Olavxxx: 1982 Volvo 242 Turbo

Hei, forumfolk!

Jeg har fått tak i det jeg vil kalle et skikkelig låvefunn!

Ble offisielt eier av denne turbomursteinen 24/07-2025.
Det er da en 1982 Volvo 242 Turbo (USA-import).

Først det positive:
Her er noe av det som allerede er gjort av forrige eier:
* Gruppe-A vinge montert og lakkert
* Nye understellsdeler
* Nye bremser
* Nye bensinpumper (EFI-type)
* Motoren har også blitt "pakket om" med nye pakninger, toppakning osv.
* Olje er skiftet på alt (motor, gir, bakaksel).
* Ser ut som fordeler og rotor er helt nye
* Proff lakkert utvendig (inkl gruppe a vingen).
* De fineste reservehjulsbrønnene jeg noen gang har sett!
* Hjulstilling tatt av forrige eier
* Godkjent med senk (er visst r-sport dempere mener jeg å huske)
-- Jeg glemmer sikkert noe

Tilstanden i dag:
Bilen er veldig bra under, med solid karosseri og fint eksteriør.
Frontfanger er ikke montert, bilen har heller ei listverk.
Motoren starter og går, men har ikke noe moment.

Jeg mangler også en god del småting som jeg må finne ut av og skaffe fortløpende :)


Jeg er litt i tenkeboksen:
Skal jeg prøve å få k-jet til å virke, eller skal jeg bare skifte den ut.
Hvis jeg skal få den til å gå bra, må jeg nok kjøpe K-Jet pumper + akumulator, samt en spesiell bensintrykksmåler med en ventil (som settes mellom WUR og bensinfordeleren, for å måle både undertrykk og overtrykk).
Man skal jo se om trykkene er innenfor et område i en graf, ut fra temperaturen, men det er ikke nok å se bare hovedtrykket (overtrykk).
En lekk WUR vil typisk ha høyt undertrykk. Det fins jo repsats å kjøpe for WUR for 1000kr i utlandet og det ser ikke så vanskelig ut å gjennomføre det.
På den ene måten tenker jeg litt, hadde vært morsomt å sjekket om det virker med den. Men jeg tror ikke Kjet vil virke bra med EFIpumper uansett (for lavt trykk).
Og jeg er litt der at jeg ikke vet helt om jeg har lyst å bytte tilbake til kjetpumper og styretrykksventil - for så å finne ut at det ikke var nok å fikse WUR :P
Jeg tenker litt at kanskje det er bra at det er EFI pumper der nå, så kan jeg på en måte montere litt mer moderne styring.

Stage 0 (få bilen i form):
X (2025.07.25) Fikse sentrallås, ingen isolasjon på kablene i døren. Lagde nytt elnett
X (2025.07.25) Fikse kabler i motorrom uten isolasjon (morknet helt vekk) ved batteri. Lagde nytt elnett.
X (2025.07.25) Smøre opp hengsler, panseråpner, mekanismer inni dørene og på bakluke. Smørt opp.
X (2025.07.25) Fikse knekt plastboks som har plusskablene ved hovedlyktreleet. Supermann brukte superlim - det gjorde jeg også!
X (2025.07.25) Sette bilen på vedlikeholdslading :P Står å koser seg nå!
X (2025.07.26) Bytte morkne vakuumkabler jeg fant ved torpedovegg.
X (2025.07.26) Lage nytt ledningsnett for spylepumpen.
X (2025.07.26) Rense interiøret, tørke støv av plastdeler og ha en "fin" plastfornyer.
X (2025.07.27) Shine opp og rustbeskytte støtfangerarmene fremme. Malt med rustbeskyttende sort maling
X (2025.07.27) Skaffe og montere: "2 x Festebrakket framstøtfanger plast på siden 200 serien"
X (2025.07.27) Keramisk behandle lakken med Gyeon Q² Syncro EVO
X (2025.07.28) Skaffe og montere stag på innsiden av forskjermene mot karrosseri. Kjøpt og montert.
X (2025.08.02) Fikse "non parking" av viskerne Åpnet viskermotor, rengjorde platen og "armene", bøyde til armene litt og tok elektronikkspray for å beskytte.
X Handlet hjul - mk18 brukte (midlertidige hjul, ikke strøkne)
X (2025.08.20) Montert ny, ubrukt originalcoil
X (2025.08.26) Montert ny, ubrukt skrapelist førervindu
X (2025.08.26) Renset hele interiøret med tepperensemaskin
X (2025.08.26) Reparert begge beltene fremme
X (2025.08.26) Montert nye deksler over bolter på viskerarmene fremme
X Shine opp de øvre IC-festene
X Fikse og montere lykteramme førerside
X Få motoren til å gå skikkelig
X MBC for turbotrykk
* Fikse overspray på den sølegummien bak bensinlokket (kasnkje jeg bare prøver å pusse på den med veldig fint sandpapir).
* Justere panserhengsel passasjerside (panser litt lenger ned i bakkant)
* Justere på åpnemekanismen panser, må flyttes litt mot fører (litt vanskelig å åpne)
* Justere litt på takluken (førerside må ett hakk lenger bak)
X Montere: Ny kupevifte for Volvo 240 med Aircondition
X Montere: Motstander til kupevifte
* Skaffe og montere: Rørgjennomføring i torpedovegg for vannet som går til kupevifte/radiatorgreien :P
X Montere: "Ny" øvre del av dashboard (gjøres nok samtidig som de to ovenfor, jeg fikk med en fin).
* Montere dørpanelene (får de ettersendt av selger, glemte å ta de med under transport).
* Skaffe og montere nye "gummiputer" for øvre holderne til 240 med AC og Intercooler (kjølepakkeholderne)
* Fikse førerdør elvindu (vindu har lyst å krasje i dørrammen og går veldig tregt, kanskje jeg må ha ny mekanisme)



* Skaffe: diverse interiørdeler (teppe over beina, samt dashboardpanel passasjerside ved beina, "høyttalerdeksel" til øvre dashboarddel. Diverse skruer og klips, blått deksel over belte på passasjerside).

