Vis full versjon : Olavxxx: 1982 Volvo 242 Turbo
Hei, forumfolk!
Jeg har fått tak i det jeg vil kalle et skikkelig låvefunn!
Ble offisielt eier av denne turbomursteinen 24/07-2025.
Det er da en 1982 Volvo 242 Turbo (USA-import).
Først det positive:
Her er noe av det som allerede er gjort av forrige eier:
* Gruppe-A vinge montert og lakkert
* Nye understellsdeler
* Nye bremser
* Nye bensinpumper (EFI-type)
* Motoren har også blitt "pakket om" med nye pakninger, toppakning osv.
* Olje er skiftet på alt (motor, gir, bakaksel).
* Ser ut som fordeler og rotor er helt nye
* Proff lakkert utvendig (inkl gruppe a vingen).
* De fineste reservehjulsbrønnene jeg noen gang har sett!
* Hjulstilling tatt av forrige eier
* Godkjent med senk (er visst r-sport dempere mener jeg å huske)
-- Jeg glemmer sikkert noe
Tilstanden i dag:
Bilen er veldig bra under, med solid karosseri og fint eksteriør.
Frontfanger er ikke montert, bilen har heller ei listverk.
Motoren starter og går, men har ikke noe moment.
Jeg mangler også en god del småting som jeg må finne ut av og skaffe fortløpende :)
Jeg er litt i tenkeboksen:
Skal jeg prøve å få k-jet til å virke, eller skal jeg bare skifte den ut.
Hvis jeg skal få den til å gå bra, må jeg nok kjøpe K-Jet pumper + akumulator, samt en spesiell bensintrykksmåler med en ventil (som settes mellom WUR og bensinfordeleren, for å måle både undertrykk og overtrykk).
Man skal jo se om trykkene er innenfor et område i en graf, ut fra temperaturen, men det er ikke nok å se bare hovedtrykket (overtrykk).
En lekk WUR vil typisk ha høyt undertrykk. Det fins jo repsats å kjøpe for WUR for 1000kr i utlandet og det ser ikke så vanskelig ut å gjennomføre det.
På den ene måten tenker jeg litt, hadde vært morsomt å sjekket om det virker med den. Men jeg tror ikke Kjet vil virke bra med EFIpumper uansett (for lavt trykk).
Og jeg er litt der at jeg ikke vet helt om jeg har lyst å bytte tilbake til kjetpumper og styretrykksventil - for så å finne ut at det ikke var nok å fikse WUR :P
Jeg tenker litt at kanskje det er bra at det er EFI pumper der nå, så kan jeg på en måte montere litt mer moderne styring.
Stage 0 (få bilen i form):
X (2025.07.25) Fikse sentrallås, ingen isolasjon på kablene i døren. Lagde nytt elnett
X (2025.07.25) Fikse kabler i motorrom uten isolasjon (morknet helt vekk) ved batteri. Lagde nytt elnett.
X (2025.07.25) Smøre opp hengsler, panseråpner, mekanismer inni dørene og på bakluke. Smørt opp.
X (2025.07.25) Fikse knekt plastboks som har plusskablene ved hovedlyktreleet. Supermann brukte superlim - det gjorde jeg også!
X (2025.07.25) Sette bilen på vedlikeholdslading :P Står å koser seg nå!
X (2025.07.26) Bytte morkne vakuumkabler jeg fant ved torpedovegg.
X (2025.07.26) Lage nytt ledningsnett for spylepumpen.
X (2025.07.26) Rense interiøret, tørke støv av plastdeler og ha en "fin" plastfornyer.
X (2025.07.27) Shine opp og rustbeskytte støtfangerarmene fremme. Malt med rustbeskyttende sort maling
X (2025.07.27) Skaffe og montere: "2 x Festebrakket framstøtfanger plast på siden 200 serien"
X (2025.07.27) Keramisk behandle lakken med Gyeon Q² Syncro EVO
X (2025.07.28) Skaffe og montere stag på innsiden av forskjermene mot karrosseri. Kjøpt og montert.
X (2025.08.02) Fikse "non parking" av viskerne Åpnet viskermotor, rengjorde platen og "armene", bøyde til armene litt og tok elektronikkspray for å beskytte.
X Handlet hjul - mk18 brukte (midlertidige hjul, ikke strøkne)
X (2025.08.20) Montert ny, ubrukt originalcoil
X (2025.08.26) Montert ny, ubrukt skrapelist førervindu
X (2025.08.26) Renset hele interiøret med tepperensemaskin
X (2025.08.26) Reparert begge beltene fremme
X (2025.08.26) Montert nye deksler over bolter på viskerarmene fremme
X Shine opp de øvre IC-festene
X Fikse og montere lykteramme førerside
X Få motoren til å gå skikkelig
X MBC for turbotrykk
* Fikse overspray på den sølegummien bak bensinlokket (kasnkje jeg bare prøver å pusse på den med veldig fint sandpapir).
* Justere panserhengsel passasjerside (panser litt lenger ned i bakkant)
* Justere på åpnemekanismen panser, må flyttes litt mot fører (litt vanskelig å åpne)
X Justere litt på takluken (førerside må ett hakk lenger bak)
X Montere: Ny kupevifte for Volvo 240 med Aircondition
X Montere: Motstander til kupevifte
X Montere: "Ny" øvre del av dashboard (gjøres nok samtidig som de to ovenfor, jeg fikk med en fin).
* Montere dørpanelene (får de ettersendt av selger, glemte å ta de med under transport).
* Skaffe og montere nye "gummiputer" for øvre holderne til 240 med AC og Intercooler (kjølepakkeholderne)
X Fikse førerdør elvindu (vindu har lyst å krasje i dørrammen og går veldig tregt, kanskje jeg må ha ny mekanisme)
* Skaffe: diverse interiørdeler (teppe over beina, samt dashboardpanel passasjerside ved beina, "høyttalerdeksel" til øvre dashboarddel. Diverse skruer og klips, blått deksel over belte på passasjerside).
Stage 1 (forbedre bilens kvaliteter - quality of life)
* Skaffe og montere tårnstag - og GT-stag (som passer med flathood), ikke bestemt meg for type/merke enda.
* Skaffe og montere diverse andre stag (justerbare momentstag, justerbart panhardstag, samt de stagene som går bakover under bilen)
* Montere 3" eksos, JT Superflow, rustfri - "nye typen" med DP og 2 potter
* Skaffe og montere ny IC, mest sannsynlig gruppe a-replica, eller "940" type fra do88 (takk til batland for mange tips, he he).
X Skaffe og montere: "deksel" på ene viskerarmen (kanskje jeg må skifte armen?), den som skjuler mutteren.
* Skaffe og montere en instrumentramme (jeg har 4 øvre, så jeg mangler den nede i venstre.
* Skaffe og montere 2 runde "gauges"; Jeg vet ikke helt hva enda. En av de mangler jeg ramme til (punktet ovenfor).
X Kable opp nye kabler til høyttalere "på skikkelig vis".
X Skaffe og montere en single-din headunit
X Skaffe og montere en forsterker
* Skaffe og montere en subwoofer
* Skaffe og montere høyttalere til dører fremme
X Skaffe og montere "forsterkerkit" til anlegg (rcakabel, hovedstrøm, sikringer osv).
* Skaffe og montere ny turbo og div andre ting.
* Større bremser?
Stage 3 (shine opp):
* Få lakkert motorrom (profft)
* Få lakkert døråpeninger (profft)
Så ja – et prosjekt med masse potensial og mye av grunnarbeidet allerede gjort. Gleder meg til fortsettelsen
Til orientering kan man tenke slik at i gamle dager skilte man mellom EFI bensinpumper til sugemotorer og K-jet bensinpumper.
Turbomotorer med EFI går med K-jet pumper, så det MÅ du ha uansett.
En kjommi fikk helt nylig problemer med bil og motor fordi strømforsyningen til bensinpumpene ikke var kraftig nok.
Du finner noen tips til pumper og el.nett. her: http://forum.vccn.no/showthread.php?79795-BSRT-oppsettet-til-Bergen-StreetRacing-Team-B230Turbo&highlight=bsrt
Videre er det slik at B21ET/FT sprutet ikke har kapasitet til mer enn ca. 185 hp så om ambisjonene er høyere enn dette med K-jet, så er dette en av veldig mange forskjellige løsninger.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3906.jpg
Datasprut er veldig mye enklere å forholde seg til, :) men like vanlig og kjedelig som regnvær i Bergen.
Batland, He he, ja, det er jo en sjarm i K-Jet på sett å vis.
Jeg fant noen nye ting i dag, som jeg tror jeg fikser i løpet av dagen.
1) Ledningene til spylepumpen er også helt uten isolasjon :P
Se gjerne: https://photos.app.goo.gl/3ixQAoAzcszYTxGm9
Så de må jeg wire up på nytt, samt jordkabler oppe ved DIN-railen er morkne:
https://photos.app.goo.gl/etwyDDPj4LbwXzCb9
Tror jeg fikser de i dag.
2) Jeg fant ellers også en kabel som går ut fra en sensor i blokken, under eksosen - den er klippet. Jeg vet ikke hva den er til.
(denne: https://photos.app.goo.gl/pp7jRhbH76KLPJby7 )
3) Har funnet ut at det skal være noen stag innover fra forskjermene, hvis noen har de vil jeg gjerne kjøpe de.
Jeg så en video på youtube og klarte å myse meg til at det skal gå stag innover?
8157
Jeg trenger også de små festene som BCB selger som går fra fanger og inn mot skjerm ( https://bcb.no/festebrakket-framstotfanger-plast-pa-siden-200-serien )
Worklog fra i dag:
Jeg fant mer dårlig kabling, spylevæskepumpekablene var også helt uten isolasjon.
8158
Skjærte opp og kuttet vekk dårlige kabler og lagde nye kabler inn i den gamle Volvokontakten, er ganske gull at den kan åpnes med flatt skrujern!
8159
Ble ganske nice med strømpen (jeg dro kablene litt unna, så den ikke skulle gå i viftereim)
8160
Ellers fant jeg 3 dårlige vakuumkabler i går, som jeg skiftet i dag!
8161
Tok også å sjekket ut fortenningen, jeg dro av vakuumslangen og blendet den mens jeg sjekket.
Ser ut som den er ca 12?
8162
Glemte også: Jeg brukt mange timer på å rense interiør som var av plast (fjerne alt stiv og skitt fra mange år).
Brukte en hel polerrull og kanskje en halv spray med interiørdetailing :P
Så nå er det ganske nice, men jeg skal rense stolene og teppet med tepperensemaskin jeg har i huset.
Jeg fant ellers ut at jeg mangler en bit på låsesylinderen som hører til sentrallåsen, ledningsnettet var jo helt ødelagt og jeg reparerte det som var der.
Men når jeg så på noen videoer av mekanismen på youtube, skimtet jeg en mekanisme som skal stå over sylinderen i førerdøren- Den har ikke jeg.
Så jeg må nok kjøpe ny "låsestang" med bryter, siden den delen rundt sylinderen er en del av det nettet (som en "slave").
Worklog fra i dag:
Ser ut som den er ca 12?
8162
Det stemmer godt på tomgang det, men folk slurver med å løfte opp rotoren og fukte svampen inni akslingen med motorolje med jevne mellomrom og dette fører til problemer før eller senere.
Du må derfor ruse motoren til 5000 o/min og sjekke at fortenningen øker til minst 36 grader.
Howdy, vært litt stille fra meg her inne.
Men jeg har gjort mye:
1) Byttet ALLE vakumslanger (med unntak de ned til kullfilter, jeg skal bytte de også). Har byttet helt inn til turbotrykksmåler i instrumentpanel.
2) Byttet ut t-kryss ved fordeler til et av metall og montert slangeklemmer på de fleste steder med vakuumslange.
3) Stripset fast turbotrykks-sensoren så den ikke skal falle ned :P
4) Tørket støv av interiøret
5) Vasket interiøret med blårens og kastet alle klutene jeg brukte :P
6) Prøvd å justere på soltaket, men jeg er redd jeg må demontere litt mer for å smøre ting bedre opp. Så jeg bare lar det være lukket for nå.
7) Kjøpt en ekstra grill og lykterammer for firkantede lys, jeg har ikke kjøpt firkantede lys enda, men kan være jeg skifter for gøy i fremtiden. Ekstragrillen lurer jeg på om jeg skal lakke sølv, slik det var på noen av 242 turboene i USA.
https://photos.app.goo.gl/hinenHvGqTYWQUjf7
8) Kjøpte et klips til ene viskerarmen som manglet, men det passet ikke :P Så tror jeg kjøper noen komplette viskerarmer av en fyr for 200kr....
9) Prøvemontert fanger, men den ville ikke passe..
Men jeg fikk i det minste på de stagene her:
https://photos.app.goo.gl/PZ2JnrXoUTXihmQB7
Etter MYE forskning fikk jeg tips av en fyr i USA om at plastfangere på denne USA-årgangen må ha demperarmer med delenr 1312272 og 1312273. Etter mye om og men har jeg endelig funnet en i Norge som jeg fikk kjøpt de av, så de sendes vel i kveld forhåptentligvis.
10) Jeg har begynt å undersøke felger/dekk. Har sett på litt forskjellige ting, alt fra Ocean DTM til Japan Racing mfl. Jeg lurer litt på gullfelger, har satt jeg en custom smidd felg jeg har fått laget på mål til Tesla (for dragracingformål) foran bilen (19"), det var mest for å "prøve fargen", de vil selvsagt ikke passe.
https://photos.app.goo.gl/4dPFg9MT5GRheVDy7
Satt også de sletne turbofelgene jeg fikk med bilen foran:
https://photos.app.goo.gl/y6hEoccTUP2qpUXt8
Hvitt kan jo være kult, men jeg tror jeg går for gull eller bronze og 18" med 225/35-18, ET 6-10.
Alternativt tror jeg at 9" bredde med ET rundt 15 skal være greit også.
11) Får dørsidene snart, selgeren glemte å ta de med til Bergen :P
12) Har begynt å undersøke og planlegge rundt IC, fikk jo noen tips av Batland.
https://photos.app.goo.gl/CujKwtzGnPr4pvxi7
Greiene er at BCB sa at gruppe-a cooleren skulle passe.
Men DO88 sa den ikke passer, pga oljekjøleren.
Men jeg blir forvirret litt, oljekjøleren står jo på innsiden av IC? Men klart brakkerten til den vil vel ikke gå mot karross lenger. Oljekjøleren kan vel i teorien flyttes, eller man kan vel også gå for en type 940 oljekjøler.
For meg ser det derimot ut som at største hindret for gruppe-a cooleren er kaskje batteriet og spylevæsketank?Tenker da som på bildet til do88, der ser jeg at gruppe-a coolerens uttak kommer ved ytterste boltet på topp-platen: https://www.do88.no/img/bilder/artiklar/zoom/ICM-190_5.jpg?m=1675866237
Så den skal jo i teorien gå langt utenfor oljekjøler, men ser ut som den da treffer midt i område batteri&spylevæske? Jeg tror kanskje det "enkleste" vil være å kjøpe en DO88 "big pack" for 940: https://www.do88.no/no/artiklar/bigpack-volvo-700-900-turbo-92-98.html?srsltid=AfmBOorb_7l2Lp4uIYGsyIbHfCaZIfETQj xi7qZBiRaD97OIP-2T0p_Q og så skaffe litt tilpasning ved innsug?
Men jeg er ikke helt sikker. Alternativt kan jeg jo kjøpe gruppe-a cooleren og masse bends og prøve å mekke til noe selv :-P
Glemte et par ting til :P
3d-printet meg noen turboemblemer, jeg trenger jo bare ett i grillen - men tok ut 3.
Ser ut som de ble ganske bra
https://photos.app.goo.gl/QHcWXuogKP2gBgXZ6
Ellers har jeg også begynt å modellere plastfangerfeste for "kommandobiler" (de uten hull i skjermen til det ytre festet). Jeg håper det blir bra. Det er da en sirkel som går inn i den forsenkningen, så er det en "plate" som går oppover. Tanken min er et feste som ligner litt på det originale (den delen som kan skli bortover), men i stedet for å skru den mot et avlangt hull i skjermen, er tanken min at den kan slide bortover uten å lage hull i skjermen. Så bolter man da fast denne 3dprintede brakkerten med den bolten som holder de stagene fra skjermen og inn til karrosseri. Jeg er ca halvveis med modelleringen, men jeg vet ikke om det passer, siden jeg ikke har mål :P Så måtte ta det litt på "feelingen" ang avstander osv. Hvis jeg ikke får det til på første forsøk, tror jeg at jeg må få tak i et millimeterpapir og trace en ekte skjerm, scanne den og så modellere oppå det.
Jada, jada...
https://www.youtube.com/watch?v=s4lzRgFqHjY
0 rpm modus på lysbryteren :P
Testet to runder t/r på den private veien her, med prøveskilt fra vegvesenet.
Men jeg fant fort ut at med lys, går rpm i 0 og volt senkes.
Det lyser fra baklysene, men tar jeg ut sikring nr 16, så forsvinner 0 rpm problemet (men da også lyset).
0 RPM er bare turtelleren altså, motoren går jo. Men jeg må jo finne ut av det, så det håper jeg at jeg finner ut av i morgen... Får prøve å starte med å koble ut ett og ett baklys, evt se på kabling, samt evt se på kabling inni dashboardet, dashboardlyskabler osv.
Jeg synes ellers bilen har blitt ganske trivelig inni nå, utenom de tingene jeg mangler og at dashboardets gigantiske sprekker får det til å se ut som Gran Canyon.
Jeg synes fremdeles ikke bilen går helt som jeg ville forventet, samt det skriker fra viftereimer..
Men jeg fortsetter nok å feilsøke på sikring nr. 16 først, siden den i teorien kan påvirke gangen også.
Så må jeg få bestilt meg et hjulsett før eller siden :-P Selv om bilen ikke er klar for EU helt enda, så er jo det greit å ha på plass deler som har litt leveringstid.
Yes, i dag har jeg jobbet med å finne ut problemet som gjør at jeg får 0 rpm på turteller når lyset slås på.
8163
Fant flere kabler som var dårlige, som jeg fikset. Dette var ved passasjerfrontlykten.
Viser seg at sikring 16 ikke er baklys, men parklys h.s. (fremme og bak) + interiørlys.
Jeg gikk også dypt inn i dashboardet og letet etter ting som potensielt kortsluttet ting.
Fikk noen tips fra USA om at det kanskje manglet jording i instrumentpanelet og at det derfor tok alternativ jordvei.
Fra halvmånekontakten går det en jordkabel som skal ende opp under det dekselet på rattstammen, på venstre side ved hendelen.
Jeg klarte ikke helt å trace ledninger, siden de går jo inn i ledningsnettet :P Men jeg målte med multimeter og alt var greit mtp kontinuitet og ikke noe motstand.
Målte også ned mot alternativt jordingspunkt på karrosseri. Jeg la opp en ekstra jordkabel ned mot et annet jordingspunkt også.
Dette gav ingen forskjell.
Så jeg fortsatte å prøve litt forskjellige ting, men så så jeg at M46 OD kabelen var plutselig ute av sin connector :P
8164
Så jeg måtte jo fikse den også.
Når jeg først var inni der og lette etter ting, så fant jeg ut at jeg skulle bytte denne forferdelige mansjetten rundt girstangen:
8165
Så denne gikk på bilen i stedet:
8166
Jeg gruet meg litt til denne jobben, jeg husker for veldig mange år siden - at jeg fikk mareritt av en Volvo 240 med løs mansjett...
Synes jeg husket at det var ca umulig å få den på plass... Men det gikk egentlig ganske greit.
Jeg løftet først opp deksel ved m46od knappen, så løftet jeg opp knappen.
Deretter "lurte" jeg den av med noen elektronikkverktøy jeg har (type pcverktøy), så jeg ikke skulle strekke kabelen.
Rengjorde kontaktene og tok elektronikkbesktytelsesspray.
Så tok jeg bare å vridde girknotten litt rundt, dro den opp og så kunne jeg dra den gamle mansjetten av.
Den nye sprayet jeg med litt silikonspray, så jeg enkelt kunne dra den over reverssperren.
Men når jeg først hadde av de tingene, smørte jeg opp det jeg så av mekanisme fra innsiden av bilen. (lithium grease).
Jeg smørte også opp ryggemekanismen, så den ble ganske smooth nå! Så var det ganske lett å feste den mot karrosseri etterpå.
Når det var gjort, så fikset jeg litt på blinklysene og parklysene. Bøyde ut pinnene litt så det ikke var slarkete/dårlig kontakt.
Jeg prøvde også å koble av forskjellige deler av ledningsnett for å se om det påvirket det issuet jeg har med turteller med lys på.. Men jeg fant ikke synderen fremme eller bak.
Målte også jord rundtomkring ved lykter osv.
Min working theory er at problemet er i instrumentpanelbelysningen, eller i kretskortet til instrumentpanelet.
Jeg har jo ikke klart å finne noen issues (som jeg ikke har løst), ved lyktene. De jeg har løst, har jo ikke påvirket turtelleren :P
Men ja, jeg fant ut at jeg skulle se om jeg klarte å fikse vindusviskermotoren.
8172
Den så jo helt forferdlige ut. Jeg vet jo ca hvordan de virker, så jeg tok å renset med blårens og skrapte litt der jeg ikke klarte å rense helt.
Så renset jeg også selve "stiftene" som kjører på den platen. Deretter sprayet jeg elektronikkbeskyttelsesspray, så det ikke skal irre.
8167
Skrudde sammen igjen og sannelig virker viskerne nå, de går jevnt og parkerer! Før gikk de litt og litt og ville ikke parkere (jeg måtte flytte hendelen mange ganger).
Det var jo fordi at de ikke fikk god kontakt mot platen. Jeg bøyde også pinnene litt nedover, så de skulle få god kontakt.
Så noen bilder av bilen, her ser vi bla.a. turboemblemet jeg har 3dprintet.
8168
Ellers har jeg fått kjøpt nye støtdempere som skal passe med "gamlefronten", sammen med plastfangerne.
Jeg håper jeg har de mandag, men kjenner jeg posten rett - så drøyer det :P
8171
Ikke egentlig junk in the trunk, men har litt greier der.
8169
Murstein sett fra siden
8170
8173
DIY Vindusviskermotordeksel
https://youtube.com/shorts/X9a9IMsULTo?si=stuTZnDpMJoOIAj0
Modellen hvis noen vil printe seg en selv:
https://makerworld.com/en/models/1666127-volvo-240-wiper-motor-cover#profileId-1763297
Det viser seg at USA-eieren av denne bilen (2 eiere før meg) - har installert en coil med alt for lav motstand.
Er 0.6 Ohm primærmotstand, så dette kunne visst ødelagt k-jet tenningsboksen.
Det er ikke bare gamle tenningssystemet med stiftefordeler hvor coilen skal ha en mostand i strømforsyningen. :)
https://documents.holley.com/8c2726826acf2fede9b255cbe976c2bea91f7b7c.pdf
https://www.summitracing.com/parts/msd-8214
Det er ikke bare gamle tenningssystemet med stiftefordeler hvor coilen skal ha en mostand i strømforsyningen. :)
https://documents.holley.com/8c2726826acf2fede9b255cbe976c2bea91f7b7c.pdf
https://www.summitracing.com/parts/msd-8214
Ja, det er visst 3 ohm minimum kjet tenningsboksen tåler, så vidt jeg har skjønt.
Så når denne ettermarkedscoilen med en 1 ohms motstand er koblet i, får man vel 1.6 ohm, i stedet for 3.
Så det er jo litt farlig for kjeten, ble jeg fortalt.
Har bestilt en ny coil med org kjet/volvo delenr fra scandix.
Jeg vet ikke om det er dette som gir meg turtellerissues, jeg tror egentlig ikke det.
Mistenker primært det er jording til interiørlyset eller defekte pærer i interiørbelysning.
Men klart hvis kjetboksen overbelastes over tid, så kan den jo bli ødelagt.
Men jeg har ellers fått bestilt et F innsug som jeg tenkte å ta fuelrailen og gass-spjeld fra.
Så har jeg nesten fått kjøpt meg et E innsug (har forhandlet prisen ferdig og skal betale).
Så planen blir jo da i fremtiden en gang å få EFIdyser i kjethullene og få skrudd fuelrailen ned mot kjet sine gjengede hull.
(Som jeg har sett andre har gjort her, samt på turbobricks).
Jeg vurderer ellers om jeg skal kjøpe "940 big pack" cooleren som visstnok er enklere å montere, pga gruppe-a cooleren vil visst kollidere med oljekjøleren(?).
Men jeg har litt lyst på gruppe-a cooleren også da :P
Ja, det er visst 3 ohm minimum kjet tenningsboksen tåler, så vidt jeg har skjønt.
Så når denne ettermarkedscoilen med en 1 ohms motstand er koblet i, får man vel 1.6 ohm, i stedet for 3.
Så det er jo litt farlig for kjeten, ble jeg fortalt.
Har bestilt en ny coil med org kjet/volvo delenr fra scandix.
Jeg vet ikke om det er dette som gir meg turtellerissues, jeg tror egentlig ikke det.
Mistenker primært det er jording til interiørlyset eller defekte pærer i interiørbelysning.
Men klart hvis kjetboksen overbelastes over tid, så kan den jo bli ødelagt.
Men jeg har ellers fått bestilt et F innsug som jeg tenkte å ta fuelrailen og gass-spjeld fra.
Så har jeg nesten fått kjøpt meg et E innsug (har forhandlet prisen ferdig og skal betale).
Så planen blir jo da i fremtiden en gang å få EFIdyser i kjethullene og få skrudd fuelrailen ned mot kjet sine gjengede hull.
(Som jeg har sett andre har gjort her, samt på turbobricks).
Jeg vurderer ellers om jeg skal kjøpe "940 big pack" cooleren som visstnok er enklere å montere, pga gruppe-a cooleren vil visst kollidere med oljekjøleren(?).
Men jeg har litt lyst på gruppe-a cooleren også da :P
En ren stiftecoil har ofte rundt 3,0 Ohm motstand for at man skal unngå å svi stiftene. Når man oppgraderer fra stifter til en elektronisk tenningsmodul, (som kan styres av stiftene) da kan/skal/må bytte til en coil med betydelig lavere ohm fordi det er dette som gjør at man får kraftigere gnist.
Samarbeidet mellom coil, tenningsmodul og evt. dwellkartet er langt viktigere enn det man tror før man har gjort seg kjent med hele problematikken, så du har gjort ett riktig valg blandt flere alternativer.
Er ett kort innblikk: https://support.haltech.com/portal/en/kb/articles/bosch-hec-ignition-coil
Her B21ETL oppsettet og på side 23/32 viser de hva som gjøres med oljekjøleren.
https://www.scribd.com/doc/22297996/b21etl-Grpa-Installation-Instructions-for-B21ETL
En ren stiftecoil har ofte rundt 3,0 Ohm motstand for at man skal unngå å svi stiftene. Når man oppgraderer fra stifter til en elektronisk tenningsmodul, (som kan styres av stiftene) da kan/skal/må bytte til en coil med betydelig lavere ohm fordi det er dette som gjør at man får kraftigere gnist.
Samarbeidet mellom coil, tenningsmodul og evt. dwellkartet er langt viktigere enn det man tror før man har gjort seg kjent med hele problematikken, så du har gjort ett riktig valg blandt flere alternativer.
Er ett kort innblikk: https://support.haltech.com/portal/en/kb/articles/bosch-hec-ignition-coil
Her B21ETL oppsettet og på side 23/32 viser de hva som gjøres med oljekjøleren.
https://www.scribd.com/doc/22297996/b21etl-Grpa-Installation-Instructions-for-B21ETL
Takk for gode tips som alltid.
Var morsomt å se hvordan de flyttet oljekjøler.
* Ville du tatt gruppe-a cooleren eller den andre "bigpack" som i praksis har "alle rørene".
* Eller gruppe-a cooleren, da må jeg vel også tenke litt på bends osv. men er vel et par 90 grader bends, så noen rette med 45? grader kanskje?
Må jeg kanskje flytte batteri bak for å få plass til gruppe-a cooler?
Jeg har kjøpt lh2.4 gasspjeld (kjøpte faktisk et komplett lh.2.4 innsugsmanifoil med gasspjeld, dyser, fuelrail, btr osv for 500kr.
Så kjøpte jeg et E-innsug for 800kr. Tanken min er å flytte over gasspjeldet og "armen" på E-innsuget.
Men ja, er jo uansett 90 bend da, bare fra bunnen i stedet :)
Ellers så fikk jeg i dag:
Volvo 240 fremre støtfangerdemere ("armene") med delenr 1312273 og 1312272, det muliggjør da plastfangerne på gamlefronten med gamle frontplate.
Jeg mangler jo hull i skjermene også, så jeg modellerte og 3dprintet en V1 brakkert:
8174
Jeg har da borret opp de stagene her for M8:
8175
Så zoomet ut litt:
8176
V1 brakkerten ble tatt litt på feelingen, men den fungerte jo fint.
Men jeg holder på å printe ut v2 nå, der er det en "oppovoverbakke" i brakkerten, så kortet jeg den ned 1 cm i lengden.
I tillegg har jeg da økt diameter litt på sirkelen som forsenkes i skjermen til 38mmm. Kan være jeg burde gått for 40mm, ser det an.
Dette virker da slik at i stedet for å skru seg gjennom skjermen, så skyves da endene av fangeren oppå den brakkerten.
Den klarer ikke å falle utfor, siden det er såpass med bredde og lengde.
For å kunne justere høyde, så bare vrir man ltit på den og skrur til m8 bolten.
Prøvemontering bør man da gjøre på teip og så markere hvordan det står, evt teipe opp.
Så tenkte jeg kanskje bruke god dobbeltsidig teip bak etterpå, for å forhindre at det sklir.
Locktite er nok også en fordel. Brakkerten er forresten 2cm tykk og jeg skal skrive den ut i PETG. Men "demoutgaven" er bare PLA med 5% gyriod infill (for å printe fort).
Hvilken intercooler man skal gå for er alltid ett godt spørsmål.
Med E-manifold må du uansett lage nytt rør mellom intercooler og gasspjeld.
Intercooleren har stor betydning for sluttresultatet og ergo er Gr.A det rette valget for dem som ønsker ett pent utseende, ett så godt Performance-resultat som mulig og som derfor har valgt å bruke E-manifolden eller tilsvarende.
Trykk på de svarte prikkene under bildet: https://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-240-grupp-a-replica-intercooler.html
Alle som har lavere ambisjoner bruker F-manifolden og da er "Bigpack" en lettmontert løsning som er god nok. :)
For lavere budsjett er det alltid betydelig merarbeid og GODE universal intercoolere som gjelder og man velger med fordel alternativer med flest mulig kjølepassasjer.:
https://www.speeding.no/p/motor-tuning/intercooler-6897/intercooler-universal/intercooler-68cm-bred-500x350x76-3-tommer.html?_gl=1*4d24m3*_up*MQ..*_ga*MTk4ODY4NjEz MS4xNzU0NTUxOTIw*_ga_HD4YKX3ZHV*czE3NTQ1NTE5MTkkbz EkZzEkdDE3NTQ1NTE5MzYkajQzJGwwJGgxODI3NjMzNTM4
Man kjører ikke RWD Racing med ett blybatteri fremfor forakslingen vet du så bilder av dette fant jeg ikke i farten, men noe plass er det jo.
https://www.davebarton.com/240grpA13-291x250.jpg
Hvilken intercooler man skal gå for er alltid ett godt spørsmål.
Med E-manifold må du uansett lage nytt rør mellom intercooler og gasspjeld.
Intercooleren har stor betydning for sluttresultatet og ergo er Gr.A det rette valget for dem som ønsker ett pent utseende, ett så godt Performance-resultat som mulig og som derfor har valgt å bruke E-manifolden eller tilsvarende.
Trykk på de svarte prikkene under bildet: https://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-240-grupp-a-replica-intercooler.html
Alle som har lavere ambisjoner bruker F-manifolden og da er "Bigpack" en lettmontert løsning som er god nok. :)
For lavere budsjett er det alltid betydelig merarbeid og GODE universal intercoolere som gjelder og man velger med fordel alternativer med flest mulig kjølepassasjer.:
https://www.speeding.no/p/motor-tuning/intercooler-6897/intercooler-universal/intercooler-68cm-bred-500x350x76-3-tommer.html?_gl=1*4d24m3*_up*MQ..*_ga*MTk4ODY4NjEz MS4xNzU0NTUxOTIw*_ga_HD4YKX3ZHV*czE3NTQ1NTE5MTkkbz EkZzEkdDE3NTQ1NTE5MzYkajQzJGwwJGgxODI3NjMzNTM4
Man kjører ikke RWD Racing med ett blybatteri fremfor forakslingen vet du så bilder av dette fant jeg ikke i farten, men noe plass er det jo.
https://www.davebarton.com/240grpA13-291x250.jpg
Se der ja, bruker de en spylevæsketank til catchtank?
Jeg har begynt på dette nå, dvs å bruke spjeld fra 2.4 innsuget og "lange staget" til gassrullen:
https://www.youtube.com/watch?v=XANVvGjmlrI
Her er mine parts:
https://photos.app.goo.gl/zPxaN9CngZQPjMAZ7
Se der ja, bruker de en spylevæsketank til catchtank?
Jeg har begynt på dette nå, dvs å bruke spjeld fra 2.4 innsuget og "lange staget" til gassrullen:
https://www.youtube.com/watch?v=XANVvGjmlrI
Så lenge man har plass er det jo større jo bedre fordi lufthastigheten reduseres og lav lufthastighet drar med seg lite og ingen olje ut av en stor catchtank. :) B19 - B23 toppdeksel FTW. :)
Han viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres. :)
Så lenge man har plass er det jo større jo bedre fordi lufthastigheten reduseres og lav lufthastighet drar med seg lite og ingen olje ut av en stor catchtank. :) B19 - B23 toppdeksel FTW. :)
Han viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres. :)
@batland vet du om jeg har feil gasspjeld?
Kjøpte et "f innsug" (tror jeg, he he).
Se videoen her:
https://youtube.com/shorts/dH5Y0sdPHxk
Armen på spjeldet peker ned i stedet for opp.
Kan kanskje flytte over armen fra b230e spjeldet(?).
Ser jeg ikke har tomgangsjusteringsskruen heller, på det nye spjeldet.
Problemet når armen peker ned i stedet for opp, er jo at den har lyst å bevege seg motsatt retning.
Jeg har ventet på akkurat det spørsmålet der for mange gjør dette helt feil og det var derfor jeg skrev at Mackan viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres og armen fra gasspjeldakslingen bør være i området loddrett med kulen ca. kl. 6.
Armen på gasspjeldakslingen må evt. modifiseres / sveises om slik at vinkelen mellom staget fra gassrullen til kulen på gasspjeldarmen og tilbake til akslingen til gasspjeldet er i underkant av 90 grader.
Akkurat slik Mackan viser. :)
Her ett eksempel hvor kulen står mye nærmer kl. 4 enn kl. 6. Denne armen burde vært kappet, flyttet og sveist.
Lengden på armen må være E-manifold original.
Man må også huske at ett datasprut trenger en TPS og ikke bare en enkel gasspjeldbryter slik noen gasspjeld har.
https://www.speeding.no/p/motorstyring-og-el/motor-kontroll/sensor/tps-sensor-trigger-sensor/volvo-b230-tps-adapter.html?gad_source=1&gad_campaignid=17335918773&gbraid=0AAAAADNs3vERHdFlQRdHpuoACR-NbwprR&gclid=CjwKCAjwhuHEBhBHEiwAZrvdchwLuIClqhV_Dt_I8fDQ TXIWyIBqGx6p8tHtG19ZRjDg1doTmwZ-fxoC6O0QAvD_BwE
https://i.imgur.com/ZhhbeA8.jpg
Jeg har ventet på akkurat det spørsmålet der for mange gjør dette helt feil og det var derfor jeg skrev at Mackan viser nøyaktig hvordan dette bør gjøres og armen fra gasspjeldakslingen bør være i området loddrett med kulen ca. kl. 6.
Armen på gasspjeldakslingen må evt. modifiseres / sveises om slik at vinkelen mellom staget fra gassrullen til kulen på gasspjeldarmen og tilbake til akslingen til gasspjeldet er i underkant av 90 grader.
Akkurat slik Mackan viser. :)
Her ett eksempel hvor kulen står mye nærmer kl. 4 enn kl. 6. Denne armen burde vært kappet, flyttet og sveist.
Lengden på armen må være E-manifold original.
Man må også huske at ett datasprut trenger en TPS og ikke bare en enkel gasspjeldbryter slik noen gasspjeld har.
https://www.speeding.no/p/motorstyring-og-el/motor-kontroll/sensor/tps-sensor-trigger-sensor/volvo-b230-tps-adapter.html?gad_source=1&gad_campaignid=17335918773&gbraid=0AAAAADNs3vERHdFlQRdHpuoACR-NbwprR&gclid=CjwKCAjwhuHEBhBHEiwAZrvdchwLuIClqhV_Dt_I8fDQ TXIWyIBqGx6p8tHtG19ZRjDg1doTmwZ-fxoC6O0QAvD_BwE
https://i.imgur.com/ZhhbeA8.jpg
Takk for tips igjen.
Føler det har stått litt stille, jeg har ventet siden 3. August at en selger på finn skulle sende meg:
Viftemotor for ac (kupevifte) + list dør +++. Så jeg har ikke kunnet komme meg videre på interiøret/dashboardet.
Så jeg sendte avgårde en ordre til scandix på en del ting i dag, etter jeg satt en final deadline til finnselger og ba han sende pengenei retur.
De skal han visst sende i retur i morgen, eventuelt har jeg uansett vipps koblet til mastercard, så jeg kan jo bestride fakturaen.
Men jeg fikk ellers kjøpt meg noen brukte ocean mk18, med to dekk som var helt kake.
Fikk på 4 nye dekk, fikk en veldig bra pris av DekkTeam Rasmussen som jeg har handlet en del av før.
8187
Er da 215/40-18, 5mm spacer per felg.
På førerside tok ocean borti caliper faktisk, fremme. Samt fettkoppene fremme ville presse ut navdekslene.
Har malt bremseskivene og caliperne i grå/sølv farge, ser bedre ut enn rust :P
Ellers har jeg vel egentlig ikke gjort så mye siste tiden, jeg kom jo litt i gang med e-innsuget, rensing av TPS og å lage en blanding av de to.
Jeg har også modellert og 3dprintet en spacer for gassvaier (den firkantede delen), skal dele modellen etter hvert (jeg vil bare teste den litt først) :-)
Felgene er ikke strøkne, er en del klarlakkkrakkelering. Men de er ikke kantkjørte skal sies.
Det kan være jeg fikser de, eller evt kan det være at jeg har de på bilen og så senere kjøper noen andre felger og da flytter dekk over.
Har ikke helt bestemt meg for om jeg har "tid" til å pusse på felger :P
Har forresten ikke fikset jordfeilen enda, men jeg fant dette på turbobricks: https://turbobricks.com/index.php?threads/dashboard-lights.290170/#post-4809186
Så jeg tror jeg skal prøve å koble vekk grå kabel fra ut-side av sikringsboks nr 16, så antar jeg at jeg da vil se at turteller ikke påvirkes lenger.
Jeg har ellers lest om en del folk som har erfart at det gjerne er pærer eller kabler i askebeger bak, i beltelys osv som pleier å være dårlig.
Men jeg tenker at hvis jeg tar ut den "ut" kabelen fra sikring nr 16, så vil jeg da bekrefte teorien min om at det er enten interiørlys eller dårlig jord i instrumentpanelet som ødelegger for turtelleren når lyset slås på.
Da skal jeg jo i så fall kunne starte å feilsøke den kretsen, jeg kan ikke koble det løs på dimmeren ser jeg (ser det er doble kabler på polene, hvor den grå da skal gå ned til sikring nr 16).
Jeg har gjort litt:
* Lett mer etter jordfeilen, men jeg har ikke funnet den enda (sjekket kablene som går til midtkonsollen, samt dypt i dash).
Er visst vanlig at kablene til setebelter, askebeger osv ryker., men jeg hadde av midtkonsollen, samt sjekket alle pæreholdere og jordpunkter.
* Sjekket div kabler i bagasje, men alt så greit ut der.
* Demontert en del ting på motor for å se om ting så greit ut, bensinfordeleren renset jeg, ellers tok jeg av "Turbo" kåpen for å se på gass-spjeld, der var det egentlig ganske rent inni motoren (ca helt rent gasspjeld).
* Fant et par vakuumkabler jeg overså sist, som går under innsuget.
* Fått laget en kombinasjon av lh2.4 spjeld og e-innsug som virker:
8188
Det jeg måtte gjøre mtp e-innsug, sikkert bare jeg som er "blond" her.
På videoen sier jo han at man skal ta "armen"; Men da tenkte jeg bare på selve den som går på kuleleddene (den gjengede).
Men man må jo også flytte over spjeldarmen som går mot fjæren, når jeg gjorde det så passet og fungerte lh2.4 spjeldet perfekt på e-innsuget.
Jeg må kjøpe innsugspakninger for innsuget og for gasspjeld - men jeg er litt usikker på om jeg skal montere e-innsuget sammen med kjet eller ei.
Der man vanligvis kobler tomgangsmotor måtte jeg jo dra ut hylsen for å få plass til TPS :-P
Her er forresten 3dmodell hvis noen trenger en gassvaierspacer (så man slipper å sveise):
https://makerworld.com/en/models/1709049-volvo-e-intake-throttle-cable-spacer#profileId-1813212
8189
Fikk en pakke forrige uke, jeg fikk gjort litt i forrige uke.
I helgen var jeg derimot å kjørte dragrace og sov i konglen på fløyen.
Viktig å mate bilen
8190
Det første jeg gjorde var å hive ut den coilen som stod der, inn med en org coil fra scandix.
8191
Merket da at coilkabelen var for kort, så jeg kjørte opp til biltema (hysj hysj) og kjøpte en kabel så jeg i det minste kunne flytte på bilen.
Dette er bare en midlertidig hacked kabel, ingenting å se der!
Så jeg har vært i stor grad borte fra 242en i helgen.
Men den fikk litt TLC i dag, i det minste!
Viskerarmene fikk nye deksler over muttre (fra skandix), samt i forrige uke tok jeg også på listen rundt frontrute:
8192
Så ble det ny skrapelist på førerdør (også den fra scandix):
8193
Tok mange runder med tepperensemaskinen på seter, gulvtrekk og hattehylle.
Brukte vel ca 18 liter såpevann for å rense interiøret :P
8194
Reparerte begge beltene fremme, det ene beltet var helt stuck og det andre dro veldig tregt inn.
Jeg tok å demonterte den siden med denne "bremsen" i seg (vekt/fjærgreien), så tok jeg å dro ut beltet og sprayet så silikonspray bak den platen som "bremser" beltet.
8195
Dvs på denne måten fikk jeg ingen ting på beltene. Jeg renset også beltene først med blårens, så senere brukte jeg tepperensemaskinen med tekstilrens for å rengjøre nok en gang.
Har da dradd ut beltene mens de tørker. Etter jeg gjorde de tingene, dro de veldig fint inn.
8196
Så tok jeg å løftet litt på baklokket, der fjæren er. Jeg sprayet også inn silikonspray der, åpnet bare nok til at jeg kunne se hullet inn til fjæren (så den ikke skulle hoppe av).
8197
Nå er det sånn at jeg har egentlig brukt de fleste delene jeg fikk fra scandix.
Det jeg har igjen å montere er:
* Ny AC Viftemotor
* Ny motstand (volvo original, ubrukt)
Ble litt penger brukt der, men det er fint å montere fine deler som jeg vet er kvalitet på.
Er jo mye dårlig ettermarkedsdeler, ser jeg på videoer fra youtube :-P
Dette er en virkelig god workblogg med fin fremdrift. :)
Dette er en virkelig god workblogg med fin fremdrift. :)
Takk for feedback :)
Ellers så har jeg gjort noen små ting i helgen.
Fått byttet ut denne jordingen på toppen:
8199
Ny er da denne (sier seg kanskje selv, he he):
8198
Så skiftet jeg vakuumslangene som går ned til denne "canisteren" som tar bensindampene fra tanken.
Da skal jeg offisielt sett ha skiftet alt av vakuumslanger i motorrom og det aller meste i kupeen (til og med boostventil og overtrykksventil osv).
8200
Det er noe vakuum til AC panelet som jeg bare har sett på tegninger hittil, men jeg ser på de når jeg skal bytte viftemotoren.
Venter fremdeles på rustfrie gjennomganger til torpedoveggen som er på vei fra USA, så derfor venter jeg med å ta ned resten av dashboardet.
Jeg fant ut jeg skulle sjekke bensinpumpereleet og fant da dette som er ganske vanlig på 240 (smeltet kontakt):
8201
Jeg har ikke skaffet ny kontakt enda, har funnet en i USA som selger de.
Evt kanskje jeg kan høre med hugger i Norge eller finne noen på finn.
Men jeg tok nå å så på relèet. Smeltet kontakt betyr jo ofte enten overbelastning eller dårlig kontakt.
Så da var det nærliggende å anta løse loddepunkter i releet, jeg åpnet det derfor og fant ut at coilen var helt løs.
8202
Løsningen var derfor å reflowe punktene bak på releet:
8203
Når man så har fikset to ganske "viktige ting"; håper man jo alltid at ting går bedre.
Men motoren dauer fremdeles etter en stund.
Men jeg har funne ut at hvis jeg kobler av lambdasensoren, så dør den ikke.
Det kan godt være problemet er warmupregulatoren, det virker som at når lambdasensoren slår inn etter en viss driftstid, at den da blir for mager.
Kobler jeg ut kabelen på siden av bensinmengdefordeleren (der er det en frequencyvalve som styres av den ene hjernen, basert på feedback fra o2 sensoren), så duaer ikke bilen.
Bilen går ellers veldig fint helt til den dauer (på tomgang), man kan kjøre den etter den er startet, men når den har stått på tomgang blir den mer mager i blandingen og går dårligere.
Det er vel typisk et tegn på en defekt WUR. Jeg har også prøvd å starte/kjøre den uten kaldstartdyse, men det så ikke ut til å påvirke noe.
Har også prøvd å kjøre motoren uten den nederste hjernen, da går den også fint på tomgang (men litt høyere rpm, siden den da ikke styrer tomgangsmotoren).
Alt i alt lurer jeg på om dette betyr at jeg kanskje bare skal ditche kjet nå og gå for datasprut først som sist.
Det hadde jo vært kult om mine fikser hittil fikk den til å gå helt fint... Men jeg er litt usikker på om jeg vil begi meg inn på kjethandel :P Da må jeg også ha en bensintrykksmåler for kjet osv. samt jeg vil jo også begrense hva jeg kan få til mtp effekt og effektivitet.
Ellers prøver jeg å tenke meg frem til rør og slanger jeg skal bestille sammen med gr.a. Intercooler, har en handlekurv hos do88 som jeg "jobber med".
Men vil helst ikke bestille mye mer enn jeg trenger, de har jo 14d åpent kjøp, men planen min er jo å bruke e-innsug og da vil jo på en måte slanger/rør bli litt annerledes enn med b21ft eller med b230ft (siden jeg da får spjeldet i bunnen).
Jeg har forresten også bestilt meg bensinpumpe og nytt armatur, så at @batland anbefalte walbro.
Så jeg endte opp med dette, basert på Batland sine anbefalinger i en annen tråd:
1 x AEM Performance Dryflow 4" RØD lang (SPD21-2059DK) konefilter
1 x Walbro GST535 Bensinpumpe (F90000295)
Så tok jeg å bestilte litt ekstra, kanskje det var dumt, kanskje ikke (bedre å angre på noe man har gjort, enn noe man ikke har gjort?):
1 x Drivstoffslange nedsenkbar (i tank) 10mm
1 x Tanktilbehør Volvo 240 79-93 (inkludert drivstoffpumpe)
1 x SPD tank grommet 10mm - AN8
1 x SPD tank grommet 8mm - AN6
Tankmåler/armatur med pumpe, der skal jeg bare selge den andre pumpen på finn tenker jeg.
Så modder jeg et nytt armatur med Walbro pumpen.
Tank grommets, der tenkte jeg at hvis det viser seg at rørene på tankarmaturet er tynnere enn AN8/AN6 innvendig, at jeg da kan fjerne de og montere inn tank grommet i stedet for å få opp diameter. Ser for meg 10mm tur og 8mm retur skal være greit? Skulle det vise seg at de allerede har den diameteren, får jeg bare sende de to i retur :P
Jeg skal selvsagt også handle:
* Dedikert rele/kabler til bensinpumpen
* Slanger osv for å kunne "delete" hovedpumpen under bilen
* Filter til intank pumpen (trodde faktisk jeg handlet det, men jeg glemte det visst, he he).
* En high flow tilbakeslagsventil, så ikke bensin "renner tilbake" når motoren stanses
Jeg hadde egentlig tenkt å sykle med ungen i dag, men han fikk besøk av en kompis.
Så da ble det litt Volvolove i dag.
Fant ut at jeg skulle prøve å kjøre bilen med overstyring av rele, fremdeles døde den.
Jeg reflowet jo releet for et par dager siden og ser jo ut som jeg gjorde en bra jobb, men :P
Så tok jeg også av deksel på releet, tok tenning på steg 2 når den primet, samt staret bilen og da kunne jeg se det var god kontakt inni releet når den var lukket.
Derfor fant jeg ut at jeg skulle sjekke om bensinpumpen i tanken virker, jeg synes jo bilen er veldig lettstartet hvis jeg primer.. Men er jo et eller annet som gjør at den dør fremdeles.
Så prøvde jeg da å ta ut sikring nr 5 (tankpumpe).
En hack da er at hvis man da på de eldre bilene tar en kabel fra sikring nr. 7 (hovedpumpe) og tar den inn på venstre side av der sikring var i nr. 5, så går hovedpumpe.
Tar man den inn på høyresiden, går tankpumpe.
Jeg prøvde flere ganger å kjøre tankpumpen på dette viset, men hørte ingen lyd. Åpnet tanklokket og presset på den fjærplaten, ingen lyd.
Målte så kontakt i bagasjerommet, der fant jeg volt på stikket og jeg fant jord. Jorden så relativt grei ut.
Så tenkte jeg: skal jeg skru opp tanken og sjekke? Jeg vet forrige eier byttet tanken.
Men ja, jeg var litt frem/tilbake. Planen min er jo å hive inn wallbro når jeg får handlet litt flere fittings osv for bensinslanger.
Så jeg var litt sånn: er det noen vits? Men jeg klarte ikke å la være.
8205
Til min store overraskelse ser det ut som det er en flett ny "sending unit"/armatur i tanken.
Jeg kjøpte jo en ny hin dagen, det slo meg at jeg da kanskje kan sende den gamle i retur og modde den som er i tanken i stedet (med wallbro single pump setup).
8209
Så var det kunsten å lirke det greiene ut av tanken og da så jeg at pumpen var ganske løs.. Holdt på å miste den ned i tanken mens jeg prøve å lirke den ut.
Jeg fikk jo ut måleren og jeg målte så +12v inn på toppen, den var jo der..
Så målte jeg jord på selve armaturet, det var jo der.
Min "konklusjon" i så måte var at pumpen var død.
Så jeg byttet pumpen, men den nye pumpen gikk heller ei :P
Så da viste det seg at problemet var denne jordkabelen her:
8206
Så jeg tok da å loddet ny og mye grovere +12v kabel og jeg mekket en grovere jordkabel.
8207
Så prøvde jeg pumpen på ny og nå var alt gull!
Jeg lot bilen kjøre på tomgang, den kjørte leeeenge på tomgang og den virket ikke som den ble "veik" etter den hadde stått på tomgang (lean/mager).
Kjørte bilen litt et par meter frem/tilbake på privat adresse/foran garasje.. Virker som den drar fint.
Så jeg skrudde da skikkelig sammen ting.
Jeg har ikke frikjent kjet helt enda skal sies, siden jeg ikke har kjørt noe skikkelig med den enda.
Men jeg tenker at jeg kanskje skal ut på vegvesenet i morgen og hente prøveskilt, så jeg får kjørt litt mer.
Forrige gang så var den jo ikke særlig brukendes.
Alt i alt er jo dette et positivt steg. Jeg ender ikke opp med å sende det nye armaturet i retur, siden jeg kommer til å modde det med an-fitting og wallbro gts535 pumpe.
Tenker jeg da modder det nye armaturet på utsiden, slik at jeg bare hiver det over kjapt og gale. Da kan jeg også skaffe fittings uten at bilen ikke kan startes.
