Vis full versjon : B6304F feilkode 1-1-3 og 1-1-5. Feilkoder borte, motoren går!
Har en 91'960 som har stått en stund. Byttet motor pga registerreimssras, og har satt inn en fra en 95+. Brukte ledningsnettet og hjernen fra 91' modellen.
Nå har motoren gnist på alle pluggene, bensinen strømmer gjennom fuel railen og det høres ut som injektorene tikker når jeg setter en skrutrekker til øret og hører etter. Men motoren starter ikke. Det er heller ikke antydning til at pluggene er våte eller lukter bensin, så jeg mistenker at ingenting kommer inn i forbrenningskammeret på tross av lyden.
Er det en startsperre eller noe lignende jeg kan ha glemt noe sted som vil forårsake kutt i bensintilførselen? Jeg finner ingen ledninger som er til overs noe sted:confused:
Sjekket feilkoder i kveld:
2-2-3 dukker opp hver gang, med to forskjellige tomgangsventiler.
1-1-3 og 1-1-5 kommer og går.
1-4-3 ligger stabilt, men her har jeg ikke begynte å sjekke koblinger enda. Dels fordi jeg tviler på at dette påvirker om motoren starter, dels fordi de andre feilkodene fremdeles er der og definitivt skaper problemer.
2-2-3 er nå borte, men 1-1-3 og 1-1-5 kommer og går som de vil. Motoren får fremdeles ikke bensin. Alle tips til hvor feilen kan ligge mottas med takk og premieres med øl når vidunderet starter ;)
Undersøkelsen fortsetter; dysene har 12V spenning, og motstander rundt 16 ohm. Feilen ligger i jordingssystemet som tydeligvis ikke fungerer, pluggene har ikke antydning til bensin på seg.
Releet fungerer ettersom pumpa starter som den skal, og bensinen strømmer fritt både til og fra fuel railen. Ledningsnettet på motoren virker ok, jeg har god kontakt mellom kontaktstykkene fra dysene til hovedkontakten i motorrommet, men jordingen er vanskelig å måle ettersom den følger turtallet på motoren for å time innsprøytingen. Noen som har vært borti problemet før som har tips om hvilke jordingspunkt som typisk kan være problemet?
Nesten dumt spørsmål, men du har et skikkelig felles jordingspunkt for batteri, chassi og motor?
Det er samme type dyser på motoren nå, så det ikke er blandet høy og lav ohms?
Felles jord på batteri, chassis og motor er gått over og sjekket gjentatte ganger. Det er gnist på alle tennpluggene også, så det burde være greit nok.
Alle dysene på motoren er sjekket, de ligger på 16 ohm alle sammen. Jordinga fra kontaktstykkene derimot skal visstnok være på 0.8 ohm, men der er det dårlig kontakt gitt :mad:
Kilde: http://www.justanswer.com/volvo/27278-1995-volvo-960-code-113-common-problem.html
Blir vel å dra ut kontaktene direkte fra ECU'n nå i løpet av uka tenker jeg for å se om det avslører noe.
850GLTsilver
08/04/14, 18:21
Er vel slik at disse dysene tilføres +12V på den ene siden, og legges til jord av elektronikken i gitte intervall.
Eventuell startsperre ville vel koblet ut såvel dyser som tenning (coil)
Men en annen vanlig feil på disse motorene er jo kamakselgiveren. Sjekka den?
Har ikke sjekka kamakselgiveren annet enn å bekrefte at den er koblet til, men skulle ikke en feil i den gitt feilkode 3-1-4?
Giveren har ikke vært ute av motoren siden den gikk i en annen bil, men jeg har jo to i reserve som jeg kan forsøke med til helgen:)
I går kveld forsvant feilkoden etter en kraftig omgang med stålbørste på alle kontaktpunktene, og jeg var glad og fornøyd. I dag er den tilbake igjen, sammen med den kjære 223. Om ingen har flere tips nå ender bilen snart opp til salgs i smådeler...
Motstanden fra 'signal lead to ground' skal visstnok være 0.8 ohm. Nå vet ikke jeg hvilken av de to kontaktene på dysene som er signalledningen, og hvilken som skal gå til jord, så jeg sjekket like greit begge to jeg. Den var langt over 0.8 ohm... 570 ohm på den ene kontakten, 629 på den andre på den ene gruppen, og 670 på den andre. Jeg mistenker korrosjon på en av kontaktene et sted, men kontakten i motorrommet ser fin ut, og kontakten på hjernen inne i kupeen ser om mulig enda bedre ut. Når jeg måler motstand på kretsene fra kontaktstykke til kontaktstykke er den tilnærmet 0, og ingen kortslutninger til jord eller pluss terminal.
Men motstanden i kretsen totalt minner om at noe er riv ruskende galt. Linken lenger opp i tråden (http://www.justanswer.com/volvo/27278-1995-volvo-960-code-113-common-problem.html) viser til en sikring i hovedsikringsboksen (som jeg forøvrig heller ikke finner i bilen min) og en 'break out box'.
Hva er en 'break out box'? Og hvor sitter i så fall denne? Det hadde vært en logisk forklaring på problemet mitt om det er en kontakt til et sted som jeg ikke har rengjort enda...
850GLTsilver
22/04/14, 23:16
I går kveld forsvant feilkoden etter en kraftig omgang med stålbørste på alle kontaktpunktene, og jeg var glad og fornøyd. I dag er den tilbake igjen, sammen med den kjære 223. Om ingen har flere tips nå ender bilen snart opp til salgs i smådeler...
Runden med stålbørste burde nok vært fulgt opp med god korrosjonsbeskyttelse i tillegg.
Du er sikker på at du får +12V på Grønn ledning til injektorene?
Rele for injektorene er ikke sjelden feilårsak til manglende spenning.
Dette er en direktespenning fra batteriet, kun brutt av releet.
Sikring 23 forsyner elektronikken via tenningsrele.
2-2-3 koden er jo fortsatt på tomgangsregulatoren.
Er ikke mye kabling på den. +12V på klemme 2 er den samme som +12V for injektorene.
Ville sett på det releet jeg.
Øvrige kabler fra tomgangsregulatoren går direkte til ECU, uten omveier noe sted.
Org/Sort til klemme 4 på ECU, Grå/Rød på klemme 22 på ECU.
Joda, stålbørsten blir nok fulgt av litt kontaktfett, men iom at bilen nå står på fire bukker i en tørr garasje og ikke har sett sollys siden 2012 tviler jeg på at det er årsaken til at feilene kommer og går.