Stage 1 (forbedre bilens kvaliteter - quality of life)
* Skaffe og montere tårnstag - og GT-stag (som passer med flathood), ikke bestemt meg for type/merke enda.
* Skaffe og montere diverse andre stag (justerbare momentstag, justerbart panhardstag, samt de stagene som går bakover under bilen)
* Montere 3" eksos, JT Superflow, rustfri - "nye typen" med DP og 2 potter
* Skaffe og montere ny IC, mest sannsynlig gruppe a-replica, eller "940" type fra do88 (takk til batland for mange tips, he he).
X Skaffe og montere: "deksel" på ene viskerarmen (kanskje jeg må skifte armen?), den som skjuler mutteren.
* Skaffe og montere en instrumentramme (jeg har 4 øvre, så jeg mangler den nede i venstre.
* Skaffe og montere 2 runde "gauges"; Jeg vet ikke helt hva enda. En av de mangler jeg ramme til (punktet ovenfor).
X Kable opp nye kabler til høyttalere "på skikkelig vis".
X Skaffe og montere en single-din headunit
* Skaffe og montere en forsterker
* Skaffe og montere en subwoofer
* Skaffe og montere høyttalere til dører fremme
X Skaffe og montere "forsterkerkit" til anlegg (rcakabel, hovedstrøm, sikringer osv).
* Skaffe og montere ny turbo og div andre ting.
* Større bremser?

Stage 3 (shine opp):
* Få lakkert motorrom (profft)
* Få lakkert døråpeninger (profft)

Så ja – et prosjekt med masse potensial og mye av grunnarbeidet allerede gjort. Gleder meg til fortsettelsen

Til orientering kan man tenke slik at i gamle dager skilte man mellom EFI bensinpumper til sugemotorer og K-jet bensinpumper.
Turbomotorer med EFI går med K-jet pumper, så det MÅ du ha uansett.

En kjommi fikk helt nylig problemer med bil og motor fordi strømforsyningen til bensinpumpene ikke var kraftig nok.
Du finner noen tips til pumper og el.nett. her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...highlight=bsrt

Videre er det slik at B21ET/FT sprutet ikke har kapasitet til mer enn ca. 185 hp så om ambisjonene er høyere enn dette med K-jet, så er dette en av veldig mange forskjellige løsninger.

http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3906.jpg

Datasprut er veldig mye enklere å forholde seg til, :) men like vanlig og kjedelig som regnvær i Bergen.

Batland , He he, ja, det er jo en sjarm i K-Jet på sett å vis.

Jeg fant noen nye ting i dag, som jeg tror jeg fikser i løpet av dagen.
1) Ledningene til spylepumpen er også helt uten isolasjon :P
Se gjerne: https://photos.app.goo.gl/3ixQAoAzcszYTxGm9

Så de må jeg wire up på nytt, samt jordkabler oppe ved DIN-railen er morkne:
https://photos.app.goo.gl/etwyDDPj4LbwXzCb9
Tror jeg fikser de i dag.

2) Jeg fant ellers også en kabel som går ut fra en sensor i blokken, under eksosen - den er klippet. Jeg vet ikke hva den er til.
(denne: https://photos.app.goo.gl/pp7jRhbH76KLPJby7 )

3) Har funnet ut at det skal være noen stag innover fra forskjermene, hvis noen har de vil jeg gjerne kjøpe de.
Jeg så en video på youtube og klarte å myse meg til at det skal gå stag innover?
Vedlegg 8157

Jeg trenger også de små festene som BCB selger som går fra fanger og inn mot skjerm ( https://bcb.no/festebrakket-framstot...den-200-serien )

Worklog fra i dag:


Jeg fant mer dårlig kabling, spylevæskepumpekablene var også helt uten isolasjon.
Vedlegg 8158

Skjærte opp og kuttet vekk dårlige kabler og lagde nye kabler inn i den gamle Volvokontakten, er ganske gull at den kan åpnes med flatt skrujern!
Vedlegg 8159

Ble ganske nice med strømpen (jeg dro kablene litt unna, så den ikke skulle gå i viftereim)
Vedlegg 8160


Ellers fant jeg 3 dårlige vakuumkabler i går, som jeg skiftet i dag!
Vedlegg 8161


Tok også å sjekket ut fortenningen, jeg dro av vakuumslangen og blendet den mens jeg sjekket.
Ser ut som den er ca 12?
Vedlegg 8162

Glemte også: Jeg brukt mange timer på å rense interiør som var av plast (fjerne alt stiv og skitt fra mange år).
Brukte en hel polerrull og kanskje en halv spray med interiørdetailing :P
Så nå er det ganske nice, men jeg skal rense stolene og teppet med tepperensemaskin jeg har i huset.

Jeg fant ellers ut at jeg mangler en bit på låsesylinderen som hører til sentrallåsen, ledningsnettet var jo helt ødelagt og jeg reparerte det som var der.
Men når jeg så på noen videoer av mekanismen på youtube, skimtet jeg en mekanisme som skal stå over sylinderen i førerdøren- Den har ikke jeg.
Så jeg må nok kjøpe ny "låsestang" med bryter, siden den delen rundt sylinderen er en del av det nettet (som en "slave").

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Olavxxx

Worklog fra i dag:
Ser ut som den er ca 12?
Vedlegg 8162

---

Det stemmer godt på tomgang det, men folk slurver med å løfte opp rotoren og fukte svampen inni akslingen med motorolje med jevne mellomrom og dette fører til problemer før eller senere.
Du må derfor ruse motoren til 5000 o/min og sjekke at fortenningen øker til minst 36 grader.

Howdy, vært litt stille fra meg her inne.

Men jeg har gjort mye:
1) Byttet ALLE vakumslanger (med unntak de ned til kullfilter, jeg skal bytte de også). Har byttet helt inn til turbotrykksmåler i instrumentpanel.
2) Byttet ut t-kryss ved fordeler til et av metall og montert slangeklemmer på de fleste steder med vakuumslange.
3) Stripset fast turbotrykks-sensoren så den ikke skal falle ned :P
4) Tørket støv av interiøret
5) Vasket interiøret med blårens og kastet alle klutene jeg brukte :P
6) Prøvd å justere på soltaket, men jeg er redd jeg må demontere litt mer for å smøre ting bedre opp. Så jeg bare lar det være lukket for nå.
7) Kjøpt en ekstra grill og lykterammer for firkantede lys, jeg har ikke kjøpt firkantede lys enda, men kan være jeg skifter for gøy i fremtiden. Ekstragrillen lurer jeg på om jeg skal lakke sølv, slik det var på noen av 242 turboene i USA.
https://photos.app.goo.gl/hinenHvGqTYWQUjf7
8) Kjøpte et klips til ene viskerarmen som manglet, men det passet ikke :P Så tror jeg kjøper noen komplette viskerarmer av en fyr for 200kr....
9) Prøvemontert fanger, men den ville ikke passe..
Men jeg fikk i det minste på de stagene her:
https://photos.app.goo.gl/PZ2JnrXoUTXihmQB7
Etter MYE forskning fikk jeg tips av en fyr i USA om at plastfangere på denne USA-årgangen må ha demperarmer med delenr 1312272 og 1312273. Etter mye om og men har jeg endelig funnet en i Norge som jeg fikk kjøpt de av, så de sendes vel i kveld forhåptentligvis.
10) Jeg har begynt å undersøke felger/dekk. Har sett på litt forskjellige ting, alt fra Ocean DTM til Japan Racing mfl. Jeg lurer litt på gullfelger, har satt jeg en custom smidd felg jeg har fått laget på mål til Tesla (for dragracingformål) foran bilen (19"), det var mest for å "prøve fargen", de vil selvsagt ikke passe.
https://photos.app.goo.gl/4dPFg9MT5GRheVDy7
Satt også de sletne turbofelgene jeg fikk med bilen foran:
https://photos.app.goo.gl/y6hEoccTUP2qpUXt8
Hvitt kan jo være kult, men jeg tror jeg går for gull eller bronze og 18" med 225/35-18, ET 6-10.
Alternativt tror jeg at 9" bredde med ET rundt 15 skal være greit også.
11) Får dørsidene snart, selgeren glemte å ta de med til Bergen :P
12) Har begynt å undersøke og planlegge rundt IC, fikk jo noen tips av Batland.
https://photos.app.goo.gl/CujKwtzGnPr4pvxi7
Greiene er at BCB sa at gruppe-a cooleren skulle passe.
Men DO88 sa den ikke passer, pga oljekjøleren.
Men jeg blir forvirret litt, oljekjøleren står jo på innsiden av IC? Men klart brakkerten til den vil vel ikke gå mot karross lenger. Oljekjøleren kan vel i teorien flyttes, eller man kan vel også gå for en type 940 oljekjøler.
For meg ser det derimot ut som at største hindret for gruppe-a cooleren er kaskje batteriet og spylevæsketank?Tenker da som på bildet til do88, der ser jeg at gruppe-a coolerens uttak kommer ved ytterste boltet på topp-platen: https://www.do88.no/img/bilder/artik...g?m=1675866237

Så den skal jo i teorien gå langt utenfor oljekjøler, men ser ut som den da treffer midt i område batteri&spylevæske? Jeg tror kanskje det "enkleste" vil være å kjøpe en DO88 "big pack" for 940: https://www.do88.no/no/artiklar/bigp...aD97OIP-2T0p_Q og så skaffe litt tilpasning ved innsug?

Men jeg er ikke helt sikker. Alternativt kan jeg jo kjøpe gruppe-a cooleren og masse bends og prøve å mekke til noe selv :-P

Glemte et par ting til :P
3d-printet meg noen turboemblemer, jeg trenger jo bare ett i grillen - men tok ut 3.
Ser ut som de ble ganske bra
https://photos.app.goo.gl/QHcWXuogKP2gBgXZ6

Ellers har jeg også begynt å modellere plastfangerfeste for "kommandobiler" (de uten hull i skjermen til det ytre festet). Jeg håper det blir bra. Det er da en sirkel som går inn i den forsenkningen, så er det en "plate" som går oppover. Tanken min er et feste som ligner litt på det originale (den delen som kan skli bortover), men i stedet for å skru den mot et avlangt hull i skjermen, er tanken min at den kan slide bortover uten å lage hull i skjermen. Så bolter man da fast denne 3dprintede brakkerten med den bolten som holder de stagene fra skjermen og inn til karrosseri. Jeg er ca halvveis med modelleringen, men jeg vet ikke om det passer, siden jeg ikke har mål :P Så måtte ta det litt på "feelingen" ang avstander osv. Hvis jeg ikke får det til på første forsøk, tror jeg at jeg må få tak i et millimeterpapir og trace en ekte skjerm, scanne den og så modellere oppå det.