Men alt i alt er det jo merkelig at denne bilen i det hele tatt har klart å starte... Defekt rele, mye dårlig jord, masse vakuumlekkasje, tankpumpe som ikke gikk (jeg antar den kanskje virker, men jeg skal uansett over til single wallbro setup). Er vel en 044 under bilen sa forrige eier:
8208
(men jeg har ikke tatt den ut for å sjekke pumpen).
Ikke skjedd så mye siden sist, har hatt det hektisk med litt lange dager.
Men i dag tok jeg å gjorde klar mesteparten av ledningsnett for bensinpumpe, etter @batland sin oppskrift.
Dvs. biltema dobbeltrele med sikringsholdere.
8210
Dette så jeg er klar for kraftigere intankpumpe (Walbro 535).
Skal som nevnt i forrige innlegg kvitte meg med 044 under bilen og kjøre singelpumpe 535 i tank.
Jeg må fremdeles skaffe en del "ting og tang", samt jeg må få flyttet batteriet bak.
Lurer litt på om jeg skal flytte batteriet bak før jeg gjør ferdig dette oppsettet.
Jeg mener at K-jet er ett eksepsjonelt godt sprut. :D
Det krever bare at det ikke suger falsk luft mellom sprutet og innsugsventilene, en tilfredsstillende bensinlevering og noen dyser som ikke er totalt utslitt etter 40 år eller mer siden produksjon og thats it.
I forhold til en bensinpumpe er det ingen mer kravstor arbeidsgiver enn ett K-jet sprut og derfor MÅ bensinleveringen tas på høyeste alvor.
Å overdrive blir vanskelig og det det ser riktig fint ut. :)
Folk bruker gjerne kondensator på forsterkeren til subwooferen, men til bensinpumpen er dette ekstremt sjelden.
Har man K-jet bør man også ha to stk. manometer og 2 stk. dobbel banjoskruer som tillater at ett manometer måler bensintrykket inn på sprutet og ett som viser styretrykket.
Når disse er på plass kan man måle returmengden ut fra sprutet og tilbake til tanken. Først når dette er målt VET man om det man har gjort er tilfredsstillende. :)
Det er en stor performance fordel å flytte batteriet fra venstre side foran til bak på høyre side på bilen, men man trenger lastebil startkabler fra pluss og minus på batteriet og fram til startmotoren for at det skal fungere som ønsket.
Da har jeg modellert releholder for biltemareleet.
Skal dele modellen hvis det er great success.
8211
Printer den ut og får teste den enten i kveld eller i morgen :-)
Jeg mener at K-jet er ett eksepsjonelt godt sprut. :D
Det krever bare at det ikke suger falsk luft mellom sprutet og innsugsventilene, en tilfredsstillende bensinlevering og noen dyser som ikke er totalt utslitt etter 40 år eller mer siden produksjon og thats it.
I forhold til en bensinpumpe er det ingen mer kravstor arbeidsgiver enn ett K-jet sprut og derfor MÅ bensinleveringen tas på høyeste alvor.
Å overdrive blir vanskelig og det det ser riktig fint ut. :)
Folk bruker gjerne kondensator på forsterkeren til subwooferen, men til bensinpumpen er dette ekstremt sjelden.
Har man K-jet bør man også ha to stk. manometer og 2 stk. dobbel banjoskruer som tillater at ett manometer måler bensintrykket inn på sprutet og ett som viser styretrykket.
Når disse er på plass kan man måle returmengden ut fra sprutet og tilbake til tanken. Først når dette er målt VET man om det man har gjort er tilfredsstillende. :)
Det er en stor performance fordel å flytte batteriet fra venstre side foran til bak på høyre side på bilen, men man trenger lastebil startkabler fra pluss og minus på batteriet og fram til startmotoren for at det skal fungere som ønsket.
Ja, jeg tenkte å gå for 70mm^2 kabling frem fra batteri bak.
70mm^2 jord også selvsagt, ellers har jo det lite verdi.
Må også da bytte kabler ned til starter tenker jeg, når jeg først refresher oppsettet.
Jeg kjøpte ellers et biltema "bilstereokit" med 8mm^2 kabler, tentke å ta + og - fra det, i stedet for å bruke de som fulgte med doble releet (de var vel 2mm^2 eller 2.5mm^2, husker ikke helt).
Satt også å så på 6mm^2 kabler løse m.m. men tenker wth.. :P Bedre med litt for mye enn litt for lite kapasitet i kabelen. Er jo i praksis veldig lite forskjell i vekt og pris.
Handlet også 11mm kabelstrømpe mot gnisninger fra feiltema, 60kr var ganske billig!
Blir sikring i andre enden av matekabelen også.
70mm2 holder i massevis det ja.
Jeg vil anbefale at du vurderer å koble begge 70mm2 kablene direkte til startmotoren og så blir det heller en stk. kabel opp fra starteren.
Ja, er ikke det der morsomt.
Det finnes kitt med 8mm2 kabler til Bilstereo for å hjelpe ungdommen å få hørselsskader og tinnitus, men til bensinpumper finnes det ingenting. :)
Kjekt å se at du prioriterer dette og resultatene vil vise at dette er måten å gjøre det på. :)
70mm2 holder i massevis det ja.
Jeg vil anbefale at du vurderer å koble begge 70mm2 kablene direkte til startmotoren og så blir det heller en stk. kabel opp fra starteren.
Ja, er ikke det der morsomt.
Det finnes kitt med 8mm2 kabler til Bilstereo for å hjelpe ungdommen å få hørselsskader og tinnitus, men til bensinpumper finnes det ingenting. :)
Kjekt å se at du prioriterer dette og resultatene vil vise at dette er måten å gjøre det på. :)
Ikke dum tanke å kjøre den direkte nei.
Det fins jo 70mm startmotorkabler å få kjøpt, så da kan jeg jo kjøre to ringsko der og kjøre 70mm opp igjen til en fordelingsboks.
Så må jeg vel ha en hissig flatstiftsikring bak, jeg vil anta kanskje slike "båtsikringer" på feiltema er gull? Får jo de i 100A, 200A osv.
Får jo en del mer areal på en skrudd sikring (samt bedre kontakt), enn stifter og polsko :P
Nå ble det slik med 8mm^2 jord og strøm:8212
Brakkerten bak er da 3dprintet i 2 deler, så har jeg kablene som går ned bak der.
Tanken er litt å strekkavlaste det. Så skal jeg feste den brakkertenen på den platen på venstre side bak i bagasjerommet.
Der er jo en merkelig firkantet brakkert i resevehjulsbrønnen, jeg modellerte denne brakkerten til å passe i den nedsenkingen der.
Her er modellen hvis noen vil printe:
https://makerworld.com/en/models/1788420-relay-holder-for-volvo-242-trunk#profileId-1905810
Flyttet de to blå kablene nedover.
Jeg synes det så litt rotete ut før.
8213
Så har jeg kjørt en time med 242en nå, prøveskiltene ble aktiv i kveld kl 20, kjørte fra 20-21.
Ingen motorstopp, utenom da når jeg stoppet motoren med nøkkelen for å fylle bensin :P
8214
Kjørte en del bratte bakker, kom meg opp birkelundsbakken, ned bak sædalen osv.
Kjørte mest i 50-sone først, dette er jo første gangen jeg egentlig kjører bilen og tester den (siden den før dauet innen kort tid og måtte startes på nytt).
Bilen ble jo kjøpt usett fra Oslo :P mens jeg var på ferie Danmark, LOL...
Må si det er deilig å være tilbake i 240!
8215
Jeg testet også OD på motorveien, men i 80 var det plenty med 4. gir følte jeg.
Jeg vet ikke helt om den drar "som den skal"; må jo gire en del og dra på aksen.
Men det er jo en gammel bil som er utrimmet, så man har jo ikke insane med hk på den org... Så kanskje den bare skal være sånn.
Er nok mer kapasitet i turboen vil jeg tro, jeg tror jeg booster ca midt på det orange, kanskje litt høyere(?).
Tror jeg må kjøpe meg en midelrtidig turteller på biltema, siden den jeg hadde som sluttet å virke når jeg skrudde på interiørlys - plutselig er helt død :P
Det kan være jeg har jordproblemer inne i instrumentpanelet (løs lodding eller noe). Alternativt kan jo det være defekte kondensatorer i turtelleren(?). Men ja, får bare få tak i en midlertiidg turteller tenker jeg, så jeg vet ca hvor jeg er på turtallet :P
Logg fra kjøretur nr. 2:
Da.er det 2. gang jeg kjører bilen (sånn skikkelig kjører).
Rullet 2 timer med den nå (2 turer à 1 time).
Ikke kjørt så veldig langt enda, mest i tilfelle jeg skulle få problemer.
Bilen har jo stått siden 2019 på en låve :P Men jeg har jo byttet vakuumslanger, batteri, fikset masse dårlige ledninger, loddet opp bensinrelè, fikset tankpumpe, fikset dårlige kontakter osv.
I tillegg fylte jeg litt sånn "antidugg" i tanken, men jeg bør vel hive inn litt mer nå som jeg har full tank.
Men ja, alt i alt har jeg jo gjort mye. Men jeg kjenner jo ikke bilen helt godt enda...
Så jeg må prøve å finne ting jeg må fikse før jeg tar den på EU.
Må si at det meste fungerer knall. Jeg lurer litt på om den er så "sterk" som en vanlig bil er org. dvs. ikke noe ekstremt drag.
Det som er litt flaut, er skrikende viftereimer :P
Når du har reparert og utbedret så mange feil og mangler som du har så skal motoren fortsette å fungere pålitelig og greit.
En kjommi hadde for mange år siden en helt original 244 Turbo og nei - det er ikke spesielt godt drag i dem.
De har T-kam og en knøttliten turbo så oppskriften er, 3" eksosanlegg, god intercooler og så MÅ ladetrykket justeres opp til ett hyggelig nivå.
Da kjenner du det godt i seteryggen på turtall mellom ca. 3000 o/min og ca. 5000 o/min.
Det originale B21ET sprutet klarer å levere bensin til ca. 185 hp og 185 hp på ca. 3600 o/min. betyr 370 Nm.
Det betyr at du kan lade i nabolaget 1,25 - 1,3 BAR på 3500 o/min. :)
Overgangen mellom orange og rødt felt på Volvo sine ladetryksmålere er 0,5 BAR.
Husker jeg rett er rødfeltet slutt på 1,2 BAR, så målet er å bunne den på 3500 o/min.
I forhold til gearkasser så ser du hvor godt en M46 kasse fungerer i praksis. Med 3,71:1 på 1. gear og 0,797:1 på OD blir totalspredningen i M46kassen hele 3,71 / 0,797 = 4,65:1. Det betyr lett å løse i bratt motbakke ned tung tilhenger og lav turtall på motorvei. :)
Her på Vestlandet kan vi med fordel velge lettere diff. utvekslling enn det E6 gutta foretrekker.
Når du har reparert og utbedret så mange feil og mangler som du har så skal motoren fortsette å fungere pålitelig og greit.
En kjommi hadde for mange år siden en helt original 244 Turbo og nei - det er ikke spesielt godt drag i dem.
De har T-kam og en knøttliten turbo så oppskriften er, 3" eksosanlegg, god intercooler og så MÅ ladetrykket justeres opp til ett hyggelig nivå.
Da kjenner du det godt i seteryggen på turtall mellom ca. 3000 o/min og ca. 5000 o/min.
Det originale B21ET sprutet klarer å levere bensin til ca. 185 hp og 185 hp på ca. 3600 o/min. betyr 370 Nm.
Det betyr at du kan lade i nabolaget 1,25 - 1,3 BAR på 3500 o/min. :)
Overgangen mellom orange og rødt felt på Volvo sine ladetryksmålere er 0,5 BAR.
Husker jeg rett er rødfeltet slutt på 1,2 BAR, så målet er å bunne den på 3500 o/min.
I forhold til gearkasser så ser du hvor godt en M46 kasse fungerer i praksis. Med 3,71:1 på 1. gear og 0,797:1 på OD blir totalspredningen i M46kassen hele 3,71 / 0,797 = 4,65:1. Det betyr lett å løse i bratt motbakke ned tung tilhenger og lav turtall på motorvei. :)
Her på Vestlandet kan vi med fordel velge lettere diff. utvekslling enn det E6 gutta foretrekker.
Ja, kan godt være den går som den skal gå nå (utenom at den har A-kam da, mente forrige eieren), så går kanskje litt bedre enn den skulle gå (på høyere RPM).
Mistenker jeg har en ganske "lav" utveksling på bakakselen, men jeg har ikke prøvd å undersøke hva som er der enda.
Var oppom biltema og handlet en "bleed ventil", som jeg tenkte å montere i dag.
Kjøpte også en turteller for midlertidig bruk mens jeg prokastinerer reperasjonsforsøk på den originale.
Ser for meg at jeg bør ta hele instrumenthuset inn for å se på det, er visst ganske vanlig med sprekte loddepunkter inne i panelene.
Må få handlet den nye ICen... Jeg tør ikke koble på den som står i bilen, siden den har stått MINST siden 2019 og kanskje enda lenger, uten å være plombert..
Er redd for å få sand inn i motoren :P Så den går nok heller i boss tenker jeg..
8216
Jeg monterte inn denne og da bare: PSSJT og rett i overboost protection.
Skrudde den så helt ned på min på ventilen, men går fremdeles i overboost protection (den bryteren over beina som slår ut jorden til bensinpumpereleet).
Må nok bypasse den. Tenkte jeg skulle spise litt nå og så gå ut å bypasse.
Min bil som er levert uten IC slår seg ut der orange møter rødt.
Jeg kommer nok ikke til å gå hel banas med trykket, skal holde meg innenfor det røde området tenker jeg.
Har sett at en del folk i USA bruker en justerbar overboost valve fra Saab, der kan man visst sette sit ønskede trykk.
Akkurat.
Det gir mening det.
Du kan montere en bleed ventil på slangen inn til boost cut bryteren.
Det vi gjorde i gamle dager når vi ikke hadde intercooler var å bruke boost cut brytere til å aktivere ett rele som aktiverte Fasten Seatbelt lyset og vindusspyler motoren. En vindusspyler dyse eller to ble plassert i røret mellom luftfilter og turbo. :)
Oktantallet til vann er visst i nabolaget 1000 eller noe. :)
Akkurat.
Det gir mening det.
Du kan montere en bleed ventil på slangen inn til boost cut bryteren.
Det vi gjorde i gamle dager når vi ikke hadde intercooler var å bruke boost cut brytere til å aktivere ett rele som aktiverte Fasten Seatbelt lyset og vindusspyler motoren. En vindusspyler dyse eller to ble plassert i røret mellom luftfilter og turbo. :)
hahaha, genialt, en automagisk vanninjection?
Forresten, jeg testet å koble ut vakumslangen til overboost-cutoutbryteren og plomberte den.
Deretter prøvde jeg (forsiktig) å la boosten bygge seg opp i Birkelundsbakken i 2. gir, med delvis gasspådrag.
Det er jo såpass bratt der at man knapt trenger fart for å få skikkelig load fra Paradissiden. :P
Jeg så at boost trykket bygde seg opp, og jeg tror jeg fikk litt banking da nåla gikk fra oransje til rød.
Hadde koblet opp Biltema-ladetrykksmåleren også, men den har litt «sticky issues» – nålen henger fast, og om jeg dunker på glasset flytter den seg til et nytt sted og setter seg der igjen.
Ikke helt fornøyd med den, så den ryker nok tilbake til butikken. Hehe.
Men ja – jeg kom inn på det røde når ikke fuel cut slo ut bensinpumpereleet.
Da hørte jeg noen små knitrelyder, som jeg antar var banking.
Det hørtes nesten ut som det kom fra bagasjen, men regner med det bare var ekko i kupeen.
Jeg slapp gassen med en gang. Prøvde samme opplegg på motorveien i 3. gir, og da kunne jeg dra litt lenger inn på rødt før jeg hørte det samme. Også der slapp jeg gassen momentant. :)
Har ingen aning hva turtallet var, jeg var vel i ca 80 i 3. gir og kanskje i ca 40-50 i 2. gir med WOT når jeg _tror_ det var bankelyd.
MEN:
Jeg har fortsatt ikke montert intercooler.
Jeg vet heller ikke hvilke plugger som står i bilen, eller hva slags gap de har.
Nå er jeg «tom» for prøveskilt for denne gangen, hadde bare kjøpt til en dag denne helgen.
Status på bilen ellers, mye av formålet denne helgen var jo å prøve å finne ting jeg må fikse før eu.
* Bremser fungerer veldig bra.
* Fjærer og dempere virker fine.
* Ingen merkbare mekaniske ulyder, så rent teknisk føler jeg bilen er klar for EU.
Det som gjenstår før jeg vil ta den på EU:
* Bytte kupevifte før EU.
* Bør få montert dørsidene (mangler en liten del rundt sentrallåssylinderen på førerdøren, må få tak i den).
* Venter fremdeles på noen gjennomføringer for kjølevæske i torpedoveggen fra STSmachining (USA), men regner med de dukker opp etter hvert.
Hehe, javisst, det var slik det måtte gjøres i gamle dager. :)
Når man har lite fuel og lite turbo, da er det vanninnsprut som gjelder. Vannet øker oktantallet og etanolen i vindusspyler væsken. helst vinterblanding, tilfører ekstra drivstoff.
Så vidt jeg husker går det en slange fra trykksystemet eller innsugsmanifolden til styretrykksregulatoren. Denne skal senke stryretrykket ved ladetrykk og redusere AFR.
EFI gutta gjør ingenting uten en bredbandslamba og her har forgassergutta og K-jet individene noe å lære.
B21ET uten intercooler skal originalt ha 0,62 BAR ladetrykk så hvis det banker allerede bør du sjekke tenningen og styretrykket.
Behovet for vanninnspurt virker å være tilstede, men hvis vi ikke VET hva ladetrykket faktisk er, da er vi på tynn is.
TESS osv selger manometre i 1,6 klassen som har god nok nøyaktighet til at man faktisk kan stole på hva de viser.
https://www.youtube.com/watch?v=nW91LK6wZto
Hehe, javisst, det var slik det måtte gjøres i gamle dager. :)
Når man har lite fuel og lite turbo, da er det vanninnsprut som gjelder. Vannet øker oktantallet og etanolen i vindusspyler væsken. helst vinterblanding, tilfører ekstra drivstoff.
Så vidt jeg husker går det en slange fra trykksystemet eller innsugsmanifolden til styretrykksregulatoren. Denne skal senke stryretrykket ved ladetrykk og redusere AFR.
EFI gutta gjør ingenting uten en bredbandslamba og her har forgassergutta og K-jet individene noe å lære.
B21ET uten intercooler skal originalt ha 0,62 BAR ladetrykk så hvis det banker allerede bør du sjekke tenningen og styretrykket.
Behovet for vanninnspurt virker å være tilstede, men hvis vi ikke VET hva ladetrykket faktisk er, da er vi på tynn is.
TESS osv selger manometre i 1,6 klassen som har god nok nøyaktighet til at man faktisk kan stole på hva de viser.
https://www.youtube.com/watch?v=nW91LK6wZto
hahaha, nice.
Ellers så fikk jeg fikset turtelleren i dag, måtte først prioritere svømming med ungen, så litt fotball, biljard, foosballtable, basketball og deretter vafler osv i solen. Så når ungen fikk lyst å game online på minecraft, lurte jeg meg ut til Ovlov.
Var på tide å vaske inni huset her:
8217
Jeg må nok vaske en gang til, det jeg ikke så var at jeg fikk litt ujevnt på "bakplaten" :P
Så fant jeg en dårlig lodding på denne kontakten:
8218
Reflowet alle punktene på baksiden av turtelleren, så prøvde jeg å myse på innerste kretskortet uten at jeg så noe der.
Så var det bare å tørke støv
8219
Og jeg prøvemonterte releholder (skal skrus fast):
8220
Kom ikke lenger enn det, fordi en som ofte gå forbi og preiker om Volvo, stod å preiket i sikket 30 minutter.
Det gjorde forsåvidt jeg også... Så jeg skrudde i alle fall av de to her, som jeg skal preppe og lakke sort matt.
8221
(Her har jeg skrapt av det meste av løs maling skal sies, men de var ikke så veldig fine).
Jeg fikk fikset turtelleren her om dagen, men har samtidig slitt med lys i instrumentpanelet på grunn av en jordfeil jeg ikke har klart å finne enda.
Så i dag skrudde jeg først panelet i tusen biter igjen for å lete, jeg fant da noen dårlige loddepunkter som var sprekt, som jeg loddet.
8223
TOK ut alle pærene, målte kontinuitet og tok de inn igjen.
8224
Selv om jeg målte at alt var gull, var symptomene når jeg tok den ut i bilen det samme:
Dimmeren fungerte, men når jeg slo på kupélyset forsvant turtelleren og instrumentlyset.
Fikk ingen lys i insrtumentpanelet. Derfor målte jeg på rund kontakt nr 10 (rheostat +12v), den fungerte knall.
Jeg målte også jordpunkt på halvmånekontakt (sort kabel) og jeg målte dimmet lys ut fra turteller (den fungerte også knall).
Da var det åpenbart: jeg må ha oversett noe i instrumentpanelet gang nr. 2 jeg åpnet det (samt gang nr. 1, når jeg fikset selve turtelleren).
Åpnet derfor nok en gang instrumentpanelet og nå fant jeg synderen:
8225
Kretskortet i de instrumentpanelene her er jo tynn folie egentlig, så jeg løste dette ved å borre små hull og lodde inn kabel fra baksiden.
Siden jeg nå var litt "oppgitt" av å ha åpnet dette panelet en tredje gang, fant jeg ut at hvis det ikke virker nå - så bare gir jeg opp og lager nye kabler på baksiden av panelet koblet til kabelen som er laget for "dimmet lys til klokke".
Men heldigvis virket alt når jeg tok den ut i bilen, nå har jeg lys i instrumentpanelet og turtelleren fungerer fint samtidig :)
Dette var skikkelig gull! Digg å se den grønne volvofargen igjen også, jeg har jo sett den på andre deler av dashboardet også.
Det kan være jeg i fremtiden bygger dette om til "smarte leds" som jeg kan styre lys og PWM på (slik at de ser ut som halogenpærer), men nå som jeg har fikset kretskortet så gidder jeg ikke gjøre det nå :P
(Har så mye annet å fikse, som gir mer glede).
Når det er sagt, så har jeg en forklaring på hvorfor jeg trodde det virket forrige gang:
Jeg hadde jo vært inni og loddet opp punktene og når jeg hadde pæreholderen i så jo alt gull ut, da stod den nok midt på sprekken i kretskortfilmen og gav da kontakt videre til neste pære.
Men når jeg skulle montere den igjen, kom jeg nok borti pæreholderen så den da brøt kontakten bortover i instrumentpanelet. Så det eneste som gav jord bortover var jo da pæreholderen som stod oppå sprekken :P
Jeg snublet over noe som heter "terminal 11 trick" på turbobricks, artiklene til det er nede for flere år siden (2009), men waybackmachine to the rescue> https://web.archive.org/web/20091023115519/http://www.geocities.com/motorcity/garage/6776/terminal11.html
TLDR: Back in the days brukte man en justerbar Saab-overboost switch for å trigge jord til terminal 11.
Sensoren på torpedoveggen (i motorrommet) trigger jording av pin 7, som gir 70% DC. Men jorder man pin 11, får man 90% DC.
Så tanken min er: Kanskje jeg skal kjøpe en MAP-sensor og lage min egen variant av dette, dvs: at jeg da kan trigge terminal 11 basert på map-sensor og Arduino for å fete opp blandingen
8226
Da skal jeg prøve meg på en eukontroll på mandag, blir spennende!
Bilen er jo mekanisk bra føler jeg, men klart det er jo en gammel bil som har stått parkert siden 2019, så det er jo sikkert noe jeg ikke vet om.
Hentet prøveskilter i dag, samt handlet refleksvest og nødtriangel.
Har også kjøpt nye viftereimer siden jeg har litt skrik fra ene reimen.
Har prøvd lenge å få kjøpt ledningsnett m sentrallåsbryterne til førerdør av flere folk på finn, som har sagt de skal sende.
Men venter og venter... Jeg hadde lyst å fikse det før EU, men kan være jeg nå må lukke dørene uten å fikse det.
Ikke at det er verdens største jobb å ta av og på panelene, men jeg tenkte det var greit å ordne det først.
Ellers fikk jeg i går i posten:
* 3" JT Superflow rustfri (komplett, 2 potter og dp). "revisjon 2" (2022+?).
Forrige eier hadde jo byttet viftereimene, v-reimene eller hva enn man skal kalle det.
Men det var ulyder fra dem, samt jeg så det bare var en dynamoreim og det skulle jo vært to av dem.
Så jeg hadde tenkt å skifte de uansett, men i morges 1 time før prøveskiltene gikk ut - tenkte jeg at jeg skulle ta en tur til.
Kjørte mye i går og bilen fungerte egentlig knall, utenom flaue beltelyder.
Så jeg tenkte jeg skulle skifte de etter EU i morgen, men... I morges da, 1 time før skiltene gikk ut røk dynamo/vannpumpebeltet :P
Så da var det å stoppe bilen (så den ikke overopphetet) og komme seg hjem.
Men jeg fikk nå bilen transportert hjem etter hvert, men så begynte da eventyret å bytte viftereim.
Dette er jo en bil med AC og Servo, samt på 1982 modellen (tror til og med 84?), var det ikke strammeskruer.
Så jeg tenker derfor jeg skal mansplaine litt hva jeg gjorde her, med bilder.
Alle reimene var jo helt kake :P
8228
Skal sies bilen har stått parkert siden 2019, så det er vel kanskje naturlig at de blir kake selv om de ikke har snurret så mye.
Men jeg hadde ikke trodd de skulle være så dårlige.
Skrudde av viften og plastdekselet rundt viften
Her var trikset da å skru litt og litt på muttrene siden man ikke klarer å "skyve ut" muttrene når viften butter i mot (altså må alle skruene slakkes litt og viften dras litt ut fra motor, da kan man lure ut muttrene.
8229
Skrudde så av 6 bolter i bunnen på veiven, denne utgaven i 1982 (tror til og med 84?), er laget for å stramme ved hjelp av shims.
Jeg manglet alle shimsene :P Men viste seg at ingen shims = perfekt stramming for et belte som er litt lenger enn bilen skal ha (jeg fant bare ett som var 25mm lenger).