Kveldens øvelse i sinnemestring har ikke medført stort. Jeg fant sikringen på siden av dashbordet der den skulle være. På min bil, som heldigvis er hakket eldre enn det manualen du linket til er, var det sikring 31 som gikk til releet - ikke 23. Multimeter er fine greier bare man vet sånn ca hvor man skal måle.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/ff9l5.jpg (https://imageshack.com/i/naff9l5j)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/841/3w3h.jpg (https://imageshack.com/i/nd3w3hj)
Så jeg fant sikringen, og bekreftet med multimeteret at jeg hadde riktig rele. Det tok litt tid å finne det også, de satt nemlig på dempertårnet i motorrommet. Jeg klarte etter en stund å finne ut hvilket som gikk til dysene og bensinpumpa også, men jeg rengjorde like godt begge to.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/835/c0g7.jpg (https://imageshack.com/i/n7c0g7j)
Åpnet kontaktene, og de så fine ut. Lirket likevel en fin liten roterende nylonkost inn i kontaktene og snurret litt rundt, før jeg sprøytet på litt kontaktrens og koblet dem sammen. Dro også over sikringene med en stålbørste med det samme jeg hadde dem ute, bare sånn i tilfelle. Sjekket spenning på kontaktene til dysene, fremdeles 12V på den grønne ledningen, akkurat som før. Sjekket også kontaktene fra dyse til dyse: god kontakt også der, og ingen kortslutninger hverken til jord eller pluss på batteriet.
Prøvde å starte motoren, og den snurret villig rundt. Ville ikke starte, men ga heller ingen feilkode. Prøvde å dra den litt lenger på starteren, som om den skulle ha en forgasser som jeg ventet på at pumpa skulle fylle opp, men ingen antydning til at den startet. Sjekket feilkoder, og der var de tilbake - alle tre.
Sjekket motstandene fra signalledningene til jord igjen, med tenninga på: Nå var målingene mer spredt, men fremdeles lå de mellom 320 og 520 ohm, så milevis over det de skal ligge på. Jeg har tydeligvis gjort noe riktig, men ikke riktig nok.
Lurer fremdeles på om det finnes en 'break out box' et sted, eller om det bare er noe amerikanske nettsider frister oss håpefulle med.
Marerittet fortsetter: Fikk et tips fra en eldre mekaniker om å droppe releet for dysene, og brokoble via en ledning i stedet. Han hadde nemlig vært borti noe som lignet på en 740 turbo en gang i tiden, hvor spenningsfallet over releet var nok til at dysene ikke fikk signal til å trigge.
Resultat: 113, 115 og 223. Eneste forskjellen er at nå hører jeg tomgangsventilen summe konstant, noe jeg ikke har lagt merke til før. Fraværet av summingen tidligere kunne forsåvidt forklart 223 tidligere, men hvorfor er den da der nå?
Nok en gang, alle tips mottas med takk. Og nå er ingen forslag for dumme.
En break out box er et feilsøkingsverktøy som man til eksempel kobler mellom styreenhet og kontakta for å enkelt måle/jumpe stikk og er nok ikkeno som som sitter i bilen..
Hadde jeg vært deg hadde jeg nok tatt ut dyser/rail og sjekka at det faktisk ikke kom noe, og kanskje også jorda dysene selv for å se om dysene faktisk åpner da..
Regner med du har dobbeltsjekka register..
Veldig fort gjort å henge seg opp i elektronikk og feilkoder og glemme det mekaniske..
Forresten, har du flytta over alle sensorer fra gamle motor?
Greit, da skal jeg slutte å lete etter den. Elektronikk altså, kjenner jeg lengter tilbake til finjustering av stifter og forgassere akkurat nå:p
Jeg er rimelig trygg på at det ikke kommer noe, har hatt tennpluggene ute gjentatte ganger for å sjekke, og de er ikke fuktige overhodet. Det lukter ikke bensin fra hullet engang. Har ikke sjekket om dysene åpner seg, men de fungerte når motoren sto i bilen den ble plukket ut av og det skulle være rart om alle seks plutselig ga seg samtidig.
Har faktisk ikke sjekket registeret, men motoren gikk som sagt før vi demonterte den fra den forrige bilen. Jeg kan alltids vippe av dekselet og bekrefte at ting står som de skal.
Jeg flyttet ikke over alle sensorene fra den gamle motoren. Jeg gikk over ledningsnettet og trodde de fleste komponentene var like? Det jeg har flyttet over av sensorer er LMM og tomgangsventilen, samt temperatursensoren som satt i topplokket på den gamle motoren. Den fant jeg ikke engang på den nye. Ellers er det vel to bankesensorer som sitter igjen fra den nye motoren, samt pick-upen fra veivakselen og kamgiveren. Den siste gjorde jeg et forsøk på å bytte, men boltene sitter så hardt at den 1/4" skralla med bits jeg kommer til med ikke holder mål - noe gir etter, men om det er bitsen eller sporet i skruen vet jeg ikke. Så om den må byttes må motoren ut igjen så jeg kommer til med kraftigere verktøy.
Er det sånn å forstå at det kan være at jeg burde flyttet over flere sensorer fra den gamle motoren altså?
Sjekk jord til dysene ja, har vært med på at jordingen var skrudd til med fingrene slik at det så bra ut men motoren nektet innimellom å gå. Riktignok b230 men likevel.
Jeg ville sjekka veivakselgiver, ihvertfall at delenr er likt..
Og jordingene på Pin 19 og 24 på styreenheten kan være verdt en sjekk..
Du måler 12v inn på dysene når du kjinner sant?
Og for ordens skyld, har du en reservenøkkel å prøve?
Veivakselgiver kan jeg prøve å få sjekket, usikker på om armene mine er tynne nok til å komme til den som sitter i bilen:p men det er verdt et forsøk.
Jordingene på styreenheten kan være et godt tips, ettersom det er selve 'jordingskretsen' det er noe feil på. I hvilken ende skal jeg begynne å telle for å komme til pin 19 og 24?
Sjekket spenningen på dysene nå i kveld mens jeg dro på starteren, spenningen faller til ca 9,7V - kan det ha noe å si for om dysene åpner seg eller ikke? Sjekket både på dysene og direkte på batteriet, har ikke tenkt over hvor stort spenningsfallet på batteriet er ettersom motoren snurrer fort nok, men det er vel ikke umulig at dysene er mer følsomme enn starteren?
medbakhjulstrekk
27/04/14, 09:25
Veivakselgiver kan jeg prøve å få sjekket, usikker på om armene mine er tynne nok til å komme til den som sitter i bilen:p men det er verdt et forsøk.
Jordingene på styreenheten kan være et godt tips, ettersom det er selve 'jordingskretsen' det er noe feil på. I hvilken ende skal jeg begynne å telle for å komme til pin 19 og 24?
Sjekket spenningen på dysene nå i kveld mens jeg dro på starteren, spenningen faller til ca 9,7V - kan det ha noe å si for om dysene åpner seg eller ikke? Sjekket både på dysene og direkte på batteriet, har ikke tenkt over hvor stort spenningsfallet på batteriet er ettersom motoren snurrer fort nok, men det er vel ikke umulig at dysene er mer følsomme enn starteren?
