Vis full versjon : 2006 V50 1.6D. Ulyd fra motor og motor som jukser. (løst)
Hei.
Det en V50 fra 2006, 1,6D, manuell og med 140000 km på telleren.
Fikk plutselig en kraftig rasle/skrapelyd foran på motoren. En har vært å hørt/sett på lyden/motoren men ble veldig usikker. Mener at lyden ikke kommer fra løpehjul eller dyno/ac.komp eller vannpumpe. Lyden minner om et meget slakt registerkjede og er litt knasende/malende ulyd(det høres ikke bra ut nei). Er det ikke reim på disse motorene da?
Hører med til historien at for ca 7 uker siden så sluttet motoren å trekke. Stoppet og sjekket i motorrommet og det var en del oljesøl i motorrommet, særlig på motorens fremre del så trodde først det var motorras. Ved litt mer ettersyn så fant man ut at den trykkslangen(belgen) inn til innsuget hadde sprukket og trodde at oljesølet kom på grunn av det. Byttet trykkslangen/belgen/motorvask og motoren fungerte som normalt igjen. Byttet også olje i samme slengen men den ser jeg er meget svart nå, ca 1500 km er kjørt siden bytte/uhell.
Så kom denne kraftige ulyden helt plutselig. Det er ingen ulyd i gir og motorlyden er i grunn uforandret(ingen stempel eller dysebanking), ingen unormal røyk eller lukt, ei heller feilkoder. Noen som kjenner til dette, er det reim eller kjede på disse motorene? har ikke noe mer info om bilen desverre da serviceboken ikke sier noe om registeret.
Hadde håpet på et svar hvor det ikke står at motoren er rast :p
Sikker på at det ikke er frihjulet på generatoren som lager ulyd? Ta av aggregatreima,start opp og lytt... eventuelt kjenn på frihjulet om det oppfører seg normalt, det skal "slippe" i ene retningen om du vrir det raskt fram og tilbake for hånd.
Det er reim fra veivaksel og opp til den ene kamakselen, men kjede mellom innsug og eksos-kamaksel...
Takk for svar.
Nei jeg er ikke sikker på på noe jeg :)
Kan sjekke det du nevner så fort det blir anledning.
Så det er både reim og kjede!, så da kan det faktisk være en deffekt strammer eller noe annet med kjedet, eller er kjededriften på denne motoren slikt som "aldri" blir slitt?
Så vidt jeg vet er det ikke vanlig med feil på kjedet. Det er veldig kort, men det har jo en strammer så muligheten er der. (selv uvanlige feil kan lage ulyd ;) )
Kanskje mulig å lytte seg frem til hvor lyden stammer fra med et stetoskop, om du ikke finner ut at det er frihjulet da...
Så fort bilen er hjemme så skal jeg sjekke ut det du skriver.
Hva tror du årsaken til at den har kastet olje da? Det er nevnt at igjenkoksing av diverse slanger kan gi overtrykk i åndesystemet, men hvilken slange skulle det være? Er det noen pakninger eller tettninger som kan forårsake dette da? Det er ikke så mye at det drypper olje, det er mer søl enn lekkasje og det er mest i forkant av motoren, pasasjersiden.
Bilen har forøvrig fungert prikkfritt inntil den trykkslangen sprakk i vinter.
Oljesølet kan være alt fra feil på veivhusventilasjon, slitne stempelringer, defekt turbo, til en svettende pakning. Og det er svart motorolje, ikke blank diesel, eller kokset gjørme?
Er olje ja. Har vært borti noe av det samme på en gammel Golf 4 jeg hadde og da var det kondens i åndesystemet som frøs til is slik at den kastet olje ut av peilepinnen grunnet overtrykk. Der ble det satt inn et varmeelement og etter det ble det bedre.
Tror denne motoren, om den har livets rett, trenger en skikkelig gjennomgang og innvendig rens :rolleyes:
Så da kan vi konkludere at ulyden neppe har noe med at den kaster olje eller at den sprukne trykkslangen?
Igjen, takk for at dere gidder å svare.
Hvor relevant ulyden er for oljesølet eller slangen vet vi når du har funnet årsaken til ulyden ;)
Men mulig vi har en god kombinasjon på ulyd og søl: feil på kamkjedestrammer har fått kamkjedet til å gnage et lite hull på toppdekslet...
Men om du finner en hårfin sprekk i toppdekslet som forårsaker oljesølet, kan jo det også ha sammenheng med overtrykket(?) som fikk slangen på innsuget til å revne.
Vi venter i spenning på feilsøkingen.
Ja må nok få bilen i hus og begynne systematisk og undersøke del for del. Jeg er ikke kjent med denne motoren i det hele tatt så godt å få litt hjelp.
Skal oppdatere etter hvert. Takk så langt :)
Oppdatering: Feien er funnet. Nedre reimhjul, eller svingningdemper som han kalte det, har delt seg. Motoren har ingen ulyd når det var tatt av. Phu, ble lettet da vi fant ut av det. Skal bestille nytt men det er jo ørten typer av det så får håpe jeg treffer på bestillingen. Bytter registerreim med alt tilbehør i samme slengen.
Oljelekkasjen er fortsatt en gåte. Det er foreslått å sjekke alt av motorventilasjon for slam, hva tror dere? Kan det ha noe med ERG ventilen å gjøre? Og så lurte jeg på dette med blending av ERG’n. Blir det feilkoder og hva hjelper det egentlig for, mindre sot i motoren? Ser man får blendeplater med og uten hull, er hullet for hindre feilkode?
Det er deilig når stillheten senker seg...
EGR-blending er ikke noen god ide uten å legge inn ny ECM-programvare for dette nei.
