå og so ha eit skumapparat eller ein hageslange liggande klar sånn at du kan spyla inn holet. Det skal nok litt til for at det blir ein stor og dramatisk brann, men er sjølvsagt ikkje verdt å risikera.

Fy faen å trangt dette er. Har fått sveiset de største hullene ferdig. Noen ble bra, andre ble så som så. Har begynt å få litt teken på å sveise, f. eks. ganske fornøyd med denne:
https://i.ibb.co/N7vqyCG/sveis-bak-venstre.png
Sveisen på bildet nedenfor derimoet ser ikke ut. Jeg klarer ikke bedre når det er så sjukt trangt. Er nok uansett vesentlig bedre integritet i kanalen nå sammenlignet med da den var rusten.
https://i.ibb.co/fn4NDSy/hull-vinkel.png


Apropos trangt. De resterende, mindre hullene i kanalene vet jeg rett og slett ikke om jeg klarer å sveise. Slet med å få skåret ut, selv med dremmel. Er ikke plass til å få hodet opp så man får sett. Med sveisehjelm er det bare å glemme. MIG-pistolen er også så stor at det er veldig vanskelig å få en god vinkel. Har 3 hull på str. med bildet nedenfor igjen, 1 på høyre side og 2 på venstre side. Råd? Noen i Drammens-området som vil ha en utfordring? :D
https://i.ibb.co/fMYfPX6/litehull-frapanser.png
https://i.ibb.co/ygzWddk/litehull-frapanser-zoom.png

Det nest siste bildet der ser ut som dempartårn?

Dei minste hola betyr sikkert ikkje all verdens for bereevna, det viktigaste er jo å få tetta holet og hindra vidare utvikling av rust.

Nest siste og siste bilde er samme, har bare zoomet inn på siste. Bildet er tatt gjennom dempertårnet siden det er der man får best innsyn, men hullet er på den kanalen som går på innsiden av hjulbuen. Altså samme kanalen som bilde 2, bare helt bakerst i hjulbuen.

Kommer så vidt til med sveisepistolen fra oversiden gjennom dempertårnet, men det er ekstremt kronglete. Undersiden byr på problemer med å få sett hva man holder på med. Har kjøpt en pakke med J-B weld... kanskje jeg må bite i det sure eple og lime...? evt. først lime og så popnagle etterpå.

Rustjobben ble fullført en gang i mars, så her kommer en oppsummering av hvordan det gikk.

Corroless ble malt på områder med synlig rust (etter at løs rust ble fjernet med vinkelsliper/rondell). Der det har rust igjennom har jeg skåret ut og satt inn nytt stål. Her har jeg i utgangspunktet hatt som mål å sveise, men det ble også en del nagling og karosserilim pga. jeg ikke klarte å sveise i de trangeste områdene i hjulbuen (da måtte jeg ha skåret med utover). I et forsøk på å forhindre at det blir kondens og ruster opp igjen, har jeg behandla med corroless og karosseritetning fra utsiden, og brukt rikelig med fluidfilm på baksiden der det er sveiset/naglet. Det blir spennende å se om fluidfilmen har klart å krype godt inn i luftlommene i skjøtene fra baksiden.
https://i.ibb.co/ySKsgP8/hjulbue-corroless.jpg
https://i.ibb.co/s9n9bTN/nagla-corroless.jpg
https://i.ibb.co/0VvFSB0/nagla-corroless-2.jpg
https://i.ibb.co/vdxqZDG/nagla-karrosseritetning.jpg
https://i.ibb.co/mXfdbjn/nagla-karrosseritetning3.jpg
https://i.ibb.co/N7s5c3C/nagna-karrosseritetning-2.jpg

Etter corroless brukte jeg en epoxy fra hagmanns (stålplast):
https://i.ibb.co/yp7ZwCM/fj-rt-rn-st-lplast.jpg
https://i.ibb.co/61QGp9z/hjulbue-st-lplast.jpg
https://i.ibb.co/VW7G60N/nagla-st-lplast.jpg

Deretter brukte jeg et ikke-selvpolerende bunnstoff for å få "emalje-effekten" (2 lag):
https://i.ibb.co/rp9DCFh/hjulbue-lak...-bunnstoff.jpg