Er du sikker på at + er koblet til riktig + på dysene? Burde være grei skuring dersom du bare har flytta over ledninger men dersom + og - er bytta om så vil vel ikke dysene åpne!!! - på alle 6 dysene går tilbake til en ledning som ender opp i styreenheten. Tviler på at styreenheten mangler jording, da ville den ikke fungert i det hele tatt.....men det skader ikke å sjekke og pusse kontakter. kan ikke bli dårligere av at du sjekker for å si det slik.
Nei jeg tenker at du bør åpne fuelrailen og kontroller at dysene faktisk ikke er tette. Dersom det har stått 95oktan så inneholder den mer eller mindre noe biodrivstoff som over tid kanskje kan reagere til noe. Vanligvis er det diesel som har dette problemet, men du vet jo aldri hvor mye fukt det er på tanken eller om du har tanka vatn/bensin fordi tanken på statoilstasjonen nesten var tom. Det er viktig å få observert dysene det du kunne gjøre var å sette alle 6 dyser ned i hver sin colaflaske for å sjekke mengde mens du kjører den på starteren. Det er et lite forfilter til dysene som skal fjerne møkk, dette kan være tett feks.
En enda enklere ting du bør sjekke først er trykkregulatoren. Har du riktig bensintrykk? SKulle ikke bli tørre dyser med feil trykk men.... har du manometer som tåler bensin kan du få sjekket dette. Det kan du sjekke uten å kjøre på starter, bare pumpa går i 2sek bygger det opp trykk.
Angående spenning på dyser så tror jeg ikke du skal bry deg så mye med måling mens starteren går.
Grunnen til at jeg ville du skulle måle tilførsel til dysene mens du kjinner er for å utelukke spenningsfall i tilførsel.. om man måler 12v i en ubelasta krets kan fortsatt spenninga dette i kjelleren når kretsen blir belasta, iogmed at den er lik batterispenning er ikke tilførsel noe problem..
Samma gjelder jording av styreenhet, alt kan se vel og bra ut, helt til kretsen blir belasta.. Multimeter er ikke akkurat idiotsikkkert, h7 pære derimot, da VEIT du at kretsen funker..
Heller ikke umulig at dysene har eget jordingspunkt ut fra styreenheten som feks. lh2.4 har..
Men har du en annen nøkkel ville jeg prøvd den, ikke umulig at startsperra kutter bensin og ikke tenning, det varierer veldig..
Når det gjelder sensorer så ville jeg ihvertfall ha kontrollert at din gamle og nye motor har samme delenummer på giverne, kanskje det fins noen med VADIS her inne som kunne gjort det?
Vil bare understreke at jeg kjenner ikke til hvitmotorene i det hele tatt, men jeg har da feilsøkt på litt av hvert..
medbakhjulstrekk
27/04/14, 13:36
Grunnen til at jeg ville du skulle måle tilførsel til dysene mens du kjinner er for å utelukke spenningsfall i tilførsel.. om man måler 12v i en ubelasta krets kan fortsatt spenninga dette i kjelleren når kretsen blir belasta, iogmed at den er lik batterispenning er ikke tilførsel noe problem..
Samma gjelder jording av styreenhet, alt kan se vel og bra ut, helt til kretsen blir belasta.. Multimeter er ikke akkurat idiotsikkkert, h7 pære derimot, da VEIT du at kretsen funker..
Heller ikke umulig at dysene har eget jordingspunkt ut fra styreenheten som feks. lh2.4 har..
Men har du en annen nøkkel ville jeg prøvd den, ikke umulig at startsperra kutter bensin og ikke tenning, det varierer veldig..
Når det gjelder sensorer så ville jeg ihvertfall ha kontrollert at din gamle og nye motor har samme delenummer på giverne, kanskje det fins noen med VADIS her inne som kunne gjort det?
Vil bare understreke at jeg kjenner ikke til hvitmotorene i det hele tatt, men jeg har da feilsøkt på litt av hvert..
Enig i det, mente berre at du kan ikke regne med å få 12V når startmotoren skal ha sitt. Riktig det du sier om at jording er bare relevant i praksis - ikke når srtømkretsen er uten belastning.
Jeg kjenner systemskjema for 960 Motronic 1.8 og vet at alle 6 dysene har felles ledning tilbake til ECU. når du sier det du gjør mhp startsperre så kan det faktisk hende dette er feilen.
Er det ikke alarm i bilen så det vises at startsperra er aktiv....? Jeg ville satt meg mer inn i wiring-diagram for startssperren, mulig det gir svaret bileier er ute etter.
Nå tror jeg vi begynner å komme noen steds:
For å utelukke spenningsfall plukket jeg et batteri fra traktoren og parallellkoblet det med det i bilen. Motoren ville fremdeles ikke starte, og spenningen under belastning var da på 10,6V, ergo kan vi utelukke spenningsfallet som en feilkilde.
At det er feil på + og - har jeg vanskelig for å tro, men akkurat nå utelukker jeg ikke engang grønne menn bak dashbordet :p. Ettersom ledningsnettet kommer fra motoren som gikk, og dysene hadde et standard ledningsnett når den nye motoren ble plukket ut fra bilen som jeg prøvekjørte før demontering, tviler jeg på dette. Jeg går også ut i fra at om jeg drar ut dysene må jeg koste på nye o-ringer, og akkurat nå er jeg sterkt i mot å koste på denne bilen noe som helst før jeg vet at den fungerer.
Men det jeg fant ut i kveld er at når jeg demonterer styreenheten, og måler fra pin 19 og 24 direkte til jord, har jeg god kontakt på pin 19 - men ingen kontakt overhodet fra pin 24!
Når jeg sjekker ledningsnettet ser jeg at denne skal gå via en 8-pins koblingsblokk, C131, før den går til jord. Riktignok sier ledningnettet mitt at C131 er hovedkontakten i motorrommet (55-pins), som selvsagt ikke har samme utseende i 91 som i ledningsnettet mitt for en 94'modell, men jeg får måle meg fram til hvilke kontakter som går hvor.
Noen som vet hvor jordningspunktet som pin 24 skal lede til sitter?
Finner ikke ut hvor det sitter hen utifra skjema jeg heller så du må nok måle deg fram.. Så et annet skjema hvor pin24 ble kalt Power ground, noe som tyder på at det jorder dyser Etc
medbakhjulstrekk
02/05/14, 09:09
Nå tror jeg vi begynner å komme noen steds:
For å utelukke spenningsfall plukket jeg et batteri fra traktoren og parallellkoblet det med det i bilen. Motoren ville fremdeles ikke starte, og spenningen under belastning var da på 10,6V, ergo kan vi utelukke spenningsfallet som en feilkilde.
At det er feil på + og - har jeg vanskelig for å tro, men akkurat nå utelukker jeg ikke engang grønne menn bak dashbordet :p. Ettersom ledningsnettet kommer fra motoren som gikk, og dysene hadde et standard ledningsnett når den nye motoren ble plukket ut fra bilen som jeg prøvekjørte før demontering, tviler jeg på dette. Jeg går også ut i fra at om jeg drar ut dysene må jeg koste på nye o-ringer, og akkurat nå er jeg sterkt i mot å koste på denne bilen noe som helst før jeg vet at den fungerer.