Ta heller å rens EGR-ventilen, den har som regel bare godt av det.
Finns jo litt lurium på boks hvis man ikke har mulighet til å legge så mye tid i å gjøre rensingen skikkelig.
Og blås igjennom oljeutluftings-slanger m.m. i jakt på åreforkalking av oljeslagg.
Kan være greit å ta en titt på hvor mye trykk det er i oljeutluftingen også, med slitne stempelringer kan det blåse ganske friskt ut av peilepinne-/oljepåfyllings-hull. (nej, jeg tror ikke du har slitte stempelringer)
Ja det var deilig når vi fant ut av det. Fant noen tråder på om dette og det er hvisnok ikke helt uvanlig at det reimhjulet går i stykker på Ford sine motorer men fant ikke noe om at Volvo sine motorer hadde samme feilen på sine reimhjul, vet ikke om de reimhjulene er like engang.
Har ikke hatt bilen lenge så kjenner ikke så godt til denne men tidligere eier har passet godt på bilen og den har ikke gått mer enn 139 tusen km så at det reimhjulet gikk i stykker var ikke i mine tanker.
Har lest meg litt opp på dette med ventilasjonen så gjør som skriver, spyler igjennom alt med diesel og blåser rent og tørt etterpå. Skal også sjekke toppdekselet, er hvisnok et membran der som gir oljesøl inn i luftmassemåleren. Greit å få sjekket det også. Ser også at mange har rast turboen pga tett oljetilførsel så får sjekke det også. Har brukt innvendig motorvask/rens med stor suksess før tenkte å gjøre på denne også.
Så det er ikke anbefalt å blende ERG nei, nei da gjør jeg heller en rens av den. DPF skal også byttes på 120 tusen km, det er ikke gjort så det må byttes. Disse DPF’ene til ca 4000 kr på Skruvat etc, er de greie nok som et alternativ til Volvo sine?
Billige DPF varer som regel ikke like lenge, da filtermaterialet de billigste er laget av ikke er like holdbart, men så lenge du kan skifte selv og har DICE/VIDA til å fortelle bilen at den har fått nytt filter på egen hånd m.m., går nok totalregnestykket lett i favør av "billigfilter" uansett levetid.
Ikke glem at bilen også skal ha etterfyll av EOLYS-væske hver 60000km, uten den så fungerer ikke regenerering av DPF skikkelig på 1.6D/2.0D. (grisejobb, husk vernebriller og hansker, tanken sitter mellom bakhjulene)
Og DPF varer gjerne adskillig lengre enn 120000km, kommer veldig mye an på kjøre-stil/-forhold.
Desto oftere bilen regenererer desto verre står det til med filteret og ved hyppig regen. kommer det mye diesel i bunnpanna, og oljenivået øker faretruende... (For å skremme deg litt: google "Diesel runaway")
Finnes en del rensemetoder for filter også, alt fra skumspray gjennom DPF-trykksensorrør, til vask med kaustisk soda og spyling med varmtvannsvasker, men nytt er nytt...
Takk for nyttig info. Jeg får lese meg opp på det du nevner og så må jeg få servicehistorikken på bilen for å få sjekket om den EOLYS-væsken er etterfyllt. Ser det står på en kvittering at kunde har valgt å ikke bytte DPF ved 120k-service så da kan det være at det ikke er etterfyllt væske heller. Takk for gode tips.
Mye å passe på i nyere biler. Var litt enklere før når det kun var å passe på at Stromberg'en hadde olje på vakumklokka :D
Hei,
Takk for informativ tråd. Den løser kanskje noe jeg har lurt fælt på med vår bil. Jeg monterte ny DPF fra BS Bildeler. Har ikke gjort noe med VIDA. Den siste tiden har bilen innimellom fusket fælt, og oljenivået har økt litt.
Fuskingen har jeg forbundet med et problem vi har hatt i lang tid, nemlig forurensing av luftmengdemåler. Bestilte faktisk ny i går, fordi jeg mistenkte at den har blitt dårlig pga. all rensingen. Nå tror jeg heller at det er stadig regenerering av DPF som foregår. Dritt at det ikke kommer noen beskjed på instrumentene at det foregår. Ingen motorlampe heller ved fusking. Vanligvis har vi fått lampe når LMM er forurenset.
Stromberg og B20 var tider ja, spesielt når du skulle starte etter å ha vært i butikken 5 minutt, og forgasseren hadde kokt over og druknet innsugskanalene i bensin... Men man lærte seg jo triksene som trengtes da også, som f.eks å fylle motorolje i forgasseren fordi man var tom for automatolje, ikke var så lurt...
V50bruker:
Du må finne deg noen med VIDA/DICE, så du kan fortelle bilen din at den har fått nytt DPF, og lese av feilkoder...
(det oppstår ofte feil på trykksensoren for DPF, noe som kan lage ganske mye trøbbel)
Fyller du EOLYS selv, så må du også inn i VIDA og nulle måler osv.
Ja det er ganske irriterende at det ikke kommer beskjed om regen. på disse bilene, men man lærer seg etter hvert å kjenne igjen symptomene med smålugging og litt høyere forbruk når regenerering pågår .
Og generelt så bør man en gang i blant kjøre som om man har stjålet bilen, gjerne med fullastet bil / tung tilhenger i noen gode og lange oppoverbakker med turtall over 3500...
Så det kommer ikke opp feilmelding når DPF er tett?
Fant en artikkel om bytting av DPF, ser ut som det er mange gir f i å bytte når fabrikanten anbefaler bytte, slik som på min. https://terjebjornstad.com/no/tag/bytte-egr-ventil/
Jeg liker å gjøre ting selv, når jeg vet hva jeg gjør vel og merke, så får nok finne meg et diagnoseverktøy. Noen som kan anbefales, kan godt være PC-basert.
