1,6d Gløde plugger og rele spørsmål [Arkiv]

Trønder karen

12/04/22, 17:34

Hei.
Jeg fikk plutselig stopp på bilen en mårra jeg trengte den som mest.
Kaldt var det og :-)

Rufsete gange og svart exos og rett i limp mode.
Fikk den i gang 1 gang etter dette men da rista det og jeg stoppa den bare.

Dette er en 2006 v50 1.6d. Grei motor men den har sine nykker.

Kort fortalt. Jeg fant ut at 3 av glødepluggene var gåen, så jeg bestilte nye som jeg fikk i dag.
Monterte de og vred på nøkkelen, men ville altså ikke starte selv om jeg glødet noen ganger.
Så jeg montere opp multimeter på hetta til ene pluggen og der fikk jeg max 2 v når jeg satte på tenning.

Vel da er det rele tenkte jeg da. Det klikker men gir ikke ut noe strøm.
Koblet til vida og startet rele derfra og fikk jeg 12 v??????

Noen som kan verifisere hva feilen kan være?
Kan det være signal fra tenningen? Eller er bare releet gåent og ikke tar signal
Når jeg vrir på tenning? Kanskje en sikring jeg ikke vet av??

Håper noen kjenner til dette og kan sette meg på rett spor.

jiha1968

12/04/22, 20:02

Trønder karen

12/04/22, 20:29

Hei, hvordan ligger det an med temperaturen der bilen står nå? (glødepluggene aktiveres ikke fult ved alle temperaturer)
Har alle temperaturgiverne i bilen normale verdier i forhold til omgivelsene? (unntatt DPF-tempgiver, den går ikke lavere enn 100'C)

Hvis bilen ikke har feilkode for glødeplugger, kan du regne med at det systemet er i orden. (det utføres automatisk diagnose ved hver "tenning på")
Når du aktiverer glødepluggene i VIDA så utføres samme kommando med ECM, som den selv bruker når den selv synes det er behov for gløding.

Har bilen noen (andre) feilkoder?

Klarer motoren å bygge opp tilstrekkelig med dieseltrykk når den kjøres med starteren?
(mener du burde se ca280Bar/28Mpa, starter ikke under 200Bar om jeg ikke husker helt feil)

Går starteren i normal fart, og er "starterlyden" lik for alle sylindre, slik at den ikke "halter" på f.eks ett av de fire kompresjonsslagene annenhver runde?

Hei og takk for respons. Ja har hørt at rele ikke kobler inn ved 4+ og opp. Hvar 8 her før i dag.
Jeg sjekka at alle pluggene gløda i sted ved å «tvangskjøre» de med vida.
Trykket i railen er rund 350 når jeg kinner starteren.
Det er akkurat som den vil tenne men kommer ikke helt dit. Kommer hvit eksos ut røret bak, dom da indikerer uforbrendt diesel.
Ellers ingen feilkoder. Hadde 1 på glødinga men den er borte nå som jeg har skiftet.
Så her er det noe annet gruff tror jeg.

Spekulerer litt på om det kan være gass spjeldet. Fikk en kompis til og kjøre inn litt startgass etter luft filter
Men det kom i retur. Noen ide??
Så tok jeg av pipa som kommer fra egr og inn på innsuget. Spruta litt gass inn der, men ikke antydning til tenning.
Dysene er tatt ut og rensa. Tettingene skifta og alt er gjort etter kunstens regler. Hva er det jeg overser??

Trønder karen

12/04/22, 20:34

Btw. Jeg la ikke merke til noe unormalt med temp på de andre sensorene. Men skal bite meg merke i det neste gang jeg er ute. :-)

jiha1968

12/04/22, 23:01

hmm, det at startgassen kom i retur, kan f.eks komme av trykk fra veivhuset (via PCV til inntaksslange), stengt ASV/"gasspjeld" , åpen EGR.
Ta av pluggen på MAF, løsne EGR-røret fra innsuget og prøv så å starte motoren.
Starter den fremdeles ikke, ta av pluggen på alle 4 dysene, se om det fortsatt ryker hvitt ut av eksosrøret ved startforsøk, ev. prøv med startgass nå.

Rører turtelleren på seg ved forsøk på start?

Gjentar spørsmålet: er "startmotorlyden" lik for alle sylindre, slik at den ikke "halter" på f.eks ett av hvert fjerde kompresjonsslag?

Sjekk eventuelt timing av motoren.

Trønder karen

13/04/22, 05:20

Takk for svar og innput.
Motorlyden halter ikke. Første gang jeg prøver, så er det lik kompr på alle sylindre og ingen «tenning».
Ved andre og tredje forsøk virker det som den vil tenne, men klarer det ikke. Mistenker at spjeldet er helt stengt og ikke slipper inn noe luft. Er jeg helt på jordet her eller?
Kan nevne at jeg har prøvd ta av pipa til egr. Samtidig har jeg prøvd med å nappe plugg av både egr og maf uten hell.

Edit: Startgassen blir ikke blås ut med "kraft" om du skjønner. Den kommer bare "sivende tilbake.
Mine tanker er rundt min forståelse av en motor at dersom spjeld åpner, så skal gassen bare bli sugd inn.

Et spørsmål som surrer rundt i hodet er om spjeldet er lukket med tenning av? og åpner seg med tenning på? event hvor mye burde det åpne seg?

Turteller rører seg ja. har sjekka veiv sensor.

Har ikke prøvd å ta av pluggene på dysene da.
Kan jo prøve det også selvfølgelig :-)

Om jeg tar av slanger og rør fra luft filter til spjeldhus. Bare for å se om spjeldet reagerer. Vil motor bli helt tullete da? Ettersom maf på en måte blir satt ut av spill? Har absolutt ingen feilkoder på dette. Spjeldet er klin rent, men sensor her kan jo selvsagt være « mekanisk « gåent om du skjønner.

jiha1968

13/04/22, 08:27

Den burde ha dratt til seg startgassen ja, men det spørs jo også på mengde og timing. (startgass og Dieselmotor kan forøvrig være en spennende kombinasjon)

Formålet med å løsne EGR-røret fra innsuget og samtidig ta bort MAF-pluggen, var å få motoren til å bruke programmerte verdier for MAF slik at den ikke reagerer på at motoren får luft via EGR-hullet i innsuget, også selv om ett eller annet spjeld eventuelt skulle stå i feil stilling (som vanligvis setter feilkoder)
Du kan selvfølgelig ta av andre luftslanger og rør i dette tilfellet for å sjekke hva spjeldene gjør under oppstart, da MAF allerede er utkoblet så vet ikke motoren om at det kommer inn "falskluft".

Du kan jo også prøve å taue igang bilen om du har mulighet til det.

En annen tanke er at trykkgiveren på Fuelrail har "offset-feil", slik at den rapporterer for høyt trykk (virkelig trykk er for lavt) , slik at ECM lures til å åpne injektorene mens trykket er for lavt til å forstøve dieselen skikkelig, men det virker lite sannsynlig at en slik eventuell feil i trykkgiveren skulle være så godt "tilpasset".

Trønder karen

13/04/22, 10:02

Jeg har også hatt både fuel rail sensor i bakhodet da jeg fikk trøbbel med den for 5 år siden.
symptomene da var at bilen bare stoppa, men starta igjen like etterpå, viste seg å være mugg på jord til sensor.
Da hadde jeg feilkoder på denne.

Ettersom jeg ikke har feilkoder på denne nå, så har jeg egentlig "utelatt" å prioritere denne, samtidig som den viser greit trykk. viser ogsa at trykket faller når jeg ikke vrir på nøkkel.

En ting jeg la litt merke til er at diesel trykks regulatoren på pumpa lager en brummelyd. men det tror jeg egentlig den bestandig har gjort.
Er på jobb nå så får ikke sjekket før jeg er ferdig.

Setter stor pris på at du kommer med innspill :-)

Trønder karen

13/04/22, 14:38

Ok da kommer en liten oppdatering.
Har vert ute og målt litt med fokus på egr og maf

På maf målte jeg(er rn 4 polers maf dette)
12.7 v jord der det skal være på b:e2 på ecm
2,9v på signal. Der skal det være 0-5v tenning på. B:g2
Og der det kun skal være 5 v måler jeg 12,6v. Altså helt feil. Ecm C:A3
Det er også 12,7 v på strømkabel inn.

På EGR:
1 V der det skal være 0-5v
12.7 v jord
5 V det det skal være 5 v
Men på ecm B:D2 sksl det være jord 12 v men jeg måler kun 9.9V
0.16 V der det skal være 5 V på ecm B:C2

Kan jeg ha no her tror du?
Skulle ønske jeg fant ut hvordan jeg la ut bilder her. Men får skrive det jeg ser på vida.

Sjekket alle verdier jeg kunne finne og la spesielt merke til INTAKE AIR TEMPRATURE MAF. denne står stabil på - altså
Minus 40.14 gr C. Er ikke det litt snodig da? Resten av temp sensorene lå på ca 7 grader. Noe som stemmer med været her nå.

Ecm m air flow sensor står stabilt på 0 kg/h. Rikker seg ikke. Skal ikke den øke når jeg kiner på starteren?
Det som heter desired value air mass står på 468 tenning på og stiger opp til ca 650-700 når jeg kjinner. Mener da bestemt at air flow sensoren skal øke i takt med denne for at motor skal starte?

Gjentar at det høres ut som den vil. Men kommer ikke helt i gang. Minner nesten dom da jeg hadde litt luft i diselen.
Men har lufta så mange ganger nå at luft kan det ikke være ( tror jeg) :-)

Noen innspill?

Kan regreim ha hoppet over et hakk eller 2?

Kobla ut dyser og maf. Kommer litt mindre, men det kommer hvit røyk ut bak. Hmm.