Men det jeg fant ut i kveld er at når jeg demonterer styreenheten, og måler fra pin 19 og 24 direkte til jord, har jeg god kontakt på pin 19 - men ingen kontakt overhodet fra pin 24!
Når jeg sjekker ledningsnettet ser jeg at denne skal gå via en 8-pins koblingsblokk, C131, før den går til jord. Riktignok sier ledningnettet mitt at C131 er hovedkontakten i motorrommet (55-pins), som selvsagt ikke har samme utseende i 91 som i ledningsnettet mitt for en 94'modell, men jeg får måle meg fram til hvilke kontakter som går hvor.
Noen som vet hvor jordningspunktet som pin 24 skal lede til sitter?
Litt oppsummering:
Du har altså forsøkt å starte, pumpa går, det kommer ikke bensin. Hadde du kontrollert at det kom strøm til dysene? Edit: Ser du skriver at det er 12V på dysene. Hvordan målte du dette? Har målt på dyser selv men aldri 12V og såvidt jeg husker bare når startmotor eller motor går rundt.
Dersom den strømmen mangler så tror jeg ville undersøkt om det er startsperra som er aktiv. LEdningene blir ikke dårligere av at det sitter en annen motor i bilen så å lete etter feil som antagelig ikke finnes blir bortkasta.
En anna ting: vet du at den 95 modellmotoren er helt iorden? Garanti? Ta ut tennplugger og lys ned i sylinder, kanskje du oppdager noe som hjelper deg. Det viktigste skjer i forbrenningskammeret, der ligger kanskje svaret. Dersom du gjør dette rett etter et startforsøk vil du kunne avkrefte/bekrefte om det kommer bensin.
Litt oppsummering:
Edit: Ser du skriver at det er 12V på dysene. Hvordan målte du dette? Har målt på dyser selv men aldri 12V og såvidt jeg husker bare når startmotor eller motor går rundt.
En anna ting: vet du at den 95 modellmotoren er helt iorden? Garanti? Ta ut tennplugger og lys ned i sylinder, kanskje du oppdager noe som hjelper deg. Det viktigste skjer i forbrenningskammeret, der ligger kanskje svaret. Dersom du gjør dette rett etter et startforsøk vil du kunne avkrefte/bekrefte om det kommer bensin.
Jeg har en liten bryter jeg kan koble inn på startmotoren som lar meg styre innslaget på starteren fra motorrommet. Det eneste ulempen med dette er at jeg MÅ huske på å sette bilen i fri, samt at den selvsagt ikke kobler fra andre forbrukere som gjør at jeg må ha et friskt batteri for å lykkes. Men da kan jeg la bryteren stå på, og ha begge hendene fri til å måle fra terminalene på dysene til jord, og forsåvidt sjekke flere dyser på en gang om jeg vil.
Motoren vet jeg er i grei stand, som sagt prøvekjørte jeg den før vi demonterte den fra donorbilen, så både motor og dyser gikk fint i fjor sommer.
Vel, nå har jeg målt, lett og funnet(!!!) en søt, liten jordingsledning som hadde gjemt seg under innsuget, bak motoren. Det viste seg også at denne hadde god kontakt med pin 24 i hovedkontakten i motorrommet, og her trodde jeg virkelig jeg hadde funnet synderen - det har jeg nok også, men dessverre ikke den eneste.
Alle feilkodene fra motoren er nå borte. Men den starter fremdeles ikke. Først mistenkte jeg at bensinen på tanken kunne være for gammel, der var det nemlig ca 10 liter, som den forrige eieren fyllte før vannpumpa havarerte i 2011. Det var også en flaske kondensfjerner i bagasjerommet, og det viste seg også å mangle tanklokk på bilen, så kvaliteten på denne kan nok være så som så. Jeg koblet derfor bort slangen fra returen fra fuel railen i motorrommet, dro noen ledninger til bensinpumpa, og tømte like godt tanken for det jeg kunne få ut før jeg fylte på 25 liter med ny, fersk bensin.
Når jeg drar på starteren nå kan det ved enkelte tilfeller høres ut som at motoren tenner, men at tenninga er feil. Når jeg skrur ut tennpluggene er de fremdeles like f*******t tørre og det lukter heller ikke bensin. Jeg mistenker nå at jeg ikke har andre valg enn å nappe ut dysene for å se om de i det hele tatt gir bensin, men lurer på om noen vet prisene på o-ringene jeg må erstatte når jeg skal dytte dem inn igjen? Volvo har selvsagt stengt nå...
Eventuelt om noen i grenlandsområdet har muligheter for å låne bort et manometer som tåler bensin så det går an å sjekke om bensintrykket er riktig?
Ikke noe som har tettet seg pga dritt i tanken? Filter eller dyser.
Bruker du en skrutrekker som stetoskop mot dysene når den blir kjørt på starteren, skal du høre om de åpner seg.
medbakhjulstrekk
04/05/14, 12:15
Jeg har en liten bryter jeg kan koble inn på startmotoren som lar meg styre innslaget på starteren fra motorrommet. Det eneste ulempen med dette er at jeg MÅ huske på å sette bilen i fri, samt at den selvsagt ikke kobler fra andre forbrukere som gjør at jeg må ha et friskt batteri for å lykkes. Men da kan jeg la bryteren stå på, og ha begge hendene fri til å måle fra terminalene på dysene til jord, og forsåvidt sjekke flere dyser på en gang om jeg vil.
Motoren vet jeg er i grei stand, som sagt prøvekjørte jeg den før vi demonterte den fra donorbilen, så både motor og dyser gikk fint i fjor sommer.
Vel, nå har jeg målt, lett og funnet(!!!) en søt, liten jordingsledning som hadde gjemt seg under innsuget, bak motoren. Det viste seg også at denne hadde god kontakt med pin 24 i hovedkontakten i motorrommet, og her trodde jeg virkelig jeg hadde funnet synderen - det har jeg nok også, men dessverre ikke den eneste.
Alle feilkodene fra motoren er nå borte. Men den starter fremdeles ikke. Først mistenkte jeg at bensinen på tanken kunne være for gammel, der var det nemlig ca 10 liter, som den forrige eieren fyllte før vannpumpa havarerte i 2011. Det var også en flaske kondensfjerner i bagasjerommet, og det viste seg også å mangle tanklokk på bilen, så kvaliteten på denne kan nok være så som så. Jeg koblet derfor bort slangen fra returen fra fuel railen i motorrommet, dro noen ledninger til bensinpumpa, og tømte like godt tanken for det jeg kunne få ut før jeg fylte på 25 liter med ny, fersk bensin.
