Vis full versjon : Sette turbo på B20A Motor
Hei
Jeg lurer på om det går an å montere turbo på en B20A uten noen store ombygninger.
Hva bør eventuelt skiftes/forsterksest?
Noen som eventuelt har gjort dette før? Som kansje har bilder? :D
Det går greit. B20A har såpass lavt kompresjonsforhold at den tåler lite "FØØN" fra en turbo.
Hvliken kam bør jeg bruke da? :D
Hvliken kam bør jeg bruke da? :D
Det avhenger at budsjett, men B20E kammene fungerer godt og er rimelige.
Ja, men dem har jeg jo mange av liggende ;) Hva mere bør jeg gjøre for å få det til å bli bra? Ser det er noen som setter forgasseren før tubo, noe hensikt?
Ja, men dem har jeg jo mange av liggende ;) Hva mere bør jeg gjøre for å få det til å bli bra? Ser det er noen som setter forgasseren før tubo, noe hensikt?
1. Dreie stemplene.
2. Montere elektrisk bensinpumpe til en injection bil/motor.
3. Montere Malpassi FKT1 BTR.
4. Sette på en AT/R-sport forgasser.
5. Montere Intercooler.
Så det blir en stor fjasko å bare sette på en turbo uten noe mere?
Så det blir en stor fjasko å bare sette på en turbo uten noe mere?
Neida, alt er bedre enn ingenting og GIK solgte/selger jo slike kit til B20 som gir rundt 140 hk, så du kan evt. høre med dem.
hvor mye bør stemplene dreies av da? :D men kan jeg ødelegge motoren vist jeg bare monterer turbo uten og gjøre noe anet? skal egentli bare montere turbo for å få en tøffere lyd ;)
hvor mye bør stemplene dreies av da? :D men kan jeg ødelegge motoren vist jeg bare monterer turbo uten og gjøre noe anet? skal egentli bare montere turbo for å få en tøffere lyd ;)
Ok, da er ikke jeg den rette til dette.
hvis du bare skal ha lyd så kan du likegodt bare montere en dumpventil. skal du ha turbo for lyd og ikke effekt trenger du ikke gjøre noe, bare lade lite.
850GLTsilver
08/10/13, 02:17
hvor mye bør stemplene dreies av da? :D men kan jeg ødelegge motoren vist jeg bare monterer turbo uten og gjøre noe anet? skal egentli bare montere turbo for å få en tøffere lyd ;)
Kun for lyden?
Ah, enkelt.
Da dropper du bare å kjøre trykk inn i motoren.
Enkelt luftfilter foran turboen, og åpent rør på trykksiden ned under bilen.
Motoren forøvrig uten endringer, og turbolåt som du kan "tune" med å strupe det røret fra turbo og ut.
Altså bare eksosen fra motoren via turboen.
Finnes sikkert grenrør som passer til B20 som kan tilpasses.
Ja, men jeg tenkte egentli å kjøre lufta inn i motoren alikavell. Men er ikke så opptatt av å få ut så mye mere hk. Men tåler motoren at jeg setter på turbo, uten å gjøre noe med motoren?
Ja, men jeg tenkte egentli å kjøre lufta inn i motoren alikavell. Men er ikke så opptatt av å få ut så mye mere hk. Men tåler motoren at jeg setter på turbo, uten å gjøre noe med motoren?
Som Batland skrive over her så ja... Men du kan ikke kjøre mye ladetrykk da.
Men hvor mye skal stemplene dreies av da? :D Og hvor bør det dreies? :D
Men hvor mye skal stemplene dreies av da? :D Og hvor bør det dreies? :D
Det går greit. B20A har såpass lavt kompresjonsforhold at den tåler lite "FØØN" fra en turbo.
Se over... går fint ann å montere på uten og dreie eller noe.
Men skal du opp i ladetrykk og hente masse hester må du dreie stempler for å redusere kompresjonen.
Hvor mye ladetrøkk kan jeg kjøre på vist jeg ikke dreier av stemplene da? :D
850GLTsilver
08/10/13, 14:46
Ja, men jeg tenkte egentli å kjøre lufta inn i motoren alikavell. Men er ikke så opptatt av å få ut så mye mere hk. Men tåler motoren at jeg setter på turbo, uten å gjøre noe med motoren?
Alt etter hvor mye du har til hensikt å legge i det.
Utgiftene er proporsjonale med hvor mye effekt du ønsker å få ut.
Er i grunnen ikke motoren jeg hadde orket å sette i gang med noe slikt på.
Glem ikke at det er snakk om en konstruksjon fra tiden rundt siste verdenskrig.
Slik gjør svensken det:
Bygg din egna 500+hk B20 så här...
Jag tänkte göra en snabb sammanfattning om hur man bygger en enkel och billig B20 med prestanda som räcker till 500+hk utan att man behöver speciellt mycket pengar eller kunskap. Tanken är att sporra nytt folk till att bygga med B20 och turbo.
En sådan här motor som jag beskriver nedan kan användas till både gata, banrace och drifting men framförallt rakt fram körning liknande en dag på strippen eller dragrace då den har ett väldigt brett effektregister och är lättkörd med tidigt laddtryck. Det går så klart att modifiera konceptet så det passar ens egna bil/intresse. Hör av er till mig så hjälper jag till med tips, råd och grejer.
Jag tänkte gå igenom olika delar av motorn snabbt och ge tips och råd som jag kommit fram till sista 20 åren på mina och mina kompisars bilar samtidigt som jag kan rekommendera olika delar mm.
Vi börjar i bottendelen...
blocken på B20 är väldigt kraftiga och även än om jag inte är så jätteförtjust i att borra mer än nödvändigt så fungerar 92 mm bra och det gör att man får lite friare runt ventilerna och lite extra volym i motorn. Jag rekommenderar att man borrar/honar med stressplatta men det är inget måste. Lägg några extra hundradelar i borrningen (92.02mm) så kommer kolvarna att trivas bättre och ringgapet blir ”rätt” direkt. En riktplaning av blocket är också att rekommendera. Det spelar ingen roll vilken årgång blocket har men man ska helst sonic mäta det om man tänkt ladda över 1.8bar.
Ska man ladda över ca 1.8 bar O-ringar man blocket genom att fräsa ned ett spår med dim på ca 95.5mm med en ståltråd i som har ett uppstick på ca 0.12-0.18mm så klämmer man fast packningen extra hårt.
Den så kallade skärringspackningen fungerar också bra bara den sitter rätt centrerad och om toppen inte är allt för mycