har ventet på en slik tråd ja. interesang lesing:)
slenger med ett bilde av kg steg 1 turbo topp, 44-38 ventiler, er foresten forbrenningskammerne like på 530 og 405? :) http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/798.jpg
Printable View
har ventet på en slik tråd ja. interesang lesing:)
slenger med ett bilde av kg steg 1 turbo topp, 44-38 ventiler, er foresten forbrenningskammerne like på 530 og 405? :) http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/798.jpg
Der kom det ett par bilder til ja ! =) Takker V20T ! Ser ut som du tar rimelig mye av "hylla" på eksosporten ? Har du regnet noe på dette, eller er det bare litt gjetting ?
Ser jo uten tvil mere flødevennlig ut da .. :)
Gjerne legg ut noen bilder av kanalen på den KG-toppen om du har J.A.S!
Jeg har jevnet ut hylla endel ja. Den toppen kommer til å bli testa på en FT motor med Ajdén grenrør, så da ser jeg hvordan det fungerer der. Den andre toppen har jeg lagt ned taket litt på hver side av styringen for å jevne ut overgangen. Jeg prøver å få "minste" minstearealet i eksosport på 70% av minsteareal i innsugsport :) Dette er bare praksis og testing :)
Sånn jeg har kommet fram til på disse toppene, så ligger minstearealet mellom hylla og inner-radien.
Tror også minstearealet ligger der ja.. Synd det er såpass omfattende jobb å få innerradien finere på eksos, liker ikke den 90 gradersknekken der.. Skal oppover å leke meg litt i dag, om alt går etter planen! Blir vel å starte på neste cylinder på prøvetoppen, muligens prøve å slipe høl for å se hvor mye det er å ta av i bredden på innerradien på innsug..
legger ut 2 bilder av kanalene i kg toppen. dårlig bilde av insug :( kan få tatt ett bedre neste gang.. http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/863.jpg http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/864.jpg
Tja.. her er iaffal en løsning som i det minste to stk tullinger har kokt sammen... følg rød strek i taket og gul i gulvet, lag hullet rundt og bruk en diameter på det trangeste på 29-30mm. Blir ikke feil... skal høyere løft en 12mm benyttes, så kan man med fordel øke diameteren litt :) Denne ser neppe "eureka" ut i en flowenk, men en flowbenk kan også være SVÆRT missvisende... Dette er for topper med ellers std. ventilstørrelse...
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/222.jpg
Innsug må vel også bygges nytt, med egen flens for å bruke denne metoden? Så "topper med ellers std." blir vel ikke heelt rett :confused: Eventuelt kan man legge litt epoksy i bunnen av innsuget og frese ut i toppen (av innsuget)..
Ser meget grei ut den kanalen! Har du noe erfaring å dele på epoksysiden ? Bare å blande sammen og legge på med ispinne eller lignende ?
Hvordan utformer dere innerradien ved senterlinja av kanalen ? Lurer litt på hvor avrundet\spiss den kan være uten at lufta slipper over kanten ? Tenkte da uten å legge til noe material i kanalen, kun å forbedre den eksisterende ?
Nja... hvis du følger den gule linja i slutten og den røde nede i begynnelesen så trenger du bare gjøre festehøla i innsuget avlange og flytte hele greia litt opp ;) men vil helt klart anbefale å lage ett nytt innsug uansett, som har rake runnere... luft liker ikke å forandre rettning som sagt :)
Hva epoxy angår så gjelder det å bruke en type som motstår 120*C over lengre tid og motstår en rekke kemikalier, trenger ikke være den som har høyest mekanisk styrke heller. Jeg bruker å lage silikonmaler av hvordan jeg vil kanalen skal se ut, putter de inn og fyller opp hulrommet rundt med epoxy og napper/graver ut silikonet etterpå, lettere å få alle kanalene like da. Viktig at overflatene er HELT rene for hydrokarbonrester og skjit, og et løsemiddel som damper bort fullstendig er nødvendig. Også lurt å gå "gærning" inni der med kulefres, slik at epoxyen har et kupert landskap å "klore" seg fast i, om ikke den kjemiske bindingen mellom porene i metallet og epoxyen skulle bli 100%... Kan seff klæsje på også og bruke papirmaler og forme manuelt :)
Skal du ikke fylle med epoxy så er det vel ikke så mye annet å gjøre enn det V20T posta bilder av. Bare runde av hjørner så godt som mulig. så store radier som mulig uten å forstørre halsinga noe og slikt :) om det er en liten kant så lenge den ikke overgår 10-15 grader så følger lufta rundt. men kan du unngå kant så gjør det.
