Vis full versjon : 07XC70II Mister kraft og varsel service erfordras
Jeg kjøpte nylig en brukt XC70 og fikk nå et problem. I forbikjøring i rundt 100 km/t mistet motoren plutselig kraft. Den går ganske normalt i lavere hastighet og mister kraft, særlig i litt høyere hastighet ved kraftig pådrag. Fra en Audi jeg hadde tidligere vet jeg at den noengang kunne kokse seg og at det hjalp å kjøre med høyt turtall i ca en time for å brenne dette bort, dette har jeg gjort i tilfelle det skulle være noe slikt, men feilen er der fremdeles.
Jeg kjøpte meg også en brukt Multi-system Scanner type iCarsoft i906, har nok ikke lært å bruke den helt enda men har foreløpig fått følgende data ved bruk av det som kalles automatisk diagnose:
ECM-135F Mass air flow (MAF) sensor.
TCM-0A31 Control module communication. Signal missing from Engine Control Module (ECM).
CEM-8FF0 Rain sensor button. Activated too long.
CCM-0040 Air quality sensor. Internal fault.
AUM-46FE 10 disc CD changer. Faulty installation.
Det er også noe som heter OBDii-diagnose, er usikker på om det er noe her jeg bør bruke, evt hvordan. Ser det er 2 stk ECU og forstår ikke helt, trodde det bare var en i bilen min. Den ene ECU (nr2) samsvarer med mitt VIN nummer.
Veldig takknemlig for kvalifisert hjelp siden jeg er veldig ukjent med slikt. Hvilke alternative feil kan dette være mon tro?
ECM-135F Mass air flow (MAF) sensor.
Her bør det egentlig sjekkes luft-trykk, -temperatur og -gjennomstrømming med Volvotilpasset diagnoseutstyr.**
Feilen skyldes som regel luftlekkasje, sjekk trykkrør fra turbo under/langt oppe bak motor,
og at røret fra MAF til turbo ikke er gnagd hull på/sprukket.
Kan også være feil på TMAP-sensor på InterCooleren.
Sjekk også at virvelspjeldarmen sitter fast, ved siden av servopumpen, plaststag som går inn inn under insugs/kamdeksel.
TCM-0A31 Control module communication. Signal missing from Engine Control Module (ECM).
Følgefeil av MAF-koden, girkassa får ikke riktig info fra motorstyringen (ECM) til å gire riktig.
Denne trenger du ikke å tenke på, da den forsvinner når ECM-koden er borte.
CEM-8FF0 Rain sensor button. Activated too long.
Tull med knapp for regnsensor på stammen til viskerspaken.
CCM-0040 Air quality sensor. Internal fault.
Svinedyr liten sensor som du ikke har bruk for, sitter ved luftinntaket til varmeapparatet oppe i viskertrauet.
Når den er defekt må du styre eventuell luft-resirkulasjon i varmeapparatet selv.
AUM-46FE 10 disc CD changer. Faulty installation.
Mulig bilen har GROM-modul eller noe lignende adapter f.eks Bluetooth m/kortleser som radioen (AUM) ikke er helt fornøyd med.
Bilen din har CEM som er hovedmodulen i bilen (ofte "Body" på andre biler) ,
ECM som er motorens modul,
BCM som er bremsenes modul,
TCM som er automatgirkassens modul
og mange fler som DIM-instrumentpanelet, AUM-lyd, CCM-klima, DDM-førerdør, REM-bilens bakende, UEM, AOC, PAM, TRM, CPM, SRS osv...
** EDIT: sludder og vås fra meg, icarsoft'en din skal være kapabel for dette og enda litt mere...
Tusen hjertelig takk for så fint svar og veiledning, nå har jeg et sted å starte. Jeg trodde egentlig at det diagnoseveryktøyet jeg hadde kjøpt var spesielt tilpasset Volvo men da har jeg tatt feil. Hvilket apparat kan anbefales?
icarsoften din holder nok den, se om du kan finne ut hvordan du måler luft-trykk, -temperatur og -gjennomstrømming
(både på tomgang, jevn fart i f.eks 80kmh og ved fullgass låst i passende gir om dette lar seg gjennomføre)
Avhengig om MAF varsler viser for lav eller høy verdi, ville jeg ha sjekket rør til eller fra turbo.
Vil du heller lete litt i blinde og spille lotto:
Røret fra luftfilterboksen (MAF) til turbo kan få gnagsår og dermed falskluft.
Sjekk også om PCV (veivhusventilasjon) -slangetilkoblingen på dette røret ikke er grodd tett pga defekt varmeelement i nippelen.