Jada, jada...
https://www.youtube.com/watch?v=s4lzRgFqHjY

0 rpm modus på lysbryteren :P

Testet to runder t/r på den private veien her, med prøveskilt fra vegvesenet.
Men jeg fant fort ut at med lys, går rpm i 0 og volt senkes.

Det lyser fra baklysene, men tar jeg ut sikring nr 16, så forsvinner 0 rpm problemet (men da også lyset).
0 RPM er bare turtelleren altså, motoren går jo. Men jeg må jo finne ut av det, så det håper jeg at jeg finner ut av i morgen... Får prøve å starte med å koble ut ett og ett baklys, evt se på kabling, samt evt se på kabling inni dashboardet, dashboardlyskabler osv.

Jeg synes ellers bilen har blitt ganske trivelig inni nå, utenom de tingene jeg mangler og at dashboardets gigantiske sprekker får det til å se ut som Gran Canyon.

Jeg synes fremdeles ikke bilen går helt som jeg ville forventet, samt det skriker fra viftereimer..
Men jeg fortsetter nok å feilsøke på sikring nr. 16 først, siden den i teorien kan påvirke gangen også.

Så må jeg få bestilt meg et hjulsett før eller siden :-P Selv om bilen ikke er klar for EU helt enda, så er jo det greit å ha på plass deler som har litt leveringstid.

Yes, i dag har jeg jobbet med å finne ut problemet som gjør at jeg får 0 rpm på turteller når lyset slås på.
Vedlegg 8163
Fant flere kabler som var dårlige, som jeg fikset. Dette var ved passasjerfrontlykten.
Viser seg at sikring 16 ikke er baklys, men parklys h.s. (fremme og bak) + interiørlys.

Jeg gikk også dypt inn i dashboardet og letet etter ting som potensielt kortsluttet ting.
Fikk noen tips fra USA om at det kanskje manglet jording i instrumentpanelet og at det derfor tok alternativ jordvei.
Fra halvmånekontakten går det en jordkabel som skal ende opp under det dekselet på rattstammen, på venstre side ved hendelen.
Jeg klarte ikke helt å trace ledninger, siden de går jo inn i ledningsnettet :P Men jeg målte med multimeter og alt var greit mtp kontinuitet og ikke noe motstand.

Målte også ned mot alternativt jordingspunkt på karrosseri. Jeg la opp en ekstra jordkabel ned mot et annet jordingspunkt også.
Dette gav ingen forskjell.

Så jeg fortsatte å prøve litt forskjellige ting, men så så jeg at M46 OD kabelen var plutselig ute av sin connector :P
Vedlegg 8164

Så jeg måtte jo fikse den også.
Når jeg først var inni der og lette etter ting, så fant jeg ut at jeg skulle bytte denne forferdelige mansjetten rundt girstangen:
Vedlegg 8165

Så denne gikk på bilen i stedet:
Vedlegg 8166

Jeg gruet meg litt til denne jobben, jeg husker for veldig mange år siden - at jeg fikk mareritt av en Volvo 240 med løs mansjett...
Synes jeg husket at det var ca umulig å få den på plass... Men det gikk egentlig ganske greit.
Jeg løftet først opp deksel ved m46od knappen, så løftet jeg opp knappen.

Deretter "lurte" jeg den av med noen elektronikkverktøy jeg har (type pcverktøy), så jeg ikke skulle strekke kabelen.
Rengjorde kontaktene og tok elektronikkbesktytelsesspray.

Så tok jeg bare å vridde girknotten litt rundt, dro den opp og så kunne jeg dra den gamle mansjetten av.
Den nye sprayet jeg med litt silikonspray, så jeg enkelt kunne dra den over reverssperren.

Men når jeg først hadde av de tingene, smørte jeg opp det jeg så av mekanisme fra innsiden av bilen. (lithium grease).
Jeg smørte også opp ryggemekanismen, så den ble ganske smooth nå! Så var det ganske lett å feste den mot karrosseri etterpå.

Når det var gjort, så fikset jeg litt på blinklysene og parklysene. Bøyde ut pinnene litt så det ikke var slarkete/dårlig kontakt.
Jeg prøvde også å koble av forskjellige deler av ledningsnett for å se om det påvirket det issuet jeg har med turteller med lys på.. Men jeg fant ikke synderen fremme eller bak.
Målte også jord rundtomkring ved lykter osv.

