Aartun- Hobby bilen, 240 med turbo

Bilen er nå så nær ved å bli klar for EU kontroll og svv for godkjenning, men likevel så langt fra føles det akkurat nå..
Motoren har vært startet tidligere men nå vil den ikke i det hele tatt, den har ikke svevet siden i sommer en gang.

Jeg har fått diverse innspill i forskjellige forum men har ikke lyktes å fått motoren til å starte to ganger på rad enda. Det virker litt tilfeldig de gangene den har startet og nå vil den altså ikke i det hele tatt.

Hva som er skiftet:
-Bensin/ dyserelé
-Tenningsregulator
-Dyser
-Svinghjulsføler
-Sikringspanelet ved førerdøren er skiftet til den fancy nye typen med flatstift, heller ikke dette gjorde underverker
-Hjerner, bensin og tenning er prøvet med andre

Hva som ellers er nytt/ var nytt da jeg satte motoren i:
-Rotor og fordelerlokk
-Lambdasond
-Tennplugger
-Bensinpumpe i tank og strømkabel til denne.

Jeg har målt spenning rundtom og det ser ut til å være 12V der det skal, jeg har sjekket jording og så langt jeg kan finne er det jording der det skal.

Jeg har lest ut feilkoder og får bare 0 feil.

Jeg har hatt sviv på motoren men som sagt veldig sporadisk og nå vil den ikke i det hele tatt.

Det rare nå er at når fordeleren står stilt inn etter ødp på cyl1 så virker det som det tenner mens stempelet er på vei opp, så når jeg roterer fordeleren ca 90grader med klokka så er den helt i grenseland med å starte. Det vil si den starter nesten men ikke.

Står fordeleren helt feil? (Noe står i alle fall helt feil! [emoji28])
Har registerreima hoppet over hakk?

Kompresjon er målt og låg på 11bar på cyl1 og 12bar på de tre andre.

Tennpluggene er sotet, det kan ha med mye kinning å gjøre?
Det lukter bensin og sist jeg hadde fulerailen av kom det bensin ut alle dysene.
Tenningen er jeg mer usikker på, jeg har ikke følt jeg har fått noe stabil gnist de siste gangene jeg har sjekket det, har alltid hatt litt utfordring med å få fordelerlokket til å sitte godt på fordeleren, men dette har ikke hindret den i å starte ved tidligere anledninger.

Jeg er åpen for innspill til hva som kan være feilen og håper nesten det er en drittfeil som jeg åpenbart burde ha skjønt av meg selv [emoji4] men motivasjonen er avtagende på å få det til på egenhånd så jeg har vært i kontakt med Volvo verkstedet der jeg bor for å gi de en mulighet. Det hadde vært kjekt å kunne ringt de og avbestilt timen der det må jeg jo si!

Så takk for alle som vil prøve seg!

Jeg skal se om jeg får lastet opp en liten video av hvordan det arter seg når jeg vrir om nøkkelen.

Edit: link https://youtu.be/0YQZTEERA_Q

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Hvor peker rotoren når den står i ØD?

Sitat:

---

Opprinnelig postet av kimove

Hvor peker rotoren når den står i ØD?

---

Var ute og dobbelsjekket nå, den peker slik:

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/11.jpg

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?
Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står overens med 0-merket på blokken / dekselet. Hvis merket på reimhjulet ikke står overens med merket på blokken / dekselet, lag nytt 0-merke på reimhjulet for bruk med tenningspistol.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Jeg satt i -558 dyser og .................

---

Det er alltid en direkte grusomt dårlig idé. Disse dysene er så revva at produksjonen ble stoppet.
Kunder med 558 dyser som har kommet til mapping i den lokale Dynoen har fått prosessen avsluttet og blitt satt på vent i påvente av nye og velfungerende dyser.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Tennpluggene er sotet,

---

Mmm-hmmm, det tror jeg på.
Trioen LMM, dyser og chip MÅ være av god kvalitet og i tillegg så MÅ!! de være tilpasset hverandre for at resultatet skal bli noe annet enn fiasko.
Ved feilsøking er det ikke dumt å kjøre Volvo original deler eller låne disse 3 delene fra en bil som man VET fungerer.