Sjekket også gass spjeldet. Det står i lukket posisjon når jeg prøver starte. Men da er alle røra av om det kan ha noen innvirkning.

jiha1968

13/04/22, 22:15

Hvis du ikke har snublet i målingene, (f.eks glemt å koble inn MAF under målingen) eller jeg har lest feil i tabellen, så ligger signalledningen fra MAF, kontakt c-a3 på ECM, hvit-rød ledning, kortsluttet til +12V på bilen din, noe som burde sette feilkode.
Temperaturen er også ute og kjører ja... (på sydpolen?) Men MAF'en må som sagt være innkoblet når du måler den.
MAF burde vise gjennomstrømming ved kjøring av startmotor,
men "startgass-returen" vitner om at kanskje ikke motoren din får så mye luft den veien av en eller annen årsak.

Målingene på EGR tilsier at ECM prøver å kjøre EGR en vei.

Motoren har 2 spjeld på innsuget, ett til Intercooler-bypass, og ett til AntiShudderValve/inntaks-hjelpespjeld. De brukes også ved EGR-kjøring og DPF-regen.
Begge er neppe stengt samtidig, for selv med eventuell åpen EGR-ventil vil det bli knapt med oksygen da.

Motoren burde ikke produsere røyk med døde dyser (utkoblet) , men det kan tenkes at den er lettere druknet i diesel etter mange startforsøk.

Som sagt, sjekk gjerne timing av motoren, for å få den tvilen ut av verden, mens vi spekulerer på hva som er galt.

MAF-tilkoblingene på ECM:

Kontakt-Pinne b-e2 er jordning for MAF, skal ligge på 0 Volt (alle målinger refererer til batterijord)
b-g2 er temp-sensoren i MAF, (IAT1) 0,5-4,5V relatert til temperatur
c-a3 er MAF-signalet 0-5 Volt, relatert til hvor mange gram pr sekund som passerer MAF'en
12V Driftspenning kommer fra sikring F35 og går inn på grønn-rød ledning på MAF (denne strømtilførselen deles med flere komponenter)

EGR-tilkoblinger på ECM:

b-d2 drift EGR-motor-/+ (må kjøre test i VIDA for å se endring i spenning)
b-c2 drift EGR-motor+/- (må kjøre test i VIDA for å se endring i spenning)
b-a4 er 5 Volt strømtilførsel til posisjonssensor
c-d3 er jording til posisjonssensor, 0 Volt
c-d4 er signal fra posisjonssensor 0-5 Volt etter posisjon på EGR

NB: hvis du har en sen 2006 (altså 2007) så er EGR ikke koblet på samme måte der.
EDIT: EGR 06/07 er feil, det er MAF som skiller på 2007/2008 med ulik pinneplassering på ECM

Trønder karen

14/04/22, 07:38

Takk for innspill.
Der er knipent og finne ut hvilke skjema jeg skal bruke på denne kjærra.
Men om jeg åpner oversikt over pinner på Ecm i vida, så gikk jeg egentlig ut fra
at det skulle være rett.
Derfor brukte jeg dette skjema:-) kakk meg gjerne i hodet om jeg tar feil her. :-)

Tenkte sjekke timingen i dag, selv om jeg tror det er bortkastet tid.
Jeg kjørte bilen samme dag den stoppa. Den ble gradvis værre. Fikk den også ut av limp. Kunne ruse opp til 4000rpm.
Stoppa motor. Starta opp i limp mode. Stoppa. Rensa maf sensor. Starta opp i limp. Den rista.
Og om jeg ikke husker feil så synes jeg den ( knocka) før jeg stoppa bilen.

Har ikke tro selv på at reima har hoppa over.
Jeg har mest tro på at ECM ikke skjønner hvor myr av hva som skal inn i cylinder. Til rett tid.

Hva kan feks den -40 gr informasjonen gjøre med tenningen? Det jeg tenker er at den sensoren ikke får rett volt for å virke eller at den er gåen. Og ettersom MAF har feil på signal så kan jo dette bety at jeg må strippe ledninger for å finne dette:-)
(Noe jeg gruer meg til) er trangt der nede.

Edit: glemte si at
EGR står standby på 100%
EGR duty cycle står standby på 100%
Tenning på og under startforsøk.
Der er det noe muffens tenker jeg da. Kan dette bety at den er åpen hele tiden?

Trønder karen

14/04/22, 07:54

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/25.jpg

Trønder karen

14/04/22, 07:57

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/26.jpg

Trønder karen

14/04/22, 08:09

Dersom du ser på pin B:F4 så er det deling av 5v på noen av de sensorene jeg mistenker. Mulig jeg må se litt på disse.
Samme med B:G2 kan være at en av sensorene enten har en feil eller at det er en ( kortslutning) mellom et par ledninger. Så jeg må kanskje måle hver sensor utkoblet for å peile ut om noen er gåen eller svidd.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/27.jpg

Trønder karen

14/04/22, 08:23

Og her er det skjemaet jeg bruker.
Om du legger merke til kontaktpunkt 64/90 så deles denne av mange vitale sensorer.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/28.jpg

jiha1968

14/04/22, 09:56

Du kan bruke skjemaet du har, det er ett år for nytt, men tror ikke det er større endringer,
de kom i skifte 2007/2008, og jeg har rettet min feilinfo angående EGR-koblinger 2006/2007, de er like, og det er først i skillet mellom 2007/2008 at MAF-koblingene endrer seg. Beklager feil-info!
ECM pin-out i VIDA er nok rimelig korrekt, men sammenlign med skjemaet, på bilen, og med egen sunn fornuft i tvilstilfeller, det er ganske mye feil-info i VIDA som ikke er korrigert... (også på enkelte skjema for moro skyld)

Høres ut som at det er mindre sannsynlig med timing-feil, slik du forklarer hendelsesforløpet.

Konsentrer deg om MAF, der har du klare avvik, -40'C , 0 g/s og høy spenning på MAF-signal er ikke normalt, og vil medføre div feil.

(Dobbelsjekk målinger både på MAF og ECM, backprobe med egnet verktøy, eller bruk punkteringsmålig på ledningene med påfølgende tetting.
Hvis du må "frontprobe" en kontakt, ikke bruk tykkere målepinne enn stiften på motstykke, utvidet kontakt etter måling har trolig forårsaket mang en søvnløs natt...)

Når du har fått kontroll på spenningene på MAF, så kan du sjekke om det i hele tatt er liv i den ved hjelp av en støvsuger...
(har ikke hatt behov for å prøve selv, men gjetter på 25-50g/s da)

EGR 100% er lik 100% lukket (den er ikke åpen, i følge sensoren på EGR)

Når MAF er ok, og bilen eventuelt fremdeles ikke starter, sjekk (som du nevner) at alle 5V driftsspenninger fra ECM er ok (de med U=5V i ECM-tabellen, målt på sensorene, ikke på ECM), og at 12V fra forgreningen fra 64/90 når fram til begge spjeldene (+MAF og TCV) Og sjekk at det ikke ligger spenning på noen av sensor-jordingene (U=low) på ECM

jiha1968

14/04/22, 09:57

dobbelpost

Trønder karen

14/04/22, 11:50

Hei igjen. Får mange gode tips her nå:-)
Jeg tror nok at jeg bruker rett skjema i.h.t pin og farver på ledninger.

Løper litt mellom påskegjester middag og bil her nå, men har fått tid til å målt litt nå.

Fokus KUN på sensor signal og 5v.
Kanskje jeg kunne finne noen ureglementheter:-)

Første jeg sjekka var cam sensor.
Denne skal ha jord på ECM B:A1. Denne var helt ok.
Den skal ha 5v fra ECM B:F4 som den deler med EGR og BPWalve intercooler via knutepunkt 63/41.
Denne gikk rett opp på 5 V. (Heldigvis)
Signal kabel til ECM B: D1 skal ha 0-5 v. Denne hadde 11,4 v. Plug av og plugg på. Tenning på. Så her er det noe.

Så da har så langt kamsensor og MAF feil på signal ledninger.
Mulig det kan være avgnagde ledninger dersom disse ligger sammen en plass. Vi får se.

Ellers blir jeg litt forvirret av egr. På skjema har den 2 posisjoner. 6/99 som er «engine egr»
Og 8/120 som står som egr valve. Hvordan tyder jeg dette?
Disse står beskrevet med forskjellige farver på ledningene.
Er egr delt opp i 2 enheter? En for åpning og stenge ventil og 1 for styringen?

Så over til de 2 på trotlebodyen. (Spjeldhuset)
Om jeg har skjønt det rett, så styrer 1 det jeg kaller gass spjeld.
Altså trottle position sensor.
Den andre styrer intercooler. ( den til venstre) bypass walve intercooler. 8/122 på skjema.

Disse får jeg ikke helt tak i hva verdiene skal være.
Jeg finner ikke trotle pos sensor noe sted på skjema.

Om jeg har målt intercooler rett så er de:
ECM B:M1- 3,2 v. Skal ha 0-12v
ECM B:F4- 5v. Skal ha 5 V deles med egr og cam sensor.
ECM B:J2- målt til 4,22 v men denne finner jeg ikke på ECM noe sted. Noen ide?
For meg ser det ut som en signal kabel ut fra tegning(står i midten av en «coil»)???
Siste er ECM C: D1 som er jord. Denne er ok. Deles også med EGR og 6 andre forgreninger.

At det er noe heromkring er jeg neeeesten skråsikker på. Så spørs om ikke luftfilterkasse må ut slit at jeg kan åpne stømper.
Har veldig vanskelig for å tro at ECM har tatt kvelden når det er feil flere plasser.