Denne yttre delen vil da tvinge beltet lenger opp, hvis man ikke har shims bak den. Shimsene er i praksis bare plater med hull i, så man kan sikkert også bruke vanlige skiver.
Tror standard er å ha 4 shims mellom og flere shims på utsiden som "reserve" for justeringer.
8230
Så tar man også av dette reimhjulet som står bak viften.
Alle reimhjulene bør pusses med "halvgrovt" sandpapir hvis det er glatt overflate.
Husk å skylle/vaske vekk sand etterpå!
8231
Slik blir det da seende ut etter litt jobb, her har jeg da tatt på nytt v-belte på servoen og lagt det fra ac-pumpen og bort mot veiven.
Har også da lagt på to dynamobelter, men jeg har ikke tatt på plass den delen bak viften som holder reimene.
8232
Så ser man her at jeg har pusset den delen som skal skvise v-beltet til ac-motoren oppover.
Det er viktig at man presser veivhjulet inn på styrepinnen (snurr det til du klarer å presse det inn og kjenn at det da ikke vrir seg sidelengs).
Så må man da ha reimen til ackompressor på plass og forsiktig tar man da å roterer bakre løpehjulet til der boltene skal inn.
Når det er gjort, tar man denne fremfre delen og setter på plass, så lurer man forsiktig inn på en bolt. Skru den bare litt inn, så den henger på gjenger.
Så tar du å forsiktig lurer inn en bolt til i motsatt side, skru den litt inn forsiktig.
Når man har to bolter innpå litt, anbefaler jeg da å bruke en 22mm på stor skralle, sett bilen i fri (med pbrems), roter motor og for hånd skru innpå de 4 siste boltene på nav.
Så må man da skru 1 og 1 skrue, etter man har rotert motoren med 22mm på stor skralle. Gjenta, gjenta.....gjenta.... gjenta, helt til boltene er strammet "nok".
Er viktig at man ikke strammer mye om gangen, siden man da kan skvise v-beltet til ac-kompressoren. Den skal på en måte "skvises oppover" litt og litt.. Og jo mer man da lurer den oppover, jo mer får man skrudd boltene innover.
8233
Her er da slik man vrir rundt motoren.
8234
Så setter man på reimhjulet som skal stå bak viften, prøv å se ca hvordan boltene står og lur så v-beltene oppå den og prøv å løft den litt "kontant" til du ser bolt i hullet.
Et par forsøk senere kan du slutte å banne og så har du den innpå! Veldig viktig at du ikke begynner å stramme dynamoreimene før viften er skrudd på og muttrene strammet!
8235
Så tar man da å lurer viften og viftedeksel eller hva det heter på plass. Man lurer det nedi på skrå og skubber så viften mot løpehjulet.
Deretter tar man å skyver den innpå og lurer innpå skive+mutter og skrur til for hånd.
Så gjentar man for neste 3 skiver og muttre, man kan rotere rundt på dette for hånd og ta alt fra toppen.
Når muttrene er montert alle fire, tar man å skrur de innover og strammer til "motsatt" side.
8236
Etter de tingene er gjort, skrur man til skruene til dekselet rundt viften, så kan man stramme dynamoreimene.
Jeg brukte en trestokk som jeg FORSIKTIG tok mot turbomanifoilen, men NB: er veldig lett å skubbe mot kjølerør og ledninger nedi der..
Så vær veldig forsiktig om man macgyver som jeg gjorde, jeg hadde godt med lys når jeg gjorde det. Man har ikke lyst å klemme av alle ledningene der, eller knekke kjølerøret :P
Yes, da var fasiten her:
2-er feil:
* Passasjerbelte fremme (tregt å trekke inn)
* Venstre belte i baksete (tregt å trekke inn)
* Mangler en mutter på ene bakhjulet
* For mye slakk i begge hjullagre fremme
Det skal vel gå relativt greit å fikse de tingene.
Var fint å se at den generelle følelsen av bilen (tight og fin) da gjenspeilet seg på kontrollen.
Jeg tror kanskje jeg får orden i passasjerbeltet fremme ved å dampe det litt.
Føler det ble litt tregere etter jeg blårenset det, tror jeg kan mykne det opp med litt damp.
Selve mekanismen føler jeg er "tight", men tror beltet er litt stivt.
Bak har jeg egentlig ikke sjekket så nøye :-P
Der bør jeg vel skru de ut som jeg gjorde begge sidene fremme og både se på mekanismen og rense hele beltet, samt lure litt smøring inn til fjæren uten å treffe beltet.
Etter jobb tok jeg å rengjorde beltene.
Fremgangsmåte:
Dro ut beltene og festet de med plastklemmer.
Sprayet så beltene med en snill "APC" interiørrens, sprayet også microfiberklut og gnikket, byttet område på klut, gnikket osv.
Tror det gikk med 8 kluter(?) før det ikke hadde noe effekt lenger. Jeg får sjekke i morgen hvordan inntrekksfunksjonen er.
Føler at fjæren er tight nok, men jeg vet ikke om fjæren er enig med meg.
Men ellers tok jeg også å fikset begge hjullagrene fremme.
La også nytt fett :-)
8237
Jeg skrudde til så langt jeg klarte med fingrene, så justerte jeg pittelitt for å få inn låsepinne.
Det viste seg å være "perfekt" justering av lagrene fremme.
Rengjorde de gamle fettkoppene også.
8238
For å ikke ryke på "skarpe kanter" på eukontrollen, modellerte jeg og 3dprintet låsepinner som jeg manglet.
8239
Hvis noen vil 3d-printe like låsepinner, så er modellen jeg lagde her > https://makerworld.com/en/models/1837559-volvo-240-lockpin#profileId-1962756
Den modellen jeg endte opp med å bruke var den som er "sizet 120%", jeg merket det var litt forskjellig diameter på gjengene på låsepinnene mine (fører vs passasjer).
Yes, da har jeg fått godkjent bilen!
For å få beltene til å gå enda bedre, tok jeg å renset de med Chemical Guys Lightning Fast.
Fant en video fra Chemical Guys på YouTube i går.
Så sprayet jeg på sett å vis beltene da, vetet de helt.
Så gnikket jeg med microfiberkluter, byttet område på klut med en gang det ble skittent.
Fortsatte slik på beltene, helt til jeg ikke klarte i gnikke av skitt.
Jeg fortsatte å vete belte og klut med spray.
Når jeg trodde beltene var rene, tok jeg ut en stor bøtte med varmt vann og tok beltene nedi og gnidde på de med hendene (med hansker på).
Så tørket jeg beltene med tørkeklut for bilvasking og forhindret at de "dro seg inn".
Så fikk beltene tørke ca 12t i utrullet stand, da var de plutselig myke og rullet mye bedre!
Brukte fire store bøtter med varmt vann på 5 belter.
Ser man det. Grattis. :)
Takk skal du ha :-)
Jeg har fått gjort litt etter EU:
https://photos.app.goo.gl/rD3GFUbU6yzxhLRZ7
* Tatt ut baksetet, hattehyllen, bakbeltene, fjernet gamle pioneer som var der (de var litt uggne).
* Fjernet asfaltplate under hattehylle
* Lagt butyl på plate under hattehylle
* Lagt lukket skum på plate under hattehylle
* Montert inn Ground Zero GZCF 7104XSPL 7x10" høyttalere i hattehyllen
* Vasket alt metall med sprit, samt spritet og tørket under/bak baksetet.
Ville ellers ta en sjekk av tennplugger og kabler, så ut som pluggene var helt nye og fin farge etter litt bruk:
https://photos.app.goo.gl/67fSHyxvKape6oMK9
Men jeg tok å gappet de ned til 6mm (7mm org så det ut som).
Jeg så det var NGK BP7ES (non R), men det var motstand i pluggkablene så da er jo det riktig.
Pluggkablene målte alle samme motstand og er Bosch, så jeg tror ikke jeg bytter det ut som stage 0.
Jeg tenker når jeg skaffer datasprut, handelr jeg dyser med R/motstand i seg og lavohms pluggkabler.
Så har jeg også begynt på å fikse et dashboard jeg fikk med bilen.
https://photos.app.goo.gl/SyQne9c1Bi6de3S56
Skjært ut sprekkene og fylt de med elastisk plastsparkel.
Må nok gå over litt før jeg kan grunne og så lakkere det.
Er egentlig ferdig med å fjerne sprekker, men jeg må enten lage avtrykk av dashboard og bruke det for å sette mønster - eller at jeg 3dprinter "lærmønster".
Kan være det er like greit å 3dprinte det, hvis jeg ender opp med det - skal jeg selvsagt dele modellen.
Et alternativ er å lage avstøp av dashboard, med feks limpistol og "lirke" den løs.
Da har jeg fått kommet meg helt inn til viftemotoren i dag
https://photos.app.goo.gl/pYkBTHz2SQfV9EK58
I morgen kommer jeg til å ta av et deksel, samt ut med viftemotor og resistorpakken.
Så må jeg ha inn ny original resistorpakke og ny original ac viftemotor jeg kjøpte fra scandix.
Jeg har sjekket at motoren roterer riktig vei, samt jeg har lagt impellerne på den siden av bilen de hører til (på gulvet), slik at jeg ikke ved uhell skal ødelegge airflowen.
Leste om noen uheldige karer fra USA som hadde kjøpt viftemotor produsert i Kina, hvor motoren gikk i feil retning... Min er produsert i Kannada og jeg har verifisert at den snurrer rett vei.
Jeg fant ellers en rift i denne vakuum/ac-servo eller hva man skal kalle den.
Ser skandix selger den her>https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/air-conditioner/control-unit/servo-air-conditioner-vacuum-actuator/1051391/?srsltid=AfmBOoqgL8Rje2EMV9Fu5hVwdePVjFOnTnd03sEon hJ6FcUWvPKKjBhH , men jeg bør vel høre med Volvo om det er noe de har.
Updates siden sist:
1) Dasboard på plass ( https://photos.app.goo.gl/Av2v5sRUexatS3qg6 )
2) Headunit på plass
3) Lagt opp nye kabler til headunit og høyttalerne bak, alt 2.5mm^2 av jord, +12v (svitsj og konstant), samt da til selve bakhøyttalerne.
Jeg har ikke høyttalere i dørene enda, siden jeg ikke har ordnet dørpaneler jeg vil montere enda.
4) Laget en GPS-brakkert til dashboardet ( https://photos.app.goo.gl/Vgqhp2kRDzznbehUA )
5) Montert DAB-Antenne
6) Fått en pakke jeg bestilte fra VPPART
- Karbon snowcap ( https://photos.app.goo.gl/sVRKmR12Au76Ldgr9 )
- Gass-spjeld pakninger som skal brukes med e-innsuget
- Pæreholdere til baklysene så jeg kan ha alle 3 på nederste rad aktiv
- Lyddempingsmaterialer
- Gulvmatter i stoff
- Ny bagasjeromspakning (den gamle er flat/hard og generelt litt sleten)
7) Fant en løs kabel på sikring nr 1 i sikringsboksen (den som gikk til bilstereo).
Denne har ikke påvirket meg, siden jeg uansett ville legge opp dedikert kabling. Men jeg koblet den nå på uansett.
8) Fant en løs jord under dashboardet
Ellers kan jeg melde at jeg synes bilen går bedre og bedre.
Selv om det er en Svensk bil, er jeg sikker på at dette ikke er Stockholmsyndrom.
Jeg tror det kanskje er to faktorer:
1) Litt kjøligere nå, jeg har jo ikke koblet på IC enda, så kjøligere vær er sikkert bedre for boosten da :P
2) Har kjørt noen mil nå (men ikke ekstremt mye), så det er sikkert bra for bilen å få renset gjennom ting og tang.
Bilen var jo parkert inne siden 2019, så jeg vil anta det var sikkert fukt i bensinen (var lite på tanken), sikkert også greit å få brent litt gjennom ting og tang.
Jeg skal selvsagt få skaffet meg IC osv :-P Samt jeg må få på 3" eksosen, dp etc. Driver å vurderer om jeg skal leie meg en bukk et sted.
Har en ganske liten garasje, den har forsåvidt en "grav", men jeg har ikke løftebukk.
Skal sies jeg vet jo at man kan bytte det på bakken, den forrige 242en jeg hadde, byttet jeg til JT Superflow med bilen jekket opp og stående på bukker.
Men det er jo litt hassle hvis man må gjøre noen små justeringer, siden man da må drive å jekke opp/ned osv :p
Så kanskje jeg skal vurdere å betale noen for å låne en bukk og gjøre jobben mye raskere og kanskje litt bedre.
Ps. hvis noen vil lage seg en slik gps brakkert, har jeg delt modellen her:
https://makerworld.com/en/models/1881497-volvo-240-gps-mount-for-dashboard#profileId-2014732
Den kan jo brukes til andre ting (feks Dragy), jeg har den til headuniten sin GPS.
Yes, da har jeg gjort noen ting siden sist:
1) Funnet ut at jeg tabbet meg ut når jeg kjøpte ny bagasjeromspakning, kjøpte den som passet til flate baklokket :P Får sende den i retur! Jeg fant ut at biltema sin pakning https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/kantlister/kantlist-med-tetning-4-m-2000035555 (60-250) ser ut til å være identisk med 240 pakningen, men den er bare 4m lang. Jeg tror Volvo sin kanskje er litt lenger. Jeg kommer nok til å kjøpe en org pakning hvis jeg finner en hos skandix eller noe.
2) Fått trippel rad med lys bak: https://photos.app.goo.gl/saSojRfLhrRkAKk27
3) Fått på plass nye gulvmatter fra vparts :)
https://photos.app.goo.gl/DmmTGBX6Wj3mxKNu5
4) En Pioneer (for det meste) på plass, jeg må koble opp ryggekamera og fronthøyttalerne, samt ryggelysbryter. Men jeg har ikke tenkt å koble opp parkeringsbrems-kabel. Må si at google stemmestyring av Android auto er digg :)
https://photos.app.goo.gl/PLWvYMtGoxJGzxRr8
5) Lakkert skruene og listen mot bagasjerom, siden plasten var litt "stygg" av mange års slitasje:
https://photos.app.goo.gl/59Ec81cfFwe87ZPP7
6) Fått på karbon snowcap
https://photos.app.goo.gl/ijiuyzr7P97sbmzy6
7) Skal kjøre denne lille rakkaren for å gi meg 200W/280W RMS i 4 ohm til Ground Zero 7x10":
https://photos.app.goo.gl/QRPaq4kM2LiPZqsQ8
Jeg skal prøve å få koblet opp forsterkeren i kveld tenker jeg, har også kjøpt fordelingsblokker, strømkabler osv.
Ungen ville ha med en kompis hjem, så da får jeg ikke gjort så mye på ettermiddagen :P
Må si den lille forsterkeren var veldig liten!
Men den var mer enn kraftig nok til å kjøre 7x10" i bromodus (200W RMS ved 12V).
Gain kjører jeg helt i bunn, siden det er mer enn nok power!
Til en så liten forsterker er det ikke helt det store kravet til strømkabler (8mm^2 er nok).
Så jeg la opp to stk 8mm^2 fra batteri, med tanke på at jeg kanskje kjøper enda en miniforsterker til frontene.
En ting som var litt spesielt, er at den må ha alle 4 phonoene koblet til, selv om man kjører i bro..
Så jeg måtte til THansen i går kveld for å kjøpe Y kabler:
https://photos.app.goo.gl/yG3Wr6a4jVBwHDMQA
La tilsvarende sikringsholder på innsiden av torpedovegg, men der med lavere sikringsverdi.
Planen er å ha plate på innsiden der for å henge opp 2 x små forsterkere, sikringsholdere osv.
https://photos.app.goo.gl/92w6oPQaxpSgG1cEA
https://photos.app.goo.gl/Tpwzmvm3Ve9rkYmj9
Lagde min egen EQ i Pioneeren som jeg nok vil bruke frem til jeg får inn en subwoofer.
Måtte med forsterkeren kjøre loudness ned på LOW. Når jeg kjørte 7x10 i headuniten forvrengte det med "medium +" nivå på lyden.
Lakkerte deksel rundt tenningsforsterkeren, her ser man også sikringen på de 2 x 8mm^2:
https://photos.app.goo.gl/F2t5Gu5kec8xgK4TA
Jeg har planer om å lakkere litt flere ting i motorrommet, siden de ser rosa ut etter den amerkanske eieren sin rosafetisj...
Noe av det lakker jeg nok sølv, noe sort...
Ellers er det mange som stopper for å preike om bilen.
Parkerte ved denne amerikaneren utenfor Biltema også :-)
https://photos.app.goo.gl/4YrYqWDXLUKRf92y9
Går litt sakte fremover nå føler jeg, men har jobbet på dagtid + kveldstid i det siste.
Har et 70t prosjekt jeg tar unna på kveldstid (etter full jobb).
Må være ferdig med det innen utgangen av november, men jeg er kommet ganske langt på vei.
Tenker at med den "ekstra innsatsen på jobb", kan jeg vel med god samvittighet kjøpe flere deler til Volvoen :P
Det eneste jeg har gjort siden sist er å polere litt på downpipen og på enderøret.
Er mest for å få vekk sprittusj. Men jeg har merket at det er metallspon i downpipen som jeg nok bør spyle ut.
Enderøret har det også, jeg bør vel også sjekke pottene. Midtre røret kan jeg jo bare spyle gjennom.
Vil anta det er uheldig å fylle pottene med metallspon, rustfrie eksosanlegg kan jo i teorien vare i mange år.
Printet meg et emblem til bakluken (skal kjøpe et ekte org et):
https://photos.app.goo.gl/xzqX9YfPDccfrVBs6
Så tenkte jeg at jeg skulle ta turen ut å kjøpe noe emblemteip/dobbelsidig teip av rett type.
Kom i birkelundsbakken og da sluttet viskerne å virke/gjorde noe rart, så jeg stanset de med en gang.
Så da ble jeg avbrutt i "oppdraget" mitt.
Fant da ut at denne luringen her var ikke festet i akslingen som holder viskerarmen:
https://photos.app.goo.gl/kcyHVTwUxpvkxFN38
Det er jo dessverre en del som ikke skal være mulig å løsne :P
Så jeg må nok ha meg en slik:
https://www.gcp.se/en_usd/products/1304795
og da tar jeg samtidig ny slik bak viskermotor:
https://bcb.no/pussermotor-gummi-gjennomforing-200-serien-pv-og-duett
Samt skifter nok begge de her samtidig:
https://bcb.no/tetningsgummi-til-vindusvisker-aksel-140-164-200-serien-73
og kjøper nok en slik til akslingen på førerside (ligger bak viskerarm):
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/wipers-parts/windscreen-cleaning-system/bushing-shaft-wiper-gearbox-front/1026119/
Dette er jo ikke så veldig gøy å jobbe med og jeg skulle ønske det røk før jeg tok av dashboard sist :P
Kommer nok til å fikse det uten å ta av dashboardet tror jeg. Men blir sikkert banning og mye kutt i hendene når vaiarne skal på igjen :P Husker jeg måtte fikse det der på en grønn Volvo 242 jeg hadde rundt år 2001. Da hoppet vaieren av skal sies, men her er akslingen løsnet.
Tøfft :D
Mye bra arbeid her.
Tøfft :D
Mye bra arbeid her.
Takk skal du ha.
Jeg har (endelig) bestilt gruppe a intercooleren + masse rørdeler fra DO88.
Gått litt tregt å finne ut hva jeg skulle bestille.
Nå har jeg bestilt litt ekstra ting og tang, det kan være jeg monterer IC før jeg monterer E-innsuget, så har kjøpt litt forskjellige bends osv.
Tar også vekk det harde bendrøret som kom på bilen org fra turboen, tenker jeg kjører en ny silikonreducer opp fra turboens 2" til 2.75".
Vurderte om jeg helle skulle kjøre en rett reducer (eller enlarger? lol) på det 90 røret fra turbo... Men jeg synes de rette reducerne ser så "skarp" ut.
Vil anta en reducer over en bend er bedre for airflow, i alle fall synes jeg det ikke ser så "hardt" ut.
Kan være jeg har det til fredag, men tipper det kommer neste uke.
Endte ellers opp med å bestille viskerdelene gjennom Volvo på mandag, så har jeg flaks er de her fredag, men jeg antar neste uke.
Dette er heldigvis ikke bruksbilen, så det er ingen krise at jeg bare nå kan kjøre når det ikke er regn :P (og da derfor korte turer).
Ja, syns det ser bedre ut med 90 graderne ja.
Skulle ha sjekket ut deler til viskerne selv også. På røde sedanen, så er viskerarmene dårlige og kanskje selve akslingen til viskerarmene.
Sklir ned, så ikke brukbare i regn.
Fått DO88 gr.a. IC +++ (kom i går)
https://photos.app.goo.gl/6ye8TsK6TKCGvcP99
Samt hentet deler på mandag hos Volvo:
https://photos.app.goo.gl/ZuGradHuja5bvV2bA
Limte på emblem, om ikke annet:
https://photos.app.goo.gl/Wv2SGn3ZHs15Z8628
Ble ferdig på halloween (more or less) med første overtidsprosjektet på 70t.
Men nå får jeg visst pålagt overtid på 5-10 timer/uke fremover (i en hittil ubestemt tid).
Så får se litt hva jeg får til fremover, må jo være litt sosial også..
Men jeg skal prøve å få gjort litt, jeg tenker på ene siden det er gøyere å montere 3" anlegg og IC osv.
Men samtidig så er jo viskerlageret noe som gjør den mer brukbar :P Så tror jeg begynner på viskermekanismen først.
Nice med nye deler. :D
Det er sant.
https://photos.app.goo.gl/YTXYwLLZhgSSeTvq7
Kom ganske langt på å montere nye viskerlageret, det gamle hang litt fast og jeg ville ikke skrape lakken.
Så jeg presset ned med skrujern for å løsne den gamle guggen. (etter jeg hadde skrudd løs de 3 boltene på baksiden).
https://photos.app.goo.gl/JnneT8HF4piFqnMY9
Det er jo et mareritt å holde på med viskermekanismen, særlig med dashboardet på plass.
Men jeg klarte å montere den bakerste vaieren etter en del fikling..
Men jeg innså da: vent litt, noe er litt rart med andre viskervaieren... Den gikk liksom inn i den andre vaieren :P
Jeg klarte å bekrefte mistanken min med et speil:
https://photos.app.goo.gl/aYrRaMTJVtrfXLhNA
Så da måtte jeg bare skru vaieren av igjen :P
Og etter det så fikk jeg den rett å slett ikke på igjen.
Fortsetter i morgen med å feste de to vaierene, tror jeg.. Får se :P Må på svømming med ungen i morgen, samt har noen andre avtaler.
Men i det minste er alt klart for å feste vaierne nå.
Ja, ikke alltid like lett å nå ting under dashboardet, men ikke akkurat en liten jobb å ta det ut heller.
Ja, ikke alltid like lett å nå ting under dashboardet, men ikke akkurat en liten jobb å ta det ut heller.
Det stemmer – jeg hadde jo hele greien ute for et par uker siden. Da byttet jeg viftemotoren og fikk samtidig fikset opp dashboardet så godt jeg kunne (plastsparklet, lakkert osv.).
Nå har jeg fått på plass denne fyren igjen:
https://photos.app.goo.gl/6CmdhUGsdgBhxwZu9
Deretter tok jeg av det andre staget i motorenden, siden vaieren der hadde løsnet i bakkant og «huket seg inn» i det andre staget:
https://photos.app.goo.gl/1FKtPWSCkjtKZtTG6
Jeg fortsetter når damen er ferdig på trening. Fikk på førerstaget på rundt 30 min i dag.
Det er SYKT vanskelig å få på de vaierne – du må liksom «lure de på» uten at de sklir av på baksiden :P
Og når du skal stramme vaieren, vil den jo gjerne «vri seg av» sporet sitt.
Man må nesten stramme litt og litt, ta av den lille 8 mm-nøkkelen, stramme litt igjen, lirke den av…
Med bittelitt for mye kraft mot mutteren så hopper vaieren rett av. Hehe…
Tips til andre som skal gjøre dette:
– Skru mot venstre for å stramme vaieren.
– Skru mot høyre for å slakke vaieren.
Tenk på det sånn at vaierens skrue går utover i mutteren når du strammer – du skrur den «utover» i mutteren.
Har troen på at jeg får på den andre i dag. Hadde egentlig lyst å bli ferdig i helgen, men hele gårsdagen gikk med på andre ting.
Phew, da var det endelig gjort, fått på igjen viskerarmene også :-)
Tok den siste vaieren i dag. Begynte på den i går, men etter en del banning fant jeg ut at jeg måtte ta en dag pause.
https://photos.app.goo.gl/fqTPbzJGgyENCbb18
Her snurrer den da for første gang med motorkraft:
https://photos.app.goo.gl/z3SejYMQ7aSMDz4h8
Skal pensle på iltt fett i morgen, ville først bekrefte at det virket.
Av og til så er det lureste en kan gjøre å bare ta en liten pause ja.
Vært mang en gang frustrasjonen har vokst litt for mye :p
Skjedd litt lite i vinter, men i dag var det vårfølelse i Bergen så jeg tok ut bilen og gjorde som Batland foreslo:
Tok kabel rett til starter, fra batteri (som jeg flyttet til bagasjen).
Tok da 50mm^2 i beskyttende strømpe.
https://photos.app.goo.gl/GnoPNw1t2LMrKbVQ9
Den gamle startkabelen beholdt jeg på starteren og lot den gå opp der batteri var før, slik at jeg kunne bruke den inn i en fordelingsblokk for å ta ut strøm til den sorte boksen man har der på innerskjermen, samt 2 stk 8mm^2 som går til bak dashboardet mitt. Kuttet ned kabelen en del i lengde til jeg kom til "frisk kobber".
https://photos.app.goo.gl/uUmxH1pJATSk5W1cA
Så tok jeg da å brukte en gigantisk tang for 50mm polsko, siden slike skrudde poler har en tendens til å løsne :P
Med denne endringen er jeg da snart klar for å montere gr.a. intercooleren, jeg må bare flytte oljekjøleren.