En ledning direkte fra batteri + til coilens + er alltid verd ett forsøk.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?

---

Jeg har bilde av ene pluggen på telefonen, skal få lagt det inn. Jeg må imidlerid bemerke at slik pluggen ser ut nå er et resultat av siste forsøk på å starte bilen, det er ikke lenge siden jeg rengjorde pluggene ganske grundig.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står på 0-merket.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

---

Takk! Jeg skal se om jeg for prøvet dette i helgen, så skal jeg gi en lyd på hva resultatet blir.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Det er alltid en direkte grusomt dårlig idé. Disse dysene er så revva at produksjonen ble stoppet.
Kunder med 558 dyser som har kommet til mapping i den lokale Dynoen har fått prosessen avsluttet og blitt satt på vent i påvente av nye og velfungerende dyser.

---

Det er såpass gale ja.. Jeg visste at disse ikke var veldig gode men at de var så gale det visste jeg ikke. de ble primært valgt på bakgrunn av enkelhet og budsjett. Men har du ett forslag til noen dyser som passer mitt formål, til en ok pris? jeg forstår det er en vitenskap i dette, som jeg ikke er god på annet enn: HK*1,5= dyse cc? og at forstøvningsevne er essensielt. Jeg er på jakt etter å ende på 250-300 ærlige hk etterhvert, men det er mulig jeg beholder disse inntil videre. de bør vel holde til 135hk? :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Mmm-hmmm, det tror jeg på.
Trioen LMM, dyser og chip MÅ være av god kvalitet og i tillegg så MÅ!! de være tilpasset hverandre for at resultatet skal bli noe annet enn fiasko.
Ved feilsøking er det ikke dumt å kjøre Volvo original deler eller låne disse 3 delene fra en bil som man VET fungerer.

---

Ja riktig, jeg kjører -016 LMM som original, disse flotte -558 dysene og vikingmax chip i bensinhjernen. jeg gjorde ett forsøk på og sette inn original chip for å gjøre ting mest mulig original men da ble det bare verre. Jeg kan alltids prøve igjen som en del av utprøvingen som nevnt over. siden jeg ikke har planer om å lodde inn dysemotstander håper jeg som sagt -558 dysene kan gjøre jobben for nå, de gir jo bensin når jeg tester de så de burde vel kunne starte bilen i alle fall?

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

En ledning direkte fra batteri + til coilens + er alltid verd ett forsøk.

---

Det har jeg prøvet, uten noe endring i resultatet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/12.jpg

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Ja riktig, jeg kjører -016 LMM som original, disse flotte -558 dysene og vikingmax chip i bensinhjernen.]

---

Akkurat.
Dette er, av grunner jeg ikke forstår, relativt vanlig; http://forum.vccn.no/showthread.php?...96#post1110696

En bensinmotor er kresen når det gjelder AFR som må holdes innen i ett trangt vindu fra ca. 13:1 til ca. 15:1, +/- 1,5.
LH2,4 systemet løser denne utfordringen med å kombinere den originale LMM med originale dyser som er så små at de ikke klarer å levere mer bensin når LMM har fullt utslag.
Når man monterer større dyser så MÅ man derfor også montere en TILSVARENDE større LMM, vanligvis en 3" til 450 ccm dyser.

Forklaringen er at dyser som har 450 ccm kapasitet leverer ca. 50% større fuelmasse enn det de originale dysene gjør og en 3" LMM som har ca. 50% større AREAL enn det den originale LMM har, leverer derfor ett signal til ECU som er ca. 50% lavere enn det den originale LMM gir for en gitt luftmasse. Sånn ca. iallefall. ;)
Resten finjusteres av lambdasonden og av chippet.