Når jeg drar på starteren nå kan det ved enkelte tilfeller høres ut som at motoren tenner, men at tenninga er feil. Når jeg skrur ut tennpluggene er de fremdeles like f*******t tørre og det lukter heller ikke bensin. Jeg mistenker nå at jeg ikke har andre valg enn å nappe ut dysene for å se om de i det hele tatt gir bensin, men lurer på om noen vet prisene på o-ringene jeg må erstatte når jeg skal dytte dem inn igjen? Volvo har selvsagt stengt nå...
Eventuelt om noen i grenlandsområdet har muligheter for å låne bort et manometer som tåler bensin så det går an å sjekke om bensintrykket er riktig?
O-ringer koster en slikk og ingenting. Det sikreste er å måle bensinmengden gjennom dysene. Det er den mengden som gjør at bilen starter - hva slags trykk det er spiller ikke veldig stor rolle før du vil optimalisere. Pumpa kan lage trykk både her og der uten at det kommer en dråpe bensin inn til forbrenningskammeret. Dersom feks bilen har stått med bio-bensin, dvs 95 oktan, over en viss tid kan bensin rør eller slanger fra tanken og fremover et sted være tette. Dersom du måler ok bensintrykk i fuelrail og det ikke kommer bensin inn i forbrenningskammeret samtidig som dysene gir klikk som skulle indikere at dysene åpner, er det veldig sannsynlig at dysene er tette. Dette vil avsløres av en mengdetest. En kjapp løsning kan likevel være å teste bensintrykk i fuelrail, muligens slipper du å bytte pakninger pga den testen og det gir deg i alle fall mer informasjon enn du hadde før testen til å konkludere eller vurdere andre undersøkelser.
Ny bensin = helt enig. Et alternativ kan være å spraye en god del startgas i innsuget, starter den da er du i alle fall sikker på hva som mangler.
Anbefaler å søke opp 960 motronic 1.8 wiring diagram og feilkodeskjema, kan være kjekt å se på mens du søker etter feilen. caunter.ca/volvo960 forsøk denne.
Da har jeg vært ute med skrutrekkeren, men jeg hører ingenting annet enn ventiltikkingen. Fremdeles ingen feilkoder på motoren, kun 143 fra girkassen, som jeg forøvrig heller ikke skjønner noe av.
Skrudde ut tennpluggene igjen, og det er tørt og fint nede i forbrenningskammeret, så det er opplagt at det ikke kommer noe fra dysene - overhodet. Signalet mangler helt enkelt, men nå har den jord, 12V på dysene, og ny bensin på tanken som strømmer fritt gjennom fuel railen. Har ikke utstyr for å måle bensintrykket, men jeg ser jo hvor mye som kommer gjennom på kort tid når jeg drar av en slange og legger den i en flaske, så det er ikke tilgangen til bensin som er problemet.
Jeg mistenker nå at jeg må begynne å feilsøke på sensorene på kam- og veivakselen, problemet er bare at de sitter lengst bak på motoren, og skruene sitter så besatt at det å få dem løs uten å plukke ut hele motoren kan jeg bare drite i.
Kjenner jeg har mest lyst til å grine.
Ikke for å mase, men har du en reservenøkkel du kan prøve?
Der du måler bensintrykket, sitter det en ventil. Dytt litt inni den for å se om det er trykk overhodet der.
Men du skal kunne høre at dysene åpner, så det at du ikke gjør, tyder på elektrisk/sensor feil.
Ikke for å mase, men har du en reservenøkkel du kan prøve?
Reservenøkkel ja, den har jeg glemt å svare på. Det fulgte med tre stykk med bilen, de gir alle samme resultat:mad:
medbakhjulstrekk
04/05/14, 15:05
Da har jeg vært ute med skrutrekkeren, men jeg hører ingenting annet enn ventiltikkingen. Fremdeles ingen feilkoder på motoren, kun 143 fra girkassen, som jeg forøvrig heller ikke skjønner noe av.
Skrudde ut tennpluggene igjen, og det er tørt og fint nede i forbrenningskammeret, så det er opplagt at det ikke kommer noe fra dysene - overhodet. Signalet mangler helt enkelt, men nå har den jord, 12V på dysene, og ny bensin på tanken som strømmer fritt gjennom fuel railen. Har ikke utstyr for å måle bensintrykket, men jeg ser jo hvor mye som kommer gjennom på kort tid når jeg drar av en slange og legger den i en flaske, så det er ikke tilgangen til bensin som er problemet.
Jeg mistenker nå at jeg må begynne å feilsøke på sensorene på kam- og veivakselen, problemet er bare at de sitter lengst bak på motoren, og skruene sitter så besatt at det å få dem løs uten å plukke ut hele motoren kan jeg bare drite i.
Kjenner jeg har mest lyst til å grine.
Kamsensoren har ingen mekanisk bevegelige deler så du kan så godt som utelukke at de delene som sitter i ro blir ødelagt. Det du kan gjøre er å ta ut elektrisk kontakt til kamsensor og pusse kontakt og ledningkontakt reine, smøre inn med batteripolfett. Har selv kjørt 20 000km siden min kamsensor begynte å "feile". Eneste feilen var irr i kontaktstykket og det løste seg med prosedyren forklart over. Sensoren var så vrang å bytte at måtte bare forsøke noe annet.
Skaff deg et koblnigsskjema og begynn å se etter mulige sensorer eller hindringer for at dysene gir bensin.
Der du måler bensintrykket, sitter det en ventil. Dytt litt inni den for å se om det er trykk overhodet der.
Men du skal kunne høre at dysene åpner, så det at du ikke gjør, tyder på elektrisk/sensor feil.
Sikkert et dumt spørsmål, men hvor skal jeg i så fall måle bensintrykket? Jeg var nettopp ute i garasjen for å se, men fant ingen ventiler noe sted?
Skaff deg et koblnigsskjema og begynn å se etter mulige sensorer eller hindringer for at dysene gir bensin.
Jeg har et koblingsskjema, men det viser bare at alt er koblet til styreenheten, det sier ikke noe om hvilke komponenter som påvirker hva, eller hvilke verdier de forskjellige sensorene skal ha dersom de er i god stand.
Enkelte sensorer vil jo også gi et 'square wave' signal, som jeg med mitt vanlige multimeter vil ha vanskeligheter med å lese nøyaktig, men kanskje er det mulig å få et inntrykk av hva som er riktig eller galt om jeg begynner å lese av signaler manuelt.
Dysene skal gi bensin forutsatt at de har riktig spenning, som de har, og god jord. Selve jordingen vil jeg tro skal være fikset, og jeg får heller ingen feilkoder lenger, men kretsen blir åpenbart ikke sluttet av styreenheten.
Derfor mistenker jeg at det må være timingen det er noe galt med. De komponentene som kan gi et timingsignal er såvidt jeg vet kam- og veivakselsensorene. I tillegg kan det være at bankesensorene forsinker eller kutter innsprøytingen, men de kan likegjerne gå kun på tenningen. Gnisten har jeg testet, og den ser fin ut. Videre trenger hjernen informasjon fra luftmassemeteret, og posisjonen på spjellet for å beregne bensinmengde, men for å starte ville jeg tro den har faste verdier?