Du får nok motorservice-feilmelding i DIM eller Limp-mode til slutt når trykkfallet over DPF blir stort nok (når DPF ikke lengre reagerer på regen. og er så og si potte tett, eller om DPF-trykksensoren/slangene tar kvelden, og bilen feiltolker situasjonen), men det er ingen meldinger i DIM når bilen utfører normale regenereringer, og det blir mange av dem på slutten av levetiden til DPF, og det er ikke spesielt bra for motoren å jevnlig bli druknet i uforbrent diesel.
Til diagnose og reparasjoner brukes VIDA programvare og DICE kommunikasjonsenhet, unngå billige piratkopier fra Kina, som også dukker opp på Finn av og til. Programmet er noe sært på krav til maskinvare og operativsystem, så det kan lønne seg å lese et par tråder på div forum før installasjon av VIDA/DICE.
Intet nytt i saken annet enn at jeg venter på deler. Har mottatt svingningsdemperen, den var av rette typen. OBS, det finnes flere typer, 5 og 6 ribbespor samt 26mm bredde og 34mm bredde så sjekk mål før bestilling.
Registereimsett m/vannpumpe er på vei så forhåpenligvis er bilen på veien igjen til neste helg. Må få tatt en telefon til Volvo å høre om de har informasjon om det ble etterfyllt Eolys på den ved 120k service. Ser det står på kvitteringen at kunde ikke ønsket å bytte DPF men ikke noe mer info. Tidligere eier vet ikke noe.
Har også spurt meg rundt om etter folk som har diagnose(med navn vi ikke nevner) uten resultat så om noen har i Vestfold eller Grenland så gjerne i fra. Betaler seff en slant for aktivering av Eolys og DPF.
Et annet spm dere kanskje vet, er den horisontale rollon lik på 05 og fremover eller er det forskjell på årsmodellene etter 08? Har den orginale vertikale(hundenettingen) som klipses på 2/3-seteryggen.
Ulik Rollo før/etter facelift i 2008 ja, lett å se forskjell da den "gamle" som du trenger har oppbevaringsboks til "lastenettet". (pn: 39874981)
Oppdatering.
Da er motoren oppe og går igjen. Ny svingsdemper, nytt registersett, ny vannpumpe, multireim, ny olje og filter.
Var også innom Volvo og fikk sjekket servicehistorikken på bilen. Det meste var på stell men det er aldri fylt Eolys på den. Serviceteknikkeren sa at det trolig ikke er Eolys på den og han sa også at om det er Eolys så er det 120000km interval på etterfylling. Synes det er rart da alt jeg har lest de siste 2 ukene indikerer både 60`km interval og at Eolys er en del av regenereringsystemet til PSA-motorene. Han sa at om jeg var i tvil så var det bare å se under bilen bak, der skal man se tanken. Får sjekke det også før jeg kjører noe mer med den.
Lurte litt på å demontere intercooleren, trykkslanger og trykkrør for å rense disse. Mye jobb å plukke av dette, må man ha av fronten? Grunnen er at om jeg klemmer sammen trykkslangen så kjenner jeg at den er glatt innvendig, dvs at det er en god oljefilm i den. Da er trolig cooleren også tilgriset av olje. Noen som har gjort denne jobben før på V50?
Siden din 1.6D/109hk har partikkelfilter (?) , så har du EOLYS-tank og skal ha etterfylling hver 60000km (og filterbytte hver 120000km) Tanken vil garantert gå tom før 120000km.
Importbiler kan du risikere å finne uten tank og filter, mens alle D2/115hk på 2011-2012 modellene har "evigvarende" DPF uten additiv.
Det er så og si alltid litt oljesøl i en intercooler som har gått noen mil, har du tid til overs så plukk gjerne ned og rengjør, men jeg hadde ikke mistet nattesøvnen før det rinner olje ut av slange/rørstuss. Synes det er verre om MAF/luftfilter druknes i oljesøl, som mange av 1.6D'ene plages med.
(Husker jeg ikke helt feil så tar du av "støtfanger"/frontplast og stålplata under, løsner slangene fra intercooler, et par skruer, så er den løs, klar til å oppgraderes til en ny feit værsting av en intercooler, øhh, nei rensing var det ja...)
Det skal komme varsellampe på tom tank for Eolys/additiv. Og en med VIDA skal kunne lese ut nivå. Jeg sjekket vår bil nå. Gått litt over 60k siden fylling, og nivået ble oppgitt av VIDA til å være 12/15 (altså 80 %).
Skiftet nylig DPF. Hvis du kommer godt til under bilen, så er det ganske lett å ta av slangen inn til intercooler. Den kommer inn lavt, slik at jeg tror all oje som evt. vil være flytende kan renne ut. Behøver ikke ta slangen løs fra IC en gang, bare bøye hele slangen ned. Jeg gjorde dette, pga oljeproblem hos oss også, det kom ingenting. Kan evt blåse bakveis om du tar av slangen etter IC oppe ved motor.
Siden din 1.6D/109hk har partikkelfilter (?) , så har du EOLYS-tank og skal ha etterfylling hver 60000km (og filterbytte hver 120000km) Tanken vil garantert gå tom før 120000km.
Importbiler kan du risikere å finne uten tank og filter, mens alle D2/115hk på 2011-2012 modellene har "evigvarende" DPF uten additiv.
QUOTE]
Ikke import denne men den er ikke levert med DPF. Se mitt svar lenger ned.