Å bruke original LMM og 450 ccm dyser er meningsløst fordi dysene har mye større bensinkapasitet enn det LMM har av luftkapasitet. Ingen har derfor tatt frem chip som fungerer til å så ubrukelig kombinasjon. :)

Jeg er ingen stor tilhenger av genuine grønne BOSCH -968 dyser på en 2V motor heller, men i praksis så fungerer de svært mye bedre enn de forferdelige 558 dysene gjør.
Jeg presiserer genuine BOSCH dyser og ikke noe kopidritt fra eBay / Kina. De MÅ kombineres med 3" LMM og ett chip som er designet til akkurat den kombinasjonen.

Nye tennplugger og en GOD BOSCH 3" LMM er nok det rette valget i dette tilfellet. Bedre dyser enn 558 anbefales, men er ikke hovedproblemet i dette tilfellet.

Ang. effekt kan jeg vise til denne: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=nochip

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Var ute og dobbelsjekket nå, den peker slik:

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/11.jpg

---

Det ser ut til at den står vridd noen tenner feil ja, gjør som barland sier slik at du er sikker på at 1 er på ød også er det ett hakk i fordeleren som rotoren skal peke på når den er blitt satt ned i hullet sitt når den er ca midt i justeringen (hvis jeg ikke husker helt feil, mener på det er det som står i haynes)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Akkurat.
Dette er, av grunner jeg ikke forstår, relativt vanlig; http://forum.vccn.no/showthread.php?...96#post1110696

En bensinmotor er kresen når det gjelder AFR som må holdes innen i ett trangt vindu fra ca. 13:1 til ca. 15:1, +/- 1,5.
LH2,4 systemet løser denne utfordringen med å kombinere den originale LMM med originale dyser som er så små at de ikke klarer å levere mer bensin når LMM har fullt utslag.
Når man monterer større dyser så MÅ man derfor også montere en TILSVARENDE større LMM, vanligvis en 3" til 450 ccm dyser.

Forklaringen er at dyser som har 450 ccm kapasitet leverer ca. 50% større fuelmasse enn det de originale dysene gjør og en 3" LMM som har ca. 50% større AREAL enn det den originale LMM har, leverer derfor ett signal til ECU som er ca. 50% lavere enn det den originale LMM gir for en gitt luftmasse. Sånn ca. iallefall. ;)
Resten finjusteres av lambdasonden og av chippet.

Å bruke original LMM og 450 ccm dyser er meningsløst fordi dysene har mye større bensinkapasitet enn det LMM har av luftkapasitet. Ingen har derfor tatt frem chip som fungerer til å så ubrukelig kombinasjon. :)

Jeg er ingen stor tilhenger av genuine grønne BOSCH -968 dyser på en 2V motor heller, men i praksis så fungerer de svært mye bedre enn de forferdelige 558 dysene gjør.
Jeg presiserer genuine BOSCH dyser og ikke noe kopidritt fra eBay / Kina. De MÅ kombineres med 3" LMM og ett chip som er designet til akkurat den kombinasjonen.

Nye tennplugger og en GOD BOSCH 3" LMM er nok det rette valget i dette tilfellet. Bedre dyser enn 558 anbefales, men er ikke hovedproblemet i dette tilfellet.

Ang. effekt kan jeg vise til denne: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ghlight=nochip

---

Akkurat ja, her har jeg en del å gå på for at dette skal bli bra skjønner jeg.. men det nok gå

Jeg visste, basert på hva jeg har lest meg frem til, at -558 dysene ikke var de beste, men at de var så ubrukelige det var nytt [emoji28] men da vet jeg at disse må skiftes ut med noen bedre etterhvert!

Jeg må da altså skaffe en 3" original lmm, vil det si at jeg kan bygge en -016 inn i ett 3" hus som kan kjøpes på nett? Og bilen skal i utgangspunktet starte med den gamle lmm, Men jeg mp skaffe ny før jeg kjører noen plass..?