Og enda oftere blir det lekkasje på trykkrøret ut fra turboen,
det er en skjøt på røret med oransje silikonpakninger som har det med å gli fra hverandre,
langt oppe og trangt på baksiden av motoren. (må sjekkes nedenfra)
Sprekk i dette røret forekommer også, spesielt ved festene under motor.
Men dette er selvfølgelig ikke det eneste som kan utløse MAF-kode...
Jeg satte meg litt mer inn i iCarsoften og valgte nå å velge bilmodell manuelt før diagnose. Fikk ikke så mye mer info ut av det, men ved diagnose fikk jeg en tilleggsinformasjon "ECM-18B0, Swirl aktuator control. Offset fault". Kan dette gi noe nærmere løsning på mitt problem?
Ja definitivt, den feilkoden har sammenheng med det jeg nevnte tidligere, pga stillingen på swirlflaps i insugskanalene påvirker luftforbruket (MAF) på motoren:
"Sjekk også at virvelspjeldarmen sitter fast, ved siden av servopumpen, plaststag som går inn inn under insugs/kamdeksel."
Skulle armen sitte på plass, og det er mulig å bevege armen inn/ut om den klipses løs fra motorarmen, så må sannsynligvis swirl-motoren kalibreres/byttes
Hadde et lignende problem på min, som oppstod ved hard akselerasjon ut på motorveien.
I tillegg begynte det å lukte. Viste seg at en coil hadde gått og bilen gikk på 4 sylindre.
Lukten kom fra utent bensin som samlet seg opp i katalysatoren som igjen ble ganske varm.
Jeg tror coil/plugg er det typiske problemet, dersom det første gang oppstår ved pådrag.
Og det er mistenksomt at det skjer rett etter nykjøp, ettersom du kanskje har en annen stil enn
den forrige eieren.
Kanskje du kan dra ut kontakten til en og en coil, inntil du hører eller ikke hører en forskjell?
Kan jo få litt av hvert av feilkoder, dersom noe så grunnleggende ikke fungerer.
Som regel er det noe veldig enkelt, dersom man ikke skjønner noen ting.
Hadde et lignende problem på min, som oppstod ved hard akselerasjon ut på motorveien.
I tillegg begynte det å lukte. Viste seg at en coil hadde gått og bilen gikk på 4 sylindre.
Lukten kom fra utent bensin som samlet seg opp i katalysatoren som igjen ble ganske varm.
Jeg tror coil/plugg er det typiske problemet, dersom det første gang oppstår ved pådrag.
Og det er mistenksomt at det skjer rett etter nykjøp, ettersom du kanskje har en annen stil enn
den forrige eieren.
Kanskje du kan dra ut kontakten til en og en coil, inntil du hører eller ikke hører en forskjell?
Kan jo få litt av hvert av feilkoder, dersom noe så grunnleggende ikke fungerer.
Som regel er det noe veldig enkelt, dersom man ikke skjønner noen ting.
Vi får håpe at TS/gimo ikke har så mye bensin i Dieseltanken at han må bytte ut glødepluggene til coil og tennplugg:p
Men for de av oss med B5-motor så er det vel vanlig praksis å ha minst en coil liggende i bagasjerommet ja:rolleyes:
Hehe, nå søkte jeg på bytte av coil og mye rart, fant fort ut at diesel har jo ikke det nei :). Men, jeg har også vært i motorrommet og er nokså sikker på at jeg har funnet synderen :cool:. Antar det er det meget behjelpelige Jiha kalte plaststag eller virvelspjieldarm? Ser det er tapebiter der hvor den har røket så det tyder på at her har noe vært gjort tidligere. Legger ved bilder.
Veldig glad for tips om hvordan det best løses, om det er en gjør selv greie eller best å få gjort hos merkeforhandler. Og en ting til, er det skadelig å kjøre med til man har fått fikset det?
På min gamle Audi blendet jeg egr-ventilen, er det smart å gjøre også med disse Volvoene, og må man eventuelt også gjøre noe med dieselpatikkelfilteret og annet?
7888788978907891
om du klarer å bevege spjeldene ( den delen som ikke sitter fast i armen) så har jeg montert noe slike fix som dette:
https://www.ebay.com/itm/volvo-s60-v70-XC70-XC60-XC90-D5-swirl-actuator-repair-kit-swirl-flap-repair/112994806639?hash=item1a4f03eb6f:g:BL4AAOSwq1JZNEH J
med stor hell.
