Vis full versjon : Stor trykklekkasje, går helt fint på tomgang
Nå har jeg bytta IC, innsug og gasspjeldspakninger, tetta lekkasje på PCV-slangen fra manifold til selve catchtanken, går fint som F på tomgang.
Men jeg får 0.5-0.55 bar med TCV, 0.3-0.4 bar uten. TCV er 3 år gammel.
I logger ber den om 1.1-1.3 bar, så TCV får hvertfall beskjed om å gjøre noe, og det skjer jo noe når jeg kobler den ut. Ingen feilmeldinger med ELM327 OBD-leser.
Når jeg mangler opp til 0.8 bars trykk så må det jo være noe større enn en vakumslange, men det gjør ingenting med tomgangen.
Heeelp
https://i.imgur.com/zwrN3.jpg
Det er en nippel på førersiden av manifolden som ikke har noe på dette bildet, her er det bare en nippel. Hva er det, og kan det være noe her?
"Uten TCV", da kommer det jo an på hvordan du har koblet vacuumslangene, høres ut som du har koblet slik at du kjører på "grunntrykk" når TCV er borte.
På tide å trykkteste intercooler og trykkrør...?
"Den store nippelen" på førerside av innsugsmanifold er til bremseservoen.
TCV er kobla rett, jeg testa uten og med TCV for å se om TCV faktisk fungerte. Intercooler er nylig bytta, rør er inspisert, men da jeg hadde lekkasjer i IC og PCV-slange fra manifold så ble jo ikke trykktestinga akkurat vellykket.
Sjekka loggene jeg sender til tuner nå, ser at på samme ladetrykk, rpm, fart og gir så hadde jeg 90kg/h mer luft gjennom MAF før jeg bytta IC og pakninger. Var 339kg/h, nå er jeg på 250kg/h.
Dette er på 0.5 bar, 50km/h, 3. gir, ~2400rpm.
Sjekket om BlowOffValve (CBV) holder vakuum?
Og det går jo å teste om systemet klarer å bygge nok trykk ved å fjerne slangen til wastgate. (vær ekstremt forsiktig)
Skal justere og sjekke wastegate ikveld, har laga meg en dings for dette med en sykkelpumpe, enveisventil, pysventil og turbotrykksmåler! :)
CBV lager jo lyd så den gjør i alle fall noe. Jeg kan sette på enveisventilen på den slangen for å se om den blir stengt permanent, kjørte slik på gammelturboen før, så det funker fjell når man ikke har block-off plate der :)
Om det er TCV, kan den være litt gåen? At den gir litt mer trykk men fortsatt ikke nok?
Hvis TCV har fått lekkasje mellom trykk- og regulerings-siden ("Rød og Gul") vil wastgate åpne mer enn motorstyringen ber om. Og du får mindre ladetrykk enn forventet.
I spenningsløs tilstand er TCV åpen mellom trykkside og regulering (WG).
Sett spenning på TCV og se om den holder trykk/vakuum mellom "rød og gul". Fungerer den dårlig kan det hjelpe med WD40-spyling og pulserende spenning på tilkoblingen under rensingen.
Defekt membran i BOV/CBV gir også for lavt ladetrykk, og som regel litt dårligere vakuum på tomgang/motorbrems.
Knekt/rustet fjær i wastgate-aktuator dreper også ladetrykk, mens defekt membran i WG gir som regel motsatt effekt.
Men du hadde jo en pysventil, hvorfor ikke dra et par slanger provisorisk inn i kupéen og koble inn ventilen for å teste om systemet er kapabelt til å levere ladetrykk under kjøring?
Justerte opp grunntrykket, overdreiv litt, så har grunntrykk på 0.6 nå, den går mye bedre, så noe skjer jo! Har bestilt ny TCV, testa min gamle defekte, og bilen gikk helt likt med den på.
EDIT: Tuner ba meg kjøre opp grunntrykk for å teste.
Ny TCV, samme greia. Snodig at en kjent dårlig, en ukjent og en helt ny oppfører seg likt, mens jeg kan se at commanded boost er langt over 1 bar.
CBV er neste tanke som slår meg da.
Ja, som sagt: mål om CBV holder vakum, hvis den er ok, dra av slangen til WG og se om du får skikkelig trykk ved kjøring... (test forsiktig)
Har ingen måte å teste vakum på, eneste er å sug på slangen og holde tunga inntil og se om den sitter fast :P Det funker jo det også da, slik jeg fant en dårlig o-ring i pysventilen :D
Har bestilt block-off plate fra Pedersen Racing da. Så kjører jeg uten CBV til jeg får råd til skikkelig CBV fra Forge.