Min working theory er at problemet er i instrumentpanelbelysningen, eller i kretskortet til instrumentpanelet.
Jeg har jo ikke klart å finne noen issues (som jeg ikke har løst), ved lyktene. De jeg har løst, har jo ikke påvirket turtelleren :P

Men ja, jeg fant ut at jeg skulle se om jeg klarte å fikse vindusviskermotoren.
Vedlegg 8172

Den så jo helt forferdlige ut. Jeg vet jo ca hvordan de virker, så jeg tok å renset med blårens og skrapte litt der jeg ikke klarte å rense helt.
Så renset jeg også selve "stiftene" som kjører på den platen. Deretter sprayet jeg elektronikkbeskyttelsesspray, så det ikke skal irre.
Vedlegg 8167
Skrudde sammen igjen og sannelig virker viskerne nå, de går jevnt og parkerer! Før gikk de litt og litt og ville ikke parkere (jeg måtte flytte hendelen mange ganger).
Det var jo fordi at de ikke fikk god kontakt mot platen. Jeg bøyde også pinnene litt nedover, så de skulle få god kontakt.

Så noen bilder av bilen, her ser vi bla.a. turboemblemet jeg har 3dprintet.
Vedlegg 8168

Ellers har jeg fått kjøpt nye støtdempere som skal passe med "gamlefronten", sammen med plastfangerne.
Jeg håper jeg har de mandag, men kjenner jeg posten rett - så drøyer det :P
Vedlegg 8171

Ikke egentlig junk in the trunk, men har litt greier der.
Vedlegg 8169

Murstein sett fra siden
Vedlegg 8170

Vedlegg 8173

DIY Vindusviskermotordeksel
https://youtube.com/shorts/X9a9IMsUL...uTZnDpMJoOIAj0

Modellen hvis noen vil printe seg en selv:
https://makerworld.com/en/models/166...fileId-1763297

Det viser seg at USA-eieren av denne bilen (2 eiere før meg) - har installert en coil med alt for lav motstand.
Er 0.6 Ohm primærmotstand, så dette kunne visst ødelagt k-jet tenningsboksen.

Det er ikke bare gamle tenningssystemet med stiftefordeler hvor coilen skal ha en mostand i strømforsyningen. :)


https://documents.holley.com/8c27268...bea91f7b7c.pdf

https://www.summitracing.com/parts/msd-8214

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Det er ikke bare gamle tenningssystemet med stiftefordeler hvor coilen skal ha en mostand i strømforsyningen. :)


https://documents.holley.com/8c27268...bea91f7b7c.pdf

https://www.summitracing.com/parts/msd-8214

---

Ja, det er visst 3 ohm minimum kjet tenningsboksen tåler, så vidt jeg har skjønt.
Så når denne ettermarkedscoilen med en 1 ohms motstand er koblet i, får man vel 1.6 ohm, i stedet for 3.
Så det er jo litt farlig for kjeten, ble jeg fortalt.

Har bestilt en ny coil med org kjet/volvo delenr fra scandix.

Jeg vet ikke om det er dette som gir meg turtellerissues, jeg tror egentlig ikke det.
Mistenker primært det er jording til interiørlyset eller defekte pærer i interiørbelysning.

Men klart hvis kjetboksen overbelastes over tid, så kan den jo bli ødelagt.

Men jeg har ellers fått bestilt et F innsug som jeg tenkte å ta fuelrailen og gass-spjeld fra.
Så har jeg nesten fått kjøpt meg et E innsug (har forhandlet prisen ferdig og skal betale).

Så planen blir jo da i fremtiden en gang å få EFIdyser i kjethullene og få skrudd fuelrailen ned mot kjet sine gjengede hull.
(Som jeg har sett andre har gjort her, samt på turbobricks).

Jeg vurderer ellers om jeg skal kjøpe "940 big pack" cooleren som visstnok er enklere å montere, pga gruppe-a cooleren vil visst kollidere med oljekjøleren(?).
Men jeg har litt lyst på gruppe-a cooleren også da :P

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Olavxxx

Ja, det er visst 3 ohm minimum kjet tenningsboksen tåler, så vidt jeg har skjønt.
Så når denne ettermarkedscoilen med en 1 ohms motstand er koblet i, får man vel 1.6 ohm, i stedet for 3.
Så det er jo litt farlig for kjeten, ble jeg fortalt.

Har bestilt en ny coil med org kjet/volvo delenr fra scandix.

Jeg vet ikke om det er dette som gir meg turtellerissues, jeg tror egentlig ikke det.
Mistenker primært det er jording til interiørlyset eller defekte pærer i interiørbelysning.

Men klart hvis kjetboksen overbelastes over tid, så kan den jo bli ødelagt.

Men jeg har ellers fått bestilt et F innsug som jeg tenkte å ta fuelrailen og gass-spjeld fra.
Så har jeg nesten fått kjøpt meg et E innsug (har forhandlet prisen ferdig og skal betale).

Så planen blir jo da i fremtiden en gang å få EFIdyser i kjethullene og få skrudd fuelrailen ned mot kjet sine gjengede hull.
(Som jeg har sett andre har gjort her, samt på turbobricks).

Jeg vurderer ellers om jeg skal kjøpe "940 big pack" cooleren som visstnok er enklere å montere, pga gruppe-a cooleren vil visst kollidere med oljekjøleren(?).
Men jeg har litt lyst på gruppe-a cooleren også da :P

---

En ren stiftecoil har ofte rundt 3,0 Ohm motstand for at man skal unngå å svi stiftene. Når man oppgraderer fra stifter til en elektronisk tenningsmodul, (som kan styres av stiftene) da kan/skal/må bytte til en coil med betydelig lavere ohm fordi det er dette som gjør at man får kraftigere gnist.

