Vis full versjon : Div spørsmål rundt LH2.4 og større turboer (+ annet)
Skal etterhvert ha i turbomotoren jeg har stående i bilen min.
I første omgang blir det org effekt og godkjenning.
Steg 1: Tenkte jeg å prøve meg på 3" LMM + større dyser(r dyser) og "300hk chip". (samt 3" eksos)
Fungerer det sånn tåelig med garret turbo, lik en som sitter på ET motorene(t3 med AR42 tror jeg det var)?
Når jeg har spart opp litt mere tenkte jeg å prøve følgende
Steg 2: Større turbo(kkk27, holset hx35 etc) med custom lagd grenrør, anna kam osv.
Vil det fungere med 300hk chipen og r dysene?
Skal sitte Hprofil råder, ha blitt bytta lager + være nyhona den blokka jeg har, så tror ikke det skal være noe problem der(skal ta opp å se over)
Kom gjerne med tanker/ideer rundt dette :)
Jada, begge deler fungerer fint det.
Men hvis du vil slippe å kjøpe justerbar BTR (hvor det meste du får tak i bare er drit), så kjøper du 558 dyser ("Green Tops") istedet for R dyser (968). 558 er beregnet på 3 bars bensintrykk som det er originalt og leverer samme mengde som 968 gjør. Så du kan bruke original BTR. Det er hvis du skal ha 8 valve riktignok.
jeg hadde ikke bekymret meg for å bruke de -558 dysene på topper med flere ventiler heller.
De fleste volvoene jeg har sett har dysene stående "skjevt" p.g.a. for korte ledninger likevel, og da virker det teit med split cone dusj uansett.. :p
Det er heller ikke noe problem å bruke større dyser enn de som er nevnt her, i kombinasjon med større massemåler. Det er ikke så fryktelig nøye at økingen i massemåler-areal og dysestørrelse er klin lik.
Takk for svarene!
Hvor får man tak i disse 558 dysene da? Og er det høy eller lavohm?
Takk for svarene!
Hvor får man tak i disse 558 dysene da? Og er det høy eller lavohm?
Høyohm akkurat som 968. Five O Motorsports har de. De er også billigere enn 968. Får de ferdig inn i landet for rundt 1600 kr.
Flott.
Prøver å finne de igjen, men var litt tungvindt å søke der virker det som :p
Er 280150558 riktig nr? :)
Edit: 0280150558, ble borte en 0 der!
Flott.
Prøver å finne de igjen, men var litt tungvindt å søke der virker det som :p
Er 280150558 riktig nr? :)
Edit: 0280150558, ble borte en 0 der!
Ja, det stemmer!
Supert, da blir det nok noen slike etterhvert :)
Godkjenning med org hjerner, disse dysene og 3" LMM er bare å glemme, eller? Mtp riktig blanding/CO
Om det funker hadde det spart meg for endel klundring !
Supert, da blir det nok noen slike etterhvert :)
Godkjenning med org hjerner, disse dysene og 3" LMM er bare å glemme, eller? Mtp riktig blanding/CO
Om det funker hadde det spart meg for endel klundring !
Går fint det. Målte CO og lambda på min hos et verksted for å se om 3.5" race katalysatoren min fungerer. Målte 0.2 i CO og lambda var godt innenfor kravet. Det var med Ecomax chip.
Det er det 3" LMM-en er der for, for at den skal få riktig blanding. Det eneste ulempa er at hjernen kompanserer med 40% mer bensin under pådrag enn den egentlig skal når man kjører på sånnt oppsett. Derfor bør man ha chip som er beregnet på 3" LMM og 968/558 dyser, for da er det korrigert for. Jeg hadde ikke sånn chip.
Takk igjen!
Da er det vel bare å få spart opp noen kroner å begynne å handle deler :)
Høyohm akkurat som 968. Five O Motorsports har de. De er også billigere enn 968. Får de ferdig inn i landet for rundt 1600 kr.
Kjøper du på eBay da eller?
Kjøper du på eBay da eller?
Nei, kjøpte de hos Five O. http://www.fiveomotorsport.com/domestic-high-performance-fuel-injectors/?itemid=309. Men får kjøpt de på eBay og.
Oki, jeg var her jeg: http://www.fiveomotorsport.com/import-high-performance-fuel-injectors/?itemid=333 :p Litt annen pris!