Du har jo en temmelig stor og tung vakuumpumpe et sted mellom radiatoren og torpedoveggen, og jeg tipper du har en fin måler i nærheten av dashbordet, noe som ligner en klemtang + litt fantasi :cool:
Men for all del, det funker med en "biologisk testmaskin" :)
Antar at du har funnet feilen, og at det var CBV som ikke klarte å holde tett, eller kjører du i blinde?
Vil forøvrig ikke anbefale deg å kjøre uten CBV (blokkert), det er steinhardt til turboen din, såfremt du ikke er likvognsjåfør...
Forge CBV'en er nydelig den, men for den som må forhandle med økonomisjefen (fruen?) så kan f.eks en CBV fra Kinugawa være et godt alternativ om man har en kompatibel turbo.
Skal gå fint å kjøre uten CBV noen uker, det er tross alt meeeget omdiskutert hvor skadelig det er for turboen. Finner rapporter og utsagn i begge retninger.
Er ikke sikker på CBV dessverre, har 0 utstyr å teste med fram til i slutten av juli når en kompis kommer hjem fra ferie, tenker da på en skikkelig trykktest av hele sulamitten.
CBV kan jeg teste når som helst, bare å rive av slangen og suge i vei. Jeg får jo ikke testa om det lekker mellom suge og trykkside på turbo da, uten å isolere dette. Siden det er helt internt i turboen er det vel ingen måte å teste det på, siden det må være åpent i en ende, men da lekker det rett gjennom turboen uansett :/
Dermed kan en block-off plate "bevise" at det er CBV, og den kosta meg 250kr, det overlever jeg. Jeg kjøper ikke original eller kinavare når jeg skal ha ny. Enten blir det Forge sin, eller så blir det Tial, tenker jeg. Tial blir meget dyrt, men kan alltids fikse noe med Snabb når jeg bestiller IC-kit hos dem, så slipper jeg å handle det separat. Det er enda noen måneder til jeg har råd til IC-kit så hva jeg gjør tar jeg som det kommer! :)
Turboen overlever nok til du får sjekket ut sakene ja, men var CBV unødvendig for levetiden på turboen, ville den vel blitt ryddet bort fra produksjonen for lenge siden.
(kan jo ikke gi meg så lett;)
Ikke like enkelt å måle internlekkasjen nei, men om man vet at resten av systemet er tett, så vil man få en pekepinn på tilstanden med å ta bort wastgate-styringen for en kjapp test, på samme vis som med blokkeringsplata til CBV, men synes det er litt kjappere å tukle med WG...
Ser jo på utstyrlista di at du ikke kjører standard Volvo akkurat, så jeg forstår godt behovet for kvalitetsvarer.
Kinugawa som jeg nevnte er vel Japansk og har like mye med kinavarer å gjøre som en KKK-turbo, såfremt du ikke finner en Kinakopi da :rolleyes:
Men du vet hva du vil ha, og det er jo bra!
Så da venter vi i spenning på hvordan det går med bilen din etter hvert, og ønsker deg lykke til!
Membranen er fortsatt av gummi, og kan ryke over tid. Det er ikke noe jeg orker å tenke på engang, så derfor blir det Forge :)
Et av ryktene til at produsentene bruker resirk-ventil er for å fjerne støy. Dette står bl.a i servicemanualen til Mazda RX7:
"Air Bypass Valve: Reduces sound of intake air entering air cleaner housing from turbocharger deceleration"
Ja, klart det hjelper på støy, støyen er jo ellers et sikkert tegn på at turboen er skikkelig stresset, har stor påkjenning og dermed ekstra slitasje...
(fenomenet som oppstår uten BOV/CBV ved gasslipp kalles vel "Turbo Stack" og sliter på lager og kompressorhjul)
Men turboen din kommer jo ikke til å skjære seg rundt første sving heller da;)
Forge-CBV'en er nok fin, men er vel neppe fullstendig uten "O-ringer" eller pakninger, og "stempelringer" kanskje i ett eller annet plastmateriale?
Skal ikke se bort ifra at den er veldig mye bedre enn en vanlig membran-CBV, kanskje spesielt på grunn av bedre gjennomstrømming til de(g) som flytter på mye luft, men holdbarheten har jeg ikke tenkt noe på, så mange år/km membrantypen bruker å holde.
Men nå skal jeg prøve å ikke bruke så mye mer av tiden din med mine kveruleringer :rolleyes:
Tror nok 1.3 bar på 19T krever litt mer av CBV enn 0.55 bar på 14T som er original på disse bilene. Det er gjerne samme CBV, så de tåler nok mer enn det 14T gir fra seg, men fortsatt et argument for å oppgradere.