Var også en tur innom vegvesenet på fredag, for å få inn sølv i vognkortet:
https://www.instagram.com/p/DVQREQujECd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Herlig :D
Ja, en får bruke våren til å få ting gjort :D
Herlig :D
Ja, en får bruke våren til å få ting gjort :D
Det kan du si :)
I dag "falt" gruppe-A intercooleren nedi motorrommet:
https://photos.app.goo.gl/Apq9WYTFCQMmHV4H9
Jeg hadde egentlig ikke planer om å gjøre det i dag, men siden batteriet var flyttet fant jeg ut at jeg skulle prøve å se om jeg måtte flytte oljekjøleren.
Når jeg så den faktisk kunne være bak ICen (må lage enkel brakkert), så fant jeg ut at jeg skulle prøve å flytte på et trykkrør på innsug.
Da måtte jeg jo flytte microsvitsjen etter en heftig rengjøring... (den var rimelig koskset).
Renset ut ting og jeg så også inn i innsuget, der var alt rent og pent.. Så tror motoren og turboen virker friske.
Jeg er ikke helt 100% fornøyd med slangeopplegget på innsugssiden
https://photos.app.goo.gl/UNXLPf5s9T1Mm77G7
Men jeg fant ut at jeg klarte å lage systemet komplett, så får jeg bestille noen nye slanger borte ved innsuget.
Skal sies at jeg skal ha på E-innsug også, men jeg har jo vært så dum at jeg ikke har kjøpt pakninger... Og nå som jeg slkulle se hvordan ting passet, så bare kobler jeg det til :P Har jo kjørt uten intercooler....
Mekket meg noen DIY pakninger til tomgangsmotor:
https://photos.app.goo.gl/CLhjZSWMxQdn19P86
Non-ic vs IC brakkert til gasspjeldbryter (b21ft):
https://photos.app.goo.gl/ywr84sdfdibn9S5z8
En video av oppsettet nå:
https://photos.app.goo.gl/AjPduCLERU5jEiZ18
Jeg skal ta å skru sammen og sikre oljekjøleren, så skal jeg prøve det en tur tenker jeg...
Var morsomt å få inn intercoolerne, nå er det bare jt superflow som gir meg dårlig samvittighet i garasjen....
Men jeg lurer litt på om jeg skal betale noen som eier en bukk for å hjelpe å montere, jeg vet ikke helt om jeg gidder å ligge under bilen for å bytte eksosen.
Har gjort det under bil før, men det er jo et skikkelig hassle nårman skal montere det ved bakakselen osv :P (hvsi det skrangler).
På løftebukk kan man jo bare ta det opp/ned fort og gale..
Så jeg heller litt mot å finne noen med bukk som jeg kan betale for litt hjelp :P
Alternativt kan jeg jo alltids kjøpe meg noen flere lasteramper... Men ja, får se... Jeg har lyst å få på plass rustfrie eksosen i alle fall :)
Må si jeg er veldig fornøyd med DO88, de sender sykt kjapt!
Fikk denne i posten i dag (45 grader bøy m. reduksjon, i stedet for 90 grader):
https://photos.app.goo.gl/3Y2AkxZ4GkPZLSyg8
Da var passformen som jeg ville ha:
https://photos.app.goo.gl/6u6u7BHNxhRqaZtc7
Forfra:
https://photos.app.goo.gl/of5jxUS4KhtnXJ4u9
Ble seende veldig bra ut det der ja :D
Ble seende veldig bra ut det der ja :D
Takk skal du ha :)
Bestilt noen ting:
* Ny Turbo (T3, billet)
* Pakninger, o-ringer osv til olje tur/retur, samt vannkjøling tur/retur (kjøpte alt via Volvo, for 400 ish kr).
Jeg fant det meste hos skandix, samt vparts hadde en del av det.. Men 400 for alt var egentlig greit.
* TUV godkjent ratt + nav hos Gundersens Motorsport ( https://gundersenmotorsport.no/butikk/bil/ratt/ratt-ratt/sparco-ratt-l360-tuv-godkjent/ ) + boss ( https://gundersenmotorsport.no/butikk/bil/ratt/modelltillpasset-rattboss/rattboss-volvo-240-740-760-780-940-09-90-98/ ) + ekstra knapper ( https://gundersenmotorsport.no/butikk/bil/ratt/ratt-tilbehor/sparco-racing-control-kitratt/ ) .
Har ikke noen tanker helt enda om hva jeg skal bruke de ekstra knappene til, er litt sånn "YOLO", dvs.. i fremtiden hvis jeg bygger om til sprut, kan jeg jo trigge ting der.
Eller kanskje jeg skal bruke en av de til å trigge ryggekamera på headuniten, jeg kan jo trygge den via ryggelysbryter, men da kan jeg jo også trigge kretsen via en knapp (hvis jeg da vil se på kamera bak, uten å måtte trykke på touch).
Jeg var veldig i tvil om virkelig det bosset vil virke, jeg synes det er rart at det skal passe på 240, 740 og 940.
Men jeg spurte på turbobricks og en fyr der mente at forskjellen mest sannsynlig vil være i dybden til den pinnen som skal slå av blinklysene.
Snakket jo med gundersens motorsport om dette for en tid tilbake på mail og de mente at jeg mest sannsynlig må file på den pinnen, men de mente splinsen skal være rett.
Så vidt jeg skjønner er alle 1982 og nyere 240 med samme type splines.
Men ja, får se hva som skjer når det kommer.
Årsaken for at jeg var tvilende var at Gundersens Motorsport var eneste jeg fant som lister Volvo 240 på det navet..... Men jeg håper de har rett!
Jeg har jo et org turboratt, det skal jeg nok beholde. Men synes org rattet ikke er så digg å holde i, føles jo litt ut som skumgummi :P
I tillegg er j det litt stort, samt jeg synes kanskje servoen er litt for lett. Så et mindre ratt som er bedre å gripe i, føler jeg er verdt det.
Jeg har jo sett litt på r-sport ratt osv. men de koster jo en del i fin nok stand.
Må si jeg er veldig fornøyd med DO88, de sender sykt kjapt!
Fikk denne i posten i dag (45 grader bøy m. reduksjon, i stedet for 90 grader):
https://photos.app.goo.gl/3Y2AkxZ4GkPZLSyg8
Da var passformen som jeg ville ha:
https://photos.app.goo.gl/6u6u7BHNxhRqaZtc7
Forfra:
https://photos.app.goo.gl/of5jxUS4KhtnXJ4u9
Grattis.
Alltid kjekt å se resultatene av riktig gode valg. :)
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/B21ETL_Group_A_Manual_Swedish.pdf
Ja, blir spennende å se med navet da :)
Husker jeg alltid var flink å merke nav'ene til 240 og 740, så jeg ikke skulle mikse dem... men sjekket aldri om det kun var pinnen ;)
Grattis.
Alltid kjekt å se resultatene av riktig gode valg. :)
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/B21ETL_Group_A_Manual_Swedish.pdf
Takk, det var egentlig BSRT-tråden som var inspirasjon.
Jeg er snart klar til å hive på E-innsug, må bare få tettet et hull i innsuget som var et rør i (skal gjenge det opp og plugge med en flat mutter).
Takk for PDFen, jeg skal lese den nøye i morgen :)
Var ute å cruiset litt i dag også, synes bilen går bedre og bedre.. Delvis er det nok pga jeg hiver på deler av kvalitet og fikser ting etter ting - men jeg tror også den har bra av å bli kjørt.
Vil anta det mekaniske sprutet er mindre glad i være parkert for lenge, bilen stod jo på låve fra 2019 til 2025 og gikk jo ikke skikkelig før sent i 2025.
Ja, blir spennende å se med navet da :)
Husker jeg alltid var flink å merke nav'ene til 240 og 740, så jeg ikke skulle mikse dem... men sjekket aldri om det kun var pinnen ;)
Ja, jeg sagde ned pinnen og da gikk jo rattet å vri.
Men jeg hadde ikke kansellering av blinkers.
Men jeg har målt, modellert og 3dprintet..
Her er modellen hvis noen trenger den:
https://makerworld.com/en/models/2519051-sparco-hub-volvo-240-blinker-canceller#profileId-2771157
jeg skal straks laste opp gruppe-a brakkert for å holde oljekjøleren ved siden av/bak gruppe a intercooleren.
Det er en brakkert som man skrur fast i gjengede hullene til batteriplaten. man må altså flytte batteri bak for å få plass til gruppe-a ic, da har man jo mulighet for å beholde oljekjøleren der :)
EDIT: oljekjølerholder for å holde oljekjøler bak gruppe-a ic: https://makerworld.com/en/models/2519165-volvo-242-group-a-oil-cooler-mount#profileId-2771272
Takk, det var egentlig BSRT-tråden som var inspirasjon.
Jeg er snart klar til å hive på E-innsug, må bare få tettet et hull i innsuget som var et rør i (skal gjenge det opp og plugge med en flat mutter).
Takk for PDFen, jeg skal lese den nøye i morgen :)
Var ute å cruiset litt i dag også, synes bilen går bedre og bedre.. Delvis er det nok pga jeg hiver på deler av kvalitet og fikser ting etter ting - men jeg tror også den har bra av å bli kjørt.
Vil anta det mekaniske sprutet er mindre glad i være parkert for lenge, bilen stod jo på låve fra 2019 til 2025 og gikk jo ikke skikkelig før sent i 2025.
Takk skal du ha for bedre komplementer får man ikke. :)
Husk at du trenger en passasje parallell til gasspjeldet for tomgangsmotoren.
Det er en kjekk PDF med mye nyttig info.
Biler som ikke blir brukt står seg ihjel, men de oppgraderingene du har gjort merkes nok.
Utfordringen nå er å få fulgt opp med ett bensinsystem med stor nok kapasitet og ett korrekt mappet 3D tenningskart.
Takk skal du ha for bedre komplementer får man ikke. :)
Husk at du trenger en passasje parallell til gasspjeldet for tomgangsmotoren.
Det er en kjekk PDF med mye nyttig info.
Biler som ikke blir brukt står seg ihjel, men de oppgraderingene du har gjort merkes nok.
Utfordringen nå er å få fulgt opp med ett bensinsystem med stor nok kapasitet og ett korrekt mappet 3D tenningskart.
Ja, jeg lurte på om jeg skal borre ut det "bosset" ved siden av den 90 graderen som nok går til brake boosteren?
https://photos.app.goo.gl/dpAW3T6PH95LgT2P6
Det vil vel være rett sted?
Må vel ha M18x1.5, jeg skal kjøpe gjengetapp fra autodoc.
Fant ingen lokale i bergen som selger det, så vidt jeg har klart å google meg frem til..
Bestille fra ebay/kina osv tar jo tid :P
Ellers bestilte jeg et kangoroosteam "940 stil" downpipe i morges.
Ikke for å få mer power, men mest fordi at hvis jeg skal skru av alt av olje tur, retur, skifte alle pakninger og alt, så er jeg litt redd for at jeg da merker at det er sprekker i grenrøret og så må vente lenge på deler fra utlandet :P
Så jeg tenker bare: jeg bare kjøper det også, hiver det på.
Blir selvsagt nye pakninger "Over alt", samt blir selvsagt nye muttre til eksos, innsug, gass-spjeld osv.
Jeg tenker egentlig mer og mer på datasprut for tiden, får se hva som skjer i fremtiden. Er jo mulig å få slikt godkjent på de gamle bilene her.
Det jeg egentlig tenker mest på da er at kjet er jo fint så lenge ting virker, men delene er jo vanskeligere å vanskeligere å få tak i.
Jeg har jo m46od som uansett begrenser meg mer enn kjet gjør :P Men klart det hadde jo vært nice å hatt litt mer avansert styring/kontroll mtp effektivitet og sikkerhetsfunksjonalitet koblet inn.
Jeg har dog ikke bestemt meg for: hvis jeg kjøper sprut, skal jeg bytte ut til lh2.2 fordeler og kjøre enkelt oppsett, eller skal jeg kjøre en DSM CAS (450 dollar+frakt), eller bare få noen til å sveise fast en 36-2 trigger fra klracing bak på reimhjulet? Tror ikke jeg går for 60-2 siden jeg mangler det på svinghjulet og jeg tenker at hvis jeg bygger om til sprut, at da prøver jeg nok å gjøre det "slik bilen er nå" og hive trigger på utsiden av motor.
Det fins jo også et tredje alternativ, man kan jo ha en sensor inn der det er utsparring for mekanisk bensinpumpe og la den lese på akslingen som driver fordeleren.
Da må man bare "frese" ned på tappen så vidt jeg har skjønt, som kan drive en pumpe. Samt 3dprinte en brakkert som overboostracing selger for 50kr eller noe, få inn en sensor dit.
Men ja, jeg har ikke helt bestemt meg enda :P klracing selger jo metall 36-2 hjul, men de selger ikke reimhjul til b21-b23 som kan skrus fast i (bare til b230).
Mellom kanalene til sylinder 2 og 3 på E-manifolden er det en nippel som brukes til den originale hurtigtomgangen og det er denne som bør brukes til en tomgangsmotor.
Vi liker produktene til TheKengaroosTeam, ja. :)
I anledning gass spjeld er dette kjekt å vite.
https://www.youtube.com/watch?v=MS1OrNLnLgk
Du virker å undervurdere M46 kassen. ;)
I anledning en B21ET motor er den første og største begrensningen K-jet innsprutet som ikke klarer å mate mer enn ca. 185 hk og deretter det lille kompressorhjulet i den originale turboen.
Oppgraderer man disse to så er neste begrensning den originale clutchen som begynner å slure når ladetrykket økes.
Dersom du unngår å kjøre en 4 eller 6 puck lamell og unngår å sparke clutch, så holder en M46 kasse som står bak en B21 motor både vel og lenge. :)
Fordelen med ett hel-sekvensielt sprut er at man potensielt kan justere inn forskjellig åpningstid på dysene for å få lik AFR på alle sylindre i enhver driftstilstand og forskjellig tenningskart for hver eneste sylinder, men dette krever også at man monterer en stk. lambdasonde pr. sylinder og finner ut hvilken sylinder som tenningsbanker først og som trenger ekstra tenningsretard.
Dette krever en seriøs og kompetent mappedude og en kunde som er villig til å betale prisen for tiden det tar å få "optimalisert!" mappingen.
I praksis er dette sjelden vare og ergo er de teoretiske fordelene med hel-sekvensielt sprut i praksis fra minimale til ikke-eksisterende, spesielt når man kjører E-manifolden som har fantastisk jevn og fin distribusjon. ;)
Ulempen med hel-sekvensielt sprut i en verdig veteranbil er at det vanligvis lyser uoriginalt og "amatørfakter" i motorrommet med multicoiler osv.
Jeg vil heller anbefale at man vurderer å bruke denne delen av budsjettet til de beste BOSCH dysene man finner, en seriøst god bensinpumpe, Magnecor tennpluggledninger og coil ledning, og en Pertronix tenningsforsterker med tilhørende coil. :)
Minner om denne: :)
I dag snublet jeg over denne som nok en gang viser hvordan folk roter seg opp i helt unødvendig problemer når de velger seg datatenning eller datasprut. :)
"Alle" vil ha sekvensielt sprut, men ingen tenker over hvorfor og i praksis kjører de fleste dysene sine opp til 85 - 90% duty ved maks effektuttak, ikke sant?
Har man en 270 graders kamaksling så er "åpen-duty" på innsugsventilene kun; 270 grader / 720 graders totalsyklus = 37,5%. ;)
37,5% ventilduty / 87,5% dyseduty = 42,5% av bensinen sprøytes inn mot en åpen innsugsventil og 57% av bensinen sprayes mot en lukket innsugsventil. ;)
Hva er vitsen med helsekvensielt sprut da?? ;) ;)
https://i.imgur.com/PPYO7uM.jpg
Her hvordan man kan lage seg det mest pålitelige og driftssikre triggersystemet på markedet så enkelt og så billig som mulig. :D:
Det vi ønsker oss er en LH2,2 fordeler, men siden disse ikke vokser på trær, så tar man bare utgangspunkt i en B230A fordeler eller i en stiftefordeler om det er det eneste man har tilgang til.
Man skrur ut platen med HALL giveren (eller stiftene) for å komme til vektene. Så løsner man de små klipsene, tar ut vektene og kutter dem som vist med de røde strekene og setter dem tilbake:
https://i.imgur.com/eq4lgXN.jpg
Deretter MÅ man skjære og file ett helt nytt hakk i fordeler akslingen til den nye "datasprut"-posisjonen til rotoren. Når akslingen holdes fast i en skrustikke eller lignende, da må det være slik at man kan sette rotoren slik at den enten peker mot kl. 12 eller den kan peke mot kl. 5. Så bruker man kl. 5 alternativet for B230A fordelere som skal drive datasprut eller datatenning.
Man har nå ett driftssikkert triggersystem med ca. 70 grader triggervinkel "falling edge" som kan brukes med de fleste datasprut. :D
https://i.imgur.com/BeDR9Je.jpg
Deretter følger man bare opp slik:
https://i.imgur.com/5BfXc6L.jpg
https://www.summitracing.com/search/part-type/ignition-boxes/brand/pertronix?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&keyword=ignition+box&kr=ignition+box
https://www.summitracing.com/search/part-type/ignition-boxes/brand/intellitronix-corp?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&keyword=ignition+box&kr=ignition+box
Mellom kanalene til sylinder 2 og 3 på E-manifolden er det en nippel som brukes til den originale hurtigtomgangen og det er denne som bør brukes til en tomgangsmotor.
Vi liker produktene til TheKengaroosTeam, ja. :)
I anledning gass spjeld er dette kjekt å vite.
https://www.youtube.com/watch?v=MS1OrNLnLgk
Du virker å undervurdere M46 kassen. ;)
I anledning en B21ET motor er den første og største begrensningen K-jet innsprutet som ikke klarer å mate mer enn ca. 185 hk og deretter det lille kompressorhjulet i den originale turboen.
Oppgraderer man disse to så er neste begrensning den originale clutchen som begynner å slure når ladetrykket økes.
Dersom du unngår å kjøre en 4 eller 6 puck lamell og unngår å sparke clutch, så holder en M46 kasse som står bak en B21 motor både vel og lenge. :)
Fordelen med ett hel-sekvensielt sprut er at man potensielt kan justere inn forskjellig åpningstid på dysene for å få lik AFR på alle sylindre i enhver driftstilstand og forskjellig tenningskart for hver eneste sylinder, men dette krever også at man monterer en stk. lambdasonde pr. sylinder og finner ut hvilken sylinder som tenningsbanker først og som trenger ekstra tenningsretard.
Dette krever en seriøs og kompetent mappedude og en kunde som er villig til å betale prisen for tiden det tar å få "optimalisert!" mappingen.
I praksis er dette sjelden vare og ergo er de teoretiske fordelene med hel-sekvensielt sprut i praksis fra minimale til ikke-eksisterende, spesielt når man kjører E-manifolden som har fantastisk jevn og fin distribusjon. ;)
Ulempen med hel-sekvensielt sprut i en verdig veteranbil er at det vanligvis lyser uoriginalt og "amatørfakter" i motorrommet med multicoiler osv.
Jeg vil heller anbefale at man vurderer å bruke denne delen av budsjettet til de beste BOSCH dysene man finner, en seriøst god bensinpumpe, Magnecor tennpluggledninger og coil ledning, og en Pertronix tenningsforsterker med tilhørende coil. :)
Minner om denne: :)
Takk for gode tips.
Det kan være at jeg "overspender" på litt ting, men jeg skal ikke "underspende" på ting som dyser osv.
Jeg tenkte de dysene her: https://www.speeding.no/product.php?products_id=77590{39}328&_gl=1*6ws1go*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwmunNBhDbARIsAOndKpkbXEK8VSmqSTF7bJbd tLAYS1_05bVvUhO9pRswgg2ug3GAdzkFaeYaAnGUEALw_wcB&gbraid=0AAAAADNs3vEbruwmX3LhICjs8ZI4DEXxp
Flow matched utgaven av de kanskje, så de er innenfor +-1%, eller er det å kaste ut penger av vinduet? :P
Ser de uansett vil være innenfor +-3%, hvis man ikke betaler ekstra.
Det jeg liker med de er jo at de har en sånn metalltupp som jeg ser for meg vil stikke lenger inn (slik som kjetdysene gjør).
https://photos.app.goo.gl/pGYLu5vUy89DCQc56
Må nok kanskje trikse med oringer eller borre ut mer.
Så kan jeg vle presse de der rett gjennom og holde de nede med en (ettermarkeds) fuelrail.
SPØRSMÅL 1:
* Jeg må vel bytte til kraftigere slanger / rør for bensin antar jeg? Alternativt bytte returrøret og bruke tur-røret som retur?
* Legge opp kraftigere dia for mer flow? Tenker kanskje mest på tomgang at pumpen vil lage varme i bensin - med motstand på returen?
> Kjøpte jo en GST535 pumpe, som nok er "Overkill" i så måte :P Et alternativ er at jeg PWM styrer bensinpumpen slik at den ikke lager restriksjon på returet.
Spørsmål 2:
* Hva tror du M46 tåler på 4. gir da? mtp mapping... Hvis jeg i teorien skulle ta sikte på 20kw/100kg regelen mtp godkjenning, hadde ~322 Hk vært drømmen - gitt at jeg da kunne godkjent en 450hk turbo på 40% overkapasitetsregelen.
(Er klar over at jeg da nok også må ha mer bremser, som ofrer kantfelger).
Bilen min var vel ~1430kg før gr.a. turbo osv. så den blir vel kanskje ~1500 kg+- med litt upgrades. (er jo ac, soltak osv som drar opp vekten). I teorien skulle den da kunne godkjennes med ~300 kW, hvis den skulle veie 1500kg. Det er vel ~400 hk.
Takk for gode tips.
Det kan være at jeg "overspender" på litt ting, men jeg skal ikke "underspende" på ting som dyser osv.
Jeg tenkte de dysene her: https://www.speeding.no/product.php?products_id=77590{39}328&_gl=1*6ws1go*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwmunNBhDbARIsAOndKpkbXEK8VSmqSTF7bJbd tLAYS1_05bVvUhO9pRswgg2ug3GAdzkFaeYaAnGUEALw_wcB&gbraid=0AAAAADNs3vEbruwmX3LhICjs8ZI4DEXxp
Flow matched utgaven av de kanskje, så de er innenfor +-1%, eller er det å kaste ut penger av vinduet? :P
Ser de uansett vil være innenfor +-3%, hvis man ikke betaler ekstra.
Det jeg liker med de er jo at de har en sånn metalltupp som jeg ser for meg vil stikke lenger inn (slik som kjetdysene gjør).
https://photos.app.goo.gl/pGYLu5vUy89DCQc56
Må nok kanskje trikse med oringer eller borre ut mer.
Så kan jeg vle presse de der rett gjennom og holde de nede med en (ettermarkeds) fuelrail.
SPØRSMÅL 1:
* Jeg må vel bytte til kraftigere slanger / rør for bensin antar jeg? Alternativt bytte returrøret og bruke tur-røret som retur?
* Legge opp kraftigere dia for mer flow? Tenker kanskje mest på tomgang at pumpen vil lage varme i bensin - med motstand på returen?
> Kjøpte jo en GST535 pumpe, som nok er "Overkill" i så måte :P Et alternativ er at jeg PWM styrer bensinpumpen slik at den ikke lager restriksjon på returet.
Spørsmål 2:
* Hva tror du M46 tåler på 4. gir da? mtp mapping... Hvis jeg i teorien skulle ta sikte på 20kw/100kg regelen mtp godkjenning, hadde ~322 Hk vært drømmen - gitt at jeg da kunne godkjent en 450hk turbo på 40% overkapasitetsregelen.
(Er klar over at jeg da nok også må ha mer bremser, som ofrer kantfelger).
Bilen min var vel ~1430kg før gr.a. turbo osv. så den blir vel kanskje ~1500 kg+- med litt upgrades. (er jo ac, soltak osv som drar opp vekten). I teorien skulle den da kunne godkjennes med ~300 kW, hvis den skulle veie 1500kg. Det er vel ~400 hk.
Bare hyggelig.
Umodifiserte genuine BOSCH dyser er alltid ett godt valg så du ligger godt an med de der.
Hvis du kjører 4 stk. identiske dyser på 12,0:1 i AFR på maks effekt og bytter den ene ut til en dyse som gir 3% mindre bensin, da øker AFR på den sylinderen til 12,37:1
Hvis du setter ett T-stykke med ett manomenter mellom tur og returslangene til bensintanken, så får du se kapasiteten. Velger du å kjøre 3 BAR grunntrykk så reduseres dette til 2,5 bar når du har 0,5 BAR vakum i innsugsmanifolden så lavere enn dette trenger ikke returslangen ha kapasitet til.
Neste test er å flytte manometeret til bensinpumpens utløp for å se om det er betydelig høyere trykk der enn det som ble målt i motorrommet.
PWM styring har flere fordeler det ja spesielt hvis man kombinerer med bensintrykksensor.
På 4. gear låser man inngående aksling i gearkassen til den utgående akslingen og ergo er det umulig å knuse noen geardrev som vanligvis er det skjer i praksis når dreiemomentet blir høyt. For en mappeseanse på 4. gear tipper jeg at inntil 400 hp går helt fint.
Bare hyggelig.
Umodifiserte genuine BOSCH dyser er alltid ett godt valg så du ligger godt an med de der.
Hvis du kjører 4 stk. identiske dyser på 12,0:1 i AFR på maks effekt og bytter den ene ut til en dyse som gir 3% mindre bensin, da øker AFR på den sylinderen til 12,37:1
Hvis du setter ett T-stykke med ett manomenter mellom tur og returslangene til bensintanken, så får du se kapasiteten. Velger du å kjøre 3 BAR grunntrykk så reduseres dette til 2,5 bar når du har 0,5 BAR vakum i innsugsmanifolden så lavere enn dette trenger ikke returslangen ha kapasitet til.
Neste test er å flytte manometeret til bensinpumpens utløp for å se om det er betydelig høyere trykk der enn det som ble målt i motorrommet.
PWM styring har flere fordeler det ja spesielt hvis man kombinerer med bensintrykksensor.
På 4. gear låser man inngående aksling i gearkassen til den utgående akslingen og ergo er det umulig å knuse noen geardrev som vanligvis er det skjer i praksis når dreiemomentet blir høyt. For en mappeseanse på 4. gear tipper jeg at inntil 400 hp går helt fint.
Ah, nais, da tror jeg at jeg skal omsøke "maks" på 20kw/100kg.
Takk for nyttige tips som alltid :)
Etter jobb og trening i dag, tenkt jeg mer på hva jeg skal søke om mtp. effektøkning.
20kw/100hk krever jo en viss vekt for en viss effekt.
