Vis full versjon : Xc70 2006 abs feil
Hei. Har en 2006 xc70 der det har kommet opp flere varsler på abs. Denne har kommet å gått å bilen går i nødmodus. Leste av feilkode i dag å var feil på abs venstre forran. Tok opp sensoren å gjorde den ren. Var et slitespor i den? Klarte ikke å se om ringen var sprukket. Bilen har gått som vanlig i hele dag etter jeg gjorde ren sensoren, men kom igjen nå når jeg kjørte i vann. Hva kan dette være?
Abs ring sprukket ny på Biltema for ca 100kr
Kan ikke være føleren bare, ettersom feilmeldinga kommer og går?
Lese feilkoder da så du ikke bytter deler du tror det er kan fort bli dyrt.hvor holde du til?
Vet ikke hvilke feilkodeleser han som gjorde det brukte, men fikk bare opp abs feil venstre side forran. Holder til 3 mil sør for gjøvik. Absolutt ikke gal pris på ringen, å heller ikke sensoren
Hvor mye må demonteres for å skifte abs ringen?
Ta bort drivakselbolt, klem inn drivakslen (for å unngå at den deler seg)
Deretter synes jeg det er kjappest å løsne opphengskulen fra bærearmen, trekke ned bærearmen og frigjør drivaksel.
Ser at noen heller foretrekker å løsne boltene mellom fjærbein og spindel,
og isåfall mål opp avstand mellom fjærbein og spindel pga Camber-endring og påfølgende spissingsavvik. (eller mål "camber" (https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/bremseverktoy/bremseverktoy/camberverktoy-2000021195))
Jobben gjøres lettest med begge framhjul opp fra bakken, eller med ett løsnet krengningshemmerstag.
Se nøye på plasseringen av den gamle ABS-ringen, kakk den bort, rengjør overflaten på drivleddet for rust, smør på grease/Fluidfilm der ringen skal sitte.
Kakk ringen på plass, rengjør og smør splines, sjekk tilstand (og plassering ved montering) på tetningsring mellom hjullager og drivaksel.
Du bør helst ha ny drivakselbolt (strekkbolter skal bare strekkes én gang).
Den nedre bærekula? Skiftet den på andre sia, å den fikk jeg ikke av hel. Så må den løsnes her så må vel den byttes å.
Vanligvis går det greit å få av mutteren på opphengskula. (kun én opphengskule, de andre to kuleleddene tilhører styringen)
Såfremt du ikke skal bytte opph.kule,så skal du ikke løsne opph.kula fra spindelen med de to mindre skruene nei.
Men har mutteren rustet fast fullstendig, så har du jo fått en alternativ måte med å løsne fjærbeinsboltene,
men disse er strekkbolter og bør byttes. (noe svært få gjør)
PS: du er egentlig i feil forumavdeling, denne er for P3/Ford Mondeo-chassis, så om noen i Admin titter innom så kanskje de er så vennlige at de flytter tråden...
Så da er det bare å løsne bremsecalipperen, løsne bolten på bærekula og den deivakselbolten?
Går å gjøre jobben uten å løsne Caliper, men det skader jo ikke å mosjonere stemplet litt i samme slengen heller. (og være snill med bremseslangen)
Ellers så er det bare å følge anvisningen litt over her ja, og du trenger som regel noe til å hjelpe deg å trekke/presse ned bærearmen,
en jekkstropp, og en passe lang planke slik at du kan bruke kneet på den til å dra ned bærearmen, mens hendene er frie til å fomle med resten.
Finnes sikkert en video eller tre på dette om det trengs, lykke til med jobben:)
Ja måtte bruke jekkestropper på bærebrua når bærekula skulle skiftes. Men har ikke skiftet den ringen før så greit med litt tips :)
Den bolten som sitter rett inn i drivakslinga, er det lings?
Den bolten som sitter rett inn i drivakslinga, er det lings?
Neida, den er rettgjenget.
Det var vist ikke så lett, hode på bolten blir rund
Det var vist ikke så lett, hode på bolten blir rund
Auda, da ville jeg ha borret bort hode på skruen, og tatt problemene med resten av den etterpå.
(Alternativt sveiset på en mutter, da varmen gjør underverker)
Er du riktig heldig nå så er i tillegg splines-en så full av passrust at drivakslingen må presses med 10-12 Tonns trykk før den rører på seg. (bank i bordet...)