Men når jeg igjen må ha IC-kit fra Snabb, hvorfor ikke spørre om det går å få bakt inn Tial-settet deres og dermed bytte ut deler av IC-settet i stedet for å kjøpe to pakker til 8000kr per pakke. Kanskje jeg er heldig der, Tial-resirk koster $250 alene, så det er jo en investering uansett, men de virker å være fleksible hos Snabb, etter hva jeg har fått inntrykk av via mail med Kristian.
Forsåvidt sier tuneren at han tenker det er mottrykk i eksosen. Jeg synes det virker rart med en ganske åpen racekat i Ferrita-downpipe? At denne skulle gått tett etter 3 år liksom. Da har bilen også stått fra mars 2017 til oktober 2018 med girkassebytte og annet kødd. Det er kjørt kaaaanskje 10.0000km på den siden downpipebytte.
Noen tips som ikke innebærer å fjerne katalysator (EU-kødd) eller ny downpipe? Tenker å faktisk få ut dritten i den da.
Tja, du får jo se hva CBV-blokkeringen fører med seg, og deretter ta bort WG-regulering, eller henge på ei fjær på WG-armen for å teste om du får opp trykket.
Får du ikke noe fornuftig resultat, finn en gammel brukt downpipe (din egen gamle?) og prøv den, med eller uten resten av eksosanlegget.
Alternativt løssne downpipe fra turboen, heng en støvsuger i enden av eksosanlegget og se hvor mye vakuum du får, (eller trykkluft/trykkmåler)
Og sammenlign med gammel downpipe om den eksisterer.
Hvis downpipen din har uttak til eksostemp, så har du en mulighet til å måle trykk under drift der...
Og i samme slengen at downpipe er løs, se om WG-ventilen og turbohuset ser rimelig ok ut ved WG hullet. Hårlinjesprekk mellom wg og eksoskanal går fint, men mangler det biter så...
Men synes ikke symptomet ligner helt på stort mottrykk, men kan være verdt å sjekke ut om forsøkene på å få opp ladetrykket ikke fører frem.
Gamle var original, ganske så mye mindre diameter, så den er kasta for lenge siden :(
Tenker å handle en 3" racekat, og sveise på v-bånd i begge ender, så kjører jeg straight til vanlig, og kat til EU og evnt teknisk kontroll, på Ferrita downpipen. Får alt gjort for 3500 da, det er ikke ille for 2-in-1 downpipe.
Såklart om det stemmer at den er tett da. Det vil tiden vise!
CBV er ok, wastegate er svintung å åpne for hånd så regner med fjæra er ok, testa jo med trykk uansett så det er jo greit.
Da er tett katalysator ganske høyt oppe på lista antar jeg.
Eneste jeg stusser på er at innsugspakninga skulle komprimeres en del, hvilket den ikke gjorde, spjeldpakninga så jeg ble pressa sammen, så det er jo litt snodig. For lite moment? Redd for at pakninga skal sprekke så vil ikke dra på mer uten skikkelig momentnøkkel, og det er snakk om 20nm, så det er jo en veldig spesiell nøkkel sånn sett, få bruksområder og dyr i innkjøp for lite bruk...
Får du ikke lånt momentnøkkel, så får du se om du finner en bagasje-/fiske-vekt, og ordne deg en provisorisk momentnøkkel... 20Nm blir 8kg på et 25cm langt skrallehantak.
Misstenker du fremdeles lekkasje på innsugssiden, trykktest med å kile fast gasspjeldet i åpen stilling, ta av MAF og koble utblåsningslufta fra en grovstøvsuger på innsugsrøret til turbo. (kan bruke regulert trykkluft med litt forsiktighet). Fram med såpeskummet, om det ikke er åpenbare lyder...
NB: husk å åpne opp røret på gasspjeldet og fjern kilen før du fortsetter.
Finner du ikke noe på innsugssiden, sjekk WG inne i turbohuset.
Og har du prøvd å kjøre uten slange tilkoblet WG? (klem igjen slangen til WG)
Får du ikke lånt deg en passende downpipe, eller ikke gidder å ta tidligere nevnte gjennomstrømmingstest av eksosanlegget, og heller ikke får trykkmålt før Cat, finn fram kappskiva til vinkelsliperen og lag en passe stor åpning like før Cat, (kapp slik at den biten du åpner opp fremdeles sitter fast så vidt i en ende, og lett kan sveises igjen, midlertidig bandasjeres el.l.)