I ettermiddag gikk jeg over kontaktene til kam- og veivakselsensorene, samt luftmassemeteret og de ser fine ut. De så fine ut før, og de ser enda bedre ut nå. Batterifett har jeg ikke hjemme, så jeg må skaffe noe i morgen, men bilen står i garasje og med det været vi har hatt sørpå de siste ukene har jeg vanskelig for å tro at korrosjon på kontaktene jeg har gått over er et av problemene jeg har.
Det jeg derimot gjerne kan tenke meg er informasjon om hvilke spenninger de forskjellige sensorene skal gi, eventuelt andre tips på hvordan de kan testes med enkelt utstyr.
Alternativet er å løfte ut motoren igjen, bytte alle sensorene mot de som satt på 91' blokka, lirke saken på plass igjen og be en stille bønn om at ting da skal fungere.
Sikkert et dumt spørsmål, men hvor skal jeg i så fall måle bensintrykket? Jeg var nettopp ute i garasjen for å se, men fant ingen ventiler noe sted?
Sitter på enden av fuelrailen, akkurat lik som en sykkelventil. Bare trykk inn på samme måte som du slipper ut luft. Er det høyt trykk der, kan du vel utelukke noe feil med bensintilførsel. Dysene burde slippe igjennom litt selv om det ikke er riktig trykk.
medbakhjulstrekk
06/05/14, 18:08
Dersom det både er gnist og bensintrykk kan det evt mangle luft. Da bør du sjekke om det kommer luft til motoren. Åpne luftfilter boks, sjekk tilførselsslange og sjekk slange fra luftfilter forbi luftmengdemåler og helt til plenumskammer. Evt må du sjekke hele vegen til sylinder.Bensinmengden står i forhold til luftmengden over måler, så null luft kan uten at jeg garanterer dette medføre null bensin.
Du bør også sjekke den kontakten. Det er nok at forrige eier eller du har spruta vatn der under vasking av motorrom. Åpne, file fylle med batteripolfett koble sammen. Kjenn etter at du føler kontakten har metall-metall kontakt.
Du har altså fylt på nok bensin? Minst 20 liter?
Du har sett gnisten over 1cm åpning? sjekka mange sylindre?
Det er disse tre tingene som kan gå feil om mekanikken er iorden. Det har hendt før at småkryp/dyr har bygd seg bolig i innsugskanaler til biler som har stått ei stund. Ikke det at de må bo der nå, men det er jo nok at rester av reir stopper lufta.
Tror ikke du skal tenke på så mange vanskelige ting. Det meste er enkelt. Og når du har et koblingsskjema må du lese forklaringen om hvordan dette fungerer. Hvilke sensorer gir signal til ecu og hvordan finner du ut hvilken sensor som evt ikke er med. Det er ikke sikkert feilmeldinger kommer før du har kjørt 20min så det er ingen garanti at det ikke er feilmeldinger nå.
medbakhjulstrekk
08/05/14, 19:06
Jeg har et koblingsskjema, men det viser bare at alt er koblet til styreenheten, det sier ikke noe om hvilke komponenter som påvirker hva, eller hvilke verdier de forskjellige sensorene skal ha dersom de er i god stand.
Enkelte sensorer vil jo også gi et 'square wave' signal, som jeg med mitt vanlige multimeter vil ha vanskeligheter med å lese nøyaktig, men kanskje er det mulig å få et inntrykk av hva som er riktig eller galt om jeg begynner å lese av signaler manuelt.
Dysene skal gi bensin forutsatt at de har riktig spenning, som de har, og god jord. Selve jordingen vil jeg tro skal være fikset, og jeg får heller ingen feilkoder lenger, men kretsen blir åpenbart ikke sluttet av styreenheten.
Derfor mistenker jeg at det må være timingen det er noe galt med. De komponentene som kan gi et timingsignal er såvidt jeg vet kam- og veivakselsensorene. I tillegg kan det være at bankesensorene forsinker eller kutter innsprøytingen, men de kan likegjerne gå kun på tenningen. Gnisten har jeg testet, og den ser fin ut. Videre trenger hjernen informasjon fra luftmassemeteret, og posisjonen på spjellet for å beregne bensinmengde, men for å starte ville jeg tro den har faste verdier?
I ettermiddag gikk jeg over kontaktene til kam- og veivakselsensorene, samt luftmassemeteret og de ser fine ut. De så fine ut før, og de ser enda bedre ut nå. Batterifett har jeg ikke hjemme, så jeg må skaffe noe i morgen, men bilen står i garasje og med det været vi har hatt sørpå de siste ukene har jeg vanskelig for å tro at korrosjon på kontaktene jeg har gått over er et av problemene jeg har.
Det jeg derimot gjerne kan tenke meg er informasjon om hvilke spenninger de forskjellige sensorene skal gi, eventuelt andre tips på hvordan de kan testes med enkelt utstyr.
Alternativet er å løfte ut motoren igjen, bytte alle sensorene mot de som satt på 91' blokka, lirke saken på plass igjen og be en stille bønn om at ting da skal fungere.
wiringdiagram her: http://www.volvotips.com/index.php/940-960/volvo-960-service-repair-manual/volvo-960-wiring-diagrams/
Dersom du har målt at det er signal til dyse 1, bør du og sjekke dyse 2 da den hører til en annen strømkrets. 1,3,5 og 2,4,6 hører til hver sine kretser. Jeg tror at du ikke skal måle 12V på dysa men mye lavere, bare noen få Volt. Analoge måleinstrument er gjerne bedre på dette synes jeg.
Da må det være trigger for bensininnsprøytning og det er vel signal fra enten kamaksel eller veivaksel. Vi antar at ECU er 100% ok og det samme gjelder kablene. Det er vel ikke andre alternativ tror jeg. Du kan kanskje måle på kablene til sensorene, men å bytte er ikke like enkelt. uansett alternativet å se på bilen er vel ikke noe bedre. Det som kan gå an dersom du får til å senke motor og gir litt så får du litt bedre plass til å skru. Og skruer som sitter fast trenger gjerne litt varme etc evt kulde på omgivelser for å løsne.
Tre kjappe trykk på diagnoseknappen kan kanskje vere interessant.
DTM3
DTM 3 allows system components to be activated in a
given order.
lt is activated by pressing the DLC test button briefly
three times, after which the ECM responds by activating
all relevant components in the proper sequence.
The test cycle is repeated twice.
DTM 3 cannot be activated with the engine running.
The following are activated:
• engine coolant fan at half-speed for 3 seconds.
• engine coolant fan at full-speed for 3 seconds.
• injection valves at 13 Hz.
• lAC valve at 1 Hz.
1994 models and earlier:
• Relay in the power stage for ECC and also
AC-compressor magnetic clutch at 1 Hz.
1995 models:
• EGR valve at 2.5 Hz.
• Air pump for 5 seconds (certain markets only).
• AC-relay and compressor magnetic clutch at 1 Hz.