Volvo har også eget repkit for den armen forutsatt at det ikke er varianten som er "hul". Har dessverre ikke delenr for hånden, men tipper jiha1968 har det liggende. =p
Edit: det er denna tenker jeg - https://www.volvoparts.tmsmotorgroup.co.uk/volvo-swirl-throttle-service-repair-kit-31293291-12423-p.asp
Sjekket nå, armen lar seg fint bevege, og jeg kan ikke se at den er skadet heller, bare at armen er hoppet av. Når jeg prøver å sette armen på plass så merker jeg at den vil falle av med en gang og må festes bedre, det er dessuten litt sprekk i staget på den enden hvor det faktisk sitter fast.
Kanskje et slikt repsett til 6-700 kr på eBay er beste løsningen, takk for tipset Vatnehol :). Er dette modellen Jimbojama nevner, eller den som han nevner er "hul" mon tro, jeg klarer ikke se hva forskjellen er?
Er det skadelig å kjøre med imens til jeg får fikset det?
789278937894
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?20598-throttle-disc-!-!-!-D5
her er guide på volvo sin fiks.
jeg ville gått for ebay kittet og da slipper du noen gang å tenke på det igjen. Da bytter du ut armen og full pakke.
Volvo sin fiks er å "låse" endene og varer ikke i det lange løp. Og du har allerede en sprekk så jeg ville byttet det ut.
Du kan stripse den fast i åpen posisjon, husker ikke i farta hvilken vei det var, men jeg synes å huske du vrir den opp og så stripser ? du vil få dårlig forbruk med å gjøre det men du slipper feilkoder til du får fikset det.
[Du kan stripse den fast i åpen posisjon, husker ikke i farta hvilken vei det var, men jeg synes å huske du vrir den opp og så stripser ? du vil få dårlig forbruk med å gjøre det men du slipper feilkoder til du får fikset det]
Da er eBay-kit bestilt. Stripset den i øvre stilling, tok en kjøretur og feilmeldingen kom tilbake, men det gjør kanskje ikke så mye så lenge den er i øvre stilling hele tiden?7895
Når spjeldarmen er uttrekt med strips som på bilde ovenfor her så er spjeldene lukket, som ved tomgang, lavt-turtall, liten belastning.
Med innskyvd arm er spjeldene i effektposisjon, som ved belastning, eller høyere turtall (åpne spjeld)
For å midlertidig fikse problemet, så varmer man opp staget rett bak kulehullet** (kjapt med åpen flamme eller varmluftpistol),
til plasten blir myk nok til å klemme sammen de parallelle plastdelene på halsen/staget rett bak kulehullet med en tang,
hold det sammenklemt til plasten kjølner (10 sekund?)
Nå har kulefestet/hullet blitt trangt nok til å sitte på plass i X antal mil...
(TS/gimo har jo sprekk i andre enden av staget, men vil tro at det ikke er noe større problem)
**EDIT: "kulehullet" må også varmes opp litt slik at det blir med på sammenklemmingen, og det eeer lett å varme for mye:rolleyes:
Eller hvis det prosjektet plutselig ligner mer på noe Salvador Dali kunne ha designet,
så tar man en bit hesjestreng (ståltråd i tykkelse med en caliperfjær på P2-chassis...) , bukker og bøyer til et øye i hver ende av ståltrådbiten,
og klemmer det på plass.
Det at armen hopper av er første tegn på av bytte av virvelspjeld nærmer seg, oljelekkasje ved spjeldakslingen er neste tegn:rolleyes:
Her er litt info på hvordan virvelspjeldet styres:
The throttles (swirlflaps) are closed during idling and then open steplessly up to an engine speed of approx. 3000 rpm. At
an engine speed above 3000 rpm the throttles are always open. They also open if the load is high despite the
engine speed falling below 3000 rpm.
The position of the throttles is determined by the ECM based primarily on load and engine speed.
The position of the throttles is regulated by a direct current motor. The motor is directly controlled by the
ECM by means of a PWM signal. When the throttles have reached the required position the design (worm
gear) means that the position of the throttles is fixed (locked). The electric motor does not then need to be
supplied with power.
The position of the motor and thereby the throttles is registered by a hall sensor. A voltage signal between
approx. 0.3-4.7 volts is sent to the ECM where 4.7 volts is equivalent to a closed throttle.
By means of the feedback the ECM can determine if the actual position of the throttles corresponds to the
required position. If this not the case then a diagnostic trouble code (DTC) is generated.
In order that the ECM shall know the position of the throttles and to be able to compensate for any wear in
the internal components the throttle motor is operated to its mechanical stops (open/closed position) after a
certain number of ignition switch-offs.