Varmebeskytt det som eventuelt kan bli grillet av eksosen, ut og kjør midt på en stille sommernatt;)
(Du vil få feilkoder på dårlig CAT-effektivitet m.m, men du ser iallefall om ladetrykket våkner)
Rådene utføres selvfølgelig på din egen risiko :rolleyes:
Har en "manuell" momentnøkkel der du leser av momentet nå, men stoler absolutt ikke på den.
Har tidligere tettet innsuget ved MAF helt, så satt trykk på manifold med trykkluft, og hatt en ekstra turbotrykksmåler under panseret for å følge med at jeg ikke er for hard på gassen. Slik jeg fant at ene raden i ICen var blåst opp til dobbel størrelse og hadde svææære hull i seg. Når jeg bytta denne så hørte jeg det susa rundt manifolden, da er jo pakninger der logiske å bytte, fiksa også PCV-slangen som går til manifolden med en silikonvakumslange bare for å få det tett.
Så slik har framgangen vært til nå. Ang. downpipe så hjelper ikke trykktesting når jeg ikke har noe å referere til. Å kappe i downpipe er jo såklart en mulighet, lage seg ei lita luke. Om det funker tror jeg jeg kanskje slår ut innmaten i katalysator midlertidig så jeg kan kjøre.
Da høres det ut som at du er nær en løsning, fortsett gjerne med å fortelle oss hvordan det går etter hvert!
Er nært å ta av downpipe for å knuse ut innmaten i katalysator altså. Det virker mer og mer logisk når jeg tenker meg om. Det skal ikke være flere lekkasjer nå, og katalysator har jo fått en del sot når turboen røyk og blårøyken sto. Kjørte jo ikke lenge slik, men antar det kan ha vært nok.
Jeg hadde nok lagd "kikkhull" i downpipen først, slik at jeg hadde "angrefrist". Men du hadde vel planer om utbyttbar "katalysator" og da stiller deg seg litt annerledes.
Men som sagt, ta gjerne en titt på tilstanden til WG og port inne i turbohuset om du velger å løssne...
Skal kike så godt det lar seg gjøre ja! Ender vel opp med å måtte ta bilder for å se noe der, er forholdsvis trangt mellom der så.
Det med den luka er at jeg er avhengig av å ha sveiser tilgjengelig da. Er det tett katalysator er det ikke bra å kjøre for lenge med heller, kompis tok stempelringene på akkurat dette, dog på en BMW-diesel.
Vurderte å fylle driten med vann for å se om det faktisk kommer en del gjennom, den skal jo bremse en del flow, men om det er mye lavere enn størrelsen skulle tilsi så er det jo klart hva som skjer. Skal også lyse inn i katalysator og se om jeg ser noe som helst, ser det jævlig svart ut så ser det jo mørkt ut for katalysatoren. Min originale katalysator så helt grei ut når vi kappa den ut en gang for mange år siden, litt sot, men for det meste var den brunaktig.
EDIT: Tenker at om jeg fyller på med vannkran ute på veggen, og det sildrer ut bare, så er den tett.
Ja, da fant jeg altså katalysatoren i flensen mellom downpipe og catback. Der skal den ikke være...
Men med min vanlige flaks, så knakk jeg ene bolten på turboen, så jeg må mest sannsynlig ut med turboen for å bore ut driten, og gjenge opp på nytt. Det innebærer å ta ut vinkelgir, fylling av kasse osv osv. Jævlig til arbeid for en knekt bolt.
Aldri så galt at det ikke kan bli værre :rolleyes:
Så da er det bare å glede seg til resten av jobben, og håpe at ladeteykket blir bedre enn blodtrykket ;)
Morsomme er at fyllepluggen på kassa spinner bare virker det som. Om det faktisk stemmer, så virker det som stålet i selve pluggen er en del hardere enn kassa, mao. så må jeg ikke bytte plugg, men gjenge opp kassa. Da blir det spon, så da må den i beste fall stå med olja i så sponet samler seg i bunnpluggen (regner med det er magnetisk bunnplugg på disse?), så tømme, og fylle. I verste fall må jeg vel splitte kassa og vaske ned alt. Det er jo hvertfall ikke gøy. Eneste positive er at da kan jeg bytte clutchen samtidig, men jeg var aldri innstilt på å gjøre den jobben selv etter å ha bygd om fra automat til manuell tidligere. Det er et helvette å få ut kassa.
Mnja, se nøye på koppnøkkelen din, sitter 6/12-kanten langt inn?