Skal prøve den støvsugeren bare for morros skyld, men med de verdiene jeg får lest av så langt, så tror ikke jeg den vil vise noe.
Men en tanke som slår meg at jeg kan prøve nappe ut feks cam sensor for å se om jeg får andre verdier på MAF da. Eller visa versa.
Ps: savner forgassermotoren mere og mere :D

Trønder karen

14/04/22, 12:32

Hvilke sensor er dette? Ligger like under peilestikka.

Oljetrykk?

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/29.jpg

jiha1968

14/04/22, 18:39

Du har funnet oljetrykksføleren over her ja.

6/99 er ASV/inntaksspjeld på din motor, her er det feil i støtteinformasjonen i koblingsskjemaet, da de ikke skiller på 1.6D og 2.0D i komponentbeskrivelsen, men med hjelp av pinout-diagram på ECM så ser du nok dette. Spjeldet er normalt åpent, lukkes et øyeblikk ved stopp av motor, og gradvis ved EGR-kjøring.
8/120 er EGR
8/122 er intercooler bypass (normalt lukket, når dette er åpent så tar ladeluften snarveien rett fra turbo og inn i innsugsmanifolden, brukes ved regenerering av DPF)

b-j2 skal være b-i2 , sensorledningen til InterCooler bypass spjeld. (enda en feil i skjemaet, er det ikke morsomt:rolleyes:)

Sensoren på spjeldene er et potensiometer,(throttle pos.sensor) vises på skjemaet i rammen på hvert spjeld der sensorledningen er koblet til den bevegelige delen, som vandrer på en motstandsbane fra jordingssiden og over til +5V alt etter som hvilken stilling spjeldet har.

Ser ut til at du har funnet årsaken til symptomene på bilen, og har en fin jobb foran deg med å finne hvor sensorledningene ligger og koser seg med 12V batterispenning, let i første omgang på steder hvor kabelmatta kan utsettes for vibrasjon,strekk,klem,vann, bøy eller vridning.

Trønder karen

14/04/22, 18:58

Fantastisk morsomt med gremblins i det eneste hjelpemidlet man har :-)
Jeg får da sjekket 6/99 og 8/122 først i mårra bare for å se om jeg har noe tull der.
Så får jeg sprette opp soen strømper og se hvor dette kan ligge.

Men er nok rett under MAF eller EGR kan jeg tenke meg. Er et svakt punkt i svingen ved sikringsboksen tror jeg.

Ps. Takk for forklaring. Jeg ser det nå at det er en motstandsbane på tegning. Jord på en side og 5v på andre. Med signal kabel i midten. Ganske logisk egentlig.

Må få meg god natts søvn jeg da som må strippe kabler i mårra. Jeg så egentlig at det gikk den veien gitt.

Tror du noen sensorer kan ta skade av å motta for mye v?

Og tusen takk for all hjelp så langt:)

jiha1968

14/04/22, 19:11

Hyggelig å kunne være til hjelp:o
Sensorene er vanligvis robuste nok til å tåle overspenningen, men uhell kan skje ja.
Lykke til med jobben!

PS: synes det er litt pussig at det ikke settes feilkoder i ECM på "urimelige verdier".

Trønder karen

14/04/22, 19:29

Når du nevner det så er det pussig.
Men hadde kode på dpf sensor først når jeg scanna. Men det tror jeg kom av at den produserte mye sot i det den stoppa.
Har også sett andre sporadiske koder. Men kom aldri tilbake etter delete.
Mulig det er sånn at om flere sensorer har feil signal, men at det ikke direkte er feil på selve
sensor, at ECM ikke klarer pinpointe hvilke koder som skal settes.
Er det gnag på ei ledning eller 2 så kan jo disse røre på seg og ECM tror at alt er i orden.

Bare en tanke:D

Trønder karen

15/04/22, 15:39

Hei igjen.
Har sjekka litt i dag og konsa om cam sensor i første omgang.
Leste verdier på signal ledning. Med multimeter. Med sort på batteri negativ og back proba signal med rød fra mulitmeter.

Spørsmålet mitt er om camsensor er ok eller ikke.
Demonterte en skitten sensor. Rensa den og satte tilbake plugg. Fortsatt tilkoblet multimetrr får jeg 11.5v.
Om jeg setter en fastnøkkel mot sensor tupp går den ned til 0.06v. Aldri lengre ned.
Setter den tilbake og vrir om starteren. Da svinger signal fra 0.06 og opp til 5-6 v. Gjennomsnittelig på 3,5-4 v på hele startforsøket. Skal den sensoren i det hele tatt gå over 5 V?? Kan det være tegn på gåen sensor?

Fikk også fram en ny feilkode som ikke vil slettes denne gang.
ECM - 688D. Intercooler bp throttle- signal missing.
Skal forfølge den feilen i mårra.

Men det var ingen kortslutning fra ECM og opp til Cam sensor.

Har kikka litt og lokalisert kablene fra MAF nede ved ECM så skal følge de også i mårra.

Finnes det ei grei oppskrift på test av camsensor? 3 pins som går an å forstå? Mye rart på google gitt:confused:
Helst en oppskrift bare med multimeter. Tenger finne ut om den jeg har er helt frisk.

Trønder karen

15/04/22, 15:46

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/35.jpg

jiha1968

15/04/22, 20:38

Kam og veiv-sensorer bør sjekkes med oscilloskop, og vurderes opp mot "bekreftet ok signal".
Voltmeter er lite egnet til å vurdere signalet, utover det å se at sensoren i det hele tatt reagerer.
Men det at kam-sensoren reagerer målbart på metall er et godt tegn, mest sannsynlig er den ok.

Men jeg blir litt forstyrret av at du kan måle 12V på kam-sensoren (11,5V)
Når og hvor er det du har over 5 Volt på kam-sensor, og hva gjør du for å normalisere spenningen til under 5 Volt?

Det bør ikke kunne måles over 5 Volt på signal-ledningen på en 5V sensor.
Uten videre spesifikasjon på en bil, ville jeg forventet at signalet pendler mellom [0-0,5] og [4,5-5V] på slike sensorer.
Om ECM var utstyrt med en intern Pull-up motstand, ville jeg forvente at den trekker opp til 5, ikke 12V ved utilkoblet sensor-signalledning.

Eventuell feil på kam-sensor burde sette feilkode etter et par runder med startmotoren. (ev. test teorien med å "starte" uten sensoren)
Feilkoden du har på bypass-spjeldet er litt pussig da du har målt det signalet tidligere til å være ok, men skader ikke å sjekke igjen om du har massert kabelmatta i mellomtiden.

For å ikke miste sporet helt, ville jeg forfulgt den enkleste feilen, en MAF med konstant -40'C
Finner du den feilårsaken, tror jeg du finner eventuelle andre feil på samme sted.

Trønder karen

15/04/22, 21:27

Hei.
Nå tror jeg at noe av dette må inn med tesje :-)

Jeg har tenkt litt etter siste post på tråden.
Den sensoren skal altså ha
5v strøm
12v jord
0-5 v ut fra sensor til ECM.

Jeg har IKKE 0-5 v ut fra sensor ( men nå er jeg usikker).
For når jeg plugger av sensor og måler på plugg med tenning på, så viser den 11.5v.
Det er her jeg tenkte jeg hadde kortslutning.
Derfor fant jeg ledningen nede ved ECM og kutta denne.

Jeg målte på (stompen)mot sensor og ingen utslag. Altså lå det ingen batteri volt der.
Så målte jeg enden mot ECM. Der fikk jeg 11.6v. Hva betyr det da?

Jeg ruta en testledning mellom stumpene og prøvde magneten på tuppen. Da fikk jeg 0,06v.
Når jeg tuppet skralla mot tuppen fikk jeg samme utslagene som da jeg kjørte startmotor.

Det jeg tror da: er at når magneten kommer i kontakt med tann på cammen så går den ned til 0.06. I mellomrommene stiger den til 11.6 igjen.

SKAL det ligge motstand UT fra ECM?? Uten sensor på? Så når sensor kobles til så går den ned?? Magert spørsmål. Jeg vet:-) eller er dette en pin på ECM som ikke gir ut noe volt.? Men bare skal ta imot 0-5v fra sensor??
Og den skal måles som +volt?. For om jeg snur om, så har jeg 1,2 volt.

Nå er jeg bare redd for at ECM er gåen.

Om ikke den er forstyrret av andre feil???

Og jeg tenkte forfølge den sydpol målingen i mårra.
b-g2 er temp-sensoren i MAF, (IAT1) 0,5-4,5V relatert til temperatur.

IAT er vel Intake air temp. Vil det da si at MAF samarbeider med IAT som er den tempmåleren på innsuget?
Må jo bare spørre :D

For da får jo MAF fullstendig feil signal? Eller?
Noe som får den til å tro at det er full vinter der inne:D

Har og tenkt på at minus40 er laveste den kan gi, og at den går dit når den er ødelagt. Må google dette tror jeg.

jiha1968

15/04/22, 23:45

Den sensoren skal altså ha
5v strøm
12v jord
0-5 v ut fra sensor til ECM.

Her skriver du "12V jord", det er bare en "jord" i bilen, den har absolutt 0,000 Volt, og det er minuspolen på batteriet, alt annet som f.eks karosseriet, motorblokka og sensorene er koblet til dette punktet mer eller mindre direkte, og kan ha noen få millivolt avvik fra minuspol-referansen alt etter hvor mye tap/strømtrekk det er på veien fra målepunktet til batteripolen.
Kort fortalt: ett av beinene på sensoren skal ha 0 Volt, ingen skal ha 12 Volt i dette tilfellet

Jeg har IKKE 0-5 v ut fra sensor ( men nå er jeg usikker).
For når jeg plugger av sensor og måler på plugg med tenning på, så viser den 11.5v.
Det er her jeg tenkte jeg hadde kortslutning.
Derfor fant jeg ledningen nede ved ECM og kutta denne.
Jeg målte på (stompen)mot sensor og ingen utslag. Altså lå det ingen batteri volt der.
Så målte jeg enden mot ECM. Der fikk jeg 11.6v. Hva betyr det da?
SKAL det ligge motstand UT fra ECM?? Uten sensor på? Så når sensor kobles til så går den ned?? Magert spørsmål. Jeg vet:-) eller er dette en pin på ECM som ikke gir ut noe volt.? Men bare skal ta imot 0-5v fra sensor??
Og den skal måles som +volt?. For om jeg snur om, så har jeg 1,2 volt.

