2008 XC 70 med 200,000 km varmgang bremseskive

[Monsen]

Oppdaget at venstre bakre bremseskive var varm, ble målt til 118 grader, 30 grader på høyre etter noen mils kjøring. Sjekket at håndbrekksmotor på aktuelt hjul kobler inn og ut. Kan det være hjullager etter så få mil? Kan det være et eller annet som har satt seg mellom skive og bremsklosser ( skal sjekke dette i morgen tidlig. har tidliger hatt V70 nå med 400,000 km og fortsatt ikke problem med hjullager bak.

Hvordan bytter jeg eventuelt hjullager, tar for gitt at innfesting er noe likt en forhjulsdrevet bil. Spesielle prosedyrer for å bytte?

[jiha1968]

Rustspreng under glideblikket på caliperbraketten, klemmer fast bremseklossene.
Demonter og slip vekk all rust på kontaktflater, er blikk-platene korroderte bør de byttes. (forskjellig blikk til ventilerte/hele skiver)

Tregt, rustent caliperstempel, rustspreng i sporet for tetningsring til caliperstempel (bak/innenfor mansjett) fører til at stemplet ikke trekker seg tilbake normalt. (noen tiendedels millimeter)

Defekt bremseslange, slipper ikke tilbake trykket helt pga innvendig svelling.


Om hjullageret skulle lage så mye varme, burde det lage et salig leven... Så jeg tviler på at det skulle være årsaken til varmgangen.
(husk å sjekk om det følger med nye bolter til lageret, det trengs)
Og foran trengs det spesialverktøy.

[Monsen]

Hva skulle vi gjort uten deg, da er det bare å demontere. Takker for flott svar. Stoppet bilen nå uten å aktivere håndbrekk, går ut i fra at jeg da kan demontere bremseklosser uten å måtte bruke " batteri 9 volt for å kjøre tilbake stempel/håndbrekksfunksjon ". Ingen ulyd som skulle tilsi at hjullageret er gåent. Så da er det vel store muligheter for du har løsningen i caliperen/klosser.

[jiha1968]

Nåja, takker så mye, men det sitter mange bedre hoder i forumet, og desto mer de vet, desto lengre venter de før de svarer, for man sparer på de beste dråpene;)

Og så kjapt som jeg svarte, så glemte jeg glideboltene til caliper, for selv om de bak sitter adskillig bedre beskyttet på P3 enn P2-chassiet, så er det en og annen bolt som går i stå.

Hvis bremseskiven er helt jevn uten slitekant ("ny"), så går det å ta av caliper uten å kjøre tilbake stempelet, men det finner du nok fort ut.
Husk et par dråper låsevæske til skruene, og lykke til med varme-jakten!

[Monsen]

Takker igjen. Vedr. elektromotoren/håndbrekksmotoren, hvor finner jeg kontakten for demontering av ledninger fra motoren, på selve motoren eller lenger frem på kabelherva?

[jiha1968]

På motoren ja, enklest der siden du allerede har armer og bein i nærheten

[locked]

Bruk diagnoseutstyr til å returnere parkbremsa om mulig, så sleppe du å demontere noko kontakter å risikere å få drit inni som igjen kan føre til fuktinntrengning.

[jiha1968]

Klart det beste er å sette P-bremsen i servicestilling med "diagnoseutstyr" som er tilpasset bilen, men ut av spørsmålene fra TS tolker jeg det som det ikke er tilgjengelig.
Og da er det kjekt om man har tilgang på trykkluft og en pensel/kost, slik at man får bort det meste av løs sand og skitt både før og etter, så går det nok bra.

9V-batteri er i svakeste laget, en 12V strømforsyning til en TV-dekoder eller lignende er bedre, om man ikke ganske enkelt låner strøm fra sin egen bil...
(da trengs strømbegrenser, f.eks i form av en H7 lyspære i serie med motoren, som vil begrense maks strømtrekk til ca 4A, slik at man unngår gnistregn ved ustøe hender, eller brent motor)

Det man kanskje bør unngå er å fjerne motoren for å skru tilbake mekanismen manuelt, da det gjerne er verre å få det tett der enn i pluggen.

Ved montering er det greit å kjøre P-motoren til den klemmer bremseklossene skikkelig, for så å reversere motoren ca like lenge som bilen selv vanligvis kjører P-bremsemotoren når P-bremsen løsnes. Deretter koble tilbake pluggen til P-motor og ta bilens P-Brems på/av 4-5 ganger (fortsatt med press på bremsepedal) for å kalibrere P-bremsen.

Har man riktig utstyr (som "locked" nevner) , så blir det mindre mikkmakk.

[Børge Vikebø]

Uten å rippe opp i gammalt nytt her, så er demontering av motor på caliper en gjenganger når det gjelder heng i bremser bak på biler med elektrisk håndbrems. Ofte får man en liten rift i tetningen fordi man ikke tar seg bryet med å gjøre rent/smøre tetningene før montering. Selv bruker jeg diagnoseutstyr til dette.

Ellers er det som nevt rust i holderen som gir heng/varmgang i bremser. Dette er vanlig på alle bilmerker. Anbefalingen er vedlikehold av bremsene en gang pr år (eller ved hvert hjulskift for de som liker slikt).

[medbakhjulstrekk]

Det høres fornuftig ut. Dersom en vil gjøre det veldig enkelt er det ikke bare å koble vekk kabler til elektrisk håndbrekk og skyve bremsestempel tilbake som vanlig eller er dette stempelet låst selv om håndbrekk ikke er aktivert?

[jiha1968]

P-brems-motorens mekanisme vil hindre retur av caliper-stempel, kan alltids pumpe det lengre ut, men ikke lengre inn uten å endre posisjonen på P-brems-mekanikken.
Systemet ligner litt på caliper med integrert mekanisk P-brems, som mange VAG-biler har benyttet, (+ Volvo P1-chassis) der det er vanlig å skru stemplet inn/ut med spesialverktøy ved bremseservice.

Her er en tilsvarende caliper-konstruksjon med elektrisk P-brems (https://sites.google.com/site/1810martin/_/rsrc/1278605270977/passat-b6-electric-park-brake/Passat%20b6%20electric%20handbrake-13.jpg?height=372&width=400)

[Monsen]

For min del så var det nok bremseklossene bak som var slitt såpass langt ned at slissen i klossen ikke var synlig lenger. Likevel var det mye igjen av klossen, men tydligvis ikke nok til at funksjonen var bra, dette da klossen skled ut av leiet den var ment å sitte i. Dette medførte nok varmgangen. Brukte 9 volt batteri for å kjøre tilbake motoren, og det fungerte topp for meg. At jeg nok har demnotert en kontakt somakn være ømfintelig er jeg klar over. Tror jeg brukte en spray som var egnet for god kontakt før jeg monterte sammen igjen.