[QUOTE=V50bruker;1078431]Det skal komme varsellampe på tom tank for Eolys/additiv. Og en med VIDA skal kunne lese ut nivå. Jeg sjekket vår bil nå. Gått litt over 60k siden fylling, og nivået ble oppgitt av VIDA til å være 12/15 (altså 80 %).
Skiftet nylig DPF. Hvis du kommer godt til under bilen, så er det ganske lett å ta av slangen inn til intercooler. Den kommer inn lavt, slik at jeg tror all oje som evt. vil være flytende kan renne ut. Behøver ikke ta slangen løs fra IC en gang, bare bøye hele slangen ned. Jeg gjorde dette, pga oljeproblem hos oss også, det kom ingenting. Kan evt blåse bakveis om du tar av slangen etter IC oppe ved motor.
Her blir jeg litt forvirret. mener du at du har kjørt litt over 60 000km og at da har forbrukt 20% ?
Takk for svar alle sammen. Jeg har sjekket litt mer og gjort som dere skrev.
For det første, bilen har jo for f... ikke DPF, kun kat. Snakket med en som jobber på Bilservice (Volvo i Vestfold) og han bekreftet at min ikke har det siden den er produsert for leveranse før 22.02.08. Det var da kravet til PDF trådde i kraft hvis nok??? Ja så da har jeg to ting mindre å bekymre meg for :), ingen PDF og Eolys-tank.
Det som har forvirret meg og sikkert fleresom har lest dette, er at Volvo har skrevet på kvitteringen for 120 000km servicen at kunde ikke ønsker å bytte partikkelfilter. Volvo burde jo vist at den ikke har DPF? En annen ting som gjør meg forvirret (og skeptisk til merkeverkstedet) er at serviceteknikeren jeg snakket med tidligere sa at det ikke var etterfylt Eolys på den, hvilket jo stemte da det ikke en gang er DPF og Eolys-tank på den men også det at han hardnakket påstod at det er 120 000km intervall på etterfylling av Eolys. Hvor mange ødelagte 1,6D-motorer har denne krabaten på samvittigheten mon tro?
Når det gjelder etterfylling av Eolys så får vi vel slå fast at det er hver 60 000km som anbefales.
For øvrig er bilen på veien igjen, dog har jeg kun kjørt noen få mil men i morgen skal den på langtur ifbm kurs på jobben. Som nevnt så mistenkte jeg at det var mye olje i cooler/rør/slanger siden slangene kjentes så glatte innvendig. Det var ikke mye olje i systemet men renset alt skikkelig når jeg hadde det av så vet jeg at det er i orden. Likeså med oljetilførselledningen til turboen, var i orden den også man da er det sjekket også.
Har slitt med at rekkevidden på nøkkelen. Byttet batteri på den i helgen men den ble ikke bedre, snarere tvert i mot. Er det noe triks eller rens eller slik som må til? Tydeligvis noe som hindrer signalene fra fjernkontrollen eller mottaket av signalene.
Her blir jeg litt forvirret. mener du at du har kjørt litt over 60 000km og at da har forbrukt 20% ?
Hei,
Jeg også. I følge kvittering skulle det vært fyllt for ca. 60000 km siden. Og det er VIDA som nå forteller hvor mye som er igjen. Om det brukes noe Eolys og hva som foregår vet jeg ikke. Man kan vel til nød se på tanken om det er noe igjen, men den er godt sausa inn med sauefett.
Synes det veldig rart at du ikke har hverken DPF eller additivtank. Vår bil er 2007 modell, levert i 2006. Det er kort rekkevidde på våre nøkler også. Må ofte holde nøkkelen inntil vinduet på førerdør.
Min er en 06 levert sent 05 har jeg funnet ut. Solgt ny i Norge ser det ut som. Men jeg er bare glad til jeg at det ikke er noe slikt på den. Det med nøkkelens rekkevidde synes jeg er rart, har hele tiden trodd det var dårlig batteri men det kan jo ikke være slik at man må holde nøkkelen klin oppi vinduet for å åpne eller lukke. Skal rense sender med elektorens og se om det hjelper.
Nytt problem:
Siden Volvon'n fikk litt oppmerksomhet så har den tilsynelatende gått fint, hittil. Skulle sjekke oljenivået og det var høyt. Diesel i oljen ? Jeg er ingen dieselmotorkjenner så hvordan sjekker jeg om dysene er tette? Vet at man kan sette 4 like lange slanger på returen ut i fra hver dyse og måle returmengden, fks ved 5 minutter tomgangskjøring, og dysen med lekkasje vil da ha mindre diesel i beholderen enn de andre dysene. Er det andre måter å finne den lekkende dysen på? Kan man lytte på de med stetoskop og høre om lukkelyden er annerledes?
Nå har jo jeg kun antatt at det er en dyse (eller fler) som lekker da jeg ikke tror at det er dårlig kompresjon på motoren (antagelse igjen).
(edit: oljenivået var ikke for høyt eller endret, det var nok bilen som ikke sto plant. Etter mange mil med bruk etter at denne posten ble skrevet så er oljeforbruket fortsatt stabilt)
Hei,
Det virker som vi har omtrent de samme problemene. Vi er frustrerte for tiden, det virker som om alt svikter nå.
Vi har også stigende oljenivå, men har ikke tenkt på at dysene kan lekke. Har tenkt at det har med regenerering av DPF å gjøre. Men det kan forklare at bilen fusker også kanskje. Ser at dyser koster fra 2500 og oppover, så det er vel ikke tema å bare bytte. Dysene er forøvrig et h.... å få ut. I hvert fall om det er masse koks oppover langs dysa. Jeg har hatt ut en pga lekkasje (det luktet eksos i kupeen).