Fant ut at jeg skulle kjøre en tur for å veie bilen i Åsane. Tenkte at jeg mest sannsynlig var godt på vei mot 1500kg, siden jeg har slengt på 18" hjul, litt anlegg, stor gruppe a intercooler osv.
Samt full tank...
Men før jeg fikk fasiten, så fant jeg ut at jeg skulle få på plass terminal 11.
https://photos.app.goo.gl/pdgYXscxt9S9tFBq7
Først tenkte jeg å bruke en arduino og en mapsensor, men jeg kom til å tenke på at Volvo 242 Turbo har et "Turbo" lys i instrumentpanelet.
Det er egentlig et overboost-lys, det slo jo inn selv om jeg hadde koblet av overboost-switchen over beina (det som slår ut bensinpumpen).
Det lyset i panelet er jo mer en warning, men jeg tenkte jo: jeg kan jo styre terminal 11 trickset med hva enn som slår inn Turbo lyset.
Etter litt Googling fant jeg ut at siden min 1982 kom uten IC fra fabrikk, vil overboost slå inn lyset på 10 PSI.
https://photos.app.goo.gl/SC27iu7sQ57AuMhT6
Tok å målte med multimeter og sannelig var det jord og hvis jeg kortsluttet smamen de to ledningene, lyste det TURBO i instrumentpanelet.
Så da kunne jeg jo bare koble terminal 11 sammen i et Y ledningsnett jeg koblet bak på "ut" delen av turbotrykksmåleren (var den som hadde bryteren i seg).
Og sannelig gikk bilen MYE bedre nå. Nå hører jeg turboen suse, selv på lavere gass!
Det eneste negative er at den lille eksoslekkasjen jeg hadde har blitt mye større :P
Så jeg må nok skifte eksos osv nå. Skal sies jeg har jo rustfri jt komplett anlegg, samt jeg fikk jo kangoroosteam grenrøret i går:
https://photos.app.goo.gl/GDRaPcaPEzQR9GtMA
Fasiten for målingen min:
https://photos.app.goo.gl/c7j1uqUJQVx7bQqN6
1360kg ble fasiten min.... Litt skuffet egentlig :P
(1360/100)*20=270 kW => 362 Hk
Men det er nok til å godkjenne gruppe a billett turbo:
362*1,4=506 Hk, den er jo ratet til "400-450 Hk".
Så det er vel innafor kanskje.
SAMT: JT Superflow 3" rustfri + 3" DP vil jo dra opp vekten noen kg.
Jeg brukte også litt bensin i dag... V70R bremser må jeg nok søke om for å få dette godkjent, det vil også dra opp vekt/rotasjonsmasse/uavfjæret vekt...
I morgen får jeg Gruppe A turboen.
Jeg har pakninger osv for å skifte den (olje retur/tur, vann tur/retur kobber osv, samt pakning i blokken)
Som vi ser er det helt ok vekt på 240 serien og vektfordelingen på 54/46 er glimrende. :)
Med hengerfeste og batteriet (eller 2 stk. STORE blybatterier hvis du vil øke vekten) flyttet til bagasjerommet blir det enda bedre.
Når du nå oppgraderer til ny eksosmanifold, Gr.A turbo med formentlig den gode Garrett -34 wastegateactuatoren, 3" eksosanlegg og du har Gr.A intercooleren fra før, så klarer ikke K-jet å følge på med nok bensin. Du kan derfor vurdere ett annet Gr.A mod. som var å bytte ET-manifolden med en F-manifold hvor du kan styre F-dysene med ett enkelt tilleggssprut. :)
Som vi ser er det helt ok vekt på 240 serien og vektfordelingen på 54/46 er glimrende. :)
Med hengerfeste og batteriet (eller 2 stk. STORE blybatterier hvis du vil øke vekten) flyttet til bagasjerommet blir det enda bedre.
Når du nå oppgraderer til ny eksosmanifold, Gr.A turbo med formentlig den gode Garrett -34 wastegateactuatoren, 3" eksosanlegg og du har Gr.A intercooleren fra før, så klarer ikke K-jet å følge på med nok bensin. Du kan derfor vurdere ett annet Gr.A mod. som var å bytte ET-manifolden med en F-manifold hvor du kan styre F-dysene med ett enkelt tilleggssprut. :)
Ja, det er sant.
Har faktisk et F-innsug liggende, men det frister jo mer å hive på svanhals som er ferdig moddet :P
KLRacing Extreme ville jo også vært en option, for å kunne bygd opp datasprut samtidig som KJET hang fast i bilen.
Da hadde jeg jo sluppet F-innsugets dårlige flow.
Husker jeg leste at dere hadde testet det mot svanhalsinnsuget og at for min usecase vil det nok være "like bra" (ikke insane med power).
Heller litt mot å fjerne kjet, på en måte tenker jeg at det er "dumt" å fjerne den..
Men samtidig så er jo det et aldrende system med deler som blir vanskeligere og vanskeligere å skaffe, delene blir også dyrere og dyrere.
Er jo også en del begrensninger i det, men jeg synes også at det på sett å vis også er imponerende system sett ut fra hvor enkelt det egentlig er laget.
Så jeg føler på en måte at det er litt "dumt" å fjerne det, men en annen del av meg drømmer om bedre effektivitet og sensordata som både gir lavere forbruk, mer power og sensordata som beskytter motoren :P
Er litt first world problems kanskje...
Fjerner jeg det, så vil jeg jo også få et mye ryddigere motorrom.
Jeg så en fyr i Åsane som har en 242 Turbo, han hadde beholdt kjet-kobrahodet når han byttet til b230ft/fk. (altså brukte han da det som en luftfilterboks).
Men jeg går nok for åpent konefilter, kjøpte et av de som er anbefalt i BSRT-tråden. (plassert i friskluftposisjon).
Jeg fikk ellers gruppe-a billet turboen i dag:
https://photos.google.com/photo/AF1QipOz9HZr407MzGgEFy0ibDmYFNvEoCg_bdpv73X7
Må skaffe noen (pinne(?))bolter for å skru turbo til grenrør.
Lurer på om det kanskje er M10x1.5, skal se om jeg finner noen bolter jeg har - som passer. Men må vel ha pinneboltoppsett med låsende kobberbelagte muttre antar jeg.
E-innsuget er soleklart best, men du bygger jo i retning av Gr.A replica motor og de brukte K-jet og F-manifold med dyser som du fordelaktig kan kjøre ett tilleggsprut på. Du mater bare fuelrailen med returen fra K-jet. :)
Hvis du bytter ut den originale fordeleren med en LH2,2 e.l., kobler ett datasprut inn mellom denne og tenningsmodulen for genuin 3D tenningsmapping og lar datasprutet i tillegg styre dysene i F-manifolden, da har du ett utspekulert motorsystem som i praksis presterer like godt som alle andre B21 motorer med turbo og vanlige datasprutløsninger jfr anno 2025, men som ser ut som vintage Gr.A. :)
ang. eksmanifolden din, se hullmønsteret i 940 manifolden til pinnboltene i topplokket. Kopier og overfør disse fra en 940 manifold til alle andre manifolder og grenrør for å unngå problemer. ;)
E-innsuget er soleklart best, men du bygger jo i retning av Gr.A replica motor og de brukte K-jet og F-manifold med dyser som du fordelaktig kan kjøre ett tilleggsprut på. Du mater bare fuelrailen med returen fra K-jet. :)
Hvis du bytter ut den originale fordeleren med en LH2,2 e.l., kobler ett datasprut inn mellom denne og tenningsmodulen for genuin 3D tenningsmapping og lar datasprutet i tillegg styre dysene i F-manifolden, da har du ett utspekulert motorsystem som i praksis presterer like godt som alle andre B21 motorer med turbo og vanlige datasprutløsninger jfr anno 2025, men som ser ut som vintage Gr.A. :)
ang. eksmanifolden din, se hullmønsteret i 940 manifolden til pinnboltene i topplokket. Kopier og overfør disse fra en 940 manifold til alle andre manifolder og grenrør for å unngå problemer. ;)
Gode poenger.... Jeg får tenke litt på det :P
Klart enklest å bare bolte ting på.
Har funnet ut at jeg må:
1) Borre ut gjenger i turboen, siden et er gjenger i nye grenrøret
2) Skaffe pinnbolter M10x1.5, lengde ~47-50mm + Muttre M10x1.5.
(Grenrøret fra Kangoroos har gjengede hull på ~25.6mm dybde, som går "inn" i grenrøret).
Så er det metall t3 pakning ~0.3mm? + ~15mm "flens" på t3 turboen. Ringte Volvo, de skulle ha over 900kr for 4 pinnbolter+4 muttre. I tillegg vet jeg ikke helt om de var sikker på om de hadde M10. Jeg prøvde å google meg frem til det, virker som en del Volvo grenrør bruker M8 for å feste turbo til grenrør. Men gruppe-a turboen har i alle fall M10 gjenger, samme med kangoroosteam OEM Style.
Så der må jeg jo da borre ut turboens gjenger.
Ellers fått en del ting i posten i dag, som jeg kan hente senere. Er nok ny bosch bankesensor, kobbermuttre til å feste innsug og grenrør mot topp (altså ikke de jeg må ha for selve turbo mot grenrør). + en liten frostplugg som jeg skal presse inn i E-innsuget der tomgangsmotoren originalt var koblet (der som krasjer med gass-spjeld).
EDIT
Fant ut hvorfor eksoslekkasjen ble værre forrige tur...
https://photos.app.goo.gl/sCPw9rvdgoZHyTh9A
hahaha, det var litt morsomt.
I praksis var det bare tight på ene siden nå.
Jeg har bestilt bosal M10x1.5 for turbo>grenrør nå, samt låsemuttre som er kobberbelagte (også fra bosal).
Så har jeg bestilt noen av de downpipemuttrene+boltene (også de bosal med kobberbelegg for anti-seize, men låsefunksjon).
Skal sies nye gruppe-a turboen har bolter for downpipe (samt muttre), jeg kommer til å montere på kobberbelagte låsemuttre på den nye turboen. Ser ut som muttrene blir sendt mandag fra Oslo, så kan være jeg kan begynne å byggee sammen ting i neste uke en gang.
Volvo skulle jo ha over 900kr for 4 pinnbolter + 4 muttre...
Og jeg ble litt usikker på om de ville passet, siden kangoroosteam ikke har samme festemetode som org grenrør (mot turboen).
På org grenrør er det "Åpent" bak, mens boltene gåår inn i "lommer" i kangoroosteam. Ikke noe problematisk, men bare at jeg ikke tør bruke over 900kr på bolter som kanskje ikke passer :P
Men det jeg bestile nå skal passe da, jeg prøvde noen vanlige bolter for å teste gjengene, samt jeg målte dybde med digitalt skyvelære.
https://www.instagram.com/p/DWXQnDnjK7z/
Det finnes / fantes en hel haug med forskjellige T3 turbinhus i A/R0,63 utgave så når du har gjenger i T3 flensen, så er det for 240 manifold som har bolter som går gjennom eksosmanifolden og inn i turbinhuset. Det finnes utgaver med hull for pinnbolter i manifolden og som er maskinert flat for bruk med mutter mot turbinhuset, i utgaver med og uten pyramidetetning mot eksosmanifolden.
Kan du ikke bare få byttet turbinhuset til korrekt utgave?
Escort Cosworth turbinhuset er ALLTID å foretrekke dersom mulig.
https://i.imgur.com/yNah5uw.jpg
@batland jeg har funnet ut hvordan jeg kan løse det, hvis jeg tar m10x1.5 pinnebolter på ca 47-50mm lengde.
Så borrer jeg bare ut gjengene på turboen (men lar boltene da gå ned i kangoroosteam.
Så tar jeg da "kobberlåsemuttre" på m10x1.5 på turbosiden.
Jeg tok ellers å sjekket, gruppe-a turboens utløp er mer eller mindre perfekt mtp "glatthet" og åpning mot pakningen:
https://photos.app.goo.gl/MJCY4HBb8maNuSWf6
Kangoroosteam derimot, grenrøret hadde litt å gå på (ikke veldig mye):
https://photos.app.goo.gl/jqDZSs4ktwjNi8xU8
Dette er da selvsagt -før- bilde.
Var et par mm på flere av sidene, samt jeg "jevnet" det litt nedover og fjernet noen få skarpe støpekanter.
Men ellers var grenrøret veldig bra må jeg si, fint og åpent, ikke mye skarpe kanter osv inni som forstyrrer strømmen.
Tok et par minutter dremel på grenrøret, så var det perfekt!
Holder på med litt diverse
* Modellere div innsugsflenser med tanke om å lage en adapter
https://photos.app.goo.gl/TA1hHMEe8ExcX2aT7
* Kjøpte litt brukte deler på finn :-P Kommer med mer info
Lite bilde av når jeg fikset det lille som var å ta på kangooroosteam:
https://photos.app.goo.gl/rT3HdapJ4wEg79ux5
Ja, greit å få tegnet litt.
Skal teste ut litt software selv, å se om jeg får sendt over til en kompis som har vannskjærer og se om han får åpnet filene.
Har tenkt litt på en spacer til fjærbeina, for å få ned igjen bærebrua. Spørsmålet er om en kan sveise den fast :p
Ja, greit å få tegnet litt.
Skal teste ut litt software selv, å se om jeg får sendt over til en kompis som har vannskjærer og se om han får åpnet filene.
Har tenkt litt på en spacer til fjærbeina, for å få ned igjen bærebrua. Spørsmålet er om en kan sveise den fast :p
Ja, greit å få tegnet litt.
Skal teste ut litt software selv, å se om jeg får sendt over til en kompis som har vannskjærer og se om han får åpnet filene.
Har tenkt litt på en spacer til fjærbeina, for å få ned igjen bærebrua. Spørsmålet er om en kan sveise den fast :p
Ja, det er jo muligheter for å gjøre mye :)
Morsomt å 3dprinte noen prototyper i plast først.
Snublet over et LH2.4 innsug med originale 044 dyser handlet i Norge, IAT-sensor og datasprut-tps ferdig montert, samt justerbar BTR for 3000kr.
Var også AN-opplegg på fuelrailen, org volvo fuelrail. Han hadde visst brukt det til 480hk.
Jeg er litt i stuss nå om jeg skal gjøre som Batland foreslo: bruke lh2.4 innsuget og skru det på :P
Det er jo plug and play egentlig. ELLER: om jeg skal bruke svanhalsinnsuget jeg har bygd om.
Hovedforskjellen er vel at jeg må med svanhalsinnsuget montere fuelrail ved toppen.
Da tror jeg ikke org fuelrail får plass, pga. BTR vil vel krasje i svanhalsinnsugets "bein" tror jeg.
Men klart jeg kan jo bruke feks speeding sin fuelrail med 8an/6an inlet/outlet.
Det frister på en måte å bruke svanhalsinnsuget... Jeg var veldig i stuss om jeg skulle kjøpe det innsuget, men jeg tenkte at hvis jeg ikke bruker det, er jo det uansett 4000kr i dyser der, samt IAT + elektronisk giver for gasspjeld = ca 5500-6000kr i komponenter.
Så jeg tenker at i worst case kan jeg "Slakte" lh2.4 innsuget, putte dysene i toppen og flytte giveren over på lh2.4 spjeldet jeg har montert på svanhalsinnsuget.
Poenget med mitt forslag er at det er enkelt å fort gjort å bytte fra ET til F-manifold og du får samtidig montert ekstra dyser som ett tilleggspurt kan styre slik at du klarer å mate motoren med nok bensin til at du unngår høye AFR. Da beholder du bilen på veien og motorrommet ser ut som ett Gr.A motorom med K-jet og det hele.
Skal du ha datasprut så er det utvilsomt E-manifolden og EFI dyser i toppen som er det rette valget, men dette krever kompetanse, tar tid og koster penger. Ikke helt kuppet å begynne med rett før sesongstart.
Her plug and play løsningen for dem med hastverk. :D
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/457597235?
Poenget med mitt forslag er at det er enkelt å fort gjort å bytte fra ET til F-manifold og du får samtidig montert ekstra dyser som ett tilleggspurt kan styre slik at du klarer å mate motoren med nok bensin til at du unngår høye AFR. Da beholder du bilen på veien og motorrommet ser ut som ett Gr.A motorom med K-jet og det hele.
Skal du ha datasprut så er det utvilsomt E-manifolden og EFI dyser i toppen som er det rette valget, men dette krever kompetanse, tar tid og koster penger. Ikke helt kuppet å begynne med rett før sesongstart.
Ja, det er et godt poeng.
Jeg vil helst ikke parkere bilen for lenge, slik mange gjør.
Særlig ikke nå som sommeren snart skinner.
Jeg er jo en selvlært person, så jeg bruker nok lenger tid på å finne riktige deler osv som passer sammen.
Men hjelper mye med BSRT-tråden, men jeg er jo litt i outskirts på noen måter, sidne jeg har kjet og b21..
Men mange av prinsippene kan jeg jo etterleve da, selv om jeg ikke alltid går 100% i sporet :P
Litt av issuet rundt kjet osv er jo at mange av de gamle nettsidene/ressursene er nede/borte for lenge siden (feks kjet.org).
Jeg har i alle fall handlet meg litt mer i dag også, div dysekontakter, 3 ports mac boostcontroller, an10 slange og fittings+++.
Kjedelig med alle nettsider som forsvinner. Mye en skulle ha lagret av informasjon, som nå dessverre er borte.
Ja, det er et godt poeng.
Jeg vil helst ikke parkere bilen for lenge, slik mange gjør.
Særlig ikke nå som sommeren snart skinner.
Jeg er jo en selvlært person, så jeg bruker nok lenger tid på å finne riktige deler osv som passer sammen.
Men hjelper mye med BSRT-tråden, men jeg er jo litt i outskirts på noen måter, sidne jeg har kjet og b21..
Men mange av prinsippene kan jeg jo etterleve da, selv om jeg ikke alltid går 100% i sporet :P
Litt av issuet rundt kjet osv er jo at mange av de gamle nettsidene/ressursene er nede/borte for lenge siden (feks kjet.org).
Jeg har i alle fall handlet meg litt mer i dag også, div dysekontakter, 3 ports mac boostcontroller, an10 slange og fittings+++.
Takk, det er kjekt å høre. :)
Det er ikke mangel på dem som mener at K-jet har forbehold de hardeste masochistene. En historie er at Sävarturbogjengen samlet inn alt de hadde av K-jet deler og ofret alt på Sankthans bålet. Da er man jaggu lei altså, så mengden frustrasjon som ligger bak er formidabel.
Challenge accepted :D :
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3906.jpg
Kjedelig med alle nettsider som forsvinner. Mye en skulle ha lagret av informasjon, som nå dessverre er borte.
Det er sant, jeg fant forresten en zip-fil av kjet.org og div andre ting.
Men tror ikke jeg lagret det :P var på turbobricks, går kanskje an å google seg frem til det.
Takk, det er kjekt å høre. :)
Det er ikke mangel på dem som mener at K-jet har forbehold de hardeste masochistene. En historie er at Sävarturbogjengen samlet inn alt de hadde av K-jet deler og ofret alt på Sankthans bålet. Da er man jaggu lei altså, så mengden frustrasjon som ligger bak er formidabel.
Challenge accepted :D :
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/05/3906.jpg
haha, ja.
Kult. ser nå du tok inn ekstra dysene i enden av innsuget.
Her er innsuget jeg kjøpte:
https://photos.app.goo.gl/3s88UeWuEeP6qaFh6
980cc 044 dyser, IAT sensor og ekte gasspjeld på det (type 0-5v).
JT-70 K2 gikk på i dag (nye generasjonen rustfri jt eksos med 2 potter).
Bruksanvisning: https://photos.app.goo.gl/EQEjhPmv62LJQezZ7
En gang i fremtiden skal dette på: https://photos.app.goo.gl/NSXxucKBbumgc65X7
Var å kjøpte litt ledningsnett jeg fikk klippe av en V70:
https://photos.app.goo.gl/3iSiEtKmJ2if4XQK8 (dyser+iat)
TPS: https://photos.app.goo.gl/KLzAhnmGhAzD7CJy5
Da var det bare å teste graven: https://photos.app.goo.gl/kvuGyH4hFFG2hd4CA
Er ingen rust under denne bilen, så alt av bolter osv gikk fint av.
Men den bolten som holdt downpipen fast til clutchkåpen kunne jeg bare skru et par mm om gangen :P
Og jeg hadde selvsagt ikke en 14mm skrallefastnøkkel eller kort fastnøkke. Det var også for dypt for vanlig skralle.
Første steg: downpipe på: https://photos.app.goo.gl/WSAUQ3FTqRiaiGpG6
Tok silikonspray inni hullene på de nye festene: https://photos.app.goo.gl/GXesNoaHPJzwKCMu7
Plutselig var den på plass :) https://photos.app.goo.gl/YgpjjNf5qibuWCRKA
Perfekt passform på første forsøk, men jeg måtte skubbe bilen frem og tilbake mange ganger pga. graven er kortere enn bilen :P
Så det ble en god del runder opp og ned og noen ganger trillet bilen fremover så jeg ikke kom meg opp stigen. hehe.
Men etter hvert ble jeg rutinert nok til å legge en treplanke foran hjulet og litt flinkere til å legge ned verktøy, bremserens, tørkepapir, div verktøy osv.
Her er første kaldstarten med ny eksos: https://photos.app.goo.gl/PnxjgXXZ8PxoS7w98
Så, hva er dommen? Jeg synes den er mye piggere og har akurat nok lyd, men ikke for lite lyd.
Tør fremdeles kjøre forbi nabohusene :P Selv om det er mer motorlyd, så hører jeg at turboen spooler bedre.
Nå hører jeg mer suselyd, selv på rundt 2000 rpm kan jeg høre litt susing på delgass.
Har ikke gått helt bånn pinne, men var et par ganger jeg spant ved uhell. (har veldig gode dekk i 215 bredde).
Når det er sagt, har jeg fremedeles åpen diff :-P
Jeg vurderte å montere svanhalsinnsuget i går, men innså jeg mangelr vakuumkilde for tomgangsmotoren.
Men jeg tok også å byttet deksel på passasjerside hjullager i dag.
Alt i alt veldig fornøyd.
Men jeg fant en vannlekkasje på turbo returslangen (drypper litt). Så den må jeg skifte!
Veldig bra :) Syns den høres bra ut, som du sier, ikke for lavt :)
Det er sant, jeg fant forresten en zip-fil av kjet.org og div andre ting.
Men tror ikke jeg lagret det :P var på turbobricks, går kanskje an å google seg frem til det.
Haha, ja. Kult. Ser nå du tok inn ekstra dysene i enden av innsuget.
JT-70 K2 gikk på i dag (nye generasjonen rustfri jt eksos med 2 potter).
Bruksanvisning: https://photos.app.goo.gl/EQEjhPmv62LJQezZ7
Hehe, ja det stemmer det.
Siden dette K-jet var shimmet til Gr.A systemtrykk på 7,0 BAR så var øvelsen å klare å levere nok bensin til 400 hp, og så billig som mulig, så det var maksimal gjenbruk av gamle originaldeler.
Det ble f.eks. kjørt 24V inn på bensinpumpene og coilen for sikre tilstrekkelig kapasitet ved ladetrykk. :)
Korrekt løsning er å kjøpe nye store K-jet GULL dyser, nye slanger med banjo i begge ender og doble banjoskruer. Så kobles slangene fra sprut nr. 2 til utgangene på sprut 1 ved hjelp av de doble banjo skruene.
Nede til høyre ser du en modifisert kaldstartsdyse som ble brukt til å koble inn K-jet nr. 2. :)
Problemet med å kjøre godt luftfilter, god intercooler og det gode eksosanlegget som du nå har, på en helt original motor med lite turbo er at du bli helt bortskjemt med hvor sterk og responsiv motoren er på lave turtall og delgass. Dette kan kun bli dårligere når du begynner å trimme ;) og jeg personlig mener at man, til StreetRacing, ikke trenger ett oppsett som er i stand til å levere peak ladetrykk tidligere enn 3800 o/min. når man gir full gass fra lave turtall på 3. gear. :)
Hehe, ja det stemmer det.
Siden dette K-jet var shimmet til Gr.A systemtrykk på 7,0 BAR så var øvelsen å klare å levere nok bensin til 400 hp, og så billig som mulig, så det var maksimal gjenbruk av gamle originaldeler.
Det ble f.eks. kjørt 24V inn på bensinpumpene og coilen for sikre tilstrekkelig kapasitet ved ladetrykk. :)
Korrekt løsning er å kjøpe nye store K-jet GULL dyser, nye slanger med banjo i begge ender og doble banjoskruer. Så kobles slangene fra sprut nr. 2 til utgangene på sprut 1 ved hjelp av de doble banjo skruene.
Nede til høyre ser du en modifisert kaldstartsdyse som ble brukt til å koble inn K-jet nr. 2. :)
Problemet med å kjøre godt luftfilter, god intercooler og det gode eksosanlegget som du nå har, på en helt original motor med lite turbo er at du bli helt bortskjemt med hvor sterk og responsiv motoren er på lave turtall og delgass. Dette kan kun bli dårligere når du begynner å trimme ;) og jeg personlig mener at man, til StreetRacing, ikke trenger ett oppsett som er i stand til å levere peak ladetrykk tidligere enn 3800 o/min. når man gir full gass fra lave turtall på 3. gear. :)
Ja, det blir jo en syklus av forbedringer som totalt gjør mye.
(mange bekker små).
I dag fant jeg ut at jeg skulle fikse kjølevæskeslangen på turboens retur:
https://photos.app.goo.gl/mLrEUFKfMuZGeLzt6
Løsnet da kjetboksen osv. så tenkte jeg: jeg har jo kjøpt pvcrør for lenge siden for å gjøre den kjet turbomod:
https://www.oocities.org/gabovolvo/airbox1.html
Sagde til en 90 grader:
https://photos.app.goo.gl/yXoT6VehG4rr6Uoe8
Passet rimelig greit på første forsøk:
https://photos.app.goo.gl/iBvJ9RL8JnzGrUWy5
Her da under ac-condenseren:
https://photos.app.goo.gl/289tjGaTqKQHhL6Q8
Sett forfra:
https://photos.app.goo.gl/oKB6JbxnuhbezkVz6
Jeg fikk så lyst til å lage en fin og avrundet avslutning, men jeg var jo så lur at jeg ikke sjekket værmeldingen :P
Så begynte det å regne som FY og sludd osv :P Jeg står jo da utenfor garasjen og kjetopplegget koblet fra, for å enkelt komme til returslangen til turboen og kunne modde boksen.