Spenningene på sensoren måles med sort målepinne fast på batteriets minuspol, rød pinne på aktuelt målepunkt.
Kam-sensoren er "digital", den hopper direkte mellom ca 0 Volt og ca 5 Volt, relatert til om den er nært eller fjernt fra jern.

Jeg må tilstå at jeg ikke har målt på sensorledningene uten tilkoblet sensor, jeg måler vanligvis kun med belastet krets.
Men det normale ville være om du målte ca 5 Volt på sensorens signalledning med utkoblet sensor, da det som regel ligger en "pull-up" motstand inne i motorstyringen (ECM) på signalledningen fra sensoren, slik at motorstyringen kan se om signalledningen er kortsluttet til jord eller batterispenning.

Dine målinger etter klipping av kabel osv tyder på at de heller har valgt en pull-up spenning som ligger noe lavere enn batterispenning for å kunne detektere kortslutning til både 5V og batterispenning, uvanlig isåfall.
Men uansett spenning fra den interne pull-up motstanden i ECM, så sier iallfall ECM-pinout at det skal være maks 5 Volt på sensorene når de er tilkoblet.
(jeg får ikke mulighet til å sjekke sensorenes pull-up spenning før like etter Påske, så om noen andre her inne har mulighet til å nappe av en plugg og gjøre en kjapp måling så...)

Nå er jeg bare redd for at ECM er gåen.
Om ikke den er forstyrret av andre feil???
Og jeg tenkte forfølge den sydpol målingen i mårra.
b-g2 er temp-sensoren i MAF, (IAT1) 0,5-4,5V relatert til temperatur.
IAT er vel Intake air temp. Vil det da si at MAF samarbeider med IAT som er den tempmåleren på innsuget?
For da får jo MAF fullstendig feil signal? Eller?
Noe som får den til å tro at det er full vinter der inne:D
Har og tenkt på at minus40 er laveste den kan gi, og at den går dit når den er ødelagt. Må google dette tror jeg.

Bilen har 2stk "IAT" , en i MAF til luftmengdekalkulering, og en annen IAT-sensor som måler hvor varm luften er etter å ha passert turbo og intercooleren. IAT1 er integrert i MAF.
IAT-sensorelementer er vanligvis en alminnelig diode.
Hvis ECM får servert en utetemperatur som er 40-50' feil, så vil det bli feil i luft/drivstoff-beregningene i ECM ja.
(derfor det tidligere forsøket med å starte opp uten MAF tilkoblet, for å tvinge ECM til "nødstrategi" der den benytter andre sensorer/algoritmer)

Lykke til med å finne sydpolen i morgen!

jiha1968

16/04/22, 07:50

Har sovet litt på saken, og inntil videre tror jeg du bare skal se bort ifra at du kan måle tett på batterispenning på sensorens signalledning når den ikke er tilkoblet, så lenge signalspenningen er innenfor forventet og fornuftig nivå med tilkoblet sensor. (og ECM viser forventet verdi fra sensoren i vida)
Men skulle du finne mer enn 5 Volt på en tilkoblet 5V sensor, så er du nok garantert at det enter er kontaktfeil i pluggen til sensor, manglende jording eller defekt sensor.

Finn "Sydpolen" først, deretter søk etter signalet fra bypass-spjeldet:)

EDIT: Fant denne tråden på en annen som har tilsvarende temp-måling (http://forum.vccn.no/showthread.php?76321-VOLVO-V50-1-6D-HJELP-!!&styleid=4) , uten at det automatisk betyr at det er eksakt samme feil på din bil.

EDIT2: Forøvrig er rundt -40'C laveste verdi på IAT-sensoren etter det jeg kan se på spesifikasjonene for MAF.
Temp og måling av spenning på/fra IAT-sensoren kan du teste med en hårføner, for å se om spenningen endrer seg på selve sensoren, på ECM og i VIDA, test gjerne IAT2 også, slik at du er sikker på at du sjekker riktig sensor. (IAT2 er den ved spjeldhuset)

Trønder karen

16/04/22, 09:46

Tusen takk for innspill::)

Har googlet meg blå rundt dette og sett mange videoer, men tankene flyr.
Regner litt her nå, men begynner lysne opp så skal ut snart.

At det er noe med MAF / IAT er jeg nok sikker på. Og det er vel der det ligger.
Så må nok følge rådene dine og gjøre det:-)
For denne kjærra får drivstoff. 100%sikker. Men lite oxygen tror jeg.
Slik jeg forstår det, så er inntaksspjeldet stengt.

IAT 2 har jeg lest blir brukt av EGR til regen bl annet og styring av egr generelt. Den lille tassen der kan forårsake en «no start»
Mens MAF derimot skal man kunne koble ut og bilen starte i default modus. Så jeg må bare ha full fokus på de 2 der og finne den temp feilen.

Skal se over skjema og forberede meg litt før jeg går ut.

Apropo cam sensor så tror jeg denne er ok jeg. Påvirker ikke den og turteller ved chranking da? Ser tydelig at nåla går opp til et par hundre rpm.

Trønder karen

16/04/22, 12:06

Hei igjen:o

Skulle nesten tro jeg satt mere her å skrev enn jeg var ute og jobba hehe.
Men håper nå selvsagt andre kan dra fordel av det som skrives her:cool:

Var ute i sted og gikk rett på IAT-2.
altså 7/86.
ECM B-F1 Signal skal ha 0,5-4,5. min lå på 4.26 mener jeg det var.
ECM B-L4 er jord. Min lå på 0.02. Altså helt ok.
Er det noe her så er det nok sensoren selv tenkte jeg.
Noe jeg lærte fra scanner Danner. ( flink kar)

Før jeg gikk på test av sensor ville jeg sjekke MAF.

MAF B-E2 er jord. Min lå på 0.02
MAF B-G2 IAT Skal ha 0,5-4.5 min lå i dag på 2.9v
Hører med til at jeg testet 3 sensorer jeg har liggende.
Men på den som jeg nå vet er ok viste den 2.9.
MAF GR-RD kabel hadde batterivolt.
MAF C-A3 signal skal 0-5v. Denne hadde som før 11,6v.
Denne tenkte jeg sjekke.
Så jeg proba denne og begynte se på kabelen.
Viste seg at når jeg klep på denne ca 10 cm bak kontakten så endret volt seg drastisk.
Klipte av en bit og satte på en midlertidig kabelsko.

Så nå viser den ca 7v.
Litt høyt men jeg tror også det er noe gruff inne i kontakten. Så må bestille ny om ikke jeg stikker bort på høggern som etterhvert begynner bli en god venn :-)

Her er bilde over verdier ved crank. Ser også at maf verdiene plutselig er der.
Bilen starter selvsagt ikke.
Men nå når den feilen «er ute av verden» kom plutselig en ny feil opp.

Hva må jeg se etter her?
Det er på trottle body dette?
ECM 9140 inlet controll Valve jammed
ECM 9130 inlet controll Balve faulty signal

Mulig at 9130 forårsaker 9140 slik JEG ser det.

Har du noen påsketanker rund dette ?

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/36.jpg

Trønder karen

16/04/22, 13:01

Noen tanker bare:
Mass airflow sensor viser på bildet 0.7 kg/h (den var oppe til 1.2 på det høyeste)
Kan dette være et «problem» eller er dette nok under crank? Vil den stige på tomgang?

Ettersom volt var OVER 5v på ECM C-A3 (7v) er det derfor tempen i MAF ligger på 23gr? Og er dette også for høyt til at bil kan starte?

Desired ligger jo høyt der oppe ser du på 526 mg/s mens jeg får kun 37.

Er det foresten noen måte jeg kan se inlet valve på vida? Verdier tenker jeg?

jiha1968

16/04/22, 17:07

Hyggelig at MAF har våknet, og ikke minst at du har fått bilen hjem fra Sydpolen, selv om den ser ut til å ha gjort en mellomlanding på Kanariøyene med 23,7'C :rolleyes:,
men målt gjennomstrømming er for lav, henger sannsynligvis sammen med ECM-9140 inlet controll Valve jammed (og tilhørende ECM-9130), om det ikke i tillegg er mer kødd med ledningsnett/kontakt.

Begge spjeldene burde være tilgjengelige i ECM-parametre sammen med MAF IAT osv, eller bare som aktiveringsmulighet under Advanced. (lenge siden jeg har sjekket en 1.6D nå)
Alternativt kan du måle spenningen på sensorledningen mens du beveger på spjeldet, så kan du med selvsyn se om det er lukket eller om det har sensorfeil.
Inlet-spjeldet er forvirrende nok det som er koblet rett på utløpsslangen fra intercooleren (normalt åpent), og By-pass spjeldet er koblet på det korte røret som tar snarveien fra Turbo (normalt lukket).

Kam og veiv-sensor er nok ok, du har ingen feilkoder der, og turteller virker (du kan sjekke dette i VIDA)

Trønder karen

16/04/22, 18:01

Hei.
Skal se på denne i mårra.
Det hører også med til historien at MAF bare lå tilkoblet løst i motorrommet. Filterboks og alle slanger er heller ikke der :-) så kan kanskje forklare «gjennomstrømningen»:D

Er fryktelig forvirrende med hva som er hva av disse 2 på skjema.
Legger til bilde av det jeg forstår er inlet spjeldet. Stemmer også m.t.p. Farver på ledninger.
Så får vi se om det er jammed eller om det er noe gruff der.
Ut fra de målingene jeg allerede har tatt, så ser det egentlig bra ut.