Jeg har bestilt nye tennplugger som kommer til uka. Og kommer til å gjennomføre den øvelsen du beskrev her tidligere, forhåpentligvis i løpet av kvelden.

Jeg setter pris på at du deler din kunnskap, som jeg vet du har gjort til så mange andre før meg, nå har jeg fått tilbake troen på at dette kan gå veien likevel [emoji106][emoji4] det begynte å se noe mørkt ut [emoji28]



Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Akkurat ja, her har jeg en del å gå på for at dette skal bli bra skjønner jeg.. men det nok gå

Jeg visste, basert på hva jeg har lest meg frem til, at -558 dysene ikke var de beste, men at de var så ubrukelige det var nytt [emoji28] men da vet jeg at disse må skiftes ut med noen bedre etterhvert!

Jeg må da altså skaffe en 3" original lmm, vil det si at jeg kan bygge en -016 inn i ett 3" hus som kan kjøpes på nett? Og bilen skal i utgangspunktet starte med den gamle lmm, Men jeg mp skaffe ny før jeg kjører noen plass..?

Jeg har bestilt nye tennplugger som kommer til uka. Og kommer til å gjennomføre den øvelsen du beskrev her tidligere, forhåpentligvis i løpet av kvelden.

Jeg setter pris på at du deler din kunnskap, som jeg vet du har gjort til så mange andre før meg, nå har jeg fått tilbake troen på at dette kan gå veien likevel [emoji106][emoji4] det begynte å se noe mørkt ut [emoji28]

---

Når man har en TODO liste å følge så går det nok fint. :)

Som sagt må kombinasjonen LMM, dyser og chip være tilpasset hverandre. Hvis du nå har chip til 558 dyser og 558 dysene, så mangler du bare å bytte ut det originale LMM huset rundt sensoren med ett i ca. 3" utgave.

Plan B er å bruke den original LMM som den er, sette originale dyser i manifolden og kjøre originalt eller ett chip som er tilpasset denne kombinasjonen. Dette er egentlig den beste kombinasjonen frem til bilen er godkjent.

Joda, værsågod. Alltid kjedelig når prosjektene stopper opp av forskjellige grunner.
Da får vi høre hva du finner ut. :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Kan du ta ett bilde av tennpluggene?
Jeg hadde nok gjort følgende:

1.
Ut med tennpluggene og med en skrutrekker eller lignende inn tennplugghull nr. 1, FORSIKTIG vri veiven frem og tilbake til du finner ØD - tenning.
Kontrollere at merket på reimhjulet står overens med 0-merket på blokken / dekselet. Hvis merket på reimhjulet ikke står overens med merket på blokken / dekselet, lag nytt 0-merke på reimhjulet for bruk med tenningspistol.
2.
Se at kamhjulet står på sitt merke.
3.
Vri veiven til ca. 25 FØD og vri fordeleren slik at rotoren peker rett mot terminalen som leder til tennpluggledning til sylinder nr. 1.

---

Se der ja:
Reimhjulet og merket på deksel stemmer overens

Men da ser det ut som hjulet for kam står ca 180gr utenfor?
Kan det stemme at bilen har startet fra tid til annen med dette slik?

Er det bare å plukke av regreima og få ting på plass da?http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/21.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/22.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Og rotoren står slik:
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/23.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Se der ja:
Reimhjulet og merket på deksel stemmer overens

Men da ser det ut som hjulet for kam står ca 180gr utenfor?
Kan det stemme at bilen har startet fra tid til annen med dette slik?

Er det bare å plukke av regreima og få ting på plass da?http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/21.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/22.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

---

På en B230 r det slik at den ytre ringen på reimhjulet på veiven henger på noe gummigreier som kan løsne. Man kan derfor ikke stole blind på det originale merket. Det er derfor man må ta ut tennpluggen til sylinder nr. 1 og kjenne på stempelet når det er helt oppe i sylinderen. Når man VET at stempelet står i ØD, da ser man om merkene står overens. Hvis det gjør det, så flott. Hvis ikke må det lages nye merker som man kan stole på.