Hodet på nivåpluggen er tynt/lavt, så ta fram vinkelsliperen og kapp/slip bort det meste av den koniske delen av pipen/koppen, og er det en kraftpipe med alt for feit i diameter til å få plass, så må den tynnes litt også (bormaskin og vinkelsliper?) Og jobber du fra "utsiden" av bilen med lang forlenger, pass på vinkelen mellom koppen og nivåpluggen... (du får være overbærende med meg om dette var overflødige råd, men kanskje det hjelper noen andre i en lignende situasjon)
Men om nivåpluggen virkelig bare spinner rundt, så ble det straks litt verre ja, for aluminium er ikke spesielt magnetisk, men heldigvis mykere enn stål...!
Magneten i kassa sitter i bunnen under inngående aksel, mellom kassens halvdeler, men den hjelper deg lite med dette problemet.
Så om pluggen fremdeles spinner hvileløst rundt, så ville jeg forsøkt å sveise fast en mutter på den om det er mulig, så skru inn en slagters (glidehammer) , nøkket og skrudd ut pluggen i håp om at det meste av spon følger med ut. (går det ikke å sveise, bor passe dypt hull og gjeng opp til slagtersfeste)
Er kassa i aluminium så er jeg ganske fucked da. Har brukt en fastnøkkel for å løsne, det er en spesiell vinkel jeg får på Tengtools sin 24mm nøkkel der, og klarer å skru nok til at den løsner, derfra så trenger jeg ikke så godt grep for å skru den ut, siden pluggen er ganske løs sånn sett. Har gjort det slik noen ganger nå, sist gang sto jeg i 5 minutter og skrudde, og ingenting skjedde. Det er nesten så jeg ikke tør å skru den ut, men nå er det jo eneste løsning, og jeg må nesten starte der, for får jeg den ikke ut, så er ikke downpipe-bolten et problem i forhold :/
Og om gjengene faktisk er røket, så må jeg fortsatt gjenge opp igjen, det blir vanskelig å fange sponet som stikker innover med gjengetappen.
Om kassa skal ut av bilen uansett, så vil det være fristende å vente med pluggjobben til kassa var ute og den kunne deles ja.
Skal den stå en stund til i bilen før et nært forestående clutchbytte, hadde jeg konsentrert meg om å få ut nivåpluggen, enten med de rådene jeg gav, eller ved å prøve å legge press på den med å bende pluggen utover med et skrujern el.l. mens man skrur pluggen utover for å få det som er igjen av gjenger til å ta tak.
Og etter vask, utbrening og pigging/opprufsing av hullet, ville jeg ha smurt JB-Weld stålepoxy i hullet, smurt grease på nivåpluggen og skrudd den forsiktig inn i hullet/Epoxyen, som en midlertidig løsning. (nivåpluggen kan løsnes neste dag for fylling av olje, bruk egnet tettemiddel mellom plugg og kasse da man neppe kan skru fast pluggen så hardt i epoxyen at den tetter på normalt vis.
Vil du gjenge opp hullet uten å ta ut kassa, tapp ut oljen, sett inn drivakslingene/vinkeldrevet, og sett regulert trykkluft i avtappingshullet mens du borer/gjenger...
Men nå kan det jo være at du har litt flaks for én gangs skyld, kanskje er det bare den innerste delen av gjengene i nivåhullet som er skadet siden du ikke kan trekke ut pluggen med fingrene. Da burde det gå å få tvingt den ut, og legge et par kobberskiver som mellomlegg på nivåpluggen slik at de gjenværende gjengene får noe å bite i. Men først må pluggen ut...
Clutchen holder nok ut året fortsatt, skal prøve å få den pluggen ut ila. neste uke eller uka etter!
Girkassa lekker fra høyre aksling, har løsna alle bolter mellom vinkelgir og kasse, kun de to nederste står igjen. Drog vinkelgiret litt ut fra kassa, og nå har den tømt kassa for olje.
Vanskelig simring å bytte? Rundt høyre aksling/kraftuttak til vinkelgir
Tja, du har jo to simerringer på den siden, en yttre for hylsa til vinkelgiret og en indre for drivakselen.
Tviler litt på at du har fått tømt kassa den veien, uten å bikke bilen så mye over på siden at dørhåndtakene subber i betongen...
Men tipper at du har trekt den koniske delen av hylsa til vinkeldrevet så langt ut at simmerringen har mistet kontakten, og da vil det nok renne ut et par desiliter.
Skal ikke mange milli-litrene olje til før man tror det er Exon Valdez som har grunnstøtt i garasjen;)
Vanskeligheter med eventuelt simmerringbytte blir det om hylsa er skikkelig rustet både inn og utvendig, og sitter fast i diffen...
