Vis full versjon : To dårlige dieselvarmere til en god?
Heisann!
Har to v70 d5 fra -06. Bruksbil og delebil. Til min glede funker ikke dieselvarmeren på noen av dem.
Bruksbilen - varmeren starter ikke i det hele tatt og har feilkoden: CEM-5F3E (elmotoren i vifta?)
Delebilen- vifta starter, men stopper etter 2-3 sekunder. Feilkode: CEM-5F46 (glødeplugg).
Noen tips om hvilken jeg burde satsa pengene på?
Har leita rundt på forumet for dieselvarmer-triks og forstår at man i allefall må få rensa hele driten godt.
Glødepluggen er hvertfall lett å skifte… og koster ikke som verden..
Sent from my iPhone using Tapatalk
cortinaterje
28/12/23, 01:21
Om viftemotoren er dårlig er det mange ganger lagerene som går tregt. Disse kan enkelt byttes og det ligger how to her på forumet om du leter.
Glødepluggen er forholdsvis enkel å bytte, men billig er ikke min oppfatning av den☺
Sett over glødepluggen fra den ene og se om den da starter, ville nok demontert varmer for sjekk og rengjøring før jeg satte den i bilen er veldig enkle varmere å jobbe med (trenger ikke noe pakninger eller noe) har hatt min ute noen ganger for skifte av glødeplugg, sirkulasjons pumpe og rengjøring samt litt små trøbbel og det er ganske vanlig at dem trøbler i ny og ne ny glødeplugg koster ca 1500.-
Takk for svar!
Gjorde som du sa nordan, men glødepluggen viste seg å være gåen på begge (selvom feilmeldinga lå på elmotoren). Så får vel bla opp for en ny glødeplugg.
Skulle gjort dette i sommer…
Da har jeg renset og byttet glødeplugg og lagre. Den surrer og går, men virker ikke som at den får diesel. Kommer ikke ut noe eksos. Hvor "tett" skal den dieselforskyninga/trykksaken som går ned i sprederen være? Jeg kan ikke blåse igjennom selv, men får blåst igjennom med trykkluft. Det finnes vel en liten dieselpumpe til den her også, ville jeg fått feilmelding dersom den ikke var i orden mon tro?
Dysen er vanligvis ikke lett å blåse igjennom nei, og trykkluft bør brukes med forsiktighet. Ta en tom og ren Ketchup-flaske, fyll på litt drivstoff og koble slange mellom flaske og dyse, klem...
Pumpen bak ved drivstofftanken får pulserende strøm fra CPM (Dieselvarmer-modulen) , og er avhengig at overopphetingssikringen på varmeren er hel (den som er skrudd fast med mutter under det lille lokket) Pumpen er hørbar (tikker/banker) når den går.
Hvis du hører pumpen tikke, men ikke får fram diesel, så kan du regne med at det er tett før/etter pumpen... Er pumpen død, må du finne ut av om at den mangler jording, pulserende strømtilførsel ved start av varmeren, eller om det er pumpen som har dødd...
Takk for supert svar. Tok av dieselslangen og ser at det kommer en liten pulserende stråle. Satte på en ketsjupflaske og da fyra den opp til slutt når jeg klemte til med begge hender på flaska. Røykla halve tunet samtidig. Så da må det være den trykksaken vel? Hvilke muligheter har man til å fikse disse på egenhånd? Har googla litt på delenummer uten å finne noen som selger...
Trykkutjevnerdyse 3731100 fra f.eks Skandix (https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/pressure-controller-independent-car-heating/1019074/), tidligere hadde Hastadklev men ser ikke slik ut i dag.
Dysen din hørtes litt tett ut, ofte er det membranet som går i oppløsning og tetter dysen, så du kan jo prøve å "skylle den baklengs".
Fult mulig å overhale trykkregulatoren/ventilen i dysen (men det er ikke påtenkt at det skal gjøres).
Du trenger isåfall nytt membranmateriale som klarer å motstå diesel i årevis, og det kan være litt utfordrende å få den tett etterpå.
Aha, takk! Fikk bedre treff på det delenummeret du hadde der. Hm ja fant denne via YouTube. Men ser utfordringen med å få det skikkelig tett…
https://www.drive2.ru/l/460488664925866254/
Fikk spylt den motsatt vei og ut med det som har tetta dysa. Nå brenner det som bare det. Dersom noen har funnet en god løsning på å få vekk autostarten (uten å dra til Bilia) med feks en egen bryter så del gjerne :)
Bryter for varmeren er ikke like enkelt som på P1-chassiet dessverre, siden varmeren på P2-chassiet bruker både omgivelsestemp og motortemp. sammen med innstilt temp på klimaanlegget. Og selv om det går å koble bryterfunksjoner for å endre både motor- og omgivelses-temp, påvirker trolig dette startegenskapene på motoren for mye. (ingen glødeplugger osv)
Bryterfunksjon som lurer bilen til å tro at drivstoffnivået er under 4 liter kunne tenkes brukt, men det hindrer Timer-start
Bryterfunksjon med relé som kobler ut strømmen til varmeren når tenningsnøkkelen settes inn, vil føre til at om varmeren allerede er startet via Timer, og du setter inn nøkkelen for å starte bilen, men ikke legger merke til at forrige sjåfør lot "Autostartbryteren" stå i stopp-posisjon, så kuttes strømmen til varmeren og den blir til en røykbombe som smelter innvendig.