Men har lest litt rundt om at disse kan klogge igjen pga sot og annet møkk. Så jammed kan jo være det jeg finner.

Har et komplett throttle body liggende som jeg kan swappe om nødvendig.
Har aldri testa det, men du vet. Kjekt å ha. :-)

Om så i fulle fall må jeg vel «klone» denne med bilen da. ??
Tror dette ligger under activation ECM.
sammen med dpf og andre saker.

Kan jeg skru av de respektive sensorene her uten å må ta av hele huset? Eller er det like greit å demontere hele greia og ta med inn på arbeidsbenken?

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/37.jpg

jiha1968

16/04/22, 19:00

Luftfilterboksen er ikke så nøye ennå, men MAF må nok være tilkoblet inntaksslangen til turbo om du skal ha håp om å få noe fornuftige gjennomstrømmingsdata fra den ja...

6/99 ASV/inntaksspjeld er den du har "i fokus" på bilde, med bare en grønn ledning ja. (og en grønn blindstift)
Om du trenger å jobbe med spjeldhuset/sensorene, ta det med inn på benken.
Om du velger å bytte spjeldhuset, så vil ikke eventuell manglende adapsjon av fremmendt spjeldhus forhindre start.

Ta av intercoolerslangen fra spjeldhuset, eller spjeldhuset fra innsuget, og ta en titt,
samtidig med at du måler på nytt hvordan det ligger an med spenninger på spjeldet, og ikke minst i andre enden, på ECM.

Trønder karen

17/04/22, 19:56

Hei igjen
Jeg skifta hele throtlebodyen da det så ut for at 8/122 hadde en feil.
Når jeg målte etterpå så hadde både 8/122 og 6/99 akkurat de verdiene de skulle ha.

Fant ut at MAF pluggen gikk an og demontere, så jeg plukka den i fra hverandre og lodda om alle ledningene der.
Ergo gikk signal ned fra 8,5 v til 4,5.

Når jeg scanna motor hadde jeg absolutt ingen feilkoder og takk for det:o

Jeg fikk en kompis til å sette skralla på veiva og vri mens jeg sjekka timing.
Og joda.
Den fordømte reima hadde hoppa over 1 tann.
Skifta komplett for 5 år sia. Har lest at dette er en svakhet på disse.
Så har likegreit bestilt ny reim. Tørr ikke lite på denne nå. Skifter bare reim og strammehjul nå da. Fort gjort. Men må vente på postens gang. Så blir vel ikke før til helga da.

jiha1968

18/04/22, 10:51

Godt jobbet, så da er det bare å vente i spenning! :)
(Men jeg hadde blitt fristet til å rette opp timingen, og sett om den startet, etter nøye inspeksjon av reima)

Trønder karen

18/04/22, 18:58

Jeg skal det i mårra. Tro du meg :-)
Kunne ikke i dag grunnet barndåp.

Trønder karen

19/04/22, 15:25

Spørsmål.
Tenningsmerket på cammen. Er det den med gjenger? Eller er det der pinnen står nå?

Og må jeg låse diselpumpa? Er hull der men ikke noe å stappe bitsen i på blokka. http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/38.jpg

jiha1968

19/04/22, 15:33

Hull uten gjenger på kam-timing. ikke nødvendig med pumpe-timing så vidt jeg vet, (den skal bare lage trykk, ikke tidsstyrt) men det er et hull i blokka der også, ca kl 3? (har aldri brukt det)

Trønder karen

19/04/22, 16:06

Hull uten gjenger på kam-timing. ikke nødvendig med pumpe-timing så vidt jeg vet, (den skal bare lage trykk, ikke tidsstyrt) men det er et hull i blokka der også, ca kl 3? (har aldri brukt det)

Ok. Supert. Tusen takk. Da var det nok 1 eller 2 tenner feil. Måtte vri kamen tilbake for å få den
Rett over hullet :)
Om det er 1 tann feil. Er det nok til at bilen akkurat ikke klarer starte?

Litt på siden spørsmål bare for at jeg er nyskjerrig.
Hvor mange tenner må «rapes» for at en slik motor «raser»?

jiha1968

19/04/22, 16:50

Har ikke testet hvor mange tenner som tåles, hverken for ventilkrasj eller startproblemer, har ikke hatt timingtrøbbel på Volvos PSA-motorer.
Men vil tro at et par tenner hver vei kan gå uten at det krasjer, men startvansker, tja det får vi kanskje vite snart.
Om uhellet skulle være ute og reima ryker, så er heldigvis både 1.6D og 2.0D utstyrt med ventil-vippearmer som knekker før noe annet (vanligvis)

Trønder karen

19/04/22, 20:39

Vel.
Jeg flytta om og monterte reimene og motorfestet, men fikk ikke start på’n asså.
Jeg prøvde ikke mere. Mulig det er luft i diselen.

Men er redd noe er feil inni der. Synes det kommer en «klunkelyd» når jeg vrir om motor manuelt. Mulig en ventil som henger eller noe.
Får ikke til å forklare hvordan det høres ut. Men se for deg at kammen glipper over ventilene. Eller ventilen.
Skal ikke forbause meg om toppen må av :mad:

jiha1968

19/04/22, 23:13

Det var jo kjedelige greier, hadde håpet på dieselknatter nå.
Du har godt med rail-trykk under startforsøkene tidligere, og om bilen fortsatt ryker uforbrent diesel fra eksosrøret så tror jeg ikke du har problemer mangel på dieseltilførsel.

Sjekk om AirMass/stroke-verdien eller MAF kg/h har bedret seg etter jobbingen med MAF og spjeldhus.

Ellers så frykter jeg at det kan ha skjedd noe med registerkjedet mellom kamakslene (strammeren)
Så det kan hende at du må skru en skrue eller to ekstra før vi finner ut hva som forårsaker startproblemet ja...

Trønder karen

20/04/22, 05:03

Ja.
Jeg må nok av med toppdekselet og sjekke hva dette kan være.
Mulig det bare er timingen der. Hvem vet.
Så får komme med en oppdatering når jeg har fjærnet deksel :-)

Finnes det en webb side med grei forklaring på hvordan ting skal være inni der?
Så får jeg lest meg litt opp i ledige stunder.
Går vel en kjede mellom 2 kammer.
Men det er vel noen timing merker der også.
Aldri gjort dette på disse bilene, så fryktelig usikker på hva det kan være for noe.

Har mere tro på timing enn at en ventil er stuka. (Enda)

jiha1968

20/04/22, 08:05

Trønder karen

20/04/22, 10:16

Supert.
Var veldig informativ den linken til Alan:-)

Trønder karen

20/04/22, 16:10

På "nettsiden" du kjører diagnose på, så kan du se under
Repair,
Removal Replacement and Installation,
Engine with mountings and equipment,
Engine
Transmission
Transmission, D4164T
Camshafts
Der kan du se hvordan timingmerkene skal stå, men mest sannsynlig så har det skjedd noe med kjedestrammeren.
(trenger ikke å ha Dice tilkoblet)

Vippearmene bør sjekkes nøye for sprekker
(Alan Howatt har litt info på dette, riktig nok på en nyere 2-liter (https://www.youtube.com/watch?v=UBs1FLVyxdk), men de er noe beslektet i konstruksjon på selve vippearmene og kamkjede så...)

Når det gjelder youtubevideoer på kamkjede, så finner du kanskje mer på samme motor fra Ford og Peugeot (https://www.youtube.com/watch?v=JX1Aqdt9534)

Da ble det innertier :)
Tok meg ganske nøyaktig 1time og få av toppdeksel.
Kjede strammeren i mellom kammene hadde knekt rett av og lå så fint nede i sumpen der kjede strammeren er plassert.
2 biter samt en liten. Gikk over kammene og vippene og ingen skader i det hele tatt.
Skal rense alle vippene og gå over med lupe.
Flaksen min er at dette skjedde på gårdsplassen med 700rpm. Så bitene hadde ikke sjanse til og forflytte seg over til
«Rotasjonskammeret».
Hell i uhell.
Så da må jeg bare bestille nytt kjedesett med strammer.
Stikker til Alcudia neste uke, så da er vel deler annkommet til jeg kommer hjem igjen :)

Takk for hjelpen så lang. Du ruuler som kidsa sier. Tommel opp.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/41.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/04/42.jpg

jiha1968

20/04/22, 18:08

Trønder karen

20/04/22, 18:45

Se man det ja, det var jo et "vakkert" syn, og med sein innsugskam pga flat kjede blir det gjerne lite lufttilførsel og lite kompresjon, med påfølgende startvansker.
Takker for gode ord, hyggelig å kunne være til hjelp:o
Du får ha god tur, og velkommen tilbake etter hvert!

PS: for å skremme andre som har samme motor, hvor langt har bilen din gått?

For å skremme andre, så har denne bilen rulla ganske nøyaktig 151K.
Jeg kjøpte bilen for 9 år siden og har vert pålitelig egentlig.
Noen sensorvansker og ledningsgruff. Men god motor. Kjører veldig lite. Ca 7-8000 i året.

Ringte volvo og spurte om intervall på reg skifte.
10 år eller 240K sa de. Så jeg skifta da den viste 125K.

Jeg anbefaler skifte hver 100K. Jeg skifta da ikke denne strammeren og kjedet. Skulle kanskje gjort det. Bommert. Men den ble skiftet på 114k i følge selger.