Og, vi har en raslelyd. Har tenkt på svingningsdemperen, som du byttet. Er det mulig å se om den er dårlig uten å ta av?
Og overtrykk i veivhuset....
Hei.
Jeg vet ikke om dysene lekker, det er noe jeg antar, men jeg skal ta en returmengdetest snarest og se om det er noen forskjell på mengde returdiesel. Jeg er ingen mekaniker og i hvertfall ikke på diesel men har forstått at en lekkende/defekt dyse har avvikende returmengde.
Jeg vet heller ikke hvilke dyser som passer overens med andre 1,6 PSA-motorer, mine slutter med -188 men ser at det er mange andre dyser som har andre nummer som slutter på fks -239, 259 m.fler.
Det jeg ikke vet er om alle disse andre dysene passer på Volvo sin utgave av motoren og om de må kodes inn. Har forstått det slik at det er to typer injektorsystemer på 1,6D, en med Bosch pumpe og en annen fabrikat men begge benytter Bosch sine dyser slik jeg har forstått det.
Det finnes flere som leverer overhalt dyser men likevel så blir det fort 6-8 tusen kr for alle 4. Jeg tenker at man kan bytte en dyse om det er en dyse som ikke er i orden? Min starter lett men jukser ørlite gran ved kald motor eller funker den fint. Om det skal nevnes noe så er det at den virker noe urolig på tomgang.
Delaminert svingningsdemper ser man at det er slitt blankt der som senterdelen overlapper ytre delen. Ta av innerskjermen så ser du det lett om den er delaminert. Ellers så er det jo andre roterende deler som er reimdrevne så det kan være et løpehjul, frihjulet til dynamoen etc.
Overtrykk er det alltid i bunndelen på en stempelmotor men om du har mer enn vanlig er jo ikke lett å si dessverre, mulig en på et verksted kan si noe om det. Men om du får hentesveis når du tar av oljelokket er det nok ikke helt på stell.
Spennende om du får noe ut av det. Jeg har prøvd å tolke diverse data fra VIDA, men jeg vet ikke hva som er vanlige verdier. Jeg synes pumpetrykket kan være litt lavt, data fra EGR ser rare ut, difftrykk på DPF også litt rare (litt treg respons og forskjell på varm og kald motor).
Skal se på svingningsdemperen. Takk for tips.
Jeg synes det blåser for mye ut av åndingen. Har lagt den ned bak motoren, fordi den griser til luftmengdemåleren. Tenkte å prøve en sylinderlekkasjemåler fra Biltema, men har egentlig ikke tid til å drive med det nå.
Oppdatering:)
Siden sist så har bilen blitt brukt daglig frem til ferien, først da fikk jeg tid til å sjekke mer. Status er i grunn uforandret men tempsensor er helt på tryne. De dagene det var ca 30 grader så viste den alt fra 18 pluss til 18 minus. Så klimaanlegget funket jo ikke :mad: Har lest noe om at 05-06 modellene hadde en feil på kontakten og at ble byttet på garantien. På min ble den ikke byttet i følge Volvo så får ta opp å sjekke om det kun er kontaktfeil som gir feil tempvisning.
Ellers så er returmengden målt med nedslående resultat. Returmengde er (fra venstre mot høyre) syl1 70ml, syl2 90ml, syl3 20ml og syl4 60ml. Målt på varm motor og over et minutt. Har snakket med Volvo men de kan jo ikke noe annet en å si, bytte til nye dyser.
Hadde så en god prat med Vestfold elektrodiesel som holder til i Stokke. Han sa en slik returtest ikke er en analyse men en indikasjon på internlekkasje i dysen. Opp 70% forskjell på returmengden er ikke uvanlig, men ikke ønskelig, og viser at det er lekkasje i en gummiring inne i dysa. Hadde det ikke vært en Bosch dyse så kan det noen ganger hjelpe med en Tunap kur, da med Tunap 989. Men siden Bosch bruker er gummiring så er det en skade på den gir økt returmengde og derfor ikke noe som kan renses. Men han anbefalte likevel en slik kur for det kan kanskje ta vekk noe av den urolige, harde gangen på lave turtall som oppleves som juksing. Han mente at injektorfunksjonen neppe hadde noe med returmengden å gjøre men trolig kunne en rensekur gi noe bedre gange. Jeg prøver det, skal bytte dieselfilteret uansett (rensestoffet helles i dieselfilteret, resten i tanken). Videre så sa han at 3 av 4 dyser nok er på vei til å blir defekte og anbefalte å teste alle 4 eller skifte til nye eller overhalte. Men han sa også at dysene neppe var så slitt at de ”spyler” diesel men anbefalte å bytte så snart som mulig for de kom til å havarere, men når er umulig for han å si noe om. Han sa også at om jeg fikk tak i nye eller overhalte dyser et annet sted så kunne de montere og kode om. Det er jo kjekt å vite for Volvo ville ikke kode om ikke de byttet dysene :rolleyes:
Har sett litt på dette med dyser og jeg har 0445110188 dyser men ser at 0445110136 dysen står oppført sammen med 188—dysene. Noen som vet om 136-dysene kan brukes som erstatning?
Har bestemt meg for å bytte alle dysene og derfor blir det å bestille overhalte dyser fra Europa etter hvert og få disse montert å kodet av Vestfold elektrodiesel.
Skal oppdatere angående den rensekuren for dysene, spent om det kan hjelpe.