Enkleste løsning er å bruke bryter og ett bi-stabilt relé som kobler ut varmeren på samme måte som å dra ut sikringen (Reléet kobles i serie med sikringen) , men står reléet i av-stilling vil ikke varmeren starte om du har programmert den med Timer. (må huske å slå om bryter/relé til "på" hvis Timer skal brukes til neste tur)
Beste løsning blir en tur til Volvoverkstedet for å laste "Bensin-programvare".
PS:
Etter å ha tenkt litt mer, så kan man legge inn bryter og relé på varmerens egen kjølevæske-temperatursensor for å lure varmeren til å tro at den "koker over" når tenningsnøkkelen settes/står i tenningslåsen, uansett om bilen er iskald er driftsvarm. For så vidt jeg vet (tror) så vil ikke varmeren gjøre startforsøk når den ser at "kjølevæsken" er kokevarm.
Om man glemmer bryteren i "autostart av-stilling" med denne løsningen, så vil den avbryte en Timerstartet varmer på en sikker måte når tenningsnøkkelen settes inn, da varmeren vil kutte drivstofftilførselen og starte en kontrollert nedkjølingsprosess. Varmeren skal kunne startes normalt igjen etter at den har fullført nedkjølingsprosedyren.
Det må måles Ohm-verdi på varmerens kjølevæskesensor ved f.eks 100'C, og deretter kobles ett 87a-rele med en motstand som gir "100'C-verdi" slik at CPM ser denne motstandsverdien kun når reléspolen får spenning fra bryteren inne i bilen, og ser den virkelige temperaturen (sensorens motstandsverdi) ellers.
Bryteren henter spenning fra S-terminalen på tenningslåset (gul ledning) , som gir spenning så lenge det sitter en nøkkel i tenningslåsen.
Så da er det bare å koke opp litt vann for å bade sensoren i og måle ohm-verdi for den som er interessert i dette... (tipper på 4-500 Ohm)
Kan bistå med koblingsskjema etter hvert til den som vil være prøvekanin, om det skulle være nødvendig.
EDIT: det er en fare for at varmeren går i lock-out etter 3 etterfølgende startforsøk med 100'C modifikasjonen aktivert, uten å ha blitt startet på normal måte i mellom de tre "100'C starthindringene" (f.eks med en timer-start innimellom), men som sagt så må noen ta seg bryet med å være prøvekanin for å sjekke funksjonalitet på denne modifiseringen.
Ang glødeplugg til disse. Har 3 delebrennere liggende og stadig fikk eg feil på glødeplugg. Tok en av de såkalt defekte, koblet rett på et 12V batteri til den glødet. Satte den tilbake i brenner og nå fyrer den supert. Så har en teori at disse glødepluggene rett og slett kokser ned og da ikke gløder. En rask gløding på 12V får vekk koksen og da virker den igjen er min teori.
CPM (dieselvarmermodulen) vet ikke om glødepluggen gløder eller ikke, den bare måler om strømgjennomgangen er normal. Om glødepluggen er full av Diesel eller sot så endrer det ikke mye på strømtrekket. Hvis strømtrekket er innenfor normalen men glødingen ikke er tilstrekkelig (f.eks igjenkokset), så vil ikke varmeren tenne og du får feilkode på mislykket/avbrutt startforsøk, og ikke "feil på glødeplugg" selv om glødepluggen mest sannsynlig vil få brudd pga overoppheting etter hvert om den skulle være igjenkokset.
Det vanlige er brudd på glødetråden, slik at pluggen ikke trekker strøm, og er kald/død. Eller at pluggen får brudd i glødetråden når den utvider seg ved gløding, blir kald og gløder litt igjen før den slokner på nytt. En og annen slapp kabelsko til glødepluggen har også blitt observert.
Så jeg vil tro at du hadde litt flaks og fikk sveiset sammen tråd-bruddet i en slik "periodisk brudd-glødeplugg" med å tilføre mer spenning enn det den er beregnet for, akkurat nok til at den fungerer igjen... Glødepluggen forsynes med PWM (pulsbreddemodulert) spenning fra CPM.
har ikke fått feil på glødeplugg. Bare at den ikke tenner og masse røyk og sperring etter 3 forsøk. Gløding på 12V fikset altså det i mitt tilfelle.