Noen som vet hva denne bolten heter? MÃ¥ nok bestille ny
Noen som vet hva denne bolten heter? MÃ¥ nok bestille ny
30670602 (tidl. 30841287,30714142,30640878)
Da var bolten kjøpt. Får prøve å få av den gamle snart. Har brukt bilen en del nå om dagen, å da har det ikke kommet opp noen feil på abs, å heller ikke gått mer i nødmodus.
Det er jo en viss mulighet for at det er noe annet enn ringen, men siden det er en "standard feil" så er det greit å bytte den,
for å unngå problemer når det passer mindre.
Slitasjespor på sensoren vitner om at ringen har (en eller annen gang hatt) sprekk og tatt borti sensoren.
Det er sjelden med defekte sensorer, men ikke utenkelig, samme med feil i BCM, men det er enda sjeldnere.
Bytt ringen som planlaget og se hvordan det utarter seg.
Da har vi fått løsnet bolten på drivakselen, men no spesial piper fra biltema som skal gripe tak i runde hoder. Prøvde å banke ut drivakslingen men den rikker seg ikke. Lagde en treplugg med hull i som skal holde rustløseren på plass, å det stod slik i natt men rikker seg fortsatt ikke. Brukte en messingdor og ei stor slegge.
Dessverre skrev jeg dette tidligere her: "Er du riktig heldig nå så er i tillegg splines-en så full av passrust at drivakslingen må presses med 10-12 Tonns trykk før den rører på seg. (bank i bordet...)"
Prosedyre:
Ta bort styreledd, caliperholder og bremseskive, løsne fjærbein og bærearm fra spindel,
ta bort spindel ("hjullagerholder") inkl drivaksling fra bilen i ett stykke,
finn en lagerpresse på nærmeste verksted med 10-20 Tonn kapasitet og press ut drivakslingen.
(Det er også en bitte liten mulighet for at drivakslingen er limt, da må det mye varme til, inkl nevnte lagerpresse, men det er passrust i 99 av 100 tilfeller)
Vi løsnet bærekula før vi prøvde å slå. Skal peøve å feste bærekula igjen å slå da, så er det mer som holder igjen. Hvis ikke må det en presse til ja.
Hvis man skal ta ut hele å sette den i en presse, skal man bare ta av masjetten å ta ut akslinga der? Vil ikke renne ut no olje der da?
Normalt sett så napper man ut drivavakselen fra girkassa ja, har du automat så er utfordringen mer passrust enn oljesøl dessverre, (automatkassa er tett)
mens på manuell kasse så bør du ha noe fornuftig å dytte i hullet om ikke bilen er jekket skikkelig på skrå.
Det er ikke den vanlige måten å gjøre det på, men mm du heller vil dele drivakselen, så er mange åpne gjennom hele splines'en og inn til selve drivakselen, slik at det er mulig å presse ut drivakselen fra drivknuten gjennom drivakselbolt-hullet, om drivakselen sitter fast i girkassa også. (vanligvis kan man bare kakke av drivknuten bort fra akslingen, men med spindel og hjullager som motvekt blir det heller vanskelig)
Indre ledd er heller ikke spesielt morsomt om det deler seg når den ene halvdelen sitter bom fast i girkassa:rolleyes:
Men det finnes avdragere som kanskje kan få løsnet drivakselen fra navet, som denne og lignende konstruksjoner,
men de klarer vel neppe mer enn ca 4-5 Ton, og da spørs det hvor mye som trengs for at det løsner :
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/08/13.jpg
Og tviholder girkassa på drivakselen, så finnes det verktøy for å hjelpe på der også:
http://forum.vccn.no/img-dump/2021/08/14.jpg
Har satt sllt inn med rustløser over lang tid Ã¥ slÃ¥tt og slÃ¥tt men rikker seg ikkeí ½í¸† var en som sa at man kunne kunne ned pÃ¥ begge sider av spindelen, Ã¥ kjøpe nytt hjullager
Kutte med vinkelsliper å skjære bort det som sitter rundt drivakselen, å kjøpe nytt hjullager å det som trengs
Kutte med vinkelsliper å skjære bort det som sitter rundt drivakselen, å kjøpe nytt hjullager å det som trengs
Mye som går an, men for min del ville jeg ha sjekket om det går å løsne drivakselen fra girkassa først.
Kan den løsnes så er det bare å få greiene i en lagerpresse, eller kjøpe brukt spindel inkl drivaksel fra huggeriet.