Så at JBweld er brukt endel, anbefaler du DENNE? eller finnes det andre typer som egner seg bedre ?
Takker for gode svar fra alle sålangt ! Tror det klarer opp ting både meg og alle andre som bare leser.. ;) Thumbsup!
Da har norges antageligvis første amatør gitt seg løs på å forbedre en kanal med epoxy, dette går neppe bra ! Samma topp som før, som ikke skal brukes.. Bare for å se og prøve ut ! Mobilen gikk selvfølgelig fri for strøm tvert når jobben gikk i gang, så bilder får vente litt :p
Epoxyen handlet jeg på europris, og har nok ingenting i en fungerende motor å gjøre men jeg tror ikke flødebenken bryr seg så hardt om hvilken epoxy som ligger i kanalen.. ;) Fabrikatet var Loctite og produktet var noe ala flytende metall, skulle dog tåle opp til 150 plussgrader i følge kartongen.. Denne, om noen skulle være så gale å prøve det samme.. <- klikkbar
lager du venturikanal ser den dårligere ut i flowbenk SOMREGEL, men retter du ut kanalen som jeg viste så havner du sikkert på ala det samme som std. Men "dårlige" CFM tall ved et trykkforhold på 71cm vann betyr ikke at den fløder mindre i praksis... trykkforholdet i en sugis er somregel 9 meter vann og det går ikke i en laminær konstant strøm heller... kan hende den funker den. Loctite bruker å lage bra greier, somregel... men kan være lurt å teste den på en elelr annen slitt B230 som man får kastet etter seg uansett...
Skal du kun teste den i flowbenk kaster du bort tida di ;)
Fantastisk post,fyr opp bilder av epoxy-støpinga!Har du noen bilder av kanaler du har støpt,flyfaen?
Har et par prøveprosjekt for "lenge" siden ;) Men har ikke bilder av de dessværre, og var før jeg visste av fordelene med venturikanaler, var kun ment for å finne ut om epoxy holder mål eller ikke. Har ikke holdt på "profesjonelt" SÅ lenge med motorer, begrenser seg fort når man er snart 23 :p Om ikke annet så har jeg bilder av den kanalen jeg har utvilket selv til 16, 20 og 24v toppene til "N" serie hvitmotor. Skal lage en negeativ av den først, så jeg kan støpe flere silikon "dildoer" ut fra den og putte i høla når den tid kommer :) Er jo til B6304 motoren så blir vel litt feil i denne tråden her... Men kan slenge opp noen bilder, for den er jo forsåvidt relevant ifm metoder å gjøre det på. Ofra dessuten en 20v topp i prosessen for å finne ut hvor mye galskap man kunne forandre på :)
Modelerte først kanalen i CAD-programvare for å ha full kontroll på arealforandringen i kanalen. Vil at arealet først skal gå gradvis nedover heletiden fra traktkant til det trangeste punktet i kanalen ("halsinga") og så øke gradvis igjen uten noe "større-mindre-større" færer på flere plasser. Det ville i tilfelle gitt mye energitap og "funny" tuningspulser. Lettere på en 2v topp da man kun har en kanal å forholde seg til, trenger nødvendigvis ikek CAD da :) Værre når det er ett hull som deler seg til to som de fleste 4v topper.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/10/180.jpg
Ble slik når den ble skrevet ut i slik 3D-printer...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/642.jpg
Og slikt lagt i den oppkappa toppen, siden den har to "bein" og så gjør den nærmeste av de at det ser for stort ut pga dybde i bildet...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/643.jpg
Kan forsåvidt oppdatere denne posten her etterhvert som jeg begynner med selve støpinga :) Sånn bare for å vise prosessen :) Men blir nok enda endel uker til, skal være i USA i 4 uker til fra nå, så skjer INGENTING før jeg kommer hjem og endelig kan sette klørne i bilen igjen :D
I respectfully disagree, lærer mye av teknikken ved å grave med karbidfila og får lekt meg litt med teorier.. Flowbenken er ikke ferdigstilt enda, og den blir nok ikke å måle i CFM, blir nok ukalibrert eller hva man kan kalle det.. Kun for å sammenligne kanaler og se hvilket design som fløder best med rett størrelse på minstearea og se hvor mye modifisering av ventil og forbrenningsrom etc har å si flødet.. Kaster kansje bort tida om jeg er på leiting etter CFM, men jeg får prøvd :D
Har ingen planer om å grave ett høl på 50mm hele veien til ventilen for å få 350cfm, som blir ubrukelig i praksis.. Har heller ikke tenkt å gjøre noe karriere av å bygge motorer, så utfallet av prosjektet er heller ikke livsviktig :p:o
Angående Loctiten tror jeg ikke den kommer til å holde om den må tåle 150 grader over tid, ser nå i ettertid at det var 150 grader kortvarig! Blir nok JBweld som blir brukt om jeg skulle prøve å legge epoxy i noe som skal brukes..
