Vis full versjon : Altfor feit blanding på 300 oppsett..
Hei
Har problemer med å få bilen til å gå skikkelig med 300 oppsett.. Noen som har noen tips?
19t turbo
tlao chipper
3"lmm
større dyser
3" hele veien fra turbo
justerbar btr
kg2t
Har prøvd med bredbånds lambda i eksosen for å prøve å se hva som skjer.
På tomgang er blandingen helt fin, men når jeg trør på og passerer 3-3500 omdreininger så blir blandingen veldig feit å havner helt nede på 11 merker at bilen ikke går noe bra.
Nye plugger pluggledninger fordeler lokk og lambda sonde..
Sliter litt med å få turboen til å holde ladetrykket konstant, det stiger helt opp i 1,5 bar sjøl om wg skal åpne på 1 bar...
Noen tips?
Du skriver større dyser, hvor store?
Feit blanding på topp er helt vanlig dessverre. Du som har justerbar btr kan justere ned bensintrykket og sådan magre av den litt på topp, tomgang og dellast justerer seg selv etter hvert. Om det er noen trøst har jeg selv hatt blanding på 10-tallet..
Boost creep er også et vanlig fenomen, spesielt med en så trang turbin på en så stor 2-ventils motor som produserer så mye eksos. Enten så porter du ut i hullet til wastegateflappen, eller så slakker du wastegateaktuatoren. Sistnevnte vil bare hjelpe så mye, skal du ha stabilt trykk må du klare å få vekk tilstrekkelig med eksos fra turbinen og da er det bare å ta fram dremelen.
Mener det er 2 typer dyser de fleste bruker på 300 oppsett,(tror jeg i allefall) en type som er plug and play og en type som en må justere opp bensintrykket og fjerne dyse motstanden.. Jeg har den sistnevnte. 968 mener jeg de heter.
Ang dremel, da snakker du om godset inni turbin huset på wastegate siden?
Ja, -558 fra SVT Lightning (utgått av prod., bare kinakopier å få kjøpt) og -968 fra Volvo S60/V70R. Begge er forøvrig høyohm. Det var faktisk jeg som åpnet øynene på folk som hadde låst seg fast i kravet om å bruke -968 dysene. Og jeg har også messet en del om at man ikke må justere opp bensintrykket til 3,8bar, selv om de har dette trykket på bilene de er levert på originalt. Jeg foreslår derfor at du justerer ned bensintrykket gradvis mot 3bar uten vakuum og samtidig sjekker AFR på måleren til bredbåndslambdaen, når du har en mer normal blanding på hard belastning så stopper du. Jeg ville satset på en plass imellom 11,8:1 og 12:1 på maks belastning. Ikke så mye magrere, det er bedre å sløse bort litt bensin enn å smelte noe i motoren. Og som sagt ikke se for nøye på AFR på tomgang og dellast, LH2,4 kompenserer for dette med tiden.
Ja, passasjen i turbinhuset er for trang til at tilstrekkelig mengde eksos bypasses, og turbinen snurrer fortere enn ønskelig. Derav krypende ladetrykk. Jeg pleier alltid å porte hullet under klaffen større før jeg i det hele tatt monterer, men ikke ta for mye, du vil jo at den skal klare å tette skikkelig for å bygge ladetrykk raskt. Og en annen ting, ta mindre på den siden klaffen legger seg ned på først, det er enkelt å porte så mye at klaffen hekter i kanten og ikke vil legge seg flatt.
Du har jo en fordel med mitsu turbo, det er ikke pakning mellom manfold og turbinhus, og selve turbinhuset er festet mot senterdelen med en klemring. Så det er relativt fort gjort å demontere og porte og så montere igjen.
Akuratt må få låne lambda igjen da å sjekke. Får gå på butikken å kjøpe en dremel å se om jeg ikke kan få pynta på den wg porten. Noen ide om hva som er minimum overlapp for wg lokket?
Jeg anbefaler deg å gå til innkjøp av en Innovate LC-2, dritenkel å koble opp og kalibrere og da får du både måler og en analog "smalbåndutgang" til hjernen. :)
Du bør ha minimum 1mm overlapp, gjerne mer på den siden klaffen legger seg ned på først. Om du kjenner noen som har erfaring fra porting så kan du levere huset til vedkommende, ellers er det bare å sette i gang selv. Du porter litt, og legger ned klaffen for å se. Innom hullet kan du skrå veggene på en måte så det blir større inn mot innløpet til turbinen, jo lettere du gjør det for eksosen å gå ut av wastegatepassasjen jo mindre boost creep får du. :)
Men noe vil det alltid være med en så liten turbin dessverre.