Sitter det bom fast i girkassa, så er det enten å få av yttre drivknute for å presse den ut av lageret etterpå,
eller som du nevner:
kappe bort det som må til for å frigjøre splines'en.
(det går med noen kappskiver, og mer tid enn man skulle tro)
Rustløser hjelper ikke en fjert mot passrust, der er det kun rå makt (i Tonnevis) og i beste fall varme som hjelper
Da har jeg demontert allt for å ta den med i ei presse. Men kan man bare dra ut deivakslinga fra kassa uten at det kommer ut olje? Meiner å ha hørt at det kommer ut olje da
Regner med at du har automat, og da er det tørt. (og ofte passrust der også:rolleyes: )
På manuell-giret bil så får du finne fram f.eks en skumgummibit i en tynn gummihanske eller noe annet som passer,
om ikke bilen er jekket skikkelig over på siden.
Eg har vore med på eit slikt prosjekt der 30tonn ikkje var nok. Endte opp med å stå fullt i rustløyser og 30tonn trykk over natta og då hadde det slept taket..
Det var vel ikkje så mykje anna enn spindelen som var brukande etterpå, når det er brukt så store krefter så må en nesten rekne med å skifte både hjullageret og ytre drivknute.
Ja vi må nok uansett ha nytt hjullager, da vi har prøvd å slått det løst.
Da var drivakslingen presset av og nytt hjullager og abs ring på plass. Fikk dytta akslingen inn i kassa igjen å fikk i boltene på fjørbeinet, men merker da at inni det ytre deivleddet så henger det ikke sammen. Er det bare å presse dette sammen igjen?
hmm, normalt sett er det indre ledd som skaper problemer for folk, pga manglende endestopp ( = kuler og kulebur må settes sammen i riktig rekkefølge igjen)
mens yttre drivledd/knute er festet på lignende måte som drivaksling mot girkasse, med splines og låsering, der drivknuten vanligvis bankes ned/inn på drivakslingen.
Vet du hvilke moment bolten i midten på drivakslingen skal dras til med?
35Nm + 90 grader (ny bolt)
Da var allt på plass, å så fort jeg starta opp bil så kommer de samme feila opp, pluss noen ekstra på bremser, å bilen gikk i nødmodus
Jeg kjørte vel 50 meter før feilen kom, å den kom ved en nedbremsing. Kjentes først ut som om abs slo inn ved litt nedbremsing, å så kom feilene opp. Kom også opp noe med Brems forsterkere avstengs
Det er vel ikke akkurat den premien man håper på etter å strevd i flere dager nei...
Anbefaler deg å kjøpe/låne en Volvotilpasset feilkodeleser, og skriv feilkodene her.
PS: skulle du få uimotståelig lyst til å bytte sensor i blinde, så er det bedre med en brukt original, enn en B.T./Kina-kopi
Vi kjøpte ny sensor på biltema som ble satt på før vi bytta ringen. Vi kjøpte sensor på biltema for noen år siden på andre sia, å den har fungert perfekt. Men den nyeste vi kjøpte nå ble testa før vi fant ut at ringen var sprukket, å den har fått et slitespor i seg. Kan det være årsaken nå?
Hadde heller dratt på huggeriet og skaffet meg et par originale om det var innenfor rekkevidde, (eller nye fra kurant produsent)
synes det er for mange tilfeller med defekte/halvdårlige Kina-kopi sensorer (som B.T. sine) til at man burde kaste bort tid på dem.
Kan hende at sensoren har fått seg en smekk ja, men like sannsynlig at den var dårlig allerede da den forlot fabrikken.
Pell ut sensoren og sjekk om ringen står i senter av sensorhullet,
rengjør godt der sensoren sitter på spindelen, og bytt sensoren til en du vet er i orden... (les selvfølgelig av feilkoder først)
Eneste jeg såg var at når jeg satte på den gummiringen ved der abs ringen sitter, så hindra den absringen å komme i senter av hullet, men regna med den ble dratt inntil når jeg strammet bolten
Har lest av feilkoder nå med icarsoft, å kom opp masse feil, men noen av dem var: wheel sensor left front faulty signal. CEM-DD11 comminication with SCU control module, signal missing. Prøvde å slette feilkodene å kjøre, men så fort jeg gir på å svinger så kommer antisladd trekanten opp å bilen mister kraft. Å da kommer abs/antisladd feilmeldinga opp også.
