Vis full versjon : Hvilken kam,komp å turbo? B230FK
Hei!
Starter snart med å bygge sammen en ny motor til banebilen.
300 oppsett blir slapt i lengden :)
Har litt spørsmål i den forbindelse som jeg vil ha deres mening om.
1.
Jeg er bra sikker jeg går for Holset, men hvilken?
HX 30 eller HX 35?
2.
Hvilken kam er fin til holset?
Burde jeg koste på meg større ventiler, samt fjører?
3.
Hvilken komp burde jeg legge meg på, 8:0.1?
Holder det med å dreie litt på org stempel, og med H-Råder? isåfall hvilke specs på stempler? husker å ha sett noe fra @batland men klarer ikke å finne det igjen..
Eventuelt noe kina stempler?
Som nevnt er dette en banebil, så blir jo en del varme.
Styres av MS2, og satte meg ett mål på 375 - 400hk.
eller kan jeg bare kjøpe 150 (145?) mm råder istedet for å frese opp stempler?
Hei!
Starter snart med å bygge sammen en ny motor til banebilen.
300 oppsett blir slapt i lengden :)
Har litt spørsmål i den forbindelse som jeg vil ha deres mening om.
1.
Jeg er bra sikker jeg går for Holset, men hvilken?
HX 30 eller HX 35?
2.
Hvilken kam er fin til holset?
Burde jeg koste på meg større ventiler, samt fjører?
3.
Hvilken komp burde jeg legge meg på, 8:0.1?
Holder det med å dreie litt på org stempel, og med H-Råder? isåfall hvilke specs på stempler? husker å ha sett noe fra @batland men klarer ikke å finne det igjen..
Eventuelt noe kina stempler?
Som nevnt er dette en banebil, så blir jo en del varme.
Styres av MS2, og satte meg ett mål på 375 - 400hk.
1. En NY!, dvs. 2017 - 2018 modell Holset HX35, utgave avhengig av hvilken type grenrør du skal kjøre med. Pulsplitt må alltid anbefales.
2. STS247 og tilhørende ventilfjærer. Større ventiler anbefales på det sterkeste og du setter disse ventilene i en portet 530 topp eller en uportet 531 topp.
3. Hva som er korrekt kompresjonsforhold er totalt avhengig av hvilket drivstoff du skal kjøre, hvor høyt ladetrykk du skal kjøre, hvor god intercooler og hvor godt eksosanlegg du har, samt hvor kaldt du klarer å holde kjølevannet når du banekjører for fullt. Hvis noen tror at ingeniørene til Audi, Saab og Volvo valgte 7.0:1, 7.2:1 og 7,5:1 i kompresjonsforhold til de første turbomotorene sine fordi de var idioter, så er disse "noen" mer enn alminnelig lavpannet.
Jeg har tatt frem målene 76x4,5mm til dem som ønsker seg en uvanlig kvikk og rask bil med ""300 hk" kittet", men vi vet at det tilhørende kompresjonsforholdet rekker en del lenger, avhengig av det spesifikke oppsettet. Ellers har jeg lagt det meste av "hotte tips" og "gullkorn" her: http://forum.vccn.no/showthread.php?37224-forgasserturbo-tråden&highlight=forgasserturbo
Ungdommen er alltid så opptatt av alle disse j**** hestene, men faktum er at det er dreiemomentet som gjør at du kjenner skyvet i ryggen. Ingenting øker dreiemomentet som enda høyere ladetrykk og derfor vil lavere kompresjonsforhold ALLTID gjøre bilen raskere. (Så,så, innen rimelighetens grenser selvsagt. Ingen grunn til å redusere fra 6,5:1 - 6,0:1)
eller kan jeg bare kjøpe 150 (145?) mm råder istedet for å frese opp stempler?
Det selges 149 mm lange råder til bruk med B230 stempler og 142 mm lange råder for bruk med B23 stempler. Dette funker og blokken planes til korrekt kompresjonsforhold er oppnådd. Alle "ekspertene" rynker på nesen, himler med øynene og fnyser, men i praksis har denne løsningen vist seg å fungere tilfredsstillende for vanlige folk med vanlige budsjetter som finner glede i å KJØRE bilen sin. :)
1. En NY!, dvs. 2017 - 2018 modell Holset HX35, utgave avhengig av hvilken type grenrør du skal kjøre med. Pulsplitt må alltid anbefales.
2. STS247 og tilhørende ventilfjærer. Større ventiler anbefales på det sterkeste og du setter disse ventilene i en portet 530 topp eller en uportet 531 topp.