Så jeg endte opp for nå med å ta den skjøten jeg sagde av 90 grader røret og tok den utenpå:
https://photos.app.goo.gl/NrwqKX9EX93R8hxm7
Da ble det ingen fin "trompet" der, men jeg tror ikke det er så farlig på sugesiden.
Tror det er bedre at jeg har det som nå, enn med mellomrommet. Siden den nå vil klare å suge kald luft bak lykten.
Jeg tenker dette blir en permanent midlertidig fiks :P
Den lille kanten der, kan jo være gir meg mer innsugslyder også, jeg får si det til meg selv...
Men ja, jeg tror dette nå flower MYE bedre enn det jeg kan dra ut av org KJET uansett.
Nå har jeg bestilt meg en kebabtallerken og lagt plast over bilen, siden jeg ville spraye litt der jeg hadde riper i motorrommet (før jeg putter kjet på plass).
Bestilte en kebabtallerken fra foodora, når den er spist opp tenker jeg at det er monteringstid.
For å få røret til å passe perfekt, tok jeg en liten stripe med lukket cellefoam som man ofte bruker i bilstereo:
https://photos.app.goo.gl/ussTTBUPQUF6vJ7A7
Så skrudde jeg skrue inn i org skruhull i plasten.
Den gamle ventilen nedbi boksen var skrudd fast med en skrue (termostaten var nok gåen).
Så effektvitt sett vil jeg anta at ca 40% av kapasiteten til røret var "tapt" i originalt oppsett.
Jeg skal ta å måle litt på det og regne på det senere. Det er bare øyemål/sånn ca. at jeg anslår det ut fra.
https://www.youtube.com/shorts/rffIkIcD3ls
Alltid moro med litt mods som gir litt ekstra :)
Har en plan om få sett litt på 240'ene mine for å finne ut hvordan jeg kan få laget til en god luftfilter løsning. Får se hva en kommer på :D
Alltid moro med litt mods som gir litt ekstra :)
Har en plan om få sett litt på 240'ene mine for å finne ut hvordan jeg kan få laget til en god luftfilter løsning. Får se hva en kommer på :D
Ja, hvis man skal ha konfilter er det i alle fall lurt å passe på at det får kald luft.
Batland har jo lagt ut noe i BSRT tråden om det. Hvis du ikke har kjøpt filter enda, fins det jo også innkapslede filtre som man kan dra en slange fra.
Da vil jo plasseringen være litt enklere, siden man kan dra slangen ned til områder som gjerne er mer værutsatt :)
Ja, må lese igjennom den tråden en gang til :D
Veldig mye bra informasjon der.
Har for det meste bare gamle filter som har stått på bilene en stund, så på tide å bytte uansett.
Howdy ho!
Jeg har fått mange pakker fra Speeding i dag.
Venter på to ting derfra fremdeles, bla.a. en pakke med bredbåndslambda.
Men nå har jeg pinnbolter og kobberlåsemuttre, samt jeg har fått tak i masse AN-greier jeg trenger for å bygge opp armaturet i tanken, map-sensor jeg vil bruke for å måle baktrykk på grenrør osv.
Jeg har gjort bare et par små ting i dag, har kortet ned pinneboltene for frihånd, samt sagd ut gjengene i turboen:
https://photos.app.goo.gl/rpq7TnWnVfDCjQPr9
Så nå er egentlig turboen og grenrøret "ferdig" (jeg har alle pakninger osv).
Men jeg vil ha AN10 retur i blokk fra Yoshifab, så blir nok noen uker venting på det.
Ellers har jeg div kobberpakninger osv. jeg har også oringer for å bruke org volvoretur.
Men jeg skal bygge PTFE AN10 returslange i stedet.
Blir nok litt prosjekter rundt dette i helgen :)
Vet dog ikke helt når jeg kommer til å montere ting i bilen, jeg har jo ikke noe datasprut eller noe slikt. Så jeg er fremdeles begrenset av KJET og vil være ekstra forsiktig frem til jeg har bredbåndslamba. Håper jeg får det neste uke eller noe :-)
Pakker er fint :D
Er nok greit å ha alle ting på plass når en skal begynne å øke ja :)
Howdy ho!
Jeg har fått mange pakker fra Speeding i dag.
Venter på to ting derfra fremdeles, bla.a. en pakke med bredbåndslambda.
Men nå har jeg pinnbolter og kobberlåsemuttre, samt jeg har fått tak i masse AN-greier jeg trenger for å bygge opp armaturet i tanken, map-sensor jeg vil bruke for å måle baktrykk på grenrør osv.
Jeg har gjort bare et par små ting i dag, har kortet ned pinneboltene for frihånd, samt sagd ut gjengene i turboen:
https://photos.app.goo.gl/rpq7TnWnVfDCjQPr9
Så nå er egentlig turboen og grenrøret "ferdig" (jeg har alle pakninger osv).
Men jeg vil ha AN10 retur i blokk fra Yoshifab, så blir nok noen uker venting på det.
Ellers har jeg div kobberpakninger osv. jeg har også oringer for å bruke org volvoretur.
Men jeg skal bygge PTFE AN10 returslange i stedet.
Blir nok litt prosjekter rundt dette i helgen :)
Vet dog ikke helt når jeg kommer til å montere ting i bilen, jeg har jo ikke noe datasprut eller noe slikt. Så jeg er fremdeles begrenset av KJET og vil være ekstra forsiktig frem til jeg har bredbåndslamba. Håper jeg får det neste uke eller noe :-)
Jeg ser at du ikke har justert 7 av hullene i den nye manifolden til Volvo 940 spec., så jeg vil anbefale at du vurderer å gjøre det.
Ellers vil jeg minne om at noe annet enn ett relativt langt metallrør ut av turboen for olje vanligvis smelter etter relativt kort tid. :)
Pakker er fint :D
Er nok greit å ha alle ting på plass når en skal begynne å øke ja :)
Det kan du si!
Jeg ser at du ikke har justert 7 av hullene i den nye manifolden til Volvo 940 spec., så jeg vil anbefale at du vurderer å gjøre det.
Ellers vil jeg minne om at noe annet enn ett relativt langt metallrør ut av turboen for olje vanligvis smelter etter relativt kort tid. :)
Hei,
1. Hva tenkte du mtp "940 spec" ? (sikkert jeg som er blond her).
2. Er PTFE oljeretur dårlig ide synes du? Jeg kan jo evt hive på org returrøret hvis "OEM style" kangoroosteam treffer perfekt. jeg har kjøpt 2 stk nye orings til blokken.
Har handlet stålomspunnet 10AN PTFE for oljeretur. Er denne jeg har kjøpt > https://www.speeding.no/p/drivstoffsystem-an-koblinger/an-koblinger-og-an-slanger/an-slanger/stalomspunnet-ptfe-slange/an10-stal-flettet-slange-ptfe.html (250C rating ser jeg).
Begynt å "mekke sammen" litt deler, her veivhusventilasjonsløsning:
https://photos.app.goo.gl/Dq9ftcPP2au9Afwg9
Men jeg har ikke noe catchcan-oppsett enda. Jeg gikk for 10an/10an.
Begynte litt i går på å modde 8AN tur på armatur:
https://photos.app.goo.gl/sdG3QMMpYGzQV9u26
Sjekket også at jeg fikk det jeg bestilte fra BCB:
https://photos.app.goo.gl/AbKNDPUx2qfp4FSa6
Fikk også redstuff klossene, bremselsanger, parksko, monteringskit for parksko osv.
Det eneste jeg mangler for r-bremsene er: bremsskiver og moneringssats for caliperne (de som holder klossene).
Men jeg kan ikke montere det før jeg har nye hjul uansett, så ingen hastverk egentlig :P
En lokal helt skulle bygge seg turbogrenrør og fikk CNC frest en flens som passet 100% inn på toppen og alt ble gode greier. Etter relativt kort tid ble det selvsagt lekkasjer fordi bilen faktisk ble brukt. Man oppdaget da at det var ett mareritt å få dette grenrøret av motoren og flere av pinnboltene var knekt. Grunnen er at flensen vokser og krymper med varierende temperatur og klipper pinnboltene.
Ser man på en 940 eksosmanifold så er det kun hullet til den øverste bolten til sylinder 3 som faktisk passer og som "forankrer" manifolden til toppen. Alle de andre hullene ser overdrevet store ut og dette er for å hindre at manifolden knekker pinnbolter. Dette er noe som er blitt glemt på TheKentaroosTeam manifoldene og som jeg mener at enhver eier bør vurdere å korrigere og som jeg selv kommer til å gjøre.
Jeg er enig med Volvo og flere andre i at ett oljereturrør på 10 - 15 cm ut fra turbo er det rette valget da turbinhuset fort blir rødglødende så strålevarmen fra det er betydelig på alle omgivelsene.
Du har virkelig jevn og fin fremdrift i prosjektet ditt. :)
En lokal helt skulle bygge seg turbogrenrør og fikk CNC frest en flens som passet 100% inn på toppen og alt ble gode greier. Etter relativt kort tid ble det selvsagt lekkasjer fordi bilen faktisk ble brukt. Man oppdaget da at det var ett mareritt å få dette grenrøret av motoren og flere av pinnboltene var knekt. Grunnen er at flensen vokser og krymper med varierende temperatur og klipper pinnboltene.
Ser man på en 940 eksosmanifold så er det kun hullet til den øverste bolten til sylinder 3 som faktisk passer og som "forankrer" manifolden til toppen. Alle de andre hullene ser overdrevet store ut og dette er for å hindre at manifolden knekker pinnbolter. Dette er noe som er blitt glemt på TheKentaroosTeam manifoldene og som jeg mener at enhver eier bør vurdere å korrigere og som jeg selv kommer til å gjøre.
Jeg er enig med Volvo og flere andre i at ett oljereturrør på 10 - 15 cm ut fra turbo er det rette valget da turbinhuset fort blir rødglødende så strålevarmen fra det er betydelig på alle omgivelsene.
Du har virkelig jevn og fin fremdrift i prosjektet ditt. :)
Oppdatering: Bredbåndslambda og Arduino-magi
Takk for tipsene! Gull verdt å slippe å gå i de samme fellene selv.
https://www.youtube.com/watch?v=UmJKtxAcSgs
Jeg fikk AEM-bredbåndslambdaen i dag, men innså raskt at den kun leverer 0–5V (analog), CAN og RS232 – ikke 0,1–0,9V som K-Jet-systemet mitt krever. I stedet for å sende den i retur, løste jeg det med en Arduino jeg hadde liggende. Jeg laget en "konverterings-boks" med en omregningstabell som gjør om 0–5V-signalet til et simulert smalbåndssignal.
Fra mager blanding til full kontroll:
Første forsøk endte med altfor mager blanding fordi jeg hadde invertert logikken i koden. Etter en kjapp fiks fungerte det knall, men tomgangen lå fremdeles på 16–18 AFR. Da var det frem med 3mm-umbracoen for å justere CO-skruen, slik @batland anbefalte.
Etter litt prøving og feiling (og et par turer mellom 13 og 15 AFR), landet jeg på et stabilt snitt rundt 14,3.
Resultatet:
Lyden: Ikke like "tøff" lenger. Tidligere gikk den så magert på motorbrems at det smalt i eksosen (nesten som anti-lag), men nå går den rent.
Ytelse: Merker godt at motoren puster bedre nå som blandingen stemmer. Tidligere ble den nok altfor mager etter at jeg oppgraderte inn- og utpust.
Terminal 11: Denne gir nå altfor mye bensin (ned i 10-tallet på AFR).
Veien videre:
Jeg skal sjekke om boost-bryteren på torpedoveggen faktisk fungerer ved å trykkteste den. Planen er å koble en MAP-sensor til Arduinoen for å styre Terminal 11 mer presist, slik at jeg slipper "veggen" med bensin ved lavt trykk. Eventuelt kan jeg også styre Terminal 7 via Arduinoen.
Vurderer faktisk å legge ut Arduino-koden som open source. Det er sikkert flere som kunne trengt en generisk "Bredbånd-til-Smalbånd"-konverter!
Det viser seg at K-jeg med taktventil har noe høyere kapasitet enn K-jet uten taktventil så når du får kontroll over terminal 11 styringen så er over 200 hp mulig. :)
Jeg oppdager stadig vekk at folk er veldig opptatt av lyd. :)
Grunnen til at det smeller i eksosen når du bremser på gear er at tennpluggen ikke klarer å antenne blandingen inne i sylinderen, men du kan være trygg på en eksosmanifolden klarer dette og da smeller det.
Med korrekt AFR klarer gnisten å antenne blandingen.
Hvis du setter ett rele, som kobler en justerbar motstand inn på 12+ ledningen til coilen, når du bremser på gear, så blir gnisten så svak at eksos smellene kommer tilbake dersom det er ønskelig.
Det viser seg at K-jeg med taktventil har noe høyere kapasitet enn K-jet uten taktventil så når du får kontroll over terminal 11 styringen så er over 200 hp mulig. :)
Jeg oppdager stadig vekk at folk er veldig opptatt av lyd. :)
Grunnen til at det smeller i eksosen når du bremser på gear er at tennpluggen ikke klarer å antenne blandingen inne i sylinderen, men du kan være trygg på en eksosmanifolden klarer dette og da smeller det.
Med korrekt AFR klarer gnisten å antenne blandingen.
Hvis du setter ett rele, som kobler en justerbar motstand inn på 12+ ledningen til coilen, når du bremser på gear, så blir gnisten så svak at eksos smellene kommer tilbake dersom det er ønskelig.
He he, ja, jeg tror jeg får leve uten smell..
Men det var litt moro mens det varte :P
Men det er nok tryggere med smell med dårlig tenning ja, siden smell pga. for lite bensin gjerne lager mer varme!
Skal si at det var litt kult å få justert inn KJET og det var jo ganske enkelt egentlig.
Kan jo være at problemet egnetlig ikke er "for mye" bensin med terminal 11, men at jeg har for lite boost :P (og evt for mye tenning da, hvis jeg øker boost).
Neste planene mine:
* Måle om Terminal 7 virker (dvs bryteren som skal gi beriking ved 0.3 bar)
* Lage litt mer permanent opplegg for arduinoen
* Få koden på bitbucket så jeg kan pulle den ned på laptop og optimalisere det i bilen
* Hvis terminal 7 bryteren ikke virker, så kommer jeg til å koble MAP-sensor på arduinoen og styre det på den måten.
* Jeg kan i teorien styre boosten også ut fra MAP og AFR (har handlet en MAC-ventil)
Frem til jeg evt har gjort noe moderniseringer rundt motorstyringer kan jeg jo ha en DIY "smart boostcontroller" som da bruker MAC, bredbåndslambda, MAP.
Har en 4 bar MAP-sensor som jeg kjøpte fra speeding også.
https://photos.app.goo.gl/rH8JPzfMYsk3tQhG6 << rotete video av rotete oppsett, he he. men litt kult å se grafisk hvordan jeg oversetter det til smalbåndslambdasignal.
Hehe, stilig :D Mye moro en kan lage med Arduino og slikt ja.
Hehe, stilig :D Mye moro en kan lage med Arduino og slikt ja.
Ja, det er sant.
Pakket jo ut lambdaen og trodde først jeg måtte finne frem noen kondensatorer og motstander.
Rotet det frem, før jeg innså jeg hadde jo en med DAC liggende.
Skulle vært litt flinkere til å faktisk holde på med litt av alle tingene jeg kjøper inn for å teste :p
F.eks. esp32 å sånne ting, blir bare liggende i hylla.
He he, ja, jeg tror jeg får leve uten smell..
Men det var litt moro mens det varte :P
Men det er nok tryggere med smell med dårlig tenning ja, siden smell pga. for lite bensin gjerne lager mer varme!
Skal si at det var litt kult å få justert inn KJET og det var jo ganske enkelt egentlig.
Kan jo være at problemet egnetlig ikke er "for mye" bensin med terminal 11, men at jeg har for lite boost :P (og evt for mye tenning da, hvis jeg øker boost).
Neste planene mine:
* Måle om Terminal 7 virker (dvs bryteren som skal gi beriking ved 0.3 bar)
* Lage litt mer permanent opplegg for arduinoen
* Få koden på bitbucket så jeg kan pulle den ned på laptop og optimalisere det i bilen
* Hvis terminal 7 bryteren ikke virker, så kommer jeg til å koble MAP-sensor på arduinoen og styre det på den måten.
* Jeg kan i teorien styre boosten også ut fra MAP og AFR (har handlet en MAC-ventil)
Frem til jeg evt har gjort noe moderniseringer rundt motorstyringer kan jeg jo ha en DIY "smart boostcontroller" som da bruker MAC, bredbåndslambda, MAP.
Har en 4 bar MAP-sensor som jeg kjøpte fra speeding også.
https://photos.app.goo.gl/rH8JPzfMYsk3tQhG6 << rotete video av rotete oppsett, he he. men litt kult å se grafisk hvordan jeg oversetter det til smalbåndslambdasignal.
Uforbrent luft og bensinblanding som passerer gjennom forbrenningskamrene kjøler omgivelsene, (noen datasprut bruker denne strategien i noe de kaller "Quick cool" for å kjøle en overvarm motor så raskt som mulig,) men smellet i eksosmanifolden sjokker eksosventiler og turbinhjul og er mindre optimalt. :)
For dere som har kompetanse innen elektronikk er nok dette enkelt og underholdningsverdien for oss andre er god.
Det funker slik at en gitt motor alltid flytter en gitt luftmengde og dette gjør den uavhengig av gasspådrag i følge selveste Gale Banks himself. Gasspjeldet endrer KUN lufttettheten i innsugsmanifolden og det er dette som øker luftMASSEN for en bestemt luftmengde. Når man trimmer en motor så må man endre det fysiske oppsettet slik at det puster bedre enn før og flytter en større luftmengde. Så er det turboen og intercoolerens oppgave å øke lufttettheten slik at luftMASSEN øker så mye at effektmålet oppnås.
Det er det aktuelle motorstyresystemet sin oppgave å tilsette tilstrekkelig med drivstoff til ønsket AFR oppnås og man må etterjustere dette til resultatet er tilfredsstillende. :)
Minner om at AFR er forholdet mellom luft og drivstoff i VEKT altså masse som 14,7 kg med luft til 1,0 kg med drivstoff, og ikke i volum som er mengde.
Kjekt å se hvilke muligheter moderne løsninger innen elektronikk gir så det er morro å følge med her. :)
Uforbrent luft og bensinblanding som passerer gjennom forbrenningskamrene kjøler omgivelsene, (noen datasprut bruker denne strategien i noe de kaller "Quick cool" for å kjøle en overvarm motor så raskt som mulig,) men smellet i eksosmanifolden sjokker eksosventiler og turbinhjul og er mindre optimalt. :)
For dere som har kompetanse innen elektronikk er nok dette enkelt og underholdningsverdien for oss andre er god.
Det funker slik at en gitt motor alltid flytter en gitt luftmengde og dette gjør den uavhengig av gasspådrag i følge selveste Gale Banks himself. Gasspjeldet endrer KUN lufttettheten i innsugsmanifolden og det er dette som øker luftMASSEN for en bestemt luftmengde. Når man trimmer en motor så må man endre det fysiske oppsettet slik at det puster bedre enn før og flytter en større luftmengde. Så er det turboen og intercoolerens oppgave å øke lufttettheten slik at luftMASSEN øker så mye at effektmålet oppnås.
Det er det aktuelle motorstyresystemet sin oppgave å tilsette tilstrekkelig med drivstoff til ønsket AFR oppnås og man må etterjustere dette til resultatet er tilfredsstillende. :)
Minner om at AFR er forholdet mellom luft og drivstoff i VEKT altså masse som 14,7 kg med luft til 1,0 kg med drivstoff, og ikke i volum som er mengde.
Kjekt å se hvilke muligheter moderne løsninger innen elektronikk gir så det er morro å følge med her. :)
Bra med et opplysende innlegg som gir innsikt :)
Har ikke gjort så veldig mye siden sist, jeg har fått litt flere pakker i posten men mangler "litt her og der" :P
Skal jo ikke ta bilen av veien, så alle modsene mine blir gjort når jeg har samlet alle delene :P
R-bremser vil jo kreve nye felger for eksempel, så derfor venter jeg med det.
Men jeg har nå fått tak i skiver, calipere, T-stykker. Kommmer til å bytte ut den "fordelingsblokken" under bilen med 2 stk T-stykker.
R-caliperne har jo bare en inngang hver, så da trenger jeg ikke to av portene på fordelingsblokken til bremsene.
Men da er det viktig å "plumbe" det rett, så man beholder 2-krets. BCB ville selge meg en T og sa jeg skulle montere den fremme ved caliperen på org rørene.
Jeg sa til de i tlf: det kan vel umulig stemme? Da vil man jo gjøre alt om til 1-krets? De stod på sitt, men jeg er ganske sikker på at det er feil.
Lagde også en tråd på turbobricks hvor folk bekreftet teorien min: kobler man sammen rørene fremme ved caliper, så vil jo man "slå sammen" kretsene som kommer fra hovedsylinder.
Da vil jo lekkasje i en krets ta ut begge, væsken vil jo gå dit det er minst motstand.
Årsaken for at jeg skal koble ut fordelingsblokken bak, i stedet for å plombere to hull og bare flytte to rør, er at det er veldig vanlig at stempelet inne i fordelingsblokken til bremsene lekker.
Noen ganger lekker den internt (er en ventil inni som kan lekke internt). På ABS-bilene var det en solid blokk der bak uten sensor og den har ikke problemet (men den er jo ikke mulig å få kjøpt lenger).
Det man derimot bare trenger, er 2 stk 3 port T med M1x1.5. De handlet jeg fra Speeding.
Kommer da til å bruke bremsevæskesensor i lokk fremme, eller at jeg tar en sensor som går på trykk (på rør).
Her er ellers en video i litt mer lys, på "bredbånd til smalbånd"-greien:
https://youtu.be/GaC_Cr0KiqM
Jeg skal legge den ut på github, men jeg driver å tester litt forskjellig type kode for optimalisering.
Tester også litt med en "target AFR"-funksjonalitet.
Her er info om hvordan selve KJET-kontrolleren virker > https://cleanflametrap.com/kjetController.htm , man trigger i praksis på ~0.5v (gitt referansevolt).
Ellers har det ikke skjedd så mye, jeg har vært litt opptatt med å hjelpe en person med litt "personlige" problemer i det siste, så har medgått en del kvelder og dager på det.
Men heldigvis fikk vi ordnet de tingene for den personen, så ting kommer i riktig spor igjen.
Men jeg har ellers endelig fått tak i nytt luftfitler til kjetboksen, kjøpte fra vparts (er skandix de har fått det fra, så er nok OEM eller OEM kvalitet):
https://photos.app.goo.gl/FY8gSzxN9CAuAE8K6
Så tok jeg jo da ut kjetboksen nok en gang og lagde nå gjennommgang i det hullet:
https://photos.app.goo.gl/vq2C8syU7GHo8zJa8
jeg har nå silikon 3" som går gjennom det hullet (måtte "avrunde" det litt), samt en 90 grader da så den trekker nå luft fra forsiden av radiatoren.
Tanken min var egentlig å tømme kjetboksen og ha ekstern konfilter.
Dvs at jeg da skulle kjøre 3" rør under og bak fangeren. Har handlet nok rør tilå gjøre det, kan være det blir en ting i fremtiden.
Har jo også det gigantiske AEM-filteret som er anbefalt i BSRT-tråden.
Tror ikke jeg per dags dato er begrenset av "flow" i filteret, men hadde jo vært moro med mer "sugelyd" (kjetboksen gjør alt så stille, he he).
Jeg tok ellers en ny justering på KJET CO-skruen etter jeg hev i nytt filter.
Ja, kunne tenkt meg R-Bremser på den røde når den kommer på veien. Skal jo nedi en 16v etterhvert :D
Helt enig, en må sørge for at en fortsatt har 2 kretser, selv med 1 slang pr kaliper.
Om en kobler sammen rørene, så vil en miste alt ja, det lille trykket en hadde klart å bygge opp mot stemplene i kaliper hadde forsvunnet raskt når bremsevæsken forsvinner i hullet.
Ja, kunne tenkt meg R-Bremser på den røde når den kommer på veien. Skal jo nedi en 16v etterhvert :D
Helt enig, en må sørge for at en fortsatt har 2 kretser, selv med 1 slang pr kaliper.
Om en kobler sammen rørene, så vil en miste alt ja, det lille trykket en hadde klart å bygge opp mot stemplene i kaliper hadde forsvunnet raskt når bremsevæsken forsvinner i hullet.
Leker fremdeles med tanken om å montere det gigantiske AEM-filteret.
Jeg var jo så dum at jeg kjøpte med 4" inlet, så jeg modellerte denne:
https://makerworld.com/en/models/2724422-4-cone-filter-to-3-pipe-adapter#profileId-3018554
Det er da en 4" til 3" adapter, tanken er da å lime 3" rør inne i adapteren.
Så har jeg laget smooth overgang mtp flow.
Er vel det evige spørsmålet om hvor en skal plassere det, eller om en skal bygge en plate som skjermer det litt.
Men burde klare å hente litt luft med det der ja :D
Er vel det evige spørsmålet om hvor en skal plassere det, eller om en skal bygge en plate som skjermer det litt.
Men burde klare å hente litt luft med det der ja :D
Ja, jeg tenkte egentlig å ha det under frontplaten og enten lage regnskjold eller sånn "regnsokk"/grovfilter.
Hadde jeg ikke hatt kjet-boksen, ville jeg nok gjort som BSRT-tråden > stort hull rett ned bak lykten.
Kjet-boksen trenger tre bein å stå på, så da er det litt vanskelig når man har en bensinmengdefordeler.
Derfor jeg dro den ut bak lykten der via 3" rør. Jeg har forlenget det ut i en 90 grader bak lykten.
Så kan jeg da kjøre rett frem og skrått nedover mot fører..
NB: jeg tror effektøkning blir 0hk gitt at jeg tror dagens boks med 3" innsug flower "bra nok" for dagens oppsett.
Dette er mest for å få litt kulere innsugslyd.
Ja, er ikke så dum den løsninga fra BSRT.
Ser den med lyden ja :D Alltid digg med grom lyd
Leker fremdeles med tanken om å montere det gigantiske AEM-filteret.