Du har nå funnet noe i nærheten av ØD tenning for sylinder nr. 4.
Vri veiven en runde for å komme til ØD tenning for sylinder nr. 1

Du kan gjerne løfte av rotoren og beskyttelsesdekselet under den slik at vi kan se merket i fordelerhuset.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Og rotoren står slik:
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/23.jpg

---

Forutsatt er merket på reimhjulet ikke har vridd seg.

Hvis du vrir veiven tilbake ca. 25 grader, så ser du hvor rotoren står når sylinder nr. 4 skal få gnist. Sett på fordelerlokket, sett en strek på fordelerhuset der hvor terminalen til tenpluggledningen til syl. nr. 4 er i fordelerlokket.
Ta av fordelerlokket og overføre merket slik at det er lett synlig fra oversiden.
Skal da bli 180 grader fra hakket til sylinder nr. 1

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

På en B230 r det slik at den ytre ringen på reimhjulet på veiven henger på noe gummigreier som kan løsne. Man kan derfor ikke stole blind på det originale merket. Det er derfor man må ta ut tennpluggen til sylinder nr. 1 og kjenne på stempelet når det er helt oppe i sylinderen. Når man VET at stempelet står i ØD, da ser man om merkene står overens. Hvis det gjør det, så flott. Hvis ikke må det lages nye merker som man kan stole på.

Du har nå funnet noe i nærheten av ØD tenning for sylinder nr. 4.
Vri veiven en runde for å komme til ØD tenning for sylinder nr. 1

Du kan gjerne løfte av rotoren og beskyttelsesdekselet under den slik at vi kan se merket i fordelerhuset.

---

Jeg brukte ett slikt endoskop eller hva det heter, inspeksjonskamera, som jeg fikk via gjørdetselv bladet for noen år tilbake som endelig kom til sin rett. Så slik alt står nå så står cyl1 i ØDP.

Jeg skal få tatt ett bedre av fordeler senere i dag men det kan skimtes en utsparing i plasten som ligger oppå fordeleren i bakkant av rotoren, midt inni den utsparingen er det merket som rotor skal peke mot når cyl1 er i ØDP..

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Flott, da virker alt å være korrekt montert og vi er tilbake til "sprengte" tennplugger og feil kombinasjon av LMM, dyser og chip. :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Flott, da virker alt å være korrekt montert og vi er tilbake til "sprengte" tennplugger og feil kombinasjon av LMM, dyser og chip. :)

---

Ok, så da skal ikke kamhjulet stå med det hvite merket mot merket på plasten, altså 180grader forskjøvet mot slik det står nå?

Dersom det er kombinasjonen så får jeg gjerne skaffe noen mindre dyser og sette inn standard chip igjen.

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Joda, egentlig og hvis du vrir veien 360 grader så vris kammen 180 grader. Det samme gjelder rotoren.

Standard LMM, standard dyser og standard chip er mer enn godt nok frem til bilen fungerer som den skal og er godkjent. :)

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Joda, egentlig og hvis du vrir veien 360 grader så vris kammen 180 grader. Det samme gjelder rotoren.

Standard LMM, standard dyser og standard chip er mer enn godt nok frem til bilen fungerer som den skal og er godkjent. :)

---

Ja jeg er med. Takk :) Rotoren står slik som på bildet her når cyl1 er i ØDP, mot merket på fordeleren.