3. Hva som er korrekt kompresjonsforhold er totalt avhengig av hvilket drivstoff du skal kjøre, hvor høyt ladetrykk du skal kjøre, hvor god intercooler og hvor godt eksosanlegg du har, samt hvor kaldt du klarer å holde kjølevannet når du banekjører for fullt. Hvis noen tror at ingeniørene til Audi, Saab og Volvo valgte 7.0:1, 7.2:1 og 7,5:1 i kompresjonsforhold til de første turbomotorene sine fordi de var idioter, så er disse "noen" mer enn alminnelig lavpannet.
Jeg har tatt frem målene 76x4,5mm til dem som ønsker seg en uvanlig kvikk og rask bil med ""300 hk" kittet", men vi vet at det tilhørende kompresjonsforholdet rekker en del lenger, avhengig av det spesifikke oppsettet. Ellers har jeg lagt det meste av "hotte tips" og "gullkorn" her: http://forum.vccn.no/showthread.php?37224-forgasserturbo-tråden&highlight=forgasserturbo
Ungdommen er alltid så opptatt av alle disse j**** hestene, men faktum er at det er dreiemomentet som gjør at du kjenner skyvet i ryggen. Ingenting øker dreiemomentet som enda høyere ladetrykk og derfor vil lavere kompresjonsforhold ALLTID gjøre bilen raskere. (Så,så, innen rimelighetens grenser selvsagt. Ingen grunn til å redusere fra 6,5:1 - 6,0:1)
Takk for svar Batland, jeg har en svært dyktig svigerfar som står for sveising og slikt så det blir nok laget eget grenrør, og da selvfølgelig med pulssplit når jeg først er i gang :)
Jeg har 3 topper tilgjengelig hjemme, og alle er 530.
Har lest en del i den portetråden her lenger oppe, å tenkte faktisk å prøve ut litt selv, selv om jeg ikke har portet noe siden bilcross tiden for 10år siden :p
Men får også koste på meg ventiler, har allerede vært i kontakt med Cylmo nemlig siden jeg skrev første innlegget.
Pga tilgjengeligheten for min del så blir det 98 bensin, E85 blir for tungvint da nærmeste stasjon er 50mil fra meg.
På turbotrykk har jeg ingen snøring, men en standard gullpakning + ARP studs burde da vell klare 1.2-1.4bar?
Intercooler er omsveist og kommer fra en scania, er helt vannvittig tung å har veldig tykt gods så noe bedre en det vil være vanskelig.
3" eksos hele veien, kun med 1 bakpotte, laget selv med rustfrie rører fra biltema.
Värsågod.
En portet 530 topp med 46/38 ventiler fungerer godt og gir mye valuta for pengene.
Det er flere lokale driftere som etter MYYE tull og utlegg til slutt såg seg nödt til å höre etter. Da ble det lavkomp. og de har hatt ubetinget suksess siden. Flere konkurrenter har spurt dem om hvorfor bilene deres bare går og går og går til tross for at det er lavbudsjett og de går godt. :)
Vet ikke om ARP er noe sjakktrekk på rödmotor for 12.9 bolter av den gamle, originale typen har vist seg å fungere perfekt med over 2,5 BAR ladetrykk med skjærkantspakningen. Lagom er best og bolter kan bli FOR sterke også.
Cooler og eksos virker lovende.
Hvis du er ute etter brutalspool på begrenset budsjett, så er det lite som kan konkurrere med GT32: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=58470188
Värsågod.
En portet 530 topp med 46/38 ventiler fungerer godt og gir mye valuta for pengene.
Det er flere lokale driftere som etter MYYE tull og utlegg til slutt såg seg nödt til å höre etter. Da ble det lavkomp. og de har hatt ubetinget suksess siden. Flere konkurrenter har spurt dem om hvorfor bilene deres bare går og går og går til tross for at det er lavbudsjett og de går godt. :)
Vet ikke om ARP er noe sjakktrekk på rödmotor for 12.9 bolter av den gamle, originale typen har vist seg å fungere perfekt med over 2,5 BAR ladetrykk med skjærkantspakningen. Lagom er best og bolter kan bli FOR sterke også.
Cooler og eksos virker lovende.
Hvis du er ute etter brutalspool på begrenset budsjett, så er det lite som kan konkurrere med GT32: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=58470188
For sterke bolter faktisk, det trodde jeg ikke var mulig :)
Men ja, lavkomp har jeg lest at både du å flere sverger til, så da kjører jeg også samme løp.. Spørsmålet er bare hva, og hvordan jeg kan få til det på ett budsjett på ca 7-9.000kr kun på bunndel.
På min siste B230 motor gikk jeg for en ultra lavbudskjett løsning.