Tempsensor feilen er sannsynligvis enten pluggen i døråpningen på venstre dør, eller en kontakt inni døra. Vår bil hadde dårlig kontakt på den inni døra. Litt WD40 på pinnene, alt i orden. Måtte ta det på nytt nettopp, holdt ca 3 år. Denne viser hvordan du åpner døra: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
Tempsensor feilen er sannsynligvis enten pluggen i døråpningen på venstre dør, eller en kontakt inni døra. Vår bil hadde dårlig kontakt på den inni døra. Litt WD40 på pinnene, alt i orden. Måtte ta det på nytt nettopp, holdt ca 3 år. Denne viser hvordan du åpner døra: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
Takk for tipset. Renset først den store kontakten til døren, var mye irr der men hjalp ikke. Tok så av dørpanelet og renset den blå kontakten i styremodulen og vips så virket den.
Å så et nytt problem. Den ene nøkkelen har knekt så jeg kjøpte en uten innmat. Byttet over elektronikk og satte inn nytt batteri. Alt virket på fjernkontroll men da jeg satte nøkkel inn så fikk jeg melding om nøkkelfeil. Må nøkkelen kodes?
Ja, sitter en "transponder" (RF-id) i den delen av nøkkelen som settes inn i tenningslåsen.
Nøkkelen må enten programmeres til bilen, eller så må transponderen flyttes. (flytting er neppe aktuelt på disse nøklene, da det ikke akkurat er like enkelt som på P2-platformen)
Om det lar seg gjøre å kopiere RF-IDen fra en nøkkel til en annen på P1-plattformen (Ford C1) kan kanskje noen andre svare på? (jeg tviler på at det går)
Eventuelt hør med http://www.immotech.no/
Takk for svar. Skal sjekke litt på nettet ang RF-id, om ikke det går så får jeg ta det hos Volvo.
Oppdatering.
Har jo som tidligere skrevet en juksing på lavt turtall som forsvinner etter 1500rpm, uansett gir. Har en baklekkasje på 3 av 4 dyser men flere jeg har snakket med sier at motoren ikke skal jukse av den grunn. Har tidligere byttet luftfilter og nå dieselfilteret, fylte det opp med Tuneap 989, startet den og stoppet den etter 2min og lot motoren så stå et døgn. Startet opp og kjørte en tur. Mulig det er placebo men jeg synes det hjalp litt, men ikke mye. Har renset MAF (den som er mellom turbo og luftfilter) uten at det heller hjalp noe, er det noen andre sensorer som bør renses. Ellers så har bilen nå vært på 2 skikkelige langturer og går som en drøm, unntatt den nevnte juksingen. Tips folkens?
Sjekk for falskluft. Om det er likt som på Peugeot med samme motor, med luftfilter bak motor, er det verdt å sjekke filterboksen. Den hadde delt seg på fruens Peugeot 308 09 mod, og gjorde at den fuska på tomgang og på lavt turtall.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
OK, takk for tips. Skal sjekke det grundig.
Trønder karen
30/08/18, 14:10
Det skal komme varsellampe på tom tank for Eolys/additiv. Og en med VIDA skal kunne lese ut nivå.
Her blir nå jeg forvirret :-)
Min tank var tom så det holdt. Og jeg fikk aldri opp noe varsel på dette. 2006 mod levert mai 2007.
Ingen forvarsel før all motorkraft forsvant og sotsky sto ut i alle ender forutenom bak der eksosen egentlig skal komme ut.
Mulig det er noen forskjeller ute og går på bilene. Hva vet vel jeg.
Jeg hadde uansett(om jeg visste da , det jeg vwt i dag) kjøpt veske og etterfylt bare for å være sikker.
Straffen for å gå tom for eolyse er bare så innmari mye dyrere.
Har sjekket sugesiden av luftsystemet og alt ser bra ut. Tette forbindelser over alt. Andre ting som bør sjekkes?
Syntomene er juksing fra 1100 og opp til 1500rpm, uansett gir. Også på frirus.
Noen ganger er det dårlig reaksjon ved pådrag fra tomgang og opp til 13-1400rpm og så kommer den noe voldsomt. Dette er sporadisk og kun når man kjører i gang.
Noen tips?
Kan også legge til at den ved kald og halvvarm motor jukser mindre. En annen info er at om jeg ligger i turtallsområdet hvor juksingen er merkbar og gir gass så forsvinner juksingen. Det er kun ved lett belastning den jukser. Dette får meg til å tenke på TPS sensor eller/og tempsensor. Er disse kjent for å bli defekte? Kan en defekt MAF gi slike symptomer uten å gi feilkode?
Ingen feilkoder leses ut med en vanlig scanner. Det beste hadde nok vært å livescannet med riktig utstyr men det har jeg dessverre ikke tilgang til, om det ikke er noen som har slikt utstyr privat i Vestfold?
Har dessverre ikke anledning til å sette bilen på verksted for komplett feilsøking og reparasjon.
Trønder karen
04/09/18, 10:01
En MAF kan definitivt gi slike dymptomer. Rens eller bytt :-)
Hei,
Vi har også noe lignende med uregelmessig nykking. Det hjelper vel ikke så mye på din feilsøking kanskje, men vi opplver at nykkingen blir borte om vi tar av kontakten på MAF eller EGRventil. Ved avkoblet MAF blir motoren svak (fornuftig nok), mens det merkes lite forskjell i effekt når EGR er frakoblet. Har prøvd to forskjellige MAF. Samme oppførsel, så vi tror ikke det er der problemet ligger.
Liten update: har fått låne en feilkodeleser, en sånn Icarsoft trur jeg den heter. Ikke mye feil men det var en jeg stusset over og det var gasspedalen. Slettet den og motorgangen ble noe bedre ved ca 1600rpm men fortsatt en del juksing på det turtallet. Videre så er den håpløs å få igang fra stillestående. Det er såvidt den dra seg selv for så plutselig komme noe voldsomt. Har sjekket skovlene til variatoren på kompressoren, alt funker gull. Det har ikke kommet noen feilkode på motoren igjen etter slettingen.