Ah, så hylsa presser simringen inn? For å si det slik, så er pølen under bilen på størrelse med panseret, så det er ikke milliliter her :P
Tenker at jeg setter sammen alt som det er, fyller opp og lar det være. Ryker noe så må jeg jo bytte clutch uansett, legge på 10-12 laken for ei kasse får jeg bare ta om det trengs :D Har jo litt hvinelyder fra den over 80, siden det er i flere gir tenker jeg final drive. Jeg er ikke mann nok til å splitte kassa for å bytte lager, og ikke vil jeg ta ut kassa selv. Skal verksted gjøre det er jeg jo blakk resten av livet, da er det billigere å handle ei ny brukt kasse heller.
Hvordan er det å flytte plombering på turbo til vann? Skulle flytta så jeg får begge utløp på baksida som det var på gammelturboen.
Jeg tippet jo et par desiliter, men det kan jo godt hende det har rent ut litt mere enn det, og olje flyter jo godt utover...
Men hvordan gikk det med nivåpluggen i kassa?
For å for vise deg bedre hvordan simmerringene står, så har jeg lånt dette bilde fra "cn90" på "matthewsvolvosite.com" : http://forum.vccn.no/img-dump/2019/07/222.jpg
Flytting av vann-inn/-utløp tror jeg du fikk info om fra noen andre i en tidligere tråd/innlegg her, men hvor enkelt det blir kommer jo an på om det plomberte uttaket er gjenget opp eller ikke, og den gamle porten får du nok blendet av på et vis. Så du har med andre ord ikke funnet noe rør som passer?
(gjenging i støpegods kan være ganske så utfordrende, isåfall kjøp et par skikkelige høykvalitets gjengetapper og gjengepasta. Biltemas holder neppe til en slik jobb, og knekt gjengetapp er vel ikke helt ønskelig..?)
Nei fant ikke rør som passa, delefilmen viser ikke ulike variasjoner, så er vanskelig å finne rett uten å faktisk vite hvilken bil jeg kan hente dem fra :/
Tror nok det bare var simringen som ble slakk når jeg tok vinkelgiret ut som du sa. Satser på det foreløpig!
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2003/S60-4DRS-WO-SR-23l-5-cylinder-Turbo/Coolant-pipe/1197360/8692530.html
Ser ikke dette røret ut som det skal gå på manifold-siden av turboen da? Kontra dette: https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2003/S60-4DRS-WO-SR-25l-5-cylinder-Turbo/Coolant-pipe/1117353/30650295.html
Jo, det ser slik ut ja, men det er ikke godt å si før man har kjøpt... Unntaket er vel om noen på forumet tar en titt på sin egen bil ved anledning og knipser et par bilder. Eller om det skulle være et huggeri i nærheten med en bil som har tilsvarende røropplegg på turboen.
Nærmeste huggeri har kun en D5 S60 og en 2.4 S80 inne :( Neste huggeri er vel 3t unna.
Jeg trenger noen med en T5 da, som orker ta bilder. Mener oppsettet som jeg har det er fra TD04HL, ikke TD04L, som 2.0T, 2.4T og 2.5T har.
Angående kjølerør:
Mulig du har sett dette men:rolleyes: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?590095-Turbo-Swap-Coolant-Line-Issue ?
Og denne (til P80 og tidlig , men kanskje et slikt rør kan brukes?) https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=60153#p306650
Tror bildet viser 1397795 , som er utgått, men burde gå an å finne som brukt om ikke annet.
Men får håpe det er noen T5-eiere her med litt tid til overs, eller noen andre som mener de har info på riktig rør:)
Ser han har rør inni rør som kobling, ikke slange og slangeklemme som meg. Så hans rør vil ikke fungere på min, og det nummeret som de refererte til der var hele sulamitten, til over 200USD :(
Men jeg tror jeg satser på det jeg fant i går, og bestiller det på Bil i Nord imorra!
O-ringrørene går fint å bruke med slange-/slangeklemmer om nøden er der, og delenummeret jeg viser koster vel $32 men det var ment til at du skulle kunne sammenligne fasongen på rørene, ikke kjøpe rubb og rake;)
Håper det nye passer, i verste fall går det som tidligere nevnt fint å bøye dem til rett form. (fyll med finkornet sand, steng banjoene med skrue og mutter, varm opp og bøy til det passer)
Da er bolten ute av turboen, endelig! Skal gjenge opp/sette i nye gjenger fra Biltema og sette i nye pinnebolter imorra. Så begynner helvettet med montering av alt dette da.
lars otto skiftesvik
14/08/19, 17:29
Får du ikke lånt momentnøkkel, så får du se om du finner en bagasje-/fiske-vekt, og ordne deg en provisorisk momentnøkkel... 20Nm blir 8kg på et 25cm langt skrallehantak.