Jeg slipte grop i F-stempler med vanlig vinkel sliper.
Toppen freste jeg ut større forbrennings kammer med helt vanlig luft dremmel.
Utstyr her for ca 1200 kr i ny pris. Resten bare arbeids timer.
Kan vell ikke si det er optimalt:) men motorn fungerer bra etter ca 3000 km.
Enkleste er nok og betale noen med dreibenk for og lage større grop i stemplene.
Hehe, greit med budsjett, men å stå med vinkelsliper på stempla er jo redneck stil. :p
Vi har en videregående skole der de er svært hyggelige å tar på seg slike oppdrag, til en slikk å ingenting.
Når jeg gikk første året på mekken fikk vi i oppdrag i å overhale 3 dynamoer.. å når vi var ferdige så vi en mann kom å hentet de, å lærer fikk en kasse pils for jobben :cool:
Så tenker å ta med forskjellige ting å tang dit :) og en par pils!
På min siste B230 motor gikk jeg for en ultra lavbudskjett løsning.
Jeg slipte grop i F-stempler med vanlig vinkel sliper.
Toppen freste jeg ut større forbrennings kammer med helt vanlig luft dremmel.
Utstyr her for ca 1200 kr i ny pris. Resten bare arbeids timer.
Kan vell ikke si det er optimalt:) men motorn fungerer bra etter ca. 3000 km.
Enkleste er nok og betale noen med dreibenk for og lage større grop i stemplene.
Hehehe, lovin it! Måten å få jobben gjort på - og bilen på veiene. :D Optimal er i helt andre enden av den skalaen hvor lavbudsjett og pumpebensin befinner seg, så optimalt er bare en glemmesak. Mest mulig moro pr. kr. er målet for lavbudsjett.
Har stått med rettsliper, rettholdt, fil og smergel for å gjøre det samme for å lage høykompstempler. :confused:
Man trenger nemlig ikke en CNC maskin for den minste ting.
For sterke bolter faktisk, det trodde jeg ikke var mulig :)
Men ja, lavkomp har jeg lest at både du å flere sverger til, så da kjører jeg også samme løp.. Spørsmålet er bare hva, og hvordan jeg kan få til det på ett budsjett på ca 7-9.000kr kun på bunndel.
Joda. Motoren utvider seg når den blir varm og hvis ikke boltene gir seg, da må aluminiumen rundt boltene gi seg, og man VIL få problemer. Lagom er best.
På ett så lavt budsjett så må du unngå unødvendigheter, men 13 mm råder fra 1989 eller nyere motor må anbefales og en godt holdt F-motor fra en bil med automat er vanligvis det beste utgangspunktet.
Hvis du er tålmodig, flink og nøye så klarer du å slipe, frese og pusse ut en grop i stempelet med dybde 4,5mm, som tar minst 20ml. Bor noen dybdehull først så du ser hva du holder på med når du sliper og filer. Du filer og fyller og sjekker til alle stemplene tar akkurat like mange ml enten det nå blir 20 eller 25.
Alternativet er å la ett mekanisk verksted dreie, helst FK -stemplene, eller en yrkesskole få prøve seg med å frese en "kjekk" form.
En enkel honing og nye stempelringer må anbefales vurdert.
ARP bolter er ikke "for sterke". "Problemet" er at folk ikke stress borrer blokkene når de skal bruke ARP bolter. ARP boltene kan deforme blokka så sylindrene blir urunde, derav stress borring med simulert topplokk så de borres runde under stress.
Med det sagt er det nok overkill med ARP til denne motoren.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
det var helt nytt for meg, så takker så mye for info :) Sparte jeg noen kroner der også :p
Joda. Motoren utvider seg når den blir varm og hvis ikke boltene gir seg, da må aluminiumen rundt boltene gi seg, og man VIL få problemer. Lagom er best.
På ett så lavt budsjett så må du unngå unødvendigheter, men 13 mm råder fra 1989 eller nyere motor må anbefales og en godt holdt F-motor fra en bil med automat er vanligvis det beste utgangspunktet.
Hvis du er tålmodig, flink og nøye så klarer du å slipe, frese og pusse ut en grop i stempelet med dybde 4,5mm, som tar minst 20ml. Bor noen dybdehull først så du ser hva du holder på med når du sliper og filer. Du filer og fyller og sjekker til alle stemplene tar akkurat like mange ml enten det nå blir 20 eller 25.
Alternativet er å la ett mekanisk verksted dreie, helst FK -stemplene, eller en yrkesskole få prøve seg med å frese en "kjekk" form.
En enkel honing og nye stempelringer må anbefales vurdert.