CEM-DD11 kommer sannsynligvis av at du har tatt ut sikringen til CPM (Ardic'en/Dieselvarmeren) gjetter jeg:rolleyes:
Så bilen er fremdeles ikke glad i ABS-sensor VF da nei, så da trengs det litt måling, krysskobling osv (og det som er beskrevet et par hakk lengre opp her)
Som du sikkert har oppfattet så liker jeg ikke B.T.-sensoren din, mulig bilen har samme oppfatning:p , men ta det enkleste først... (Ring-plassering, kabelmåling osv)
Du tenker måling av strømmen på abs sensoren? Det var igjen litt oljesøl på abs ringen når den ble montert, vil dette ha noe å si?
Olje og vanlig sandstøv på sensorringen har ingen betydning.
Du kan f.eks Ohme sensorene fremme, fra kontakten til BCM (sammenlign verdier), krysskoble sensorene
(ikke kjør på offentlig/trafikkert vei, slå av DSTC ved trøbbel)
Eller gå rett på sak og skaff deg en pent brukt ABS-sensor som du vet virker...
Tenkte jeg skulle prøve å flytte sensoren fra den sia feilen kommer opp på, over på høyre side å se om den gir feil på høyre side da. Da er det iallfall sensoren som er ødelagt. Men passer sensoren fra førersiden på motsatt side?
Har byttet ganske mange ABS ringer på disse, men du kan fint se om den er ødelagt uten å ta av noe, men du må ha bilen på bukk.
Bare å snurre hjulet og se etter brudd i ringen.
Når det gjelder å få drivakslingen løs fra Lageret/spindelen så kan det være et sant helvete, har hatt over 20 tonn trykk på enkelte av disse uten hell.
For å gjøre det dette med minst mulig fare for å ødelegge spindel, har jeg tatt ut hele drivakslingen skrudd den fast i en gammel volvo felg og lagt den i pressen.
Men har også opplevd å måtte kutte lageret av med vinkelsliper.
Uansett lykke til.
Ja ringen er bytta, men må vite om om sensoren passer om hverandre forran.
Alle plasser der sonsorene selges så står det høyre og venstre på dem. Men bytte om på sensorene nå, da de var helt like, å da flyttet abs feil seg til høyre siden. Så da blir det nok ny sensor
Hei igjen. Vi fikk til slutt orden på abs feilen på førersiden. 2 dager etter kom det opp ny varsel på abs med samme varsler i dashbordet, men har fått kjørt den. I dag kom det opp rød varseltrekant å stod Stanna snarest, leste av feilkode å denne kom opp: Signal missing from brake control module. Hva kan dette være?
Hei ja, feilkoden bør avleses med Volvotilpasset diagnoseutstyr, og deretter skrives her om du vil ha hjelp med den:) (f.eks; CEM-1A5F)
I ditt tilfelle høres det ut som at CEM ikke får pratet med BCM, men du burde ha kode fra ECM/TCM på samme sak.
Her kan det være alt fra defekte sikringer til kabel eller modulfeil, men som sagt så trenger vi feilkoden(e) for å gi bedre svar.
PS: fint om du forteller hvordan du fikk orden på ABS-feilen VF, kan jo være noen som sliter med samme symptom og finner tråden din...
TCM-0A01 kommer opp pÃ¥ feilmeldingen. Vi skiftet abs sensoren før vi fant ut at abs ringen var ødelagt. SÃ¥ nÃ¥r vi prøvde Ã¥ slÃ¥ løs akslingen sÃ¥ glemte jeg Ã¥ ta ut sensoren, sÃ¥ den ble nok ødelagt da. Byttet sensor Ã¥ feilen ble borte. Men sÃ¥ kom den pÃ¥ andre siden 2 dager etterí ½í¸†
Feilkoden du nevner er TCM som ikke får (forståelig) hastighetsinfo fra BCM.
Se om det går å kommunisere med BCM (f.eks utføre ventiltester)
Synes det er litt rart at ikke ECM og CEM savner BCM like mye som TCM gjør. (fraværende feilkoder)
Vi byttet sensor på andre siden nå, å da ble det i orden igjen. Men den andre røde varsellampa som kom opp var i forhold til no bremsegreier. Å når jeg tok av dekket på den siden vi har bytta ring, så såg jeg at bolten som skrues inn i deivakslingen var løs. Kan være det som gjorde feilen å kanskje.
Løs drivakselbolt bidrar ikke akkurat positivt nei...
Da var bolten festet å fått kjørt bilen i noen dager, men nå kom det opp feil på anti skrens. Satte på å leste feilen å det var: abs 0106 steering wheel incorrect alignment.