Misstenker du fremdeles lekkasje på innsugssiden, trykktest med å kile fast gasspjeldet i åpen stilling, ta av MAF og koble utblåsningslufta fra en grovstøvsuger på innsugsrøret til turbo. (kan bruke regulert trykkluft med litt forsiktighet). Fram med såpeskummet, om det ikke er åpenbare lyder...
NB: husk å åpne opp røret på gasspjeldet og fjern kilen før du fortsetter.
Finner du ikke noe på innsugssiden, sjekk WG inne i turbohuset.
Og har du prøvd å kjøre uten slange tilkoblet WG? (klem igjen slangen til WG)
Får du ikke lånt deg en passende downpipe, eller ikke gidder å ta tidligere nevnte gjennomstrømmingstest av eksosanlegget, og heller ikke får trykkmålt før Cat, finn fram kappskiva til vinkelsliperen og lag en passe stor åpning like før Cat, (kapp slik at den biten du åpner opp fremdeles sitter fast så vidt i en ende, og lett kan sveises igjen, midlertidig bandasjeres el.l.)
Varmebeskytt det som eventuelt kan bli grillet av eksosen, ut og kjør midt på en stille sommernatt;)
(Du vil få feilkoder på dårlig CAT-effektivitet m.m, men du ser iallefall om ladetrykket våkner)
Rådene utføres selvfølgelig på din egen risiko :rolleyes:
jiha 1968 her må være sønn av Reodor Felgen. Helt utrolig hva den mannen har av teknisk kunnskap og evne til å komme med detaljerte og gode veiledninger. En fornøyelse å lese.
TAKKER.
jiha 1968 her må være sønn av Reodor Felgen. Helt utrolig hva den mannen har av teknisk kunnskap og evne til å komme med detaljerte og gode veiledninger. En fornøyelse å lese.
TAKKER.
:o Kanskje ikke helt Reodor Felgen, men min gamle fars arbeidskolleger i Luftforsvaret kalte ham for "Problemløseren" ,
så jeg får skylde på at noe av hans kunnskap må ha gått i arv;)
Takker for gode ord Lars Otto, de varmer godt :o
Og nå venter vi i spenning på neste episode av "Jakke og Trykkfallet" : en saga om en manns endeløse utfordringer med monsteret under panseret :D
lars otto skiftesvik
15/08/19, 11:19
:o Kanskje ikke helt Reodor Felgen, men min gamle fars arbeidskolleger i Luftforsvaret kalte ham for "Problemløseren" ,
så jeg får skylde på at noe av hans kunnskap må ha gått i arv;)
Takker for gode ord Lars Otto, de varmer godt :o
Og nå venter vi i spenning på neste episode av "Jakke og Trykkfallet" : en saga om en manns endeløse utfordringer med monsteret under panseret :D
Tenkte meg at det har noe med medfødt talent og gener å gjøre.
Vært på festival og ferie, så har ikke oppdatert.
Turboen er i bilen, funker som faen, men plutselig lada den fritt (1.8 bar) uten TCV kobla til. Har slakket wastegate-stanga så den faller på armen til selve flapen, men rakk ikke kjøre nå før jobb.
Skal si ifra hvor det ender, forhåpentligvis i kveld! :D
Så kampen mot "monstret under panseret" er ikke helt over ennå... ;)
Da er det nok tid for å sjekke om slangene mellom kompressorhus og wastegate er hele, ikke ligger i klem eller har hoppet av (spesielt på kompressorhuset).
+trykkteste WG igjen, for å sjekke om membranet fremdeles er tett og at WG-armen beveger seg fritt.
Og finner du ikke noe feil, så sjekk at ikke TCV mot all formodning har klart å henge seg opp i "boost-stilling".
(den skal være åpen mellom "rødt" uttak til kompressorhus og det "gule" til WasteGate når den ikke er tilført spenning)
Lurer faktisk på om jeg har wastegatestanga opp-ned? Den er vel ikke helt symmetrisk, så om den står opp-ned kan den vel kanskje sette seg fast i varmeskjoldet?
Må gå over grunntrykket igjen ja, slakka wastegatestanga i håp om at det skulle hjelpe, men den gang ei.
Så kampen mot "monstret under panseret" er ikke helt over ennå... ;)
Da er det nok tid for å sjekke om slangene mellom kompressorhus og wastegate er hele, ikke ligger i klem eller har hoppet av (spesielt på kompressorhuset).
+trykkteste WG igjen, for å sjekke om membranet fremdeles er tett og at WG-armen beveger seg fritt.