Jeg har 12 FK stempler å ta av, så det skal nok gå greit i såfall.
Har også 3 FK blokker, men du sier F blokk? er ikke disse helt like?
2 av de jeg har underspyling, hvilken burde jeg bruke?
Jeg har 12 FK stempler å ta av, så det skal nok gå greit i såfall.
Har også 3 FK blokker, men du sier F blokk? er ikke disse helt like?
2 av de jeg har underspyling, hvilken burde jeg bruke?F blokka etter 1993 er identisk med FT/FK, bortsett fra oljetur og retur til turboen. Ta en med underspyling siden den skal piskes på bane [emoji846]
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Kan jo spørre her kjapt å med det samme jeg har dere her :)
Jeg har i dag 98mod blokk i bilen, altså med underspyling.
Jeg har også oljekjøler + oljefilter flytter med AN10 slanger.
Noen sa at den orginale oljepumpa ikke takler å ha både filterflytter + kjøler, stemmer det?
Burde jeg rive i ei høyeffekt pumpe da fra pedersen?
Kan jo spørre her kjapt å med det samme jeg har dere her :)
Jeg har i dag 98mod blokk i bilen, altså med underspyling.
Jeg har også oljekjøler + oljefilter flytter med AN10 slanger.
Noen sa at den orginale oljepumpa ikke takler å ha både filterflytter + kjøler, stemmer det?
Burde jeg rive i ei høyeffekt pumpe da fra pedersen?Har kjørt med nesten samme system uten problem på min. Jeg har AN8 slanger og gigantisk oljekjøler . Original pumpe fra B230ET. Såvidt jeg vet er det ikke forskjell på pumpe fra B230ET og B230FK så det systemet du har tenkt går nok bra [emoji5]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
De kjører jo med 16v topp, hydrauliske løftere og øljekjøler på vanlig oljepumpe fra FK, så det går nok fint :) Jeg har 13raders an8 kjøler med ganske lange slanger og jeg har godt oljetrykk hele tiden. Jeg har termostat på oljen da
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Jeg har 12 FK stempler å ta av, så det skal nok gå greit i såfall.
Har også 3 FK blokker, men du sier F blokk? er ikke disse helt like?
2 av de jeg har underspyling, hvilken burde jeg bruke?
Hvis saker og ting skal gjöres seriöst og skikkelig så MÅ blokken stressborres og med overfallene til veiven korrekt montert.
Når det er budsjettbygg da gjör man ikke dette og man bör bruke den blokken som har de minst slitte, de retteste og de rundeste sylindrene. Dette er sjelden i en velbrukt turbomotor.
Ang. oljepumpe så er disse designet rundt oljebehovet PÅ TOMGANG! ;) Det er alltid MER enn nok kapasitet på höyere turtall og siden dette er en banebilsmotor, så ser jeg ikke problemet.
Jeg har 19 raders kjølers nå, og sliter ikke med trykket. ligger på isj 5.2 BAR under kjøring å ca 3 mener jeg å huske på tomgang. :)
Blokka som står i min nå batland er dønn strøken, fra 98mod med rett over 110.000km bak seg og fullt servicehefte etter 1.eiers eldre herremann. :)
Kun blitt pisket 1 dag på bane, før det tror jeg den aldri har vært borte i noe høyere enn org turbotrykk å tur-retur coop mega 1 gang i uka..
Fikk uansett hentet hjem de andre motorene i går kveld, den 1 motoren var mye dårligere enn hva jeg trodde, eneste brukbart er veiva å 3 stempler.
Men den andre var helt komplett, å var blitt nyoverhalt, men tidligere eier hadde en anelse om skjørtebank å tok ut motor å satte i en annen bortimot med en gang.
Går det ann å måle seg fram på om sylindervegg har tatt skade på slikt, eller MÅ det borres uansett?
Var såpass svak lyd at gamle eier var usikker selv, men fikk ny motor på garanti (kjøpt motor fra bedrift faktisk) og byttet med en gang.
Grunn til at jeg spørr er for at jeg vurderer å sette sammen 1 herjemotor, å en med standard 300 oppsett slik jeg har i dag, bare byttet over bunndelen.
Altså at jeg tar bunndelen jeg har i dag som jeg vet er dønn strøken å bygger herjemotor etter, samt den jeg fikk igår setter jeg bare sammen slik motoren min er i dag.. som en liten reservemotor :)
Hvis jeg skulle valgt i din situasjon så hadde jeg tatt ut stemplene i den dönn strökne motoren og dreiet dem. Stempelringene slipes slik at endegapet ökes til korrekt klaring for oppjustert ladetrykk.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.