Hmm, det var da rart at det er forskjellige priser på samme produktet.
Men linken min er hvertfall "flow-matched", dvs de 4 dysene du får hører sammen da de er sortert etter de som har veldig like elektriske egenskaper og gir like mye bensin. Er jo litt produksjonsavvik på dyser og som kan være litt uheldig for en sylinder eller to hvis de er litt forskjellig.
Grunnen til at det finnes dyrere pakker er vel at det er med pigtails osv. i noen, mens du chrml kjøpte kun dysene?
Grunnen til at det finnes dyrere pakker er vel at det er med pigtails osv. i noen, mens du chrml kjøpte kun dysene?
Ah, ser det nå. Ja, jeg kjøpte kun dysene.
For å dra opp igjen denne.
Har noen forslag til turbo som passer på 940 grenrøret(litt modding må man vel regne med), disse dysene, 3" lmm + 530 topp med 46/37.5 rustfrie ventiler, V kam, hardere ventilfjører og chrome molly retainers?
Skal være lik toppen du har chrML, minus kammen da.
For å dra opp igjen denne.
Har noen forslag til turbo som passer på 940 grenrøret(litt modding må man vel regne med), disse dysene, 3" lmm + 530 topp med 46/37.5 rustfrie ventiler, V kam, hardere ventilfjører og chrome molly retainers?
Skal være lik toppen du har chrML, minus kammen da.
Garrett GT3071 med et passe lite kompressorhus kanskje? Vil anbefale noe som er hakket mindre enn KKK27 på originalt grenrør, ellers risikerer du at den blir ganske treg å få igang. 27-en fungerer veldig bra på ekstraktorgrenrør hvis man gjør en del småting for å få opp spoolen.
Det avhenger av hvor mye effekt du har tenkt deg og. Trenger ikke å montere noe som er altfor overkill da det kan gå utover kjørbarheten.
Vet ikke helt hvor mye man ka ta ut med org sprutet uten massive inngrep jeg men. Mellom 250 og 300 ærlige hjulhester bør vel være mulig?
Garrett turboene er vel ganske dyre, så tar gjerne imot forslag til tilsvarende ebay turboer, hehe.
Vet ikke helt hvor mye man ka ta ut med org sprutet uten massive inngrep jeg men. Mellom 250 og 300 ærlige hjulhester bør vel være mulig?
Garrett turboene er vel ganske dyre, så tar gjerne imot forslag til tilsvarende ebay turboer, hehe.
Nærmere 300 hjulhester går nok fint på LH 2.4 med en riktig chip, store dyser og 3" LMM. M90 kassa og bånndelen tåler visst det og sålenge man girer fint og ikke presser effekten på altfor små turboer.
Har ikke prøvd kinaturboer, men etter det jeg har hørt så sliter en del av de med surge og treg spool kontra "ekte vare". Men vil anbefale å vurdere et ekstraktorgrenrør for å unngå en del ketchup. Selv om det er mulig å hente masse effekt ut av et originalgrenrør, så er det ikke dermed sagt at kjørbarheten blir god ;).
volvoRsport
18/08/10, 22:08
Nærmere 300 hjulhester går nok fint på LH 2.4 med en riktig chip, store dyser og 3" LMM. M90 kassa og bånndelen tåler visst det og sålenge man girer fint og ikke presser effekten på altfor små turboer.
Er nok null problem å få ut godt over 300 hjulhester med LH2,4. "Thelostartof" bremset jo 301whp med et ganske enkelt og langt fra optimalt oppsett, kjørte med sine egne chipper.
Hvis penga strekker til blir det muligens ajden grenør etterhvert(og kanskje noe diger turbo, å da må man sikkert ha datasprut, og sånn fortsetter det å balle på seg, hehe).
Men må ta det litt i etapper dette her, å tenkte jeg kunne prøve 940 grenrøret med kinaturbo først om det funker sånn noenlunde :)
veit om en som har rundt 430hk i motor med lh2.4 og org bunndel, en kraftig bearbeidet topp og litt stasj så går det fint bare man holder litt øye med tenningsbank og slikt :)
Jeg kjøpte en t3/t4 kinakopi og satt på orginalgrenrøret og det hjalp veldig fra 13c, men hadde ikke fullt ladetrykk før mellom 3-3500 men det var da hvertfall nok power til og få hjulspinn i 2.gir når ladetrykket kom med 255/30-19" med gode dekk på tørr asfalt. Den holde faktisk i ett år med hard kjøring på 1,7-2bar. Da bytta jeg til en garrett t4 turbo og fikk lading mye tidligere og bilen føltes hvertfall sprekere :)
veit om en som har rundt 430hk i motor med lh2.4 og org bunndel, en kraftig bearbeidet topp og litt stasj så går det fint bare man holder litt øye med tenningsbank og slikt :)
Jeg kjøpte en t3/t4 kinakopi og satt på orginalgrenrøret og det hjalp veldig fra 13c, men hadde ikke fullt ladetrykk før mellom 3-3500 men det var da hvertfall nok power til og få hjulspinn i 2.gir når ladetrykket kom med 255/30-19" med gode dekk på tørr asfalt. Den holde faktisk i ett år med hard kjøring på 1,7-2bar. Da bytta jeg til en garrett t4 turbo og fikk lading mye tidligere og bilen føltes hvertfall sprekere :)
Yeah, derfor jeg er litt skeptisk til kinaturboer. Min KKK27 er en del større enn de fleste T3/T4 og den har fullt ladetrykk mellom 3-3500 rpm på et ekstraktorgrenrør med split-pulse og anti-surge (som faktisk forverrer spoolen litt). Og jeg betalte ikke akkurat mye for den turboen, ikke mer enn hva en mindre kina-turbo koster å ta inn. Og da går den jo bedre, men med samme spool som en mindre kopi :).
nå veit ikke jeg åssen en hx35 er i forhold til kkk27, men den t3/t4'n jeg hadde var på samme stølse som hx35, hx35 var også ett bedre alternativ enn den kinakopien, fikk godsnakka litt med pappa så fikk jeg prøve den som satt på case mx190'n ;)
Joakim-G_R
19/08/10, 16:23
Men du må ha grenrøret i tillegg da, og da ble det plutselig dyrere :p
kjørte med orginal på kinadriten, hx35 og en ekte stor garrett, og det funker, vil si garretten var best, men det ville sikkert blitt ennå bedere med annet grenrør, men jeg gidder ikke bytte grenrør på bruksbilen, har to andre biler som jeg heller koster på litt da :p
Joakim-G_R
19/08/10, 16:31
Jeg sikta til ChrML, egentlig, du postet mens jeg skrev, og jeg var så lat at jeg ikke gadd å quote. :p
nå veit ikke jeg åssen en hx35 er i forhold til kkk27, men den t3/t4'n jeg hadde var på samme stølse som hx35, hx35 var også ett bedre alternativ enn den kinakopien, fikk godsnakka litt med pappa så fikk jeg prøve den som satt på case mx190'n ;)
Ah, oki. Da var det en ganske stor T3/T4 du hadde da. Vet det finnes noen kopier med 1.10 A/R eksoshus blandt annet, KL-Racing har dette. Finnes også T3/T4 i alle tenkelige størrelser nesten.
KKK27 er kusehåret mindre enn HX35-en. Ca samme størrelse som HY35 mener jeg å ha hørt.
ja orginalt når jeg kjøpte den var 63ar hus på den og 70ar på komp siden, synes det blei litt feil, så kjøpte ett større eksoshus og turbin da fikk jeg også med intern wg så slapp jeg og sveise i org grenrøret :)
Men sånn av ren nyskjerrighet, hvorfor er ikke dere fra kongsberg så mye over skauen egentlig?(blir vel over skauen uannsett hvem vei dere drar:P) men tenkte på mot hokksund og omegn, mere mot notodden det skjer? :p
Mulig jeg er helt på bærtur nå, men at en turbo har a/r ditt og datt eksoshus sier vel egentlig veldig lite, med mindre man hele tiden snakker om samme propell?
større ar med samme propell vil jo gi sein lading da eksosen kan komme forbi propellen, men i mitt tilfelle så bytta jeg også propell som du kaller det ;)
Mulig jeg er helt på bærtur nå, men at en turbo har a/r ditt og datt eksoshus sier vel egentlig veldig lite, med mindre man hele tiden snakker om samme propell?
Det er helt korrekt :).
Har dere et tips til hvor jeg kan kjøre et godt grenrør med ext. wg.?
Joakim-G_R
25/08/10, 22:21
Ajden? KLracing?
http://ajden.se/ajden/grenror/index.htm
Han/de lager vel bra grenrør :)
Trur bare jeg sparer opp noe penger å investerer i det + datasprut etterhvert jeg, virker lettest :p
Njål Nilssen
30/08/10, 19:40
større ar med samme propell vil jo gi sein lading da eksosen kan komme forbi propellen, men i mitt tilfelle så bytta jeg også propell som du kaller det ;)
Vel den kommer jo ikke forbi? All eksosen som går inn i huset kommer ut gjennom turbinen (minus pittelitt som sniker seg forbi, tap altså) A/R (Area/Radius) sier bare noe om hvordan eksosen entrer turbinen...
Jo høyere A/R jo mere "med" bladene går eksosen, altså mere radial strømning. Det gir dårligere spool, men lettere gjennomstrømning.
Lav A/R gjør at eksosen treffer bladene mere "rett" på, altså mere tangenialt strømning. Det gir kjappere spool, men gassene må forandre rettningen i større grad og dette gir mere mottrykk.
No "rocket science"
Skjønner at jeg ordla meg litt feil der, men mente sånn som du beskreiv over her, er ikke like filnk til og sette riktige ord på ting og tang :p
Det jeg trudde han mente først var jo større eksoshus med samme turbin, da blir det jo litt rom rundt turbinen iogmed at turbinen ikke går helt ut i kanten på eksoshuset :)
Njål Nilssen
30/08/10, 19:58
Skjønner at jeg ordla meg litt feil der, men mente sånn som du beskreiv over her, er ikke like filnk til og sette riktige ord på ting og tang :p
Det jeg trudde han mente først var jo større eksoshus med samme turbin, da blir det jo litt rom rundt turbinen iogmed at turbinen ikke går helt ut i kanten på eksoshuset :) Ja da er det en annen sak, men det er jo ikke lurt heller :p effektiviteten forsvinner nesten helt, og man risikerer å smelte turbinen...
ja orginalt når jeg kjøpte den var 63ar hus på den og 70ar på komp siden, synes det blei litt feil Eh? Hvorfor..? A/R'en på kompsiden har nesten ingen påvirkning i det hele tatt.. :)
som jeg sa over her så ordlegger jeg meg litt feil når jeg blir ivrig :p men poenget er jo at det var en god del større komp side enn turbin side, så jeg ville ha ett større eksoshus for og få ennå mindre mottrykk og innbiller meg at det ga litt mere topp effekt :)
Njål Nilssen
31/08/10, 20:34
som jeg sa over her så ordlegger jeg meg litt feil når jeg blir ivrig :p men poenget er jo at det var en god del større komp side enn turbin side, så jeg ville ha ett større eksoshus for og få ennå mindre mottrykk og innbiller meg at det ga litt mere topp effekt :)
Vel da sier du kompressorhjul diameter istedet for A/R :p
jada :p blir aldri klok på A/R, Trim og gud veit hva det heter, går litt i stå. hehe
Joakim-G_R
31/08/10, 20:50
A/R er det målet fra senter utblås til senter impellerhjul, sånn dårlig forklart. :p
da vil jo større A/R tilsi at det er en større radie fra senter impellerhjul og ut til senter utblås og da vil man jo få ett større turbin/eksos hus?
jada :p blir aldri klok på A/R, Trim og gud veit hva det heter, går litt i stå. hehe
Kjapp, overfladisk tutorial siden jeg kjeder meg:
Minstediameter på kompressorhjul: sier noe om hvor mye luft den kan dra inn, altså max hk den kan hente inn luft til uansett trykk den lager.
Største diameter på samme: sier noe om hvor mye trykk den kan lage (i forhold til minstedia, seff.)
Og forskjellen mellom største og minste diameter kalles Trim, enten det er kompressor- eller turbin-siden. Det påvirker hvor mye fløde som går igjennom komp'en eller turbinen, nesten som A/R på eksoshuset.
Kompressorhus A/R: Påvirker flødet ut av huset fra kompressoren, men gjør veldig lite egentlig, så litt irrelevant.
Eksoshus A/R: Påvirker mye mer, da gasshastigheter og trykk er mye høyere på eksossiden. Liten A/R = trang passasje før turbinhjul, stor A/R motsatt.
A/R sier egentlig ikke'no, siden både en 320-hk's GT25 og en 1000-hk's GT4094R kan ha A/R på 0.85. Tallet forteller bare en ratio (Area/Radius) i forhold til en gitt turbinhjulsstørrelse. men det gir et hint om det funker til større gassfløder eller ei.
Har jeg glemt noe da..? :)
da vil jo større A/R tilsi at det er en større radie fra senter impellerhjul og ut til senter utblås og da vil man jo få ett større turbin/eksos hus? Ikke større hus, men større passasje innvendig. Større passasje = mindre fart på gassen som treffer turbinen = trenger mer eksos for å spoole opp..
kan jo også blader med forskjellig vinkling også da, har jo ganske mye og si på spoolen, akkurat nå er jeg litt på ukjennt grunn men skal prøve og si det sånn krb forklarte meg.
hvis vi tar utgangspungt i ett eksoshus med A/R.63 med turbin med lite vinkling så kommer eksosen lett forbi og man må ha mere eksos og får seinere trykk (som forklart over her)
Det vil jo da bli motsatt med blader som er mere vinklet, tidligere tykk og mere mottrykk (som forklart over her)
Men som kai sa, så kan du få en turbo med liten A/R, som du sier gir trang passasje før turbin til og bli kvitt noe av mottrykket med og bytte turbin til blader med mindre vinkling så eksosen slipper og "stange" imot der også i tillegg til den trange gangen før turbin.
Trur det var noe sånn han mente, hvis det høres helt feil ut så husker jeg feil :p
Njål Nilssen
31/08/10, 21:33
kan jo også blader med forskjellig vinkling også da, har jo ganske mye og si på spoolen, akkurat nå er jeg litt på ukjennt grunn men skal prøve og si det sånn krb forklarte meg.
hvis vi tar utgangspungt i ett eksoshus med A/R.63 med turbin med lite vinkling så kommer eksosen lett forbi og man må ha mere eksos og får seinere trykk (som forklart over her)
Det vil jo da bli motsatt med blader som er mere vinklet, tidligere tykk og mere mottrykk (som forklart over her)
Men som kai sa, så kan du få en turbo med liten A/R, som du sier gir trang passasje før turbin til og bli kvitt noe av mottrykket med og bytte turbin til blader med mindre vinkling så eksosen slipper og "stange" imot der også i tillegg til den trange gangen før turbin.
Trur det var noe sånn han mente, hvis det høres helt feil ut så husker jeg feil :p
Impulse-reaction turbine som det heter på flyspråket :p Disse har motstrømsbøyde blad, og burdte egentlig vært std. i alle turboer egentlig, i alle fall så lenge de ikke har IGV (Inlet guide vanes) Statorblader på kompressorsiden burdte det også vært std. på alle turboer. Øker virkningsgraden veldig mye, mindre sensitiv til surge blir den også...
Njål Nilssen
31/08/10, 21:37
Kjapp, overfladisk tutorial siden jeg kjeder meg:
Minstediameter på kompressorhjul: sier noe om hvor mye luft den kan dra inn, altså max hk den kan hente inn luft til uansett trykk den lager.
Største diameter på samme: sier noe om hvor mye trykk den kan lage (i forhold til minstedia, seff.)
Og forskjellen mellom største og minste diameter kalles Trim, enten det er kompressor- eller turbin-siden. Det påvirker hvor mye fløde som går igjennom komp'en eller turbinen, nesten som A/R på eksoshuset.
Kompressorhus A/R: Påvirker flødet ut av huset fra kompressoren, men gjør veldig lite egentlig, så litt irrelevant.
Eksoshus A/R: Påvirker mye mer, da gasshastigheter og trykk er mye høyere på eksossiden. Liten A/R = trang passasje før turbinhjul, stor A/R motsatt.
A/R sier egentlig ikke'no, siden både en 320-hk's GT25 og en 1000-hk's GT4094R kan ha A/R på 0.85. Tallet forteller bare en ratio (Area/Radius) i forhold til en gitt turbinhjulsstørrelse. men det gir et hint om det funker til større gassfløder eller ei.
Har jeg glemt noe da..? :)
Liten A/R betyr ikke nødvendigvis noe trangere kanal heller da... kan ha jævlig liten radie også men stor kanal (altså veldig tangent strømning) eller da hvis den har stor radie vil den få trang kanal, men gassene vil strømme mere radialt inn i turbinen...