Gikk til innkjøp av dremel i dag å freste rundt litt. Gjorde som du sa ArneR og kløyvde den på midten å det gikk VELDIG mye lettere en jeg hadde trodd :) Tror jeg var litt for pysete med hvor mye jeg skulle ta selv om hullet ble noe større, merket jeg liten forskjell.. over 3,5-4 tusen omdreininger så ryker den helt opp i 1,4-1,5 bar.
Har en kollevold wg som jeg tror eg synderen til hvorfor den ikke funker helt. Var såvidt jeg fik den på igjen. har bestillt en liten brakett fra turbomeck i sverige som skal gjøre at jeg kan bruke den orginalt 13c wg i stedenfor. Tror det må bli bra.
Jeg har faktisk liggende innovate lc2 og innovate eksostemp sensor men ikke koblet dette til. Kan jeg bruke lc2 i stedenfor den orginale lambdaen eller må jeg ha begge to da?
Bra. :)
Må ikke feige ut nei, må ta unna ganske bra med materiale innover. :) Du tok ikke noen bilder av det?
Kanskje det ja. Men med 1 bar grunntrykk vil den ha et mye sterkere fjærspenn enn en som har et grunntrykk på det halve.
Du kan jo teste den ved å pumpe trykkluft innpå den, fiks en slange fra blåsepistolen med et t-stykke og en ladetrykksmåler. Så regulerer du ned på kompressoren så du ikke skyter 8 bar inn på systemet. :p
Om wastegateaktuatoren står riktig så skal klaffen begynne å løfte av setet på 1 bar om det er det den er oppgitt til i grunntrykk. Og så skal den holde trykket forresten, om det er en skade på membranen inni klokka så siver trykket ut og du kan oppleve samme fenomen med krypende ustabilt ladetrykk. :)
Ja, lc-1 og lc-2 har begge to en ekstra analog utgang i tillegg til den for måleren. Disse er fra fabrikk oppsatt for å simulere smalbåndslambda, så du behøver bare bredbåndslambdaen. :) Du kobler deg innpå den tykke grønne ledningen ute i motorrommet (om du har den typiske kontakten) og lar den andre kontakten til forvarmingen bare være. Har du den brune firkantede kontakten må du se i koblingsskjema for å finne ut hva som er signalet til hjernen. :)
Jeg kjørte 1,4 bar stabilt på min t19 med "300" oppsett og litt lavere komp når jeg hadde dette. Hadde en wg fra 740turbo ( b230et med garret tubo ) stilt inn på grunntrykk og en justerbar pysventil med kule å fjær inni. Peaka max 0.1bar.
Hadde forsovet 1,4 bar på 2700rpm og da=)
Jeg var ute å putla litt i dag. wastegaten lekker som en sil... den åpner med en gang den får nok trykk men så detter den rett tilbake til start... åpna opp å kikka men såg ikke noen hull i membranen.. klissa det sammen med blåsilikon, det hjalp litt men fremdeles fyker den i været så den wg en skal vekk.
skal sette på sånn justerbar wg som passer på når jeg får braketten jeg har bestillt.
Kauto.. va nå voldsomt tidlig den fikk opp trykk?? hvilken kam brukte du?
Ha en wg med ikke for høyt grunntrykk ( 0,5 - 0,6bar enplass ) å juster med pysventil eller skaff fra 740 som jeg gjorde eks.
Funka fjell for min del ihvertfall.
T19 snurrer tidlig pga det lille eksoshuset og oppsette på ladestyringen. Kjørte forsovet V-kam da.
Nå har jeg en turbo med ar63 eksoshus og samme ladestyring. Har 1,2 bar på ca 2900-3000rpm på flat mark, dette med a-kam.
Kjørte slik ventil :
http://www.ebay.com/itm/NXS-MBC-MANUAL-BOOST-CONTROLLER-AUDI-VOLVO-BMW-3-0-3-2-/260354313140
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.