During normal operation the electric motor is controlled so that the end positions of the throttles do not reach
a mechanical stop. This is to avoid loading the mechanism and electric motor unnecessarily.
The throttles are open when the motor is started.
På min gamle Audi blendet jeg egr-ventilen, er det smart å gjøre også med disse Volvoene, og må man eventuelt også gjøre noe med dieselpatikkelfilteret og annet?
Ligg unna å tukle med EGR/DPF på den måten så lenge du ikke har problemer med noen av dem,
eller ikke har planer om å trimme motoren det remmer og tøy holder. (turbo i lastebilstørrelse med intercooler svær som et kjøleskap)
DPF på disse bilene går ofte langt over 300000km (500'km?) såfremt ikke bilen drikker olje eller bare brukes til småkjøring.
EGR kan selvfølgelig svikte her som på andre biler, men ta vurderingen den dagen problemet oppstår.
Nok en gang tusen takk for så fine tilbakemeldinger. Da blir det å finne varmepistol frem i dag og få ordnet dette midlertidig på et vis til kittet kommer fra e-bay. Skjønner da også at den langt mer omfattende jobben med å måtte skifte virvelspjeld kan nærme seg, håper det holder en stund. Jeg skal ikke kjøre så mange km i året me denne slik at det kan allikevel ta litt tid, håper jeg.
Skal snart ha nye dekk og vurderer å finne noen brukte felger, har i dag 16" og synes de er litt små, tenkte 17 eller 18, blir det ukomfortabelt med 18"?
Ved bytte av virvelspjeld så må dysene ut, og de kan ha korrodert fast. (merk dysenes plassering, og sørg for at motor er varm ved demontering)
Det bør brukes nytt montasjemateriell til dysene og ny pakning til dekslet. Dysesetene (nede i topplokket) må være helt rene før montering,
eventuelt ta en lett fresing der om det er skader.
Men jeg tipper du slipper unna jobben de første årene.
Hjulvalg kommer mye an på veiene du kjører på og hva du vil prioritere.
Liker du duvende "Amerikaner-gynging" og bare kjører på elendige veier 16" , eller 17" med overdimensjonerte dekk
Mye motorvei/svingete vestlandsveier, velg 18" (19" og oppover er slettes ikke gøy på den steinete veien til toppturen)
Og velg gjerne ett lite hakk større dekk enn Volvo mener bilen bør ha, du får mer komfortabel bil, og den ser bedre ut.
(men det er regler for hvor mye det kan avvike)
Oppførselen på veien vil variere mye med selve dekkene også, det skiller mye mellom f. eks GoodYear Eagle F1 og Michelin Latitude Cross.
Liker du duvende "Amerikaner-gynging" og bare kjører på elendige veier 16" , eller 17" med overdimensjonerte dekk
Mye motorvei/svingete vestlandsveier, velg 18"
Ørlite for mye duvende allerede synes jeg, så jeg bruker å ha den i Sportsmodus og ikke Comfort pga dette (støtdempere er nylig byttet så vet at det ikke er disse). Godt råd, igjen :), så fortsetter å kikke etter 18" på Finn. Tusen takk, og ha en strålende helg. :)
Riktig god helg til deg og dine, og de andre som smugleser tråden:o
PS:
ut ifra motorbildene tror jeg at du parkerte i feil forum denne gangen,
for din XC70 har vanlig mekanisk handbrekk, og ikke P-knapp eller Startknapp på dashbordet vil jeg tro?
(panserlåsehake i midten på panserkanten, ikke skyvelokk over koppholderne, og har 60/40 deling av baksete, m.m.?
Da har du nok P2 chassis, ikke P3, med andre ord en faceliftet XC70 gen.1.
V70XC er din bils forgjenger, også med P2-chassis, mens V70XC med P80-chassis ("850") var aller første XC-Volvo.
Det er jo stort sett samme dieselmotor fra 2006 opp til 2010-modellen av XC70, så det er ingen krise. )
Men for hjulene du tenker på så er det viktig å være klar over forskjellen, da navhullet er mindre på P3-chassiet.
ut ifra motorbildene tror jeg at du parkerte i feil forum denne gangen......