Joakim-G_R
31/08/10, 22:52
Hva er egentlig Surge? Turbulens i "innsuget" på turboen?
Njål Nilssen
31/08/10, 23:14
Hva er egentlig Surge? Turbulens i "innsuget" på turboen?
Surge er en tilstand hvor man har mistet kontroll på luftgjennomstrømningen av kompressoren: Det kan være Relativt stillstand i masseforflyttingen, som gjør at den ikke møter motstand, som kan resultere i alvorlig overspeed (turbo som revner). Det kan også være når turboen leverer mere masse enn det som er ønskelig, og turboen "staller". Det kan resultere i deformerte blad, og i ille tillfeller havarert kompresorhjul (skjer hvis man får reversert flow, ENORME krefter involvert)
Førsnevnte skjer hvis man "mater" mere masse gjennom turboen enn den klarer å levere for et gitt trykk, altså for mye massegjennomstrømning i forhold til trykk.
Sistnevte skjer bla. når man bråstenger spjeldet før man girer, Kompressoren leverer MYE masse, men blir ikke kvitt det. Derfor man har dump/resirk slik at turboen skal kunne få levere masse, selv om vi ikke ønsker det inn i motoren.
Litt lett fortalt, men disse tilstandene kan skje samtidig også inne i kompressorhjulet, og kan gi veldig rare symptomer. Turbo RPM flukturering er bla. et symptom. Men eks. hvis man får VELDIG mye mere massgjennomstrømning enn hva trykket tillater, blir turboen bremset igjen.
Joakim-G_R
31/08/10, 23:26
Hva hjelper da hullene i de turboene som har hullborret "innsug" for?
Om jeg forstod deg rett, så er surge retardasjon av hjulet/lufta, og surge er den "kvitrelyden" ? ("opphakkingen" av ladelufta som kommer tilbake?)
Hva hjelper da hullene i de turboene som har hullborret "innsug" for?
Om jeg forstod deg rett, så er surge retardasjon av hjulet/lufta, og surge er den "kvitrelyden" ? ("opphakkingen" av ladelufta som kommer tilbake?)
De hullene går inn til en slisse rett foran den "andre" raden med kompressorblader og utjavner trykket der, det er der det "staller" først når man kommer inn i surge, så trykkutjavningen der fører til at det ikke staller så lett...
Njål Nilssen
31/08/10, 23:32
Hva hjelper da hullene i de turboene som har hullborret "innsug" for?
Om jeg forstod deg rett, så er surge retardasjon av hjulet/lufta, og surge er den "kvitrelyden" ? ("opphakkingen" av ladelufta som kommer tilbake?)
Jepp :)
Anti-surge borring har den effeken at massen som prøver å presse seg gjennom kompressorhjulet bare slipper DELVIS gjennom kompressorhjulet før det får slippe forbi ut til innsuget, og de samme hullene hjelper med å motvirke den andre hendelsen også, da de tillater at masse kan få passere lettere forbi kompressoren på tur INN også, om kompressoren ikke skulle kunne levere nok. Hullene går jo fra innsuget til ca. midt på den "flate"/radielle delen av kompressorhjulet. Anti-surge hull begrenser dog også hvor stort trykkforhold turboen kan operere med. Hadde produsentene giddet å laget statorblad på kompressorhuset, kunne man kjørt mye høyere trykkforhold (om man ønsket det) og det gir en lokal høytrykksbarriære som vil begrense "stalling" betraktelig.
Joakim-G_R
31/08/10, 23:35
Aha! Da skjønner jeg. :)
carlsson77
23/10/10, 07:26
viking chip har chip för större luft målare funkar bra på min bil .besiktade med chip och racekatt 18t turbo jag skall ha hx35 tills nästa år
viking chip har chip för större luft målare funkar bra på min bil .besiktade med chip och racekatt 18t turbo jag skall ha hx35 tills nästa år
ja den funker, men prisen på viking spesialchipen er så høy at man heller kan ivistere i datasprut. Er svært mange som brenner "spesialchipper" langt rimerligere enn viking, men med viking er man jo sikker på at det funker :)
carlsson77
14/05/11, 06:48
han vet vad han gör. bodde brevid han förut
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.