Samarbeidet mellom coil, tenningsmodul og evt. dwellkartet er langt viktigere enn det man tror før man har gjort seg kjent med hele problematikken, så du har gjort ett riktig valg blandt flere alternativer.
Er ett kort innblikk: https://support.haltech.com/portal/e...-ignition-coil

Her B21ETL oppsettet og på side 23/32 viser de hva som gjøres med oljekjøleren.
https://www.scribd.com/doc/22297996/...ons-for-B21ETL

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

En ren stiftecoil har ofte rundt 3,0 Ohm motstand for at man skal unngå å svi stiftene. Når man oppgraderer fra stifter til en elektronisk tenningsmodul, (som kan styres av stiftene) da kan/skal/må bytte til en coil med betydelig lavere ohm fordi det er dette som gjør at man får kraftigere gnist.

Samarbeidet mellom coil, tenningsmodul og evt. dwellkartet er langt viktigere enn det man tror før man har gjort seg kjent med hele problematikken, så du har gjort ett riktig valg blandt flere alternativer.
Er ett kort innblikk: https://support.haltech.com/portal/e...-ignition-coil

Her B21ETL oppsettet og på side 23/32 viser de hva som gjøres med oljekjøleren.
https://www.scribd.com/doc/22297996/...ons-for-B21ETL

---

Takk for gode tips som alltid.
Var morsomt å se hvordan de flyttet oljekjøler.

* Ville du tatt gruppe-a cooleren eller den andre "bigpack" som i praksis har "alle rørene".
* Eller gruppe-a cooleren, da må jeg vel også tenke litt på bends osv. men er vel et par 90 grader bends, så noen rette med 45? grader kanskje?
Må jeg kanskje flytte batteri bak for å få plass til gruppe-a cooler?

Jeg har kjøpt lh2.4 gasspjeld (kjøpte faktisk et komplett lh.2.4 innsugsmanifoil med gasspjeld, dyser, fuelrail, btr osv for 500kr.
Så kjøpte jeg et E-innsug for 800kr. Tanken min er å flytte over gasspjeldet og "armen" på E-innsuget.

Men ja, er jo uansett 90 bend da, bare fra bunnen i stedet :)

Ellers så fikk jeg i dag:
Volvo 240 fremre støtfangerdemere ("armene") med delenr 1312273 og 1312272, det muliggjør da plastfangerne på gamlefronten med gamle frontplate.

Jeg mangler jo hull i skjermene også, så jeg modellerte og 3dprintet en V1 brakkert:
Vedlegg 8174

Jeg har da borret opp de stagene her for M8:
Vedlegg 8175

Så zoomet ut litt:
Vedlegg 8176

V1 brakkerten ble tatt litt på feelingen, men den fungerte jo fint.
Men jeg holder på å printe ut v2 nå, der er det en "oppovoverbakke" i brakkerten, så kortet jeg den ned 1 cm i lengden.
I tillegg har jeg da økt diameter litt på sirkelen som forsenkes i skjermen til 38mmm. Kan være jeg burde gått for 40mm, ser det an.

Dette virker da slik at i stedet for å skru seg gjennom skjermen, så skyves da endene av fangeren oppå den brakkerten.
Den klarer ikke å falle utfor, siden det er såpass med bredde og lengde.

For å kunne justere høyde, så bare vrir man ltit på den og skrur til m8 bolten.
Prøvemontering bør man da gjøre på teip og så markere hvordan det står, evt teipe opp.
Så tenkte jeg kanskje bruke god dobbeltsidig teip bak etterpå, for å forhindre at det sklir.
Locktite er nok også en fordel. Brakkerten er forresten 2cm tykk og jeg skal skrive den ut i PETG. Men "demoutgaven" er bare PLA med 5% gyriod infill (for å printe fort).

Hvilken intercooler man skal gå for er alltid ett godt spørsmål.
Med E-manifold må du uansett lage nytt rør mellom intercooler og gasspjeld.
Intercooleren har stor betydning for sluttresultatet og ergo er Gr.A det rette valget for dem som ønsker ett pent utseende, ett så godt Performance-resultat som mulig og som derfor har valgt å bruke E-manifolden eller tilsvarende.
Trykk på de svarte prikkene under bildet: https://www.do88.se/sv/artiklar/volv...tercooler.html

Alle som har lavere ambisjoner bruker F-manifolden og da er "Bigpack" en lettmontert løsning som er god nok. :)
For lavere budsjett er det alltid betydelig merarbeid og GODE universal intercoolere som gjelder og man velger med fordel alternativer med flest mulig kjølepassasjer.:
https://www.speeding.no/p/motor-tuni...gxODI3NjMzNTM4
Man kjører ikke RWD Racing med ett blybatteri fremfor forakslingen vet du så bilder av dette fant jeg ikke i farten, men noe plass er det jo.
https://www.davebarton.com/240grpA13-291x250.jpg

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Hvilken intercooler man skal gå for er alltid ett godt spørsmål.
Med E-manifold må du uansett lage nytt rør mellom intercooler og gasspjeld.
Intercooleren har stor betydning for sluttresultatet og ergo er Gr.A det rette valget for dem som ønsker ett pent utseende, ett så godt Performance-resultat som mulig og som derfor har valgt å bruke E-manifolden eller tilsvarende.
Trykk på de svarte prikkene under bildet: https://www.do88.se/sv/artiklar/volv...tercooler.html

Alle som har lavere ambisjoner bruker F-manifolden og da er "Bigpack" en lettmontert løsning som er god nok. :)
For lavere budsjett er det alltid betydelig merarbeid og GODE universal intercoolere som gjelder og man velger med fordel alternativer med flest mulig kjølepassasjer.:
https://www.speeding.no/p/motor-tuni...gxODI3NjMzNTM4
Man kjører ikke RWD Racing med ett blybatteri fremfor forakslingen vet du så bilder av dette fant jeg ikke i farten, men noe plass er det jo.
https://www.davebarton.com/240grpA13-291x250.jpg

---

Se der ja, bruker de en spylevæsketank til catchtank?