Hva er det som forårsaker sprengte tennplugger?
Holder det med noen bosc dyser som er tilsvarende originale i cc eller må det være akkurat de som står originalt? Jeg hadde lite lyst til å begynne og lodde inn formotstander spesielt når jeg ikke har tenkt å bruke det i lengden. http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/26.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Nå venter jeg forøvrig på nye plugger som er på vei i posten.
Jeg finner ingen dyser for salg som passer mine kriterier så jeg for følge med der om noe kommer ut. Hvor mye er det å gå på %-vis i cc for at de skal være innenfor original mengde?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Posten ja?
Alternativ lösning er å sette de tennpluggene du har i en eller annen velfungerende motor som er kjört driftsvarm og kjöre en tur for å brenne dem rene. :)
Gode dyser som er oppgitt til 30 - 32 lb/hr eller 310 - 340 ccm vil fungere.

Budsjettlösning er originale Cosworthdyser som er oppgitt til 311 ccm. Disse er lavohm og trenger dysemostander.

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...kode=286976402

I mens kan jeg jo dele noe av det jeg tilsynelatende har fått til også, jeg har fått skiftet ut masse deler i understell og oppgradert noen bremser som jeg kom over på finn, og skiftet ut bremserør og slanger. Jeg er flittig bruker av finn.no for kjøp og salg av blant annet bildeler, som oftest går det heldigvis bra.
I tillegg har jeg fått nye felger til bilen, både ett sett med virgo som er tenkt å pusse opp og ha til spesielle anledningner, og ett sett med 18" som jeg har tenkt å bruke når jeg får skilt på den.
Her er en liten bildekarusell.
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/27.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/28.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/29.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/30.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/31.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/32.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/33.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/34.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Posten ja?
Alternativ lösning er å sette de tennpluggene du har i en eller annen velfungerende motor som er kjört driftsvarm og kjöre en tur for å brenne dem rene. :)
Gode dyser som er oppgitt til 30 - 32 lb/hr eller 310 - 340 ccm vil fungere.

Budsjettlösning er originale Cosworthdyser som er oppgitt til 311 ccm. Disse er lavohm og trenger dysemostander.

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...kode=286976402

---

Ja min gode venn posten [emoji4]

Jeg har tidligere fått beskjed at det går an å brenne pluggene rene med en slik propanbrenner type biltema eller lignende, er det noe du anbefaler?

Jeg skal se hva jeg kan finne av dyser.

Edit: forsøk med brenner før/ etter:


Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/35.jpg

Jeg kan dra en historie.

For mange år siden kjøpte jeg en Saab 99 Turbo som hadde stått i en årrekke. Etter oppstart på nye tennplugger stod svartøyken og motoren døde. Pluggene var kølsvarte og propanbrennertrickset funket i beste fall "sådär". Løsningen ble å varmkjøre mopeden, sette i en tennplugg, trille den i gang på gear og kjøre på full gass på lavt turtall (mager blanding). En sjekk etter kun 500 meter avslørte at tennpluggen var helt ren igjen, så en rundtur på 2 km var nok til å rense alle 4 stk til "god som ny" tilstand.

Hvis motoren starter greit etter at tennpluggene er "propanbehandlet" så er det godt nok. Når kombinasjonen LMM, dyser og chip er korrekt så er tennpluggene blitt brent rene når motoren er blitt driftsvarm.

Ja det må da være noen av "300 kit-gutta" som har noen originale turbodyser liggende.

Audi S2 dyser er høyohm og i 300 ccm området.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Hvis motoren starter greit etter at tennpluggene er "propanbehandlet" så er det godt nok. Når kombinasjonen LMM, dyser og chip er korrekt så er tennpluggene blitt brent rene når motoren er blitt driftsvarm.

Ja det må da være noen av "300 kit-gutta" som har noen originale turbodyser liggende.

Audi S2 dyser er høyohm og i 300 ccm området.

---

Det blir spennende og se, jeg har de originale dysene liggende men hadde håpet og ikke måtte lodde inn disse formotstandene. Så jeg har nå fått tak i høyohm dyser på 315cc så jeg venter på at posten skal få levert disse. Det kommer nok en video når jeg har fått alle delene og prøver på ny start.