Jeg var jo så dum at jeg kjøpte med 4" inlet, så jeg modellerte denne:
https://makerworld.com/en/models/2724422-4-cone-filter-to-3-pipe-adapter#profileId-3018554
Det er da en 4" til 3" adapter, tanken er da å lime 3" rør inne i adapteren.
Så har jeg laget smooth overgang mtp flow.
Anbefaler at du vurderer å sette en slik adapter på "turboen" eller luftforbrukeren i stedet for i utgangen av filteret.
Da beholder du 4" utgang fra filteret og kan du kjøre 4" slange mellom luftfilter og "turbo" og denne slangen kan sjelden bli for stor. :)
Ja, er ikke så dum den løsninga fra BSRT.
Ser den med lyden ja :D Alltid digg med grom lyd
Folk flest har ingen idè om hvor viktig det er at luften som treffer induceren på kompressorhjulet holder atmosfæreluft kvalitet. Ingen er så opptatt av dette som Gale Banks som kaller alle løsninger som ikke klarer dette for "Jackass-ery."
Han viste til at ett åpent filter inne i motorrommet reduserte effekten på en av kundebilene hans fra ca. 660 hp til 550 hp sammenlignet med den nevnte optimale løsningen.
Ett lite luftfilter som ligger åpent i motorrommet og som er koblet til turboen med en slange med liten diameter er skrekkscenariet.
Biler med seriøst høy effekt har selvsagt voldsomt stor turbo og vi har sett at luftmaterøret fra fronten av bilen til turboen har 15 - 20 mm klaring til turboen. Dette for å hindre at det noensinne er antydning til undertrykk inn på inducer da dette er det værste man kan gjøre. Det er derfor luftrestriktoren i motorsport står akkurat der og med begrensning på hvor langt fra inducer det er tillatt å flytte den.
Anbefaler at du vurderer å sette en slik adapter på "turboen" eller luftforbrukeren i stedet for i utgangen av filteret.
Da beholder du 4" utgang fra filteret og kan du kjøre 4" slange mellom luftfilter og "turbo" og denne slangen kan sjelden bli for stor. :)
Kanskje jeg skal gjøre det ja.
Jeg mekket til det her med deler jeg hadde liggende:
https://www.instagram.com/p/DXxWjQ0MMW_/
Jeg har jo ingen dyno, men jeg synes den gikk enda bedre nå.
Justerte nok en gang på CO-skruen, samt jeg prøvde en ny variant av softwaren for å emulere smalbåndslambdaen.
Sammenligningsgrunnlaget mitt var jo nå et nytt filter med 3" innsug til boksen, men nå kjører jeg med tok kjetboks, 3" rør ut til AEM.
Men jeg kan jo lage noe 4" greier hele veien. Koster jo ikke all verden å mekke til noe :P
Var også litt kulere lyd nå, som forventet.
Ellers tok jeg en cruising, først opp til feiltema..
Så kjørte jeg ned til bensinstasjonen på lagunen, ble stående der lenge å preike med en V70R (og 245) eier fra Os.
Var en fin, saffrangull v70r. Han hadde visst 245 Turbo.
Så kom det også forbi noen folk som ville ta bilde av bilen, broren til han ene hadde hatt en 242 før.
Etter noen lange preiker der, kjørte jeg til danmarksplass og tenkte jeg skulle selvvaske der.
Kom så i preik med enda en fyr om 242 og 3dprinting :P Så ble mange timer tur ut av den lille cruisingen, pga mye preik..
Men var greit å få shinet over bilen da, den var blitt litt støvete på bagasjeluken.
Morsomt å rulle den også, som alltid.
https://www.instagram.com/p/DXxX3BaDJyp/
Ser ut som en bra løsning det der :)
Skjønner godt at folk vil stoppe å prate, nydelig bil :D
Tok en tur på autoslalom i dag, men jeg klarte en runde før bilen begynte å oppføre seg veldig merkelig.
Fikk ikke til å få den i orden igjen, når jeg kom hjem fant jeg dog synderen:
Ble nok for mye for kjet-bensinpumpereleet.
Det jeg merket som var litt merkelig, men i retrospekt skjønner jeg hvorfor:
1) hvis jeg koblet av frekvensventilen, gikk bilen bedre
2) den var plutselig super mager i blandingen, men etter mye justering osv så fikk jeg blandingen rett. Men så plutselig va den mager igjen :P
Jeg skjønte ikke noe, før jeg kom hjem. Da begynte jeg å sjekke tankpumpen.
Så sjekket jeg hovedpumpen. De fungerte begge to, men jeg fant ut at jeg skulle prøve å koble meg forbi releet (sikring 5>7) og da følte jeg den gikk bedre.
Kjeten min var jo nå justert helt på bærtur, siden jeg prøvde å justere den med dårlig rele :P
Jeg har jo fikset det releet før, men jeg tror det ble for mye belastning på det.
Både frekvensventilen og to pumper...
Så da når jeg fant synderen hjemme, tok jeg endelig å koblet opp det doble releet som BSRT anbefaler.
Her er noen målinger av spenning ved tankpumpe:
Gul/rød kabel i bagasje (tilløp tankpumpe, uten belastning): 12.5V (FØR)
Kabel ut fra rele, koblet til tankpumpe (med pumpe kjørende): 13.54V (ETTER)
Målinger ved hovedpumpe:
Kabel ned til hovedpumpe, med pumpe kjørende: 12.33V (FØR)
Kabel ned til hovedpumpe - forsynt fra nytt rele, med begge pumpene kjørende: 13.20V (ETTER)
Var synd det skjedde på autoslalomen :P
Kan være jeg skal dedikere et relè til frekvensventilen også, kanskje et solid state rele. Slik at hovedreleet bare blir trigger.
Men jeg fikk mer lyst på datasprut i dag, når kjet tullet seg... Men klart at det var jo bare pumpereleet :P Så KJET var jo uskyldig denne gangen.
https://photos.app.goo.gl/mcysrUUmcvd3ANb59
Kjedelig med problemer, men godt at du fant ut av det.
Er som du sier, du hadde nok hatt problemer med datasprutet og, men der hadde det vært enkelt å sjekke om noe hadde endret seg.
Solid state er jo gull, har tenkt litt i de baner selv, når en må bytte både rele og kontakt i noen tilfeller. :)
Tok en tur på autoslalom i dag, men jeg klarte en runde før bilen begynte å oppføre seg veldig merkelig.
Fikk ikke til å få den i orden igjen, når jeg kom hjem fant jeg dog synderen:
Ble nok for mye for kjet-bensinpumpereleet.
Det jeg merket som var litt merkelig, men i retrospekt skjønner jeg hvorfor:
1) hvis jeg koblet av frekvensventilen, gikk bilen bedre
2) den var plutselig super mager i blandingen, men etter mye justering osv så fikk jeg blandingen rett. Men så plutselig va den mager igjen :P
Jeg skjønte ikke noe, før jeg kom hjem. Da begynte jeg å sjekke tankpumpen.
Så sjekket jeg hovedpumpen. De fungerte begge to, men jeg fant ut at jeg skulle prøve å koble meg forbi releet (sikring 5>7) og da følte jeg den gikk bedre.
Kjeten min var jo nå justert helt på bærtur, siden jeg prøvde å justere den med dårlig rele :P
Jeg har jo fikset det releet før, men jeg tror det ble for mye belastning på det.
Både frekvensventilen og to pumper...
Så da når jeg fant synderen hjemme, tok jeg endelig å koblet opp det doble releet som BSRT anbefaler.
Her er noen målinger av spenning ved tankpumpe:
Gul/rød kabel i bagasje (tilløp tankpumpe, uten belastning): 12.5V (FØR)
Kabel ut fra rele, koblet til tankpumpe (med pumpe kjørende): 13.54V (ETTER)
Målinger ved hovedpumpe:
Kabel ned til hovedpumpe, med pumpe kjørende: 12.33V (FØR)
Kabel ned til hovedpumpe - forsynt fra nytt rele, med begge pumpene kjørende: 13.20V (ETTER)
Var synd det skjedde på autoslalomen :P
Kan være jeg skal dedikere et relè til frekvensventilen også, kanskje et solid state rele. Slik at hovedreleet bare blir trigger.
Men jeg fikk mer lyst på datasprut i dag, når kjet tullet seg... Men klart at det var jo bare pumpereleet :P Så KJET var jo uskyldig denne gangen.
https://photos.app.goo.gl/mcysrUUmcvd3ANb59
Takk for info og gode bekreftelser.
Nå har du erfaring med hvor farlig det er å ikke ta stømforsyningen og jordingen til bensinpumpene på alvor og heldigvis slapp du unna med skrekken. Hadde du hatt en motor med høyere kompresjonsforhold og kjørt høyere ladetrykk så hadde dette sannsynligvis endt med ett unødvendig motorras.
K-jet er alltid uskyldig og det er det eneste systemet og eneste "delen" som jeg noensinne har lest er blitt beskrevet som Ultra-pålitelig. :)
Det krever bare en solid og pålitelig bensinforsyning og etter rundt 350 - 400 000 km når man har kjørt minst 50 000L med bensin gjennom det, noen nye dyser.
Hovedulempen er den begrensede kapasiteten som gjør at Datasprut og datatenning i praksis alltid er det rette valget når man skal hente ut hyggelig med effekt så enkelt som mulig.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1354282546757395&set=pcb.1354291250089858
Kjedelig med problemer, men godt at du fant ut av det.
Er som du sier, du hadde nok hatt problemer med datasprutet og, men der hadde det vært enkelt å sjekke om noe hadde endret seg.
Solid state er jo gull, har tenkt litt i de baner selv, når en må bytte både rele og kontakt i noen tilfeller. :)
Ja, det er sant.
Solid state relay er egentlig ganske "Plug and play". Koster litt mer, men man kan jo trigge det veldig fort - gitt at man ikke har en coil som må lage strømm for elektromagnetisme. Da blir det mindre varmeutvikling. Det er jo mest kritisk hvis man skal feks PWM-styre noe (feks som frekvensventilen til kjet). Men antageligvis vil jo det leve lenger enn et vanlig rele også.. (men man har jo aldri garantier for det).
Det som ofte skjer i gamle releer inni, er jo at loddepunktene går opp/sprekker. I tillegg slites jo kontaktflatene når coilene beveger på "armen" som gir kontakt.
Takk for info og gode bekreftelser.
Nå har du erfaring med hvor farlig det er å ikke ta stømforsyningen og jordingen til bensinpumpene på alvor og heldigvis slapp du unna med skrekken. Hadde du hatt en motor med høyere kompresjonsforhold og kjørt høyere ladetrykk så hadde dette sannsynligvis endt med ett unødvendig motorras.
K-jet er alltid uskyldig og det er det eneste systemet og eneste "delen" som jeg noensinne har lest er blitt beskrevet som Ultra-pålitelig. :)
Det krever bare en solid og pålitelig bensinforsyning og etter rundt 350 - 400 000 km når man har kjørt minst 50 000L med bensin gjennom det, noen nye dyser.
Hovedulempen er den begrensede kapasiteten som gjør at Datasprut og datatenning i praksis alltid er det rette valget når man skal hente ut hyggelig med effekt så enkelt som mulig.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1354282546757395&set=pcb.1354291250089858
Se der ja, ble jeg spottet av en kjendis? :p
Kan jeg stjele det bildet av deg forresten? he
Ellers pakket jeg opp nye hovedbremsesylinderen jeg har tenkt å bruke med R-Bremser (bildene er etter en GRUNDIG rengjøring, he he.
> https://photos.app.goo.gl/U2v14B23whUBJxVa8
Lest mye på https://www.240turbo.com/volvo240bigbrakes.html og det virker som at konsensus er at man med R-bremser får for lite power bak.
Så jeg ser mange bruker 7/9 serien master sylinder med 23/20 stempel. Jeg klarte da å finne en bruktdel fra en hugger.
Skal sies selve sylinderen selges ny hos klracing for "ok" pris, men tanken på toppen er jo blitt "unobtainium".
Så derfor valgte jeg å handle en brukt hovedsylinder, ellers måtte jeg antageligvis betalt ~1000-1500kr bare for plasttanken :P
Men hadde klracing fremdeles hatt tanken til ~500 eller hva det var, hadde jeg helelr kjøpt alt nytt.
Se der ja, ble jeg spottet av en kjendis? :p
Kan jeg stjele det bildet av deg forresten? he
Ellers pakket jeg opp nye hovedbremsesylinderen jeg har tenkt å bruke med R-Bremser (bildene er etter en GRUNDIG rengjøring, he he.
> https://photos.app.goo.gl/U2v14B23whUBJxVa8
Lest mye på https://www.240turbo.com/volvo240bigbrakes.html og det virker som at konsensus er at man med R-bremser får for lite power bak.
Så jeg ser mange bruker 7/9 serien master sylinder med 23/20 stempel. Jeg klarte da å finne en bruktdel fra en hugger.
Skal sies selve sylinderen selges ny hos klracing for "ok" pris, men tanken på toppen er jo blitt "unobtainium".
Så derfor valgte jeg å handle en brukt hovedsylinder, ellers måtte jeg antageligvis betalt ~1000-1500kr bare for plasttanken :P
Men hadde klracing fremdeles hatt tanken til ~500 eller hva det var, hadde jeg helelr kjøpt alt nytt.
Jeg har fått høre at det var noe klabb og babb på autoslalomen ja og han Bjarte Jæger virker å være ivrig. Tviler på at han har noen motforestillinger mot det. :)
Jeg mener at alt handler om hvilke bremseklosser man bruker, og for mye bremsevirkning bak er direkte farlig.
Gr.A replicaen her inne snurret plutselig pga for høy bremsevirkning bak når klossene ble varme.
Her finner du en god oversikt:
https://www.ferodoracing.com/products/car-racing#brake-pads/compound-comparison
Legg merke til TL163 som er de "dårligste" er dedikerte til bakhjulene. :)
De fleste vil falle for fristelsen til å ta i her, men det må presiseres at hvis bilen kjøres på gate med komfortable gatedekk, så er det DS Performance som er det rette valget fordi ingen i praksis kjører med dekk som GRIPER asfalten slik varmkjørte slicks gjør.
De som kjører med gateslicks fordi de faktisk har bruk for det jft. kjørestilen kan gå for DS2500.
En kjommi med banebil kjører DSUNO i standard calippere på standard størrelse skiver og fikk bakoversveis av brutaliteten da dette bremset mye bedre enn svære skiver og 6 stemplede calippere.
Ja, det er sant.
Solid state relay er egentlig ganske "Plug and play". Koster litt mer, men man kan jo trigge det veldig fort - gitt at man ikke har en coil som må lage strømm for elektromagnetisme. Da blir det mindre varmeutvikling. Det er jo mest kritisk hvis man skal feks PWM-styre noe (feks som frekvensventilen til kjet). Men antageligvis vil jo det leve lenger enn et vanlig rele også.. (men man har jo aldri garantier for det).
Det som ofte skjer i gamle releer inni, er jo at loddepunktene går opp/sprekker. I tillegg slites jo kontaktflatene når coilene beveger på "armen" som gir kontakt.
Se der ja, ble jeg spottet av en kjendis? :p
Kan jeg stjele det bildet av deg forresten? he
Ellers pakket jeg opp nye hovedbremsesylinderen jeg har tenkt å bruke med R-Bremser (bildene er etter en GRUNDIG rengjøring, he he.
> https://photos.app.goo.gl/U2v14B23whUBJxVa8
Lest mye på https://www.240turbo.com/volvo240bigbrakes.html og det virker som at konsensus er at man med R-bremser får for lite power bak.
Så jeg ser mange bruker 7/9 serien master sylinder med 23/20 stempel. Jeg klarte da å finne en bruktdel fra en hugger.
Skal sies selve sylinderen selges ny hos klracing for "ok" pris, men tanken på toppen er jo blitt "unobtainium".
Så derfor valgte jeg å handle en brukt hovedsylinder, ellers måtte jeg antageligvis betalt ~1000-1500kr bare for plasttanken :P
Men hadde klracing fremdeles hatt tanken til ~500 eller hva det var, hadde jeg helelr kjøpt alt nytt.
Ja, SSR takler ganske høye frekvenser :)
Har tenkt en del på det med bremsemaster selv, og da jeg var i prat med BT/SVV så var det en del spørsmål om hvilken master jeg var tenkt å bruke, og fikk også beskjed om at jeg burde beholde de ventilene før bakakslingen.
Det ble og nevnt at jeg kunne se på å skaffe ABS fra 740, for de var frittstående uten å være koblet mot motorstyring, men om at valget falt på å ikke brukes ABS, så burde resten være noenlunde likt som originalt i forhold til oppkobling.
Fikk det desverre aldri skriftlig :p Men hadde vært fint om noen som faktisk har fått det innskrevet i vognkortet kunne delt med hva de har gjort for å få det godkjent :)
For resten av delene, så var det at distanse braketten for kaliperne måtte være frest ut av ett stykke, og at de hadde sett at det ble solgt hos f.eks. pedersen racing og den så bra ut.
Ja, SSR takler ganske høye frekvenser :)
Har tenkt en del på det med bremsemaster selv, og da jeg var i prat med BT/SVV så var det en del spørsmål om hvilken master jeg var tenkt å bruke, og fikk også beskjed om at jeg burde beholde de ventilene før bakakslingen.
Det ble og nevnt at jeg kunne se på å skaffe ABS fra 740, for de var frittstående uten å være koblet mot motorstyring, men om at valget falt på å ikke brukes ABS, så burde resten være noenlunde likt som originalt i forhold til oppkobling.
Fikk det desverre aldri skriftlig :p Men hadde vært fint om noen som faktisk har fått det innskrevet i vognkortet kunne delt med hva de har gjort for å få det godkjent :)
For resten av delene, så var det at distanse braketten for kaliperne måtte være frest ut av ett stykke, og at de hadde sett at det ble solgt hos f.eks. pedersen racing og den så bra ut.
Jeg har i alle fall søkt nå, så vi får se hva de sier :P
Kan alltids dele søknaden, men jeg vet jo ikke om de stiller seg positiv til den.
Jeg har fått høre at det var noe klabb og babb på autoslalomen ja og han Bjarte Jæger virker å være ivrig. Tviler på at han har noen motforestillinger mot det. :)
Jeg mener at alt handler om hvilke bremseklosser man bruker, og for mye bremsevirkning bak er direkte farlig.
Gr.A replicaen her inne snurret plutselig pga for høy bremsevirkning bak når klossene ble varme.
Her finner du en god oversikt:
https://www.ferodoracing.com/products/car-racing#brake-pads/compound-comparison
Legg merke til TL163 som er de "dårligste" er dedikerte til bakhjulene. :)
De fleste vil falle for fristelsen til å ta i her, men det må presiseres at hvis bilen kjøres på gate med komfortable gatedekk, så er det DS Performance som er det rette valget fordi ingen i praksis kjører med dekk som GRIPER asfalten slik varmkjørte slicks gjør.
De som kjører med gateslicks fordi de faktisk har bruk for det jft. kjørestilen kan gå for DS2500.
En kjommi med banebil kjører DSUNO i standard calippere på standard størrelse skiver og fikk bakoversveis av brutaliteten da dette bremset mye bedre enn svære skiver og 6 stemplede calippere.
Jeg har allerede handlet ebc redstuff, tror det skal være greit for gate. Tenkte lite støv + ikke behov for oppvarming.
Tenkte ikke fjerne reduksjonsventilene altså, men bare å øke stempelstr. Da skal i teorien jeg fremdeles ha vesentlig mindre bremsekraft bak enn fremme.
Det var basert på hva jeg leste folk i USA skrive (at fremme låste seg alt for tidlig med non abs hovedsylinder).
De større stemplene vil gjøre pedalen hardere, men antageligvis lettere å kontrollere.
Et annet alternativ er 240 ABS hovedsylinder, den har litt mindre stempler.
Men ja, jeg kommer til å bekrefte at det fremdeles låser fremme først.
Ellers tok jeg å flyttet bleedventilene på caliperne fremme:
https://photos.app.goo.gl/g3edCXbgqmrV87g27
Bakcaliperne hadde 4 bleedventiler, så der slapp jeg unna.
Jeg ser mange monterer caliperne på motsatt side (i stedet for å flytte bleedventilene), men da får man feil "leading stempel".
Det vil gi skjevt trykk på bremseklossene om man tar feil caliper på feil side.
Det minste stempelet skal treffe skiven først (hvis man tenker rotasjon av skiven mens man kjører).
Ellers tok jeg å skiftet tennplugger i dag, med momentnøkkel og sol:
https://photos.app.goo.gl/XWYq8wmJwumFoRFDA
Ja, ikke noe stress med det.
Vi får håpe de er positive til søknaden din og utførelsen, så er det kanskje en mulighet for flere å få godkjent :)
Ja, viktig å få rett rotasjon :)
Ja, ikke noe stress med det.
Vi får håpe de er positive til søknaden din og utførelsen, så er det kanskje en mulighet for flere å få godkjent :)
Ja, viktig å få rett rotasjon :)
Hei, ja, jeg tror egentlig at det skal gå greit.
Vi får se :-P Jeg har i alle fall brukt en del tid på å dokumentere samtlige deler jeg skal bruke.
Samt jeg kjøpte de pressede bremseslangene fra BCB som er merket med SAE, adapterne for caliperne er handlet fra speeding osv.
Handlet da også de spesielle bremseskoene som fungerer med 240 håndbrekkoppsett, samt ASS forsterkningsplatene m.m.
Sendte de kopi av kvitteringene og skjermbilde av produktsidene, i tilfelle jeg skulle sendt URLer med søknaden som kanskje endres eller tas ned før de går gjennom :P
Jeg har da valgt deler som er laget for gate, så det skal gå å godkjenne det i teorien :P
Ellers har jeg fått noen deler fra YoshiFab:
https://photos.app.goo.gl/g2xEiEZbfChTVrEa8
Ser jeg mangler pluggledningene jeg skulle fått med, samt DSM CAS mangler jeg kontaktstykket til (antar det skulle vært med også).
Jeg har sendt de melding.
Det jeg i praksis da har her, er en del ting for fremtidig plan om datasprut.
DSM CAS er da en fordelermontert sensor i stedet for en vanlig fordeler, den har høyere oppløsning.
Eneste ulempen med den er vel prisen :P
Så er jo det da et 8v Redblock Ign1A coil set, det er jo 4 stk kvalitetscoiler som jeg tenkte å ha oppå toppdekselet med korte pluggkabler.
Ellers er det to stag "lower tie braces", en gasspedaladapter, en tps-adapter, GM dynamoadapter, alternativ måte å få olje retur (presse inn i blokken)+++.
Najs med litt deler :D
De stagene er de som går fra rammevangene og frem i motor traversen?
Høres ut som du har gjort det som kan gjøres når det kommer til bremsene da :)
Blir spennende å se.
Najs med litt deler :D
De stagene er de som går fra rammevangene og frem i motor traversen?
Høres ut som du har gjort det som kan gjøres når det kommer til bremsene da :)
Blir spennende å se.
Stemmer, er de man ser her: https://youtu.be/GXG1h7hDQNw?si=g9iqTZALhqxgIPHN
De stagene er egentlig ok priset, men klart moms og frakt øker jo prisen :P
"Lower tie braces" eller "Lower gt braces" er de vel ofte kalt.
240 varebiler har ellers noen insane stag, har jeg sett, i noen tilfeller (men dog med mye mer vekt).
Ellers sitrep etter jeg fikset bensinpumpereleet og byttet tennpluggene:
Nå har jeg ingen tenningsbank, men nå kan jeg få clutchen til å slure :P
Stemmer, er de man ser her: https://youtu.be/GXG1h7hDQNw?si=g9iqTZALhqxgIPHN
De stagene er egentlig ok priset, men klart moms og frakt øker jo prisen :P
"Lower tie braces" eller "Lower gt braces" er de vel ofte kalt.
240 varebiler har ellers noen insane stag, har jeg sett, i noen tilfeller (men dog med mye mer vekt).
Ja, om jeg husker rett så er de originale noen store 4 kant rør eller noe :)
Har en ramme som skrus i 3-kant skålene eller hva en skal kalle de, slik som denne:
https://www.ebay.com/itm/384954266634
Har også IPD sine stag som går også går fra de skålene.
https://www.ipdusa.com/products/7149/Front-Lower-Chassis-Tie-Bars-brace-240-IPD-103886-Volvo-1229483
Men spørs om de ikke bedre de du har, siden de går bak i rammevangen istedetfor.
Kanskje jeg får lage meg noen :D
Ellers sitrep etter jeg fikset bensinpumpereleet og byttet tennpluggene:
Nå har jeg ingen tenningsbank, men nå kan jeg få clutchen til å slure :P
Hehe, ja. Fikser en ting og finner neste ting som må fikses :p
Ja, om jeg husker rett så er de originale noen store 4 kant rør eller noe :)
Har en ramme som skrus i 3-kant skålene eller hva en skal kalle de, slik som denne:
https://www.ebay.com/itm/384954266634
Har også IPD sine stag som går også går fra de skålene.
https://www.ipdusa.com/products/7149/Front-Lower-Chassis-Tie-Bars-brace-240-IPD-103886-Volvo-1229483
Men spørs om de ikke bedre de du har, siden de går bak i rammevangen istedetfor.
Kanskje jeg får lage meg noen :D
Hehe, ja. Fikser en ting og finner neste ting som må fikses :p
Er en del valg å gjøre der ja.
Jeg må forsåvidt også skaffe meg "tårnstag" og "gt-stag" fra tårn til torpedovegg.
Men må ha noe som går på flathood og samtidig passer bra :P Har ikke bestemt helt hva enda/hvor fra.
Ellers stakk jeg (litt sent) på vårmønstringen i dag. Skal få lagt ut bilder på Google foto, men de er inne i Sonykameraet mitt :-P
Etter jeg kom hjem, justerte jeg litt på clutchvaieren - samt blendet to av uttakene på hovedsylinderen:
https://photos.app.goo.gl/hupfy52RRPtNCTXv9
Ja, har akkurat kjøpt gt-stag selv til vogna fra BCB.
Har ikke funnet ut hvilket tårnstag jeg vil ha ennå, har sett på noen på pedersen racing, men ikke bestemt noe ennå.
Pedersen har desse for flathood:
https://www.pedersenracing.no/butikk/mkmotorsport/mkm-volvo-240/mkm-tarnstag-volvo-240-flathood-justerbart/
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.