Jeg har begynt på dette nå, dvs å bruke spjeld fra 2.4 innsuget og "lange staget" til gassrullen:
https://www.youtube.com/watch?v=XANVvGjmlrI

Her er mine parts:
https://photos.app.goo.gl/zPxaN9CngZQPjMAZ7

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Olavxxx

Se der ja, bruker de en spylevæsketank til catchtank?

Jeg har begynt på dette nå, dvs å bruke spjeld fra 2.4 innsuget og "lange staget" til gassrullen:
https://www.youtube.com/watch?v=XANVvGjmlrI

---

Så lenge man har plass er det jo større jo bedre fordi lufthastigheten reduseres og lav lufthastighet drar med seg lite og ingen olje ut av en stor catchtank. :) B19 - B23 toppdeksel FTW. :)

Han viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres. :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Så lenge man har plass er det jo større jo bedre fordi lufthastigheten reduseres og lav lufthastighet drar med seg lite og ingen olje ut av en stor catchtank. :) B19 - B23 toppdeksel FTW. :)

Han viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres. :)

---

@batland vet du om jeg har feil gasspjeld?
Kjøpte et "f innsug" (tror jeg, he he).

Se videoen her:
https://youtube.com/shorts/dH5Y0sdPHxk

Armen på spjeldet peker ned i stedet for opp.
Kan kanskje flytte over armen fra b230e spjeldet(?).

Ser jeg ikke har tomgangsjusteringsskruen heller, på det nye spjeldet.
Problemet når armen peker ned i stedet for opp, er jo at den har lyst å bevege seg motsatt retning.

Jeg har ventet på akkurat det spørsmålet der for mange gjør dette helt feil og det var derfor jeg skrev at Mackan viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres og armen fra gasspjeldakslingen bør være i området loddrett med kulen ca. kl. 6.
Armen på gasspjeldakslingen må evt. modifiseres / sveises om slik at vinkelen mellom staget fra gassrullen til kulen på gasspjeldarmen og tilbake til akslingen til gasspjeldet er i underkant av 90 grader.
Akkurat slik Mackan viser. :)

Her ett eksempel hvor kulen står mye nærmer kl. 4 enn kl. 6. Denne armen burde vært kappet, flyttet og sveist.
Lengden på armen må være E-manifold original.
Man må også huske at ett datasprut trenger en TPS og ikke bare en enkel gasspjeldbryter slik noen gasspjeld har.
https://www.speeding.no/p/motorstyri...xoC6O0QAvD_BwE
https://i.imgur.com/ZhhbeA8.jpg

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Jeg har ventet på akkurat det spørsmålet der for mange gjør dette helt feil og det var derfor jeg skrev at Mackan viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres og armen fra gasspjeldakslingen bør være i området loddrett med kulen ca. kl. 6.
Armen på gasspjeldakslingen må evt. modifiseres / sveises om slik at vinkelen mellom staget fra gassrullen til kulen på gasspjeldarmen og tilbake til akslingen til gasspjeldet er i underkant av 90 grader.
Akkurat slik Mackan viser. :)

Her ett eksempel hvor kulen står mye nærmer kl. 4 enn kl. 6. Denne armen burde vært kappet, flyttet og sveist.
Lengden på armen må være E-manifold original.
Man må også huske at ett datasprut trenger en TPS og ikke bare en enkel gasspjeldbryter slik noen gasspjeld har.
https://www.speeding.no/p/motorstyri...xoC6O0QAvD_BwE
https://i.imgur.com/ZhhbeA8.jpg

---

Takk for tips igjen.



Føler det har stått litt stille, jeg har ventet siden 3. August at en selger på finn skulle sende meg:
Viftemotor for ac (kupevifte) + list dør +++. Så jeg har ikke kunnet komme meg videre på interiøret/dashboardet.

Så jeg sendte avgårde en ordre til scandix på en del ting i dag, etter jeg satt en final deadline til finnselger og ba han sende pengenei retur.
De skal han visst sende i retur i morgen, eventuelt har jeg uansett vipps koblet til mastercard, så jeg kan jo bestride fakturaen.

Men jeg fikk ellers kjøpt meg noen brukte ocean mk18, med to dekk som var helt kake.
Fikk på 4 nye dekk, fikk en veldig bra pris av DekkTeam Rasmussen som jeg har handlet en del av før.
Vedlegg 8187
Er da 215/40-18, 5mm spacer per felg.
På førerside tok ocean borti caliper faktisk, fremme. Samt fettkoppene fremme ville presse ut navdekslene.