Hvilke avstand bør det være til elektroden på tennpluggen? Jeg har sett 0.8-1mm...

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Flott, vi venter og ser. :)

Mange forskjellige meninger om det meste, inkl. elektrodeavstand på tennpluggene, men på milde oppsett er 0,7 mm +/- 0,1 mm ett godt utgangspunkt.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Batland

Flott, vi venter og ser. :)

Mange forskjellige meninger om det meste, inkl. elektrodeavstand på tennpluggene, men på milde oppsett er 0,7 mm +/- 0,1 mm ett godt utgangspunkt.

---

I dag kom sannhetens time, egentlig i går etter alt var satt opp men da startet den ikke så jeg gikk inn. Var ute i garasjen i annet ærend i dag og måtte innom bilen for å vri om nøkkelen i håp om at det skulle gå bedre i dag. Og det gjorde det, så absolutt. Bilen startet og sviver fint synes jeg. Jeg fikk også start på den etter å ha stoppet den. Noe som ikke har vært mulig siden jeg skiftet motor. Jeg var ute i annet ærend i garasjen igjen nå nylig og forsøkte å starte bilen da også og tror du jammen ikke det startet igjen da også. Så nå må jeg si jeg begynner å bli riktig så optimistisk på at dette kan gå veien! Veldig artig altså [emoji4]
Så igjen tusen takk for all hjelp så langt!
Akkurat nå er jeg såpass fornøyd med at ting ser ut til å ordne seg at jeg er ikke irritert over å ha holdt på med andre ting i en evighet en gang [emoji28]

https://youtu.be/JW1IiipAXsw

Ut fra situasjonen nå gjenstår å få luftet bremsene og servoen samt få bukt med en oljelekkasje en plass rundt turboen så er det inn for lys og hjulstilling samt eu kontroll før jeg får bestilt time hos svv.


Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Ser man det. :)

Takk for du holder oss oppdatert.

Flytting av oljefilter:
Er det denne sanwichen på bilder jeg trenger for mellom filter og blokka for å kvitte meg med filterflytteren og den vannkjølte sandwichen som står på 940 originalt? Jeg skal altså over på luftkjølt oljekjøler er planen. Jeg hadde tenkt å vente til etter eu og godkjenning men så nære eksosen som filteret står nå kan umulig være godt så jeg føler for å gjøre det nå, så får jeg posisjonert eksosen bedre i samme slengen.http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/66.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Jepp, du kan bruke den.
Den ser lik ut som de jeg har brukt fra B230ET.

Sitat:

---

Opprinnelig postet av kimove

Jepp, du kan bruke den.
Den ser lik ut som de jeg har brukt fra B230ET.

---

Fine greier! Da får eg se om eg skal ta i bruk den gamle eg har liggende eller likesågodt skaffe ein ny..http://forum.vccn.no/img-dump/2023/01/67.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Bare så det er sagt, så er det termostat i den der. Så den er kun til oljekjøler. Skal du flytte filteret i tillegg til luftkjølt oljekjøler må du ha en uten termostat på blokka

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av HansOla

Bare så det er sagt, så er det termostat i den der. Så den er kun til oljekjøler. Skal du flytte filteret i tillegg til luftkjølt oljekjøler må du ha en uten termostat på blokka

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

---

Jeg hadde tenkt å ha filteret på denne rett på blokka, og kvitte meg med den filterflytteren og vannkjølte oljekjøleren som står på fk blokka originalt. Vil ikke den jeg har bilde av fungere til det?

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Jo det fungerer den fint til, trodde du skulle flytte filteret bort fra blokka i tillegg [emoji106]

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

Eksos...
Eksosen som står på nå eg der for å få den gjennom hos svv, så er planen å skaffe noe i større dimensjon.
Er det noen som har prøvet nye JT 3" eksosen? Den skal visstnok være bedre kvalitet og muligens noe bedre passform.. evt ferrita eller andre merker som er verdt å sjekke ut? Jeg får ikke helt prisen for å lage eksos selv til å gå opp med arbeidet det er så jeg tror jeg dropper det om ikke noen har en helt overlegen fremdriftsmåte for å få laget det. Tips tas imot med takk!