Er vel heller BCM-0106,
men da lurer jeg på om rattet står rett når du kjører rett fram.
Står det skjevt trenger du justering av hjulvinkler,
står det rett så kan du gå direkte til kalibrering av SWM i Vida eller tilsvarende kapabelt diagnoseutstyr.
Nei rattet står faktisk litt skjevt. Ble slik etter jeg måtte bytte bolten på fjærbeinet. Kan dette justeres selv?
Det som bruker å skje er at man ikke er klar over at på disse bilene så justeres Camber med de to store boltene som fester fjærbeinet til spindelen,
og det varierer hvor mye som kan justeres etter som hvor store bolthullene er på det aktuelle fjærbeinet.
Så før demontering bør man måle avstand mellom spindel og fjærbein (ytterpunkter) ,
eller bruke Cambermåler (https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/bremseverktoy/bremseverktoy/camberverktoy-2000021195) slik at man kan justere Camber tilbake til samme vinkel som før.
Camber påvirker spissingen, og dermed hvordan rattet står.
Hvis det var på venstre (fører) side du byttet bolt, så vil for mye Camber (tenk senket BMW/Boble) gi for mye spissing på den siden,
og rattet må dreies mot klokka for at bilen skal gå rett fram.
Ved for lite Camber, må rattet dreies med klokka ("høyresving")
Om det var på høyre (passasjer) side det ble løsnet mellom fjærbein og spindel blir det omvendt, f.eks for mye Camber,
medfører at rattet må dreies med klokka for at bilen skal gå rett fram.
Har du løsnet begge sider uten å tatt referansemåling for Camber, bør bilen få en runde med hjulstillingskontroll.
I nødens stund kan man vatre opp underlaget bilen står på (viktigst sidelengs, for fram og bakaksel) ,
deretter bruke Vater eller Loddsnor for å måle hvor mange millimeter hjulet (felgen) heller innover oppe,
og så regne om til hvor mange grader dette blir, for så å justere camber til spesifikasjon.
Såfremt spissingen var riktig før, så vil den bli temmelig lik med en slik justering,
men kost på deg en skikkelig hjulstillingskontroll når muligheten byr seg, spesielt viktig hvis du har litt størrelse på felg og bredde på dekkene.
En fattigmanns hj.st.kontroll kan også gjøres med å spenne opp rettesnor langs hver side av bilen i høyde med senter på hjulene,
og måle spissing ved å kalkulere spissingsgrader på hjulene ved hjelp av avstand mellom rettesnor og felg.
(husk at sporvidden ikke er lik på fram/bakaksel og dette må det kompenseres for ved plassering av rettesnor)
Camber sjekkes/justeres før spissing, da Camberjustering påvirker spissingen mer enn hva spissingen påvirker Camber.
Ja det var den øverste bolten på førersiden som ble byttet. Når bilen går rett frem så står rattet litt mot høyresving. Er orginale dekk og felger på bilen
Mål opp avstand mellom spindel og fjærbein, i høyde med øvre bolt, slik at du har en referanse til senere om det skulle bli nødvendig.
(måler med skyvelære fra baksiden på fjærbeinet til utsiden av festepunktet på spindelen,
repeter målingen et par ganger for å sikre at teknikken du bruker gir stabilt resultat)
Løsne begge boltene akkurat så mye at du kan bevege på fjærbein og spindel i forhold til hverandre,
så tar du en råsjans: dytt spindel og fjærbein innover til det stopper (mer Camber) ,
hold dem der mens du strammer øvre bolt så mye at du kan slippe taket, dra fast nedre og så øvre bolt fullstendig.
Prøvekjør bilen, skulle rattet nå bli stående for mye andre veien, (mot klokka, som i venstresving)
mål den nye avstanden mellom fjærbein og spindel, løsne boltene og slipp fjærbein og spindel litt lengre ut,
men ikke så langt som den målingen du gjorde i starten.
(måletallene og rattstilling sett opp mot hverandre burde gi en indikasjon på hvor mye som må "justeres".
Jeg setter pengene på at rattet blir beint igjen etter å ha justert maks camber på førersiden,
da det bruker å være "strategien" for de fleste som skrur på disse forstillingene uten helt å vite hva de gjør.
Hei. Gjorde som du sa å løsnet begge bolta å dytta spindelen å fjørbeinet helt inn å strammet. Men syns rattet står enda mer mot høyresving nå. Skal løsne å prøve på nytt nå.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.