Aha, se der lærte jeg enda mer, har sett det står XC70II når jeg søker etter deler med mitt bilskilt og har derfor tenkt at det er det jeg har, men ser at du har rett. Visste at til min er navåpning 65,1 mens det blir mindre nav fra 2008 (litt synd egentlig fordi det er langt flere av felger med den mindre navåpningen). Men da skal jeg ikke feilparkere for fremtiden, fint det holdt med en advarsel denne gangen og ikke ble bot, hahaha :). Det funka forresten fint å varme opp plaststaget og klemme på plass som midlertidig løsning. :)
Lite spørsmål på tampen, hvilken motorolje er best til kjerra mi med snart 300T km på telleren, kjører ca 10-12.000 km og skifter årlig?
Det er et evig sammensurrium med N, II, facelift og Classicmodeller,
og det at du ser "XC70II" for ditt reg-nr skyldes nok at delebutikkene bruker V70-betegnelsene på XC70 også, da de fleste delene følger samme årsskifter.
Men så kommer problemet med at Volvo kalte V70-P2 for V70N ,og ikke V70II her i Norden, som resten av verden.
Og som du vet nå så er det ikke stort bedre med V70XC, V70XC-N/V70XC-II, XC70, XC70 facelift, og XC70II...
i tillegg til dette kommer diverse forum sine vage inndelinger av bilmodellene, så det fort gjort å kjøre seg bort:p
Flott at det funket med redneck-fix'n, men du får holde et øye med det når ECM finner det for godt å kalibrere spjeldmotoren, det får litt tyn da.
Hvis du finner noen uimotståelige P3-felger, så kan CB-diameter dreies opp på et mekanisk verksted, men det kommer jo an på pris selvfølgelig.
Men sjekk også om offset (ET) er i nærheten av det din bil skal ha. (+/- 7mm på hver felg, lavere ET = felgen sitter lengre ut i hjulhuset)
Og det er ikke bare Volvo som har 5x108 boltsirkel, Ford Focus, Mondeo, Kuga, C-Max, S-Max, Galaxy, Renault Laguna, Peugeot 407,
Citroen C5 III, Land Rover Freelander II, Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Peugeot Expert, Ford Transit, og sikkert noen flere, men det er sterk overvekt av 63,4 CB ja.
Lykke til med jakten på fire fine feite felger, og har de 235/50R18-dekk av fornuftig kvalitet er du enda nærmere målet.
Husk å sjekk at felgene fremdeles er runde, og legg gjerne ut et skrytebilde av fangsten når den tid kommer:)
Repsettet kom for noen uker siden, kraftig forsinket pga "pandemien". Fikk satt det på i dag og alt fungerer som det skal. Takk for den gode hjelpen jeg fikk her :cool:.
Vet forresten noen hva som er korrekt mengde motorolje inkl filter bilen skal ha, leste et sted at det kan stå feil oppført mengde i noen registre med fare for å fylle på for mye (men det kan være det gjaldt en annen motor)? Tenkte det kanskje er best å bruke 0-40 olje mtp bilens snart 300T km...
Ser ut til at du har en D5244T4, og der er motoroljemengden : 5,9L + 0,3L i filter
men nå har jo din motor peilepinne, så den saken finner du nok ut av.
Bytte av oljeviskositet på en D5?
Tja, med tanke på at oljekanalene var trange nok når motoren var ny, så er de kanskje ikke spesielt bedre nå?
Allikevel så er ikke 30 til 40 så ille økning, så det er muligens innafor,
men kan jo være like interessant å benytte 5W-30 i A3/B4 kvalitet for kraftigere oljefilm,
og korte ned på bytteintervall da den oljen ikke er LongLife som A5/B5 versjonen.
0W-40 A3/B4 som benyttes i Euro 3 utgaven av D5 kan også være et alternativ for den som føler trang til tykkere glidemiddel :rolleyes:
PS: har ikke sjekket A3/B4 oljens påvirkning på DPF kontra A5/B5-olje. (egentlig så er det litt rart at Volvo bruker A5/B5 olje til biler med DPF)
Ligg unna å tukle med EGR/DPF på den måten så lenge du ikke har problemer med noen av dem,
eller ikke har planer om å trimme motoren det remmer og tøy holder. (turbo i lastebilstørrelse med intercooler svær som et kjøleskap)
DPF på disse bilene går ofte langt over 300000km (500'km?) såfremt ikke bilen drikker olje eller bare brukes til småkjøring.
EGR kan selvfølgelig svikte her som på andre biler, men ta vurderingen den dagen problemet oppstår.
Fjerning av EGR er jo eit preventivt tiltak som burde vore ein del av klargjeringsservice på alle bilar. Det samme med DPF filteret etterfulgt av eit liv med realistiske oljeskiftintervall ville fjerna mykje av motorproblema som normalt oppstår.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.