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av Aartun

Eksos...
Eksosen som står på nå eg der for å få den gjennom hos svv, så er planen å skaffe noe i større dimensjon.
Er det noen som har prøvet nye JT 3" eksosen? Den skal visstnok være bedre kvalitet og muligens noe bedre passform.. evt ferrita eller andre merker som er verdt å sjekke ut? Jeg får ikke helt prisen for å lage eksos selv til å gå opp med arbeidet det er så jeg tror jeg dropper det om ikke noen har en helt overlegen fremdriftsmåte for å få laget det. Tips tas imot med takk!

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

---

Ferrita produserer ikke eksos til 240 i større enn 2" så det er ikke noe og tenke på.

Biltema selvbygg rustfri eksos kommer på ca 4500,- i alle fall, med to lyddempere

Jt koster ca 6000,- for rustfritt etter vccn rabatt hos bcb, og blir visst produsert i en annen stålkvalitet nå enn før, er det noen som har kjøpt 3" jt etter 2021 og kan si noe om kvalitet og kanskje lyd etter ny stålkvalitet?

KLR som selges hos bla. Pedersen racing for 5300,- er mye samme greia som jt etter hva jeg har funnet ut.

Ingen anlegg leveres med godkjenningspapirer men jt og kanskje klr har i alle fall papirer på lydnivå, dette vil ikke kunne fås ved selvbygg uten at det koster mer enn hva bilen er verdt.. vil dette kunne bu på problemer på eu eller teknisk? Kan jeg risikere å måtte sette på original eksos for å få den godkjent igjen?


Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Jeg liker godt å lage de selv, for ferdige anlegg passer jo sjelden helt som man har tenkt uansett [emoji3] Jeg har aldri hatt problem på pkk med hjemmelaget eksos, så lenge det har vært montert kat

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av HansOla

Jeg liker godt å lage de selv, for ferdige anlegg passer jo sjelden helt som man har tenkt uansett [emoji3] Jeg har aldri hatt problem på pkk med hjemmelaget eksos, så lenge det har vært montert kat

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

---

Er det biltema du handler rør på da?
Har du hatt katalysator også på eldre biler pga utslipp? Min er -88 mod så har jo ikke krav om katalysator i utgangspunktet..

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Jeg bygger med rustfritt fra biltema ja [emoji106] Bare biler etter 88 jeg har brukt kat på ja. Du kommer langt med 3m rak rør, to 60°, et par 30° og et par potter. På 240 kan du jo enkelt kjøre eksosen under bakaksel

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

Sitat:

---

Opprinnelig postet av HansOla

Jeg bygger med rustfritt fra biltema ja [emoji106] Bare biler etter 88 jeg har brukt kat på ja. Du kommer langt med 3m rak rør, to 60°, et par 30° og et par potter. På 240 kan du jo enkelt kjøre eksosen under bakaksel

Sent fra min M2007J20CG via Tapatalk

---

Veldig bra, har i grunn ikke tenkt på å ha det under akslingen men det forenkler jo byggingen ganske mye.
Eg hadde ein 245 som hadde eksosen slik etter å ha fått montert r-sport kit, funka fint det.
Så blir det kanskje bygging likavel [emoji4]

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk

Jeg holder på med oljekjøler, er det plass til denne ved siden av intercooler uten modifikasjoner? Jeg får den ikke til å passe ved hjelp av festehullene som er tilgjengelige..
Vedkommende jeg kjøpte den av, for noen år siden nå, sa den hadde stått på en 240. Er det evt noen som har bilder av hvordan dere har montert (original) oljekjøler?http://forum.vccn.no/img-dump/2023/03/17.jpg

Sent fra min SM-S901B via Tapatalk