Har og sjekket med livedata at fuelrailtrykket ikke har noe drop når juksingen oppstår.
Til info så har jeg merket at juksingen neste forsvinner når det har blitt kaldt ute. I dag tidlig var det -1 og da var det så vidt jeg merket juksingen. Jeg kjøpte den jo i fjor vinter og kjørte med den til reimhjulet konka, så ble den stående lenge og det ble varmt i været før bilen igjen ble startet opp og da ble juksingen oppdaget.
Kan det være en sensorfeil, fks tempsensor? Hadde håpet å finne en konkret feilmelding som ga meg en pekepinn. Mistenker også gasspedalen om den kan ha et «flat spot» siden det er så dårlig respons ved igangkjøring og juksingen ved 1600rpm? Har ingen erfaring med disse «fly by wire» pedalene. Rart at den er kaputt etter 135k km?
Tips any one?
Ny update: jukser fortsatt ved 1500-1600 rpm men ikke så mye som før. Gassresponsen har også blitt mye bedre, dra igang med en gang jeg tråkker på gasspedalen men fortsatt kjennes det ut som om den har et par drop i starten når jeg tråkker gasspedalen sakte inn. Noen som vet om man kan måle potmeteret i pedalen for å se om det finnes noe dropp der?
Videre så har jeg fått tak i dyser, dvs byttedyser fra Volvo som kun har gått 10k km så blir å bytte de også. Når man bytter dyser, bytter man alt at løse deler/tettninger ifbm dysene eller kun kobbersete?
Ellers så går motoren bedre når det er kaldt ute, dvs under 4 grader.
Du kan lese ut potmeteret i et diagnoseprogram. Om du kan måle direkte på pedalen vet jeg ikke.
Vær forberedt på at det kan by på problemer å få ut de gamle dysene. Jeg måtte gi opp en hos oss. Dro med ca 1 tonn, uten at den ville ut. Det skal hjelpe med varm motor, men når du har klundret en stund så er den jo ikke varm lenger. Den øvre plast/gummi tettingen bør også byttes. Sender deg en pm.
Har fått tak i en brukt pedal så bytter til den. Har ikke funnet noe om at de må kodes inn. Får prøve og se.
Dysene er jeg spent på om løsner, håper det. Om ikke så får jeg sette det bort til Vestfold elektrodiesel, de skal uansett kode inn de nye dysene.
Børster støv av denne tråden jeg. Har ikke skjedd noe siden sist med bilen pga andre prioriteringer. Den må på EU også så det har blitt byttet litt småtterier i understellet på den, i prinsipp lager og skjold bak samt nye komplette bærearmer og stabstagsledd foran.
Men, motoren hakker og går ennå på tomgang og jukser fortsatt ved ca 1600 rpm.
Byttet olje og filter på den og da renset jeg luftmassemåleren (MAF). Startet opp og så tok jeg av og på kontakten på MAF, ingen forskjell. Skal det være slik?
Sjekket også for feilkoder og den eneste feilkoden er på glødeplugg. Kan det ha noe å si for ujamn gange? Bilen starter for øvrig lett, selv i 20 minusgrader. EGR er renset, Dvs den var nesten ikke sotet. Turboen er bra. Har ikke fått byttet dysene ennå, blir vel gjort en av dagene. Det samme med gasspedalen men der har ikke feilkoden kommet tilbake etter at jeg slettet den.
Kom gjerne med tips eller erfaringer :)
Da her jeg endelig fått somlet meg til å bytte dysene. Kjørte motoren varm, løsnet og byttet dyse for dyse, i grunn for å høre hvordan motoren responderte på en og en dyse. Begynte på dyse 4 (den nærmest girkassen). Var veldig spent på om dysene ville løsne lett, noe de gjorde. Null problem. Var bare å vri litt på de og trekke rett opp. Første dysen var litt rusten, andre helt tørr og fin, de to neste hadde litt olje på seg men alle løsnet lett. Det jeg merket meg var at mutterene til dysefestene var helt løse på dyse 1 og 2, altså de som hadde olje på stammen. Kobbertettningene fjernet jeg lett med en lang bolt som passet i hullet på tettningene. Alt i alt gikk byttet lett. Først etter bytte av tredje dyse (dyse nr 2 fra registersiden) endret motoren seg og når den siste dysen var byttet gikk motoren mye bedre. Så prøvetur. Joda, juksinen rundt 1200 til 15-1600 rpm var borte. Motoren gikk fint som bare det, i grunn veldig bra. Ingen vibrasjon og den drar bedre. Merket også at eksosen ikke lenger var sur (tidligere så svei eksosen i øya). Etter en prøvetur sjekket jeg baklekkasjen. På ca 1600 rpm og 2 minutter skillte det lite på dyse 2, 3 og 4 mens dyse 1 hadde noe mindre baklekkasje men innen 25% så vil si det er greit nok.
Skal bestille time for koding nå og så er det EU neste.
Noen som vet hva spissingen (foran) på V50 er? Må få justert den etter bytte av bærearmer. Har søkt på nettet men finner lite konkret. Det eneste konkrete jeg fant er: 0.20 +/-0.10 Noen som vet om dette er riktig?