• RPM signal 1500 rpm.
Da har jeg lest gjennom volvos lille grønne, stor takk til rkam for kopi, vridd mine små grå som foretrekker mekaniske innretninger over til elektriske innstillinger, målt litt og testet litt.
Tankene mine gikk nok en gang til de to sensorene som styrer innsprøyting; kamgiver og veivgiveren. Ifølge volvos lille grønne skal kamgiveren gi et square wave signal på 5V, og veivsensoren ha en motstand mellom 240 og 400 ohm, samt gi et AC-signal mellom 0,1 og 110V avhengig av temperatur og motorhastighet.
Jeg klippet av ledningene fra delebilen som står pent ribbet på utsiden, og lagde meg noen forlengere som jeg kunne måle på. Stilte meg så pent og pyntelig foran motorrommet, lot starteren gå og begynte å måle. Kamgiveren gikk jeg ingen signal på noe sted. Tre ledninger, ingen utslag på multimeteret overhodet. Jeg er fullt klar over at et square wave signal ikke er lett å plukke opp med et multimeter, men er dere ikke enige i at det burde gå å få et utslag i form av varierende spenning, eller 5V en eller annen gang avhengig av hvor ofte multimeteret oppdaterer displayet?
Veivgiveren hadde en motstand på 280 ohm, og et signal på 0,1V mens starteren gikk. Det gjør at jeg nok en gang mistenker kamgiveren.
Videre gjennomførte jeg prosedyren for DTM3, og fikk et svare strev når vifta som lå lettere henslengt på radiatoren begynte å gå og papirene fløy veggimellom:p Innen systemet hadde begynt på runde nr 2 hadde jeg summet meg og sto klar med en skrutrekker på dysa til sylinder nr 1, og riktig nok; der tikket det villig vekk like etter at vifta hadde stoppet.
Så hva tror dere, er min metode for å sjekke kamgiveren innenfor? I så fall er det bare for meg å begynne å løsne på motorfester og diverse for å komme til litt bedre og få byttet den kamgiveren først som sist.
Syns du burde ha fått noen form for reaksjon der ja, selv med et multimeter
Motoren bør klare seg utan kamgivaren. Hjerna har iallfall program for å fyre av gnist på to og to sylindrar når den ikkje har kontroll på kammen.
Girkassekontakt? Park/Nøytral?
Men då skal vel ikkje startaren gå heller.
Det er vel kanskje problem med bensintrykket som er den mest lovande forklaringa.
medbakhjulstrekk
11/05/14, 00:04
Da har jeg lest gjennom volvos lille grønne, stor takk til rkam for kopi, vridd mine små grå som foretrekker mekaniske innretninger over til elektriske innstillinger, målt litt og testet litt.
Tankene mine gikk nok en gang til de to sensorene som styrer innsprøyting; kamgiver og veivgiveren. Ifølge volvos lille grønne skal kamgiveren gi et square wave signal på 5V, og veivsensoren ha en motstand mellom 240 og 400 ohm, samt gi et AC-signal mellom 0,1 og 110V avhengig av temperatur og motorhastighet.
Jeg klippet av ledningene fra delebilen som står pent ribbet på utsiden, og lagde meg noen forlengere som jeg kunne måle på. Stilte meg så pent og pyntelig foran motorrommet, lot starteren gå og begynte å måle. Kamgiveren gikk jeg ingen signal på noe sted. Tre ledninger, ingen utslag på multimeteret overhodet. Jeg er fullt klar over at et square wave signal ikke er lett å plukke opp med et multimeter, men er dere ikke enige i at det burde gå å få et utslag i form av varierende spenning, eller 5V en eller annen gang avhengig av hvor ofte multimeteret oppdaterer displayet?
Veivgiveren hadde en motstand på 280 ohm, og et signal på 0,1V mens starteren gikk. Det gjør at jeg nok en gang mistenker kamgiveren.
Videre gjennomførte jeg prosedyren for DTM3, og fikk et svare strev når vifta som lå lettere henslengt på radiatoren begynte å gå og papirene fløy veggimellom:p Innen systemet hadde begynt på runde nr 2 hadde jeg summet meg og sto klar med en skrutrekker på dysa til sylinder nr 1, og riktig nok; der tikket det villig vekk like etter at vifta hadde stoppet.
Så hva tror dere, er min metode for å sjekke kamgiveren innenfor? I så fall er det bare for meg å begynne å løsne på motorfester og diverse for å komme til litt bedre og få byttet den kamgiveren først som sist.
Min anbefaling er å åpne fuelrail og få kontrollert om dysene er tette. Det er vel ting som tyder på at det ikke kommer bensin fra fuelrailen til dysespissen, men samtidig har du kontrollert signalet til dysene (hører klikk og har vel målt spenning). Dysene har et lite filter som sikkert kan tas ut. Dersom dysene er veldig tette, rens mesteparten på egenhånd og ikke la et verksted bruke ultralydrens da dette kan skade dysene dersom det brukes for lenge/intenst. I tillegg mål bensintrykk når motor går, da settes bensintilførselsystemet på mer reell prøve.
850GLTsilver
12/05/14, 16:26
Du kan jo klinke til med å rett og slett koble enten klemme 16 eller 17 til jord.
Ledningsfarger: Rosa/Hvit og Brun/Grå
Dette vil åpne for enten den ene eller andre gruppen dyser.
Med bensintrykk på plass sal du så kunne registrere om det kommer bensin eller ikke.
NB: Bensinpumpa stanser etter noen få sekunder om den ikke mottar tenningspulser fra elektronikken.
Da vil du kunne avsløre om du har tilstrekkelig bensintrykk.
Kamgiveren er ikke så alt for enkel å sjekke uten passende instrumenter.
Det er nok noe med bensintrykket. Jeg gikk til innkjøp av disse i dag, iom at det å måle kamgiveren med et multimeter er litt unøyaktig tenkte jeg at disse kan gi et svar på om dysene får puls eller ikke.
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Testutstyr-for-drivstoffinnsproytingssystem-15248/
Og joda, blinke gjorde det. Riktignok ikke direkte sterkt, men jeg kunne se at diodene pulserte, ergo er det elektriske i orden. I forrige post beskrev jeg hvordan jeg kunne høre dysene tikke etter tre raske trykk på diagnoseknappen, så her må det ganske enkelt være bensintrykket som ikke er tilstrekkelig eller dysene som er tette (selv om 6 tette dyser på en gang høres lite sannsynlig ut).
Jeg demonterte fuel railen i kveld for å se litt nærmere på det, og tenkte jeg kan prøve en av de to andre jeg har liggende:p (jepp, denne bilen har nå to delemotorer i tillegg til den som liksom skal gå). Altså har jeg tre sett med dyser og trykkregulatorer, et fra 91 og to fra 95+. Det var enklere å se forskjell enn jeg trodde ettersom den ene railen har dyser med ett hull, mens de to andre har fire. Så i morgen skal jeg ta kontakt med volvo og se om de har noen o-ringer til overs.