Og finner du ikke noe feil, så sjekk at ikke TCV mot all formodning har klart å henge seg opp i "boost-stilling".
(den skal være åpen mellom "rødt" uttak til kompressorhus og det "gule" til WasteGate når den ikke er tilført spenning)
Det blir ikke rett, for når jeg fikk feilkoder lada den ujevnt, men den kunne stoppe på 0.1 bar. Etter jeg sletta feilkodene lada den fritt igjen. Det er så rart, TCV og wastegate funker jo helt klart siden den ladet 0.1 med feilkode. Og den funka jo før den plutselig bestemte seg for å lade fritt, for så å få feilkode pga frakoblet TCV, og da ladet den såvidt noe, for så å lade fritt uten feilkoder...
Det blir ikke rett, for når jeg fikk feilkoder lada den ujevnt, men den kunne stoppe på 0.1 bar. Etter jeg sletta feilkodene lada den fritt igjen. Det er så rart, TCV og wastegate funker jo helt klart siden den ladet 0.1 med feilkode. Og den funka jo før den plutselig bestemte seg for å lade fritt, for så å få feilkode pga frakoblet TCV, og da ladet den såvidt noe, for så å lade fritt uten feilkoder...
Vel, dette var ny info, så jeg svarte isolert på "lader fritt uten at TCV er tilkoblet" (...elektrisk, regnet jeg med) :)
Jeg vet ikke om jeg klarer å følge deg helt i prosessen rundt "friladingen", men jeg ville ha sørget for at "steg 0" er i orden før jeg gravde dypere. (slanger, TCV og WG-funksjon, deretter, om nødvendig, sjekket at jeg får normale tall fra MAF, BPS/MAP, IAT og LT/ST- fueltrim for å avdekke lekkasjer m.m)
Før jeg sletta feilkodene fikk jeg sjeldent over 0.5, en sjelden gang gikk den over det. For det meste var det 0.1 bar. Da må jo wastegate og TCV fungere tenker jeg. Skal som sagt sjekke wastegate så snart jeg har sjansen, alt av bevegelige deler til wastegate fungerer fint i alle fall. Det er et helvette å bytte klokka når man har Snabb innsug, er så sykt trangt.
Du, kan jeg ikke bruke wastegateklokka fra min gamle 14T? Mener de har ganske likt grunntrykk, og det kan jeg jo alltids justere litt.
Dette begynner å ligne mer på en treeeg TCV, og du hadde jo byttet litt mellom noen TCV-er tidligere i tråden, kanskje på tide å prøve igjen?
Hjelper det ikke med en annen TCV, og slangene er sjekket for feil, og at de har rett plassering på TCV, ville jeg ha testet WG svært nøye, før jeg eventuelt gadd å investerte i timer med bannskap for eventuelt å bytte den. Om den gamle passer, ja det må du nesten måle;) (øyediameter og staglengde)
Nei VCCN, jeg sletta ikke meldinga mi!
Slange fra turbo til TCV, var ikke skikkelig på turbo, den virker litt stor, kanskje slangeklemma er for slakk.
Uansett funka det med TCV på manifold-vakum! Da er bare problemet å få slangen på der den skal være!
Ang TCV så er den 1 mnd gammel så den er nok uansett 100%, det er nok den forrige også
Mnja, det var jo den slangen jeg ville ha deg til å sjekke ekstra nøye etter at du hadde kommet hjem fra "ferie-festival" ;)
Med lekkasje der burde det bli overlading, da TCV ikke får nok trykk til å åpne WG tilstrekkelig.
Så jeg gjentar meg selv: sjekk alle slangene på TCV,
og sitter ikke slangen av seg selv på nippelen, uten at den er så trang at du må bruke vold, så er den for stor, bytt den!
(og vurder om du foretrekker selvstrammende/fjærbelastede klemmer, eller skruklemmer som klemmer noe hardere, men bør etterstrammes)
Rusk i slangene kan lamme enhver TCV, men vi krysser fingrene for at det var kompressorhus-slangen som var synderen alene!
Har kjørt med slangen på manifold nå uten problem, så det er helt klart den slangen.
Det er original slange, er nok litt sliten, men den virker for stor i diameter hele veien. Vant med at vakumslanger sitter fast uten slangeklemmer, men ikke her.
Kan jo være mindre nippel på min 19T enn det var på min gamle 14T også.
Da virker det som om du har fått temmet monsteret under panseret for denne gang, gratulerer! :cool: (Bank i bordet)
Takker for all hjelpen! Bank i bordet ja, det er jo en bil, det er bare et tidsspørsmål :P
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.