0,2 grader toe in (+/- 0,1 grad) skal være riktig på P1-chassis, både for standard og dynamisk understell. (EDIT: eller 12 Bueminutt +/-6 minutt)
(forventet camber skiller noe mellom de ulike modellene og understellene på P1-platform)
Skal du justere med "snor" eller "spissingslinjal" må du regne om til hvor mange millimeter 0,1 grad tilsvarer på felg eller 0,2 på dekkdiameter. (EDIT: dekkdiameter brukes ved "linjalmåling", og felgdiameter til snormåling)
0,1 ved snormåling pga 0,2 er total spissing foran, og husk å kompensere eventuelt snor-oppsett for ulik sporvidde fram/bak.
0,2 grader toe in (+/- 0,1 grad) skal være riktig på P1-chassis, både for standard og dynamisk understell. (EDIT: eller 12 Bueminutt +/-6 minutt)
(forventet camber skiller noe mellom de ulike modellene og understellene på P1-platform)
Skal du justere med "snor" eller "spissingslinjal" må du regne om til hvor mange millimeter 0,1 grad tilsvarer på felg eller 0,2 på dekkdiameter. (EDIT: dekkdiameter brukes ved "linjalmåling", og felgdiameter til snormåling)
0,1 ved snormåling pga 0,2 er total spissing foran, og husk å kompensere eventuelt snor-oppsett for ulik sporvidde fram/bak.
Pleier å låse rattet i nøytralstilling og bruker snor(er) for å sjekke hvordan hjulene står og for justere hjulene i 0 om det trengs. Bruker så Trackace laser for innstilling (gradeskala). Gjorde det nå også og nå går den spikrakt. Hadde over 50 grd toe in så den var helt på trynet etter bytte av bærearmer, men det regnet jeg jo med
Dette med omregning fragrader til bueminutter og fra grader til millimeter har jeg aldri fått surra meg til lære. Har du noen formel på det jiha?
Forholdet mellom Bueminutter og Grader vil jeg tro du finner på nett ett sted, for enkelhets skyld holder jeg meg til Grader:
Formelen du etterlyser vil jeg tro er:
TAN(spissingsvinkel) x felgdiameter = spissingsmål på felg
(funksjonen "TAN" / TANGENS finner du på en "vitenskapelig" kalkulator)
Eksempel til måling på felg med snorer oppspent parallelt med bilen :
TAN(0,2) x 430mm = 1,5mm
(svaret "1,5mm" er den totale spissingen for begge hjul, så vi skal måle 0,75mm i differanse i mål fra snor til fremre målepunkt og snor til bakre målepunkt på samme felg, og hold i tunga med kryssede fingre så du ikke ender med Toe Out hvis du skal ha Toe In... 430mm er et ca-mål tatt ut av hodet, som kanskje ligner på avstanden mellom passende målepunkter på en 17" felg)
Til måling på selve dekkene med "spissingslinjal" blir det ca: TAN(0,2) x 615mm = 2,15mm i total spissing
(615mm er et ca-mål på bildekkets diameter, som kanskje ligner på dine hjul)
Takker, takker. Kjekt å kunne regne ut og dobbeltsjekke men Trackacen har ikke sviktet meg enda. Rask og nøye den men kan jo ikke bruke den for å finne ut av om hjulene er i linje med bakhjulene derfor bruker jeg snorer for å sette forhjulene i 0. Da vet jeg at det kun er å justere likt på begge styreleddene/endeleddene. Etter at jeg begynte med dette så har jeg aldri hatt et ratt som står skjevt.
Videre så hadde jeg bilen på EU og den gikk rett igjennom uten feil. Fikk litt tilbakemeldinger på ting jeg burde fikse i fremtiden slik som en steinsprut i frontruten og så påpekte de at det var litt overflaterust på skivene bak men at skivene ellers var bra (bilen har jo mer eller mindre stått i lang tid). En ting jeg ikke hadde sett selv at det er en "dieselsvetting" mellom dieselpumpen og dieselvarmeren. Skal se etter dette men er det noen som kjenner til dette fra før av?
Hadde bilen hos Vestfold elektrodiesel og er kjempefornøyd med service og tilbakemeldinger fra dem. De kom med tips og råd uten på noen måte skulle selge seg inn for noe som helst, kun råd fra det jeg kaller folk med interesse for bil. De kodet også dysene for meg og nå går motoren merkbart jamnere. Det eneste jeg merker med de nye dysene er at den er ørlite mer tregstartet. Før startet den momentant, vinter som sommer. Nå går starteren" en runde" før motoren starter. Varm som kald. Vet ikke hva det kommer av men innbiller meg at de gamle dysene lakk litt eller noe som gjorde at den startet så momentant.
I går kjørte jeg i overkant 40 mil med den ifbm en jobbreise. Det er ikke samma spruten i den lenger. Den var merkbart sprekere før i toppregisteret. Alle som har kjørt den har kommentert hvor bra den gikk og den gikk bra. Før kunne jeg også dra den nesten til rødfeltet uten at den buttet, nå butter den litt før 3200 rpm og dreiemomentet fra bunn av og opp til ca 2500 rpm er og merkbart dårligere. Merket ikke det så godt rett etter at jeg byttet dysene men etter å ha kjørt den nå på langtur i trafikk og forbikjøringer i lange oppoverbakker merker jeg forskjellen. Selv om motoren nå går jamt og fint så savner jeg "trimdysene" med det draget jeg hadde (om man kan kalle momentet en 1,6 liter diesel gir drag). Jeg tenkte kanskje den hadde vært tunet opp før og har vært i kontakt med tidligere eiere og den har aldri vært trimmet i deres eie. Vurdere sterkt å "chippe" den. Noen som har anbefalinger? Hva med BSR? Er det andre leverandører som er noe billigere enn BSR? Skal ikke ha en slik trimboks, det må være av flashtypen, altså omprogrammering.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.