Har malt bremseskivene og caliperne i grå/sølv farge, ser bedre ut enn rust :P

Ellers har jeg vel egentlig ikke gjort så mye siste tiden, jeg kom jo litt i gang med e-innsuget, rensing av TPS og å lage en blanding av de to.
Jeg har også modellert og 3dprintet en spacer for gassvaier (den firkantede delen), skal dele modellen etter hvert (jeg vil bare teste den litt først) :-)

Felgene er ikke strøkne, er en del klarlakkkrakkelering. Men de er ikke kantkjørte skal sies.
Det kan være jeg fikser de, eller evt kan det være at jeg har de på bilen og så senere kjøper noen andre felger og da flytter dekk over.
Har ikke helt bestemt meg for om jeg har "tid" til å pusse på felger :P

Har forresten ikke fikset jordfeilen enda, men jeg fant dette på turbobricks: https://turbobricks.com/index.php?th.../#post-4809186
Så jeg tror jeg skal prøve å koble vekk grå kabel fra ut-side av sikringsboks nr 16, så antar jeg at jeg da vil se at turteller ikke påvirkes lenger.

Jeg har ellers lest om en del folk som har erfart at det gjerne er pærer eller kabler i askebeger bak, i beltelys osv som pleier å være dårlig.
Men jeg tenker at hvis jeg tar ut den "ut" kabelen fra sikring nr 16, så vil jeg da bekrefte teorien min om at det er enten interiørlys eller dårlig jord i instrumentpanelet som ødelegger for turtelleren når lyset slås på.

Da skal jeg jo i så fall kunne starte å feilsøke den kretsen, jeg kan ikke koble det løs på dimmeren ser jeg (ser det er doble kabler på polene, hvor den grå da skal gå ned til sikring nr 16).

Jeg har gjort litt:
* Lett mer etter jordfeilen, men jeg har ikke funnet den enda (sjekket kablene som går til midtkonsollen, samt dypt i dash).
Er visst vanlig at kablene til setebelter, askebeger osv ryker., men jeg hadde av midtkonsollen, samt sjekket alle pæreholdere og jordpunkter.
* Sjekket div kabler i bagasje, men alt så greit ut der.
* Demontert en del ting på motor for å se om ting så greit ut, bensinfordeleren renset jeg, ellers tok jeg av "Turbo" kåpen for å se på gass-spjeld, der var det egentlig ganske rent inni motoren (ca helt rent gasspjeld).
* Fant et par vakuumkabler jeg overså sist, som går under innsuget.
* Fått laget en kombinasjon av lh2.4 spjeld og e-innsug som virker:
Vedlegg 8188

Det jeg måtte gjøre mtp e-innsug, sikkert bare jeg som er "blond" her.
På videoen sier jo han at man skal ta "armen"; Men da tenkte jeg bare på selve den som går på kuleleddene (den gjengede).
Men man må jo også flytte over spjeldarmen som går mot fjæren, når jeg gjorde det så passet og fungerte lh2.4 spjeldet perfekt på e-innsuget.

Jeg må kjøpe innsugspakninger for innsuget og for gasspjeld - men jeg er litt usikker på om jeg skal montere e-innsuget sammen med kjet eller ei.
Der man vanligvis kobler tomgangsmotor måtte jeg jo dra ut hylsen for å få plass til TPS :-P

Her er forresten 3dmodell hvis noen trenger en gassvaierspacer (så man slipper å sveise):
https://makerworld.com/en/models/170...fileId-1813212

Vedlegg 8189

Fikk en pakke forrige uke, jeg fikk gjort litt i forrige uke.
I helgen var jeg derimot å kjørte dragrace og sov i konglen på fløyen.

Viktig å mate bilen
Vedlegg 8190

Det første jeg gjorde var å hive ut den coilen som stod der, inn med en org coil fra scandix.
Vedlegg 8191
Merket da at coilkabelen var for kort, så jeg kjørte opp til biltema (hysj hysj) og kjøpte en kabel så jeg i det minste kunne flytte på bilen.
Dette er bare en midlertidig hacked kabel, ingenting å se der!

Så jeg har vært i stor grad borte fra 242en i helgen.
Men den fikk litt TLC i dag, i det minste!

Viskerarmene fikk nye deksler over muttre (fra skandix), samt i forrige uke tok jeg også på listen rundt frontrute:
Vedlegg 8192

Så ble det ny skrapelist på førerdør (også den fra scandix):
Vedlegg 8193

Tok mange runder med tepperensemaskinen på seter, gulvtrekk og hattehylle.
Brukte vel ca 18 liter såpevann for å rense interiøret :P
Vedlegg 8194

Reparerte begge beltene fremme, det ene beltet var helt stuck og det andre dro veldig tregt inn.
Jeg tok å demonterte den siden med denne "bremsen" i seg (vekt/fjærgreien), så tok jeg å dro ut beltet og sprayet så silikonspray bak den platen som "bremser" beltet.
Vedlegg 8195

Dvs på denne måten fikk jeg ingen ting på beltene. Jeg renset også beltene først med blårens, så senere brukte jeg tepperensemaskinen med tekstilrens for å rengjøre nok en gang.
Har da dradd ut beltene mens de tørker. Etter jeg gjorde de tingene, dro de veldig fint inn.
Vedlegg 8196

Så tok jeg å løftet litt på baklokket, der fjæren er. Jeg sprayet også inn silikonspray der, åpnet bare nok til at jeg kunne se hullet inn til fjæren (så den ikke skulle hoppe av).
Vedlegg 8197

Nå er det sånn at jeg har egentlig brukt de fleste delene jeg fikk fra scandix.
Det jeg har igjen å montere er:
* Ny AC Viftemotor
* Ny motstand (volvo original, ubrukt)

Ble litt penger brukt der, men det er fint å montere fine deler som jeg vet er kvalitet på.
Er jo mye dårlig ettermarkedsdeler, ser jeg på videoer fra youtube :-P

Dette er en virkelig god workblogg med fin fremdrift. :)