Det ble ingen testing av dysene i kveld, jeg har lite lyst til å fylle motorrommet med bensin om det skulle vise seg å fungere, og drikker lite brus så det blir ikke mange tomflasker liggende rundt. Kan selvsagt teste dem på benken, men uten bensin og trykk på systemet synes jeg det har liten hensikt. Den andre delemotoren fra 95 vet jeg også fungerte. Den kjørte jeg 15000 km på åtte måneder før jeg plukket ut motoren og oppdaget at kjølevæskelekkasjen ikke skyldtes gamle radiatorslanger men sprekk i kjølekappa på motoren. Siden har dysene ligget og tørket i en eske...
Er det forøvrig noen som vet om det er noen forskjell på bensintrykksregulatorene fra 91 og 95?
medbakhjulstrekk
12/05/14, 22:39
Det er nok noe med bensintrykket. Jeg gikk til innkjøp av disse i dag, iom at det å måle kamgiveren med et multimeter er litt unøyaktig tenkte jeg at disse kan gi et svar på om dysene får puls eller ikke.
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Testutstyr-for-drivstoffinnsproytingssystem-15248/
Og joda, blinke gjorde det. Riktignok ikke direkte sterkt, men jeg kunne se at diodene pulserte, ergo er det elektriske i orden. I forrige post beskrev jeg hvordan jeg kunne høre dysene tikke etter tre raske trykk på diagnoseknappen, så her må det ganske enkelt være bensintrykket som ikke er tilstrekkelig eller dysene som er tette (selv om 6 tette dyser på en gang høres lite sannsynlig ut).
Jeg demonterte fuel railen i kveld for å se litt nærmere på det, og tenkte jeg kan prøve en av de to andre jeg har liggende:p (jepp, denne bilen har nå to delemotorer i tillegg til den som liksom skal gå). Altså har jeg tre sett med dyser og trykkregulatorer, et fra 91 og to fra 95+. Det var enklere å se forskjell enn jeg trodde ettersom den ene railen har dyser med ett hull, mens de to andre har fire. Så i morgen skal jeg ta kontakt med volvo og se om de har noen o-ringer til overs.
Det ble ingen testing av dysene i kveld, jeg har lite lyst til å fylle motorrommet med bensin om det skulle vise seg å fungere, og drikker lite brus så det blir ikke mange tomflasker liggende rundt. Kan selvsagt teste dem på benken, men uten bensin og trykk på systemet synes jeg det har liten hensikt. Den andre delemotoren fra 95 vet jeg også fungerte. Den kjørte jeg 15000 km på åtte måneder før jeg plukket ut motoren og oppdaget at kjølevæskelekkasjen ikke skyldtes gamle radiatorslanger men sprekk i kjølekappa på motoren. Siden har dysene ligget og tørket i en eske...
Er det forøvrig noen som vet om det er noen forskjell på bensintrykksregulatorene fra 91 og 95?
Bensintrykkregulator: vil tro det ikke er forskjell. Du kan evt ringe Volvo og spørre om delenr for den ene modellen kan brukes på den andre, evt om det er samme nr.
Dersom det kommer strøm og dysene klikker og det ikke kommer bensin har vi to alternativ: enten så er dysene kaputt eller så er det tett/forlite trykk. Så dersom du har en dyse du vet fungerer ville jeg forsøkt å putte inn den og droppe alt dette med o-ringer foreløpig. Det kan godt fungere uten å bytte o-ringer men de bør byttes før du bruker bilen langt.
Kanskje du drikker øl? kan ofre 6 ølbokser for å sjekke bensinmengden... :cool:
850GLTsilver
13/05/14, 05:32
Ingen forskjell på BTR som kommer meg i hu nei.
At dysene fra den ene motoren har fire dysehull mens den andre kun har ett, skyldes nok at de har forskjellige innsprøytingssystemer.
Her må du sjekke at du har montert dyser som er 100% korrekte til elektronikken din.
Glem ikke å sikre dysene til railen under testen. 3 Bar trykk kan gi brukbart søl bensin.
Her må du sjekke at du har montert dyser som er 100% korrekte til elektronikken din.
Hmmm, jeg gjorde et forsøk i kveld med å montere de andre dysene jeg hadde med fire hull (har lyst til å bruke disse da de trolig forstøver bensinen litt mer, og som framtidig bruksbørse er det greit med så fornuftig bensinforbruk som mulig). Regnet ikke med at stort skulle skje, men da jeg rutinemessig plukket ut den ene pluggen for å sjekke syntes jeg det luktet bensin? Dro på starteren litt lenger, og jommen startet ikke maskineriet!!
Nå lurer jeg på om hukommelsen kan ha sviktet meg, og at motoren jeg skaffet i fjor høst ikke var fra 95, men kan være nyere. Kan det være at volvo byttet til nyere dyser i forbindelse med overgang til motronic 4.4?
Jeg sjekket alle dysene, og alle hadde en motstand på 16 ohm. Hva annet kan man egentlig sjekke for å være sikker på at dysene stemmer med det man har tilgjengelig av signal?
Kanskje du drikker øl? kan ofre 6 ølbokser for å sjekke bensinmengden...
Både drikker og brygger selv. I det siste har jeg hatt en produktiv periode så nå har jeg luksusproblemet med fulle flasker:cool: og en motor som går.
Takker så mye til alle som har bidratt, og er dere i grenlandsområdet er dere hjertelig velkomne til en duggfrisk eller tre:D
Enda godt! Var jo ikke mer igjen å sjekke..;)
medbakhjulstrekk
14/05/14, 17:41
Hmmm, jeg gjorde et forsøk i kveld med å montere de andre dysene jeg hadde med fire hull (har lyst til å bruke disse da de trolig forstøver bensinen litt mer, og som framtidig bruksbørse er det greit med så fornuftig bensinforbruk som mulig). Regnet ikke med at stort skulle skje, men da jeg rutinemessig plukket ut den ene pluggen for å sjekke syntes jeg det luktet bensin? Dro på starteren litt lenger, og jommen startet ikke maskineriet!!
Nå lurer jeg på om hukommelsen kan ha sviktet meg, og at motoren jeg skaffet i fjor høst ikke var fra 95, men kan være nyere. Kan det være at volvo byttet til nyere dyser i forbindelse med overgang til motronic 4.4?
Jeg sjekket alle dysene, og alle hadde en motstand på 16 ohm. Hva annet kan man egentlig sjekke for å være sikker på at dysene stemmer med det man har tilgjengelig av signal?
Både drikker og brygger selv. I det siste har jeg hatt en produktiv periode så nå har jeg luksusproblemet med fulle flasker:cool: og en motor som går.
Takker så mye til alle som har bidratt, og er dere i grenlandsområdet er dere hjertelig velkomne til en duggfrisk eller tre:D
Gratulerer.
Mål ohm-motstand på dysa bør avsløre forskjeller.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.