Tenker bare at man KAN prøve å gløde pluggen rein før man kjøper ny.
aha, jeg leste "Har 3 delebrennere liggende og stadig fikk eg feil på glødeplugg" som om du fikk feilmeldinger på glødeplugg. Takker for oppklaringen.
Startvansker med røyklegging av nære omgivelser blir noe helt annet ja, og der vil nok medisinen din med litt grilling fungere om glødepluggen er igjenngrodd. (utføres på egen risiko, enten med strøm eller gassvarme)
Utbrent turbolator, lekk dyseventil eller klemt/tett innsugssrør er andre årsaker til røykbombe. Sprekk i varmeveksleren gir gjerne også en røyksky av "søtere karakter" når varmeren har fått opp temperaturen.
Bryter for varmeren er ikke like enkelt som på P1-chassiet dessverre, siden varmeren på P2-chassiet bruker både omgivelsestemp og motortemp. sammen med innstilt temp på klimaanlegget. Og selv om det går å koble bryterfunksjoner for å endre både motor- og omgivelses-temp, påvirker trolig dette startegenskapene på motoren for mye. (ingen glødeplugger osv)
Bryterfunksjon som lurer bilen til å tro at drivstoffnivået er under 4 liter kunne tenkes brukt, men det hindrer Timer-start
Bryterfunksjon med relé som kobler ut strømmen til varmeren når tenningsnøkkelen settes inn, vil føre til at om varmeren allerede er startet via Timer, og du setter inn nøkkelen for å starte bilen, men ikke legger merke til at forrige sjåfør lot "Autostartbryteren" stå i stopp-posisjon, så kuttes strømmen til varmeren og den blir til en røykbombe som smelter innvendig.
Enkleste løsning er å bruke bryter og ett bi-stabilt relé som kobler ut varmeren på samme måte som å dra ut sikringen (Reléet kobles i serie med sikringen) , men står reléet i av-stilling vil ikke varmeren starte om du har programmert den med Timer. (må huske å slå om bryter/relé til "på" hvis Timer skal brukes til neste tur)
Beste løsning blir en tur til Volvoverkstedet for å laste "Bensin-programvare".
PS:
Etter å ha tenkt litt mer, så kan man legge inn bryter og relé på varmerens egen kjølevæske-temperatursensor for å lure varmeren til å tro at den "koker over" når tenningsnøkkelen settes/står i tenningslåsen, uansett om bilen er iskald er driftsvarm. For så vidt jeg vet (tror) så vil ikke varmeren gjøre startforsøk når den ser at "kjølevæsken" er kokevarm.
Om man glemmer bryteren i "autostart av-stilling" med denne løsningen, så vil den avbryte en Timerstartet varmer på en sikker måte når tenningsnøkkelen settes inn, da varmeren vil kutte drivstofftilførselen og starte en kontrollert nedkjølingsprosess. Varmeren skal kunne startes normalt igjen etter at den har fullført nedkjølingsprosedyren.
Det må måles Ohm-verdi på varmerens kjølevæskesensor ved f.eks 100'C, og deretter kobles ett 87a-rele med en motstand som gir "100'C-verdi" slik at CPM ser denne motstandsverdien kun når reléspolen får spenning fra bryteren inne i bilen, og ser den virkelige temperaturen (sensorens motstandsverdi) ellers.
Bryteren henter spenning fra S-terminalen på tenningslåset (gul ledning) , som gir spenning så lenge det sitter en nøkkel i tenningslåsen.
Så da er det bare å koke opp litt vann for å bade sensoren i og måle ohm-verdi for den som er interessert i dette... (tipper på 4-500 Ohm)
Kan bistå med koblingsskjema etter hvert til den som vil være prøvekanin, om det skulle være nødvendig.
EDIT: det er en fare for at varmeren går i lock-out etter 3 etterfølgende startforsøk med 100'C modifikasjonen aktivert, uten å ha blitt startet på normal måte i mellom de tre "100'C starthindringene" (f.eks med en timer-start innimellom), men som sagt så må noen ta seg bryet med å være prøvekanin for å sjekke funksjonalitet på denne modifiseringen.
Må takke for dette meget gode svaret. Det har spart meg for mange timer med knot! Bensin-programvare begynner å høres ganske fornuftig ut når høsten kommer.
Hyggelig det, og skulle det bli lasting av bensinprogramvare må du gjerne komme tilbake med rapport på varmerens oppførsel etter hvert. (har fungert fint for de fleste)
Hvordan er det forresten å legge inn den programvaren når bilen ikke er heeelt original i kodinga si ellers? :cool:
Vil tro at det er kun programvaren i CPM og CEM som endres, men skulle mot all formodning ECM trenge oppdatering i samme slengen så overskrives din programvare med nyeste versjon fra Volvo.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.