Til slutt la jeg 2 lag med tectyl:
https://i.ibb.co/qdNFL76/hjulbue-tectyl.jpg


Videre behandlet jeg alle hulrom og kanaler med fluidfilm. Understellet behandlet jeg også med samme protokoll som i hjulbuene, men her ble det "flekking" på det verste områdene. Tanken var å behandle de mest graverende stedene opp fra bunnen, og bruke fluidfilm på områdene med mindre rustangrep. Dette viste seg å være en tabbe, fordi fluidfilm løser opp tectyl. 2 uker etter at jeg hadde behandlet deler av understellet med tectyl, la jeg fluidfilm på hele understellet. I løpet av noen timer hadde fluildfilmen myknet opp tectylen (som var herdet) så mye at den kunne skrapes av helt ned til bunnstoffet med en plastikkskrape. Det jeg endte med å gjøre, var å tørke og skrape vekk tectylen som var blitt helt myk (så langt det lot seg gjøre), og i stedet smøre på fluildfilm GEL BN (den tykkeste varianten som er veldig slitesterk). Det jeg nok skulle gjort, var å bruke GEL BN fremfor tectyl som øverste lag på understellet der jeg behandlet opp fra bunn, og ikke forsøkt å kombinere tectyl og fluidfilm. I hjulbuene gikk det fint med tectyl, siden det ikke var behov for fluidfilm i områdene rundt.

I tillegg til understellet, gjennomførte jeg en livredningsaksjon på hele tilhengerfestet. Her pusset jeg/sandblåste ned all rust på de ulike delene, og behandlet opp med samme protokoll som hjulbuene. På innsiden av den tverrgående stålbjelken brukte jeg fluidfilm.
https://i.ibb.co/NnCrkS1/IMG-20221106-180142.jpg
https://i.ibb.co/mhjP5mN/IMG-20221106-180452.jpg
https://i.ibb.co/60GP16G/IMG-20221112-164016.jpg
https://i.ibb.co/PYT2KGd/IMG-20221112-164035.jpg

I tillegg til rustjobben, gjorde jeg en reparasjon på radiatoren. Etter at overvannstappen knakk i sommer har overvannet gått gjennom plastrøret til en kulepenn. Jeg håper at løsningen jeg kom opp med nå blir en permanent løsning. Her brukte jeg en NPT gjengetapp (konet) fra biltema, en 8mm nippel med gjenger i plast, samt JB-weld lim. Plastnippelen måtte jeg bestille fra Kina da jeg ikke fikk tak i den i Norge. Grunnen til at jeg tok meg bryet med å få tak i en nippel i plast, og ikke lett tilgjengelige messingnippler, er for å få så lik termisk ekspansjon mellom nippel og radiator som mulig. Messing og plast vil utvide seg ulikt ved økende temperatur, og vil (i teorien) ikke være en holdbar løsning.
https://i.ibb.co/d7SqDSb/radiator-nippel.jpg
https://i.ibb.co/hg0KJYC/radiator-3-gjenging-1.jpg
https://i.ibb.co/92KZR3K/radiator-2-gjenget-1.jpg
https://i.ibb.co/Gcb9PQ0/radiator-ferdig-jbweld.jpg

Det viste seg å bli mye mer jobb enn jeg hadde sett for meg. I utgangspunktet skulle jeg bare pusse litt rust i hjulbuene og lakkere, men jobben vokste seg gradvis større ettersom jeg oppdaget mer og mer rust. Mtp. tid og energi som ble lagt ned, var det nok aldri verdt jobben sett fra et økonomisk perpektiv. Det rasjonelle ville kanskje ha vært å kaste inn håndklet og skaffa seg en ny bil, men det sitter langt inne når man har lagt ned så mye blod og svette i bilen med tiden. Uansett har jeg lært masse -- alt fra å sveise, enkelt platearbeid, ulike strategier til rustbehandling, lakkering, demontering av drivstofftank og eksosanlegg m.m.. Også har man kanskje lært av alle tabbene man har gjort. Takk til Øygard og Børge Vikebø for hjelp underveis :D

Da ble bilen EU-godkjent på første forsøk.
https://i.ibb.co/M9Z9vx1/EU-2023.png
Mekanikeren ga meg noen tips til ting jeg burde vurdere å se på:
- Fjærene er lave (pga. gamle), noe som gjør at dekket skraper i hjulbuen ved rattutslag (?). Har et polert område i hjulbuen, så antar det er dette han henviser til
- Eksosrøret ligger nedpå metallavstiveren midt under bilen. Han mente dette var fordi gummiopphengene var såpass slitene. Han foreslå å bytte alle gummioppheng og evt. bøye avstiveren slik at eksosanlegget ikke hviler på denne.
- Flexrøret på eksosen ved motoren var porøst.

Ellers sa han at bilen var i meget god stand, og kommenterte ingenting på rust!

Får se hva jeg gjør med dette; noen som har noen tanker?

Har for øvrig også gjort en større registerreimjobb i våres, noe som var veldig lærerikt. Byttet reg. reim og vannpumpe, samt alle 4 simringer på kamakslene (inkl. vvt-hub), simring på veiva og o-ring og pakning på oljepumpe. Mon tro hva denne jobben hadde kostet på verksted? Tok ikke noe særlig med bilder, men her er beviset på at reg reima var av:
https://i.ibb.co/mqxgT04/reg-reim-av.jpg