EDIT: Du har irriterende godt verktøy å leke med, skulle gjerne ha hatt en 3d printer .. =P Er bare 20 selv, og har nok enda endel å lære, men om man prøver litt og deler erfaring burde det gå ann å få ett greit resultat av denne 70 talls maskinen..
CAD-programvaren har jeg lånt, fikk et firma i nærheten til å printe ut kanalen for meg... det kom på 900kr ;)
Joda til slik er flowbenken super, men da kan du like greit lage deg en "hydro-flow" benk... den er mye bedre til akkuratt det å finne ut hvilken kanal som fløder mest med et gitt areale :) eks. skal halsinga være 29-30mm (passe for en std. 44mm ventil med 12mm løft) så er en vann-flowbenk ypperlig til å finne ut hvilken kanal som fløder best med med den gitte halsinga ;)
Jeg har og triksa litt med en innsugsport, og fylt igjen litt med epoxy.
Først et bilde av en standard-port.
http://forum.vccn.no/
Etter å ha blandet sammen og smurt inn epoxy.
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
Nå har ikke jeg noen innsatser da, så derfor jeg har "støpt" igjen en annen topp med silikon for et par uker siden. Når det herder etterhvert, så kan jeg gjøre det på den måten du mener ;) Denne epoxy'en var igrunn ganske tjukk, og beveget seg veldig lite. Jeg fikk formet det endel med fingra, og har bygd opp gulvet fra innerradien og ut med ca 5mm. Ikke 5mm ytterst, men innerst. Den flyter heller ikke vekk når jeg la toppen slik at kanalen ligger vannrett. Legger heller på litt mer, for det er bedre å slipe vekk enn å legge til. :) Forarbeidet ble gjort med kulefres type liten til dremel, og overflaten sprayet med brake cleaner før jeg blandet epoxy.
Jeg har en gammel Ingersoll-Rand luftsliper fra Wurth som ser ut som en vanlig liten sliper fra Biltema, men den er trinnløs... trykk litt, 1500 rpm, trykk fullt 26 000 rpm. Eller alt i mellom... :)
Helt nytt 80-korn på eksos, eller lett slitt 60-korn. Innsugssiden bruker jeg 50 eller 60-korn smergelrull.. men 99% av smergellerret i 50-korn er for stivt til å kunne brukes til noe som helst enn 2" BBC-porter.. Mykt lerret is the shit. Og overflate.... 60-korn gir salgbar overflate, hvis det var det du mente. Vanlig double-cut karbidfres-overflate fløder det samme innenfor 1%... :)
FPS = (cfm x 2.4)/ areale i kvadrattommer... Og de fleste ser på overladet og NA-motor-porting på samme lesta. Jeg er ikke helt enig, men det får så være... :)
JB Weld funker helt fint på ting som ikke går på sprit... for det liker den ikke. Så sant en ikke gjør seg ferdig og porten og så klarlakker den med noe lakk etterpå så spriten ikke kommer borti limet.. :) For rene alkoholmotorer tyr jeg heller til offshoreprodukter som koster no inni skogen.... men som tåler det meste, og lukter jævlig. :p