Håper denne tråden kan være litt hjelp til andre.
Jeg oppdaterer uansett mine tråder helt til fix er gjort :o

jiha1968

20/04/22, 20:00

Jeg ville forventet meg levetid på langt over 300K (400?) på kjede-strammeren.
Håper at selger tar feil av kjedestrammer og reimstrammer, for om kjedestrammeren virkelig var byttet for 37K siden,
så frykter jeg flere ugler i mosen, eller kanskje var det bare en skikkelig billig kina-strammer.
(ut av fargen på plasten synes jeg den ser eldre ut enn rundt 37K, men 9 år kan vel kanskje farge den godt allikevel)

Trønder karen

20/04/22, 20:16

Jeg tror NÅ at han tulla. Denne ser eldre ut i mine øyne.
Men hvem sjekker slike ting visuelt ved kjøp av bil :-)

Trønder karen

21/04/22, 18:46

Et spørsmål som svirrer i hodet:

Når jeg kommer så langt at jeg har montert kjedet og strammer og står der og skal sette dette sammen igjen.
Holder det å sette veiv og kam på tenningsmerker, eller står jeg i fare for å sette tenning 180gr feil?

Slik jeg har forstått det, så skal det holde å sette alt på merker og «smache» det sammen igjen.
Men kan jo ta feil. Og så er det denne diesel pumpa. Jeg bør kanskje låse den også, og om jeg går for å gjøre det. Hvordan vet jeg st jeg låser den på rett plass?
Det beste hadde jo hvert at det er som du sier, at den ikke er tidsstyrt.

jiha1968

21/04/22, 19:13

Veivakselen har bare ett øvre død/nullpunkt, men det samme nullpunktet på veiva passeres to ganger på en hel 4-takt syklus. (2 hele omdreininger på veiva, en hel på kamaksel) Det er kamakselen som bestemmer hvilket av de to nullpunktene motoren står i underveis i forbrenningssyklusen.

Kort fortalt, sett en pinne i "veiva" , og en i "kam", monter.
Pumpa kan du la stå akkurat der du vil:)

Trønder karen

21/04/22, 19:19

Enkelt og greit. Ikke noe hokus pokus :D
Så her er det bare montere sammen, bare merker står rett.
Blir litt lettet av å lese dette. Orker ikke gjøre dette 2 ganger bare fordi jeg ikke spurte liksom:-)

jiha1968

21/04/22, 20:42

Det koster vanligvis mindre å ta et ekstra spørsmål, enn ett ekstra sett vippearmer ja:rolleyes:
Når du kommer så langt, husk RTV-silikon, tetningsringer til dysene, simmering m.m.
(PS: må være helt rent på anleggsflaten i bunn av hullet for dysene, du vil ikke ha lekkasje der)

Trønder karen

21/04/22, 20:47

Trønder karen

04/05/22, 15:14

Hei. Hva er egentlig rett moment når jeg monterer kammene igjen?
Finner ikke en skj…. På nett om denne motorn.

jiha1968

04/05/22, 17:26

EDIT: slettet moment-tabell funnet på nett for D4164T pga grove feil i den tabellen, se her for riktig momentliste til D4164T (https://drive.google.com/file/d/1XU-kcQne4YXQHDKYWAs2QscGAlmRRC9j/view?usp=sharing)

Trønder karen

04/05/22, 21:10

Takker igjen.
Det du har feta opp her er vel når jeg setter på lokket igjen.
Jeg tenkte mere på klavene som holder kammen på plass:)

Denne må jeg jo følge:
Timing belt gear (timing belt gear for camshaft)
1st Step: Torque to 120 Nm
2nd Step: Angle Tighten/rotate 260°

Vil dette si dra opp til 120nm for deretter vri kammene rundt 260gr for å
Se om merkene stemmer igjen?

Men finner altså ikke ut hvor mye nm kamene stal torques

Merker at jeg er nervøs og på tynn is her nå.
Har montert nytt kjede (uten og skru moment)
Ser merkene her greie ut?
Litt vankelig å se. Elendig fotograf.
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/7.jpg

jiha1968

04/05/22, 22:50

Der var det en skikkelig trykkfeil, 120Nm +260' dreining av skruen, det måtte ha vært en skikkelig lang og kraftig strekkbolt på det reimhjulet:eek:
Har derfor fjernet tabellen i forrige post som jeg fant i full fart på nett, og erstattet den med info fra tryggere kilde.
Momentet på bolten til Kam-reimhjulet er 43Nm, og momentet på skruer som ikke står spesifisert i tabellen, der skal du bruke "standard moment" for den dimensjon skrue du har. (10Nm er momentet for M6-skruene på lageroverfallene til kamakslene)

M5 5Nm
M6 10Nm
M7 17Nm
M8 24Nm
M10 50Nm
M12 80Nm
M14 130Nm

Ser dessverre ikke ut som du har truffet helt med kam-timingen.

EDIT2: Kilesporet på innsugs-kamakselen skal peke rett på timing-hullet (ikke gjengehullet).
Kjedetannhjulets merke på samme kamaksel, skal peke midt på det ene fargede kjedeleddet.

På den andre kamakselen (eksos) så peker tannhjulsmerket også på sitt fargede kjedeledd, men det leddet ligger nå halvveis oppe på kjedestrammeren, og merket på innsugs-kam står rett under spissen på kjedestrammeren, med luft imellom opp til det fargede kjedeleddet.
(du kan dreie kamakslene litt tilbake for å sjekke at begge kamaksel-tannhjul har sine merker rett på de fargede kjedeleddene, men rett opp timing før du monterer hele kamakselholderen på en nullet motor)

"EDIT2" ble nødvendig da jeg hadde byttet om på navn/plassering av innsug og eksos-kam, ikke at det egentlig har så mye å si når man allikevel tar utgangspunkt i den kamakselen som har kilesporet. Men hva kan man forvente når motoren er bygd "feil vei" på eksos/innsug-side, kamakslene henger opp-ned i kamakselblokka, og i tillegg har sylinder nr 1 nærmest girkassen:rolleyes:

Trønder karen

05/05/22, 10:24

Åååh f….
Da har jeg missforstått.
At kildporet skal peke mot timingen så jeg på en video i går.
Men at det da blir avstand mellom merkene på innsig viste jeg faktisk ikke.
Jeg går velge å tro på deg her

Men HVORFOR I HEITESTE kan de da ikke bare sette merkene slik at de treffer merkene på kjedet da?
Slik at sånne som meg skjønner dette?

Blir så usikker når man må gjette seg til hvordan dette skal være.

Takk så mye for at du sa fra.

jiha1968

05/05/22, 10:56

Velkommen som medlem i FPPF-klubben, for de som er "Ford/PSA-produkt frustrert":)

For sikkerhets skyld kan du se på denne tegningen (https://drive.google.com/file/d/1PBRRLwHbqiFRzh3lCBEoA3mGm76_tg1q/view?usp=sharing) for timing av kamaksler.

Kan jo nevne en ting til som beviser Fords genialitet:
Man har i alle år fylt opp girkasser og differensialer med olje opp til påfyllings/nivå-hullet og ferdig med det, men neida, det blir alt for enkelt, for på et Ford-produkt der må man suge ut X antall milliliter for at det skal bli riktig nivå... Kan det virkelig være så vanskelig å justere påfylling/nivåhullet riktig i produksjonen...?)
Og jeg kan ikke utelate manglende inspeksjonsluke til drivstofftank på P3-chassiet,(XC70/V70 2008+) for med eksosrør, varmeskjold og drivaksling m.m. i veien så blir jobben med å skifte tankpumpe sååå mye enklere ja:rolleyes:

Trønder karen

05/05/22, 12:04

Man får jo hakeslepp av mindre:confused:

Men da får jeg bare rigge om denne kjeden i kveld slik du sier.
bare tenker på at dersom jeg nå vrir kammene til kilsportet treffer timingmerket(sånn som det er), så vil jo innsug følge etter og begge merkene er jo egentlig midt på det farvede leddet nå allerede. hmm
men klart innsugs merket på kjedet vil jo ikke havne midt oppå som du sier slk det er.Skal se på dette i kveld.

Og så får jeg bare si til meg selv at begge merkene er på rett plass. Det bare ser ikke sånn ut hehe. makan altså.

jiha1968

05/05/22, 13:14

Jeg har forvirret meg selv (og deg) litt med hva som er innsug og eksos-kamaksel i post 61 (http://forum.vccn.no/showthread.php?80957-1-6d-Gl%C3%B8de-plugger-og-rele-sp%C3%B8rsm%C3%A5l&p=1109098&viewfull=1#post1109098), men heldigvis spiller det ingen rolle da timingen tar utgangspunkt i kilesporet, deretter kjedehjul-merkene. Får unnskylde meg med at det er lett å gå på en snurr når akslingene står motsatt av normalen, er montert opp ned. og tegnet/fotografert "rett vei"...

Kort fortalt, følg bilde jeg linket til for timingen, dobbeltsjekk timingen med kamreimhjulet før du monterer kamakselblokka til motoren. (som fortsatt er nullet)

Trønder karen

05/05/22, 14:03

Jeg har en plan nå:)

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/1.jpeg

Trønder karen

07/05/22, 19:41

På’n igjen.
Hatt det litt travelt på andre fronter, men nå er denne klargjort til montering i mårra.
Sjekke bildet og si om dette ser greit ut?

Skal få montert alt sammen i mårra med nye hjul og regreim.
Satser på å få tima og montert sammen før kvelden.
Men ska tappe olje og skifte olje og luftfilter også. Så får ikke prøvd før på mandag. Må handle inn olje først :)

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/10.jpg

jiha1968

07/05/22, 20:45

Nå ser det veldig bra ut ut ja!:)

Trønder karen

08/05/22, 16:25

Mye spørsmål her nå, men når jeg legger toppen tilbake,
Så ligger den å «rir» om du skjønner.
Ser ut som kammen på innsugs sia treffer vippa eller ventilen.

Er det innafor og vri på kammen slik at den blir plan, for derretter vri tilbake til timing?
Eller er det noe feil med monteringen min her?

Trønder karen

08/05/22, 20:19

Vel.
Fant en video som viste en annen kar som hadde samme sak.
Så jeg tighta den ned. Ble bra det:)
Fikk tima alt og skifta alt av tettinger.
Fikk og baksa på regreima( som er en forferdelig jobb)I mine øyne.

Men fikk det da til. Roterte motor 10-15 ganger ca og alt ser bra ut i mine øyne.
Samt ingen flere ulumske lyder.

Mener jeg gjorde rett med strammeren. Har liksom lyst til og stramme mere, men har her gjort det slik det er forklart i
Manualen. Ser det rett ut? Ang strammeren tenker jeg?

Har kun igjen og montere dyser. Lufte. Skifte olje og filter.
Samt dobbeltsjekke at alt er gjort. Ingenting glemt liksom:)

Ps: dieselpumpa lot jeg bare stå som den er. Håper du har rett i dette. At den ikke trenger være tima. Ser noen forklarer at det ikke trengs, mens noen gjør det.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/18.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/19.jpg

jiha1968

08/05/22, 22:58

Hei, rakk ikke å svare tidligere i dag dessverre.
Siden sylinderen nærmest kamreima er sylinder 4 på denne motoren, ikke nr 1 som på andre , så kan man bli noe overrasket over hvilke ventiler som trykkes ned med nullet motor...
Strammeren til kamreima ser ut til å stå midt i hakket som den skal, regner med at du har justert etter at du har dreid veiva med klokka, slik at all slakke er på "justeringssiden".

Det er like før nå:cool:

Trønder karen

10/05/22, 18:06

Oppdatering følger.

Handla inn olje og fylte opp i dag. Og hadde en serie med å lufte fantastisk mye luft i diesel. Hadde selvsagt dratt helt ned i tanken, så jeg tenkte fylle opp filter og starte forfra, men da kommer en nabo fra Latvia som ikke i det hele tatt kan mitt språk. Han gjorde tegn til at han ville prøve suge opp diselen men munnen.
Jeg sa nei og lagde brekkningslyder. He he. Men han innsisterte. For å si det sånn. Diesel kom og jeg fikk lufta ordentlig ut til dysene. Men han stakkaren vrengte magen i på plena og ligger nok hjemme med feber og angrer noe fryktelig;)

Sjekka at alt så greit ut og vridde på nøkkelen etter at jeg hadde sjekka at han stengte dyserørene før han stakk.

Bilen starta så lett som bare det, og har aldri gått så stille og «smooth» noen gang i mitt eie. Hurra for det.
Fikk tatt en rooolig tur rundt kvartalet og alt kjennes helt fint ut ;)

Jeg konstanterer at den pluggen på MAF er gåen, og må få tak i en ny. Sliter med å få den tempen på normal. Men det skal jeg fikse nå når jeg vet at feilen ligger der.

Så over til feilkoder.
Er spent på om du har noen tanker eller erfaring rund dette du ser her?

Se bilder.
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/20.jpg

Hva kan denne komme av? Ikke får jeg sletta den heller. Her ser du hva jeg har fått av koder.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/21.jpg

Det er de 3 nederste som er tema her. De første der har jeg hatt lenge. Får ikke spora opp den feilen på bremsene. Men kjærra har fungert normalt med feilen på BCM.

Her er live data med motor på tomgang.
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/22.jpg

jiha1968

10/05/22, 19:31

Gratulerer med liv under panseret!

BCM-130 og nærliggende BCM-koder for trykkgiver(e) er dessverre defekt ABS-modul, en klassiker på P1-chassiet.
Ikke billig ny, kan ikke byttes med en brukt uten videre (VIN-kodet m.m.) , men finnes firma som reparerer disse. (Fant iallfall dette i farten (https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=111502325))

CCM-0040 er den knallbillige sensoren for automatisk resirkulering ved dårlig luftkvalitet (tunell-eksos) . Billigfiks: styr resirkuleringen på egen hånd

ECM-1320 er ECM som fortsatt klager over at IAT (temp-sensoren i MAF) ikke oppfører seg normalt.

CEM-DE0B er CEM som klager over at ADM (Eolys-modulen under venstre sittepute bak) ikke svarer på nettverket. Sjekk spenning og jording, og spenning på CAN-bus ledningene. Se etter korrosjonsskader på plugg og modul. Hvis alt er tilsynelatende ok, bytt ADM, og her kan du bruke modul fra huggeriet, fra samme type bil med samme motor, helst samme årgang også.
ECM-A600 er trolig følgefeil av CEM-DE0B, der motorstyringen ikke får forventet signal fra ADM som er "offline".

PS: spørs om du kanskje burde spandere på naboen noe bedre drikke enn Diesel nå :rolleyes:

Trønder karen

10/05/22, 19:49

Takk for svar.
Bare for å eliminere:

Doseringsmodulen. Har ikke den egen sikring?
Til oppl. Denne var Grønn før jeg starta dette «eventyret» så her har det skjedd noe underveis.
Er det enklest å måle denne under setet? Eller kan jeg måle andre plasser? Har litt skrekk for denne CAN bus. &#128514

Har også hørt mener jeg, at litt for mye olje kan trigge denne feilen.

Mulig noe har skjedd med den. Jeg utelukker ikke det, men greit å teste før jeg skifter. Jeg har en maksn bil stående hos huggern nå. Han sa jeg kunne få ribbe denne for deler gratis :cool:

KAN jeg ha gjort noe frammi motorrommet som forårsaker dette? Er det noen komponenter der som har direkte kontakt med ADM?

jiha1968

10/05/22, 20:15

Ingen egen sikring til ADM, men den strømforsynes fra CEM, og vil tro den kursen er overvåket elektronisk for kortslutning i det minste.
Skulle det mangle spenning til ADM, misstenker jeg kontaktproblem i CEM, se etter korrosjon og pinneslitasje kontakt C pinne 16, grønn-hvit kabel, eller en 14-pinns skjøtekontakt nær ADM-modulen.
ADM er kun koblet til CEM med CAN-bus og strømtilførsel, lokal jording, og ledninger ut under bilen til Eolys-tankmåler og pumpe, ingen elektrisk forbindelse med noe under panseret.

Trønder karen

15/05/22, 11:59

Ok
Da har jeg konstantert at ADM får spenning på pin 1. gr-wt. 12v.
Jord på pin 8 bk-og.
Jeg brukte jord fra pin 8 og fant at pin 6 har 2.22v og pin 7 har 2.64v.
Ettersom spenning er ok kan jeg vel gå ut fra at denne er gåen.
Ingen mugg inni eller rundt modulen.

Jeg sjekka og gikk over kontakt 64/51 som ligger like ved doseringspumpa til varmeren. Alt greit der og.

Hadde jeg bare visst hvilke av de kablene som sender signal tilbake til CEM slik at jeg kan slå meg til ro med at den er gåen.
Hvar en hvit ledn som ikke hadde noe signal. Mulig den kun skal ha det når ADM er aktiv. Hva vet jeg.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/24.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/25.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/26.jpg

jiha1968

15/05/22, 13:58

Målingene ser fine ut, høyst sannsynlig defekt ADM, og etter det jeg forstår så har du veldig grei tilgang til "reservedeler" så...

Kommunikasjon mellom ADM og CAM skjer via CAN-Bus, altså en ett-pars datakommunikasjonslinje, på modulens pinne 6 og 7.
Normalt måles CAN-bus med Oscilloskop, men spenningsmåling gir en god pekepinn på tilstand.
Kommunikasjonsfeil mellom ADM og CEM setter feilkode, f.eks CEM-DE0B slik som du har nå, der CEM klager over at ADM ikke svarer på anrop via CAN, og følgefeilen ECM-A600 der motorstyringen ikke får ADM-info fra CEM/ADM.

Om du ønsker å dobbelsjekke, for å sikre at det er bilens CAN-buss "signal" du måler på pinne 6 og 7 , og ikke modulens egen-genererte "signal", kan du gjøre bilen strømløs, ta av pluggen fra ADM for så å Ohme mellom ledningene på pinne 6 og 7. (batteriet må kobles ut for denne målingen)
Forventer rundt 60 Ohm mellom Blå-Rød og Grå-Rød ledning hvis CAN-bus er hel fram til CEM. (ca 120 Ohm hvis en av hovednodene er utkoblet)

Hvit ledning (pinne 3) og brun (pinne 4) på Eolys-tanken, er for Piezo-nivåmåleren i den tanken.

Trønder karen

15/05/22, 14:36

Trønder karen

15/05/22, 15:37

Fort gjort å sjekke dette da.
Så da konstanterer vi at CAN bus er hel fram til CEM og at ADM er caputo?
Det beste med dette er jo at den er enkel og skifte, og at jeg slipper lete etter brudd på kabler:)

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/27.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/28.jpg

jiha1968

15/05/22, 15:48

Ja, nå kan du trygt bytte modulen��

Trønder karen

15/05/22, 15:50

Ja, nå kan du trygt bytte modulen��

:p takk:p

Trønder karen

16/05/22, 17:57

Hei.
Føler jeg må oppdatere tråden for å fortelle hvordan det går her.

Stakk bortpå skroten og henta en ADM og plugga den inn. Varselet i dasjen forsvant før jeg fikk kobla til vida. :)

I vida så alt greit ut. Tok ei opplæring av den nyinnsatte modulen og trilla en tur på landeveien. Bilen gikk som ei kule og ingen bekymringer.

Skal se litt på den BCM en uttpå sommeren når det blir litt mer stabilt vær.
Ligger ikke den under batteriet tro??

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/30.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/31.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/32.jpg

jiha1968

16/05/22, 18:18

Se der ja, da begynner jo bilen nesten å bli unormalt bra:rolleyes:

BCM ligger godt begravd langt nede Under/bak batteriet ja.
Forbered deg på å sende den til reparasjon eller prøv (betalt) kloning til annen brukt modul med vDash/Dice.
(Modulen er VIN-kodet m.m. og kan ikke flyttes direkte mellom to biler,
unntaket er større huggeri i Sverige som kanskje har mulighet til å sette en brukt modul i "Virgin state" for så å få Volvoverkstedet til å programmere den i/til bilen)

jiha1968

21/05/22, 08:25

Tilleggsopplysning på BCM-feilen:
Feilen ligger mest sannsynlig i hydraulikk-modulen (Alu-klumpen med bremserørene) og ikke i elektronikken (BCM).

Prosedyre:
Kjøp bremsevæske om du har mindre enn 1L stående.
Skaff en hydraulikkmodul som har angivelig ok trykksensor, gjerne med ECM-modul og El-motor.
Ta av venstre forhjul, klem inn caliperstemplet (bend caliperen utover med brekk/skru-jern)
Trykk ned bremsepedalen et stykke, sett en bremsepedaltrykker mellom sete og pedal. (fjøl/snøkost?)
Ta opp kampen med å dra ut ABS-modulen fra hulen sin.
Løsne El-motorens skruer, skill BCM fra Hydr.modul og monter din BCM på den "nye" hydraulikkmodulen, bruk den gamle motoren siden du ikke har trøbbel med den.
Monter tilbake modulen i bilen og luft bremsesystemet. (tvangslufter med trykkluft eller i det minste en vakuumpumpe-lufter er å foretrekke om du jobber alene)
Når bremsepedalen er ok etter lufting, utfør kalibrering av BCM/DSTC.

Skulle det mot all formodning vise seg at det er feil i elektronikken (BCM) , så kan noen med SMD-loddekunnskaper bytte ut en 8-pinns EPROM mellom modulene, slik at det blir mulig å bruke "feil BCM" i bilen. (Risikoen med loddingen er at EPROM kan bli skadet, slik at du ikke har noen BCM som passer bilen, og må legge igjen kredittkortet hos Volvo, derfor velger noen med mindre is i blodet å klone modulen, enten på komponentnivå eller muligens med Vdash/dice)

Trønder karen

24/05/22, 21:31

Takk for info ang BCM. skal se på dette litt senere :/).

Men har et par MAF spørsmål.
Symptom: bilen gikk fint noen dager, men nå kødder MAF med kode
ECM- 136F. Mass airflow sensor-Signal to low.

Harker og rykker ved akselerasjon.
Ps: ingen feilkoder på tomgang. Ikke ujevn gange.
Verdiene jeg avleser er helt innafor.

Napper av pluggen og bilen går fint og kan kjøre normalt.
Men redusert til 3000rpm.

Setter på en annen MAF og legger den løst i motorromet og ingen nykking eller lugging. Men får da selvsagt limp mode da det ikke er gjennomstrømning. (. Forventet)

IAT signal er 5V
Jord er perfekt
Power er 12V
Men signal på pin 5 (som skal være 0-5v) er på 11V

Frustrert klør jeg hodet og funderer på om denne kabelen er kortslutta. Er jeg på rett tankespor?
Eller kan begge de MAF ene jeg har være gåen? Slik at den signal kabelen ikke viser rett?

Trønder karen

24/05/22, 21:42

Livedata på tomgang. Ingen feilkoder.
De kommer etter at jeg har akselerert.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/38.jpg

Trønder karen

24/05/22, 22:02

Livedata når jeg prøver kjøre.
Som du ser så funker dette heller dårlig :D
Nb: bildet er tatt ETTER at jeg har parkert.
Gikk tilbake til hendelsen for å vise deg.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/39.jpg

jiha1968

25/05/22, 00:39

OK, har sjekket litt, det er en feil i beskrivelsen for signaltypen for MAF på ECM.
Den er ikke direkte spenningsrelatert men har variabel frekvens, der frekvensen avtar fra like under 5KHz på tomgang til ca 1KHz ved full gass. (ikke lineært)
Så når dette måles med et vanlig multimeter blir det lett trøbbel.

Jeg tror du bare skal se bort ifra spenningsverdien på MAF-signalet, og heller se på MAF-verdiene i VIDA, ev. teste MAF'ene dine med støvsugeren.
Problemet som kan dukke opp er at motorstyringen kan vise kalkulerte verdier for enkelte sensorer ved enkelte feil, uten at du får noen klar indikasjon på det, bortsett fra feilkoder.
Kan være fornuftig å sjekke sensordata i standard OBD-modus med en enkel bluetooth-OBD og f.eks Torque-app på tlf eller lignende i tilfeller der man misstenker at ECM bruker/viser kalkulerte verdier.

Så jeg må korrigere tidligere svar hvor jeg har kjørt hardt på feil spenning fra MAF. Men det fikk i det minste bilen hjem fra Sydpolen med retting av feil på kabling til Temp-sensoren i MAF.

Vil tro feilkoden kommer av at det måles feil gjennomstrømming i MAF i forhold til kalkulerte verdier skulle tilsi.
(sett i forhold til verdier fra MAP/belastning/EGR/Temp osv)

Det har vært tilfeller med små lekkasjer et sted mellom turbo og innsugsventiler som ikke har gitt ladetrykksfeil, men heller MAF-feil f.eks ved motorbremsing etter kraftig gasspådrag.
Så avvik mellom ønsket og målt Air mass/Stroke ved gasspådrag og motorbremsing er det som sannsynligvis løser ut feilkoden.
(nei, det ble ikke enklere av dette:rolleyes:)

Trønder karen

25/05/22, 05:30

Takker.
Så i første omgang sjekke for lekkasje med feks bremserens?
Så sjekke gjennomstrømning med støvsuger?

Heller litt på lekkasje. Gikk jo fint noen dager før dette kom. Mulig noe som har «løsnet» eller ikke ble montert godt nok. Slange?innsug?

Får sjekke etter jobb.

jiha1968

25/05/22, 07:58

Det å sjekke MAF'ene er mer for å finne ut om ECM benytter kalkulerte MAF-verdier etter at feilkoden er satt, eller om den fortsetter å vise reelle verdier. Greit å vite for videre feilsøking.
Den feilkoden du har nå, kommer gjerne etter et par-tre mils kjøring, sjeldnere å se den umiddelbart etter oppstart. (men dager med kjøring før kode tyder på at noe nytt har oppstått ja)

Bremserens kan brukes, men det er ikke mye vakuum i innsuget på en diesel, så røyktest er å foretrekke,
men det går jo alltids an å lage litt ekstra vakuum... (f.eks simulere gjengrodd luftfilter)

Trønder karen

25/05/22, 13:05

Hei.
Glemte spørre om du har noe tips til hvordan bruke støvsuger på denne.
Stikke tuten inn i slange ved turbo og sette støvsuger på variabel styrke? eller blåse fra filter siden?

jiha1968

25/05/22, 14:01

Trønder karen

25/05/22, 14:05

Valgfritt hvilken ende, så lenge luftretningen er riktig. (tror denne MAF'en er toveis faktisk...)
Og øvelsen bør gjøres når feilkoden er utløst,siden målet er å se om ECM jukser med kalkulerte verdier etter feilkoden er satt.

Hva see jeg spesifikt etter? Er usikker på hvilke verdier som er normale. Holder det at tenning er på, eller må motor gå?

jiha1968

25/05/22, 14:14

Gjerne med motoren i gang om mulig.
Verdien er ikke så viktig denne gangen, det er mer at du kan se endring i verdien. (støvsugeren burde tilsvare forhøyet tomgang)

Trønder karen

25/05/22, 14:21

Gjerne med motoren i gang om mulig.
Verdien er ikke så viktig denne gangen, det er mer at du kan se endring i verdien. (støvsugeren burde tilsvare forhøyet tomgang)

Supert:) skal prøve ta noen bilder av verdiene.

Trønder karen

25/05/22, 15:57

Ok

Hva er de sier på engelsk? Egg on my face:rolleyes:
Rigga opp støvsuger og Vida og tenkte på det du sa.

Tok av motordeksel og finner feilen på 2 minutter. Jeg må være stare blind.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/40.jpg

Sverger på at jeg satte på denne klemma , men her må det ha gått litt for fort. He he.
Så pakka sammen og kjørte en tur.
Kjærra responderer perfekt og alt virker tilsynelatende bra.

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/41.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/42.jpg

Lett tråkk på gassen for å se om verdier er ok:
http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/43.jpg

Så da er det bare bestille synstest. Nesten flaut dette altså:-)

http://forum.vccn.no/img-dump/2022/05/44.jpg

jiha1968

25/05/22, 20:19

Har du sett, det var jo finfin wastegate, og litt svinn må man regne med på store bruk:p
Ser ut til at det ble adskillig bedre samsvar mellom MAF-kurvene nå ja, merkelig det der:rolleyes:

Trønder karen

26/05/22, 07:35

Det jeg har lært mest av dette, er at det trenger ikke være at sensoren man får feilkode på trenger skiftes.
Min erfaring er at i 50% av tilfellene er det noe som trigger feilkoden dom gjør
At de fleste sensorer leser feil verdier.

Jeg fikk også opp EGR og CAM sensor feil på denne MAF feilen.
Inspeksjon visuelt og litt sunn fornuft kan spare mye arbeid. :rolleyes:

Feks. Feil luftfilter kan jo også få MAF til å lese feil.
Skal robbe en bil for denne duft sensoren. For den har «internal fault» og samme med BCM.
Tusen takk for all hjelp og lærdom for denne gang :)

Skulle kanskje ha skiftet navn på denne tråden. Glødepluggene var vel langt fra tema her.
God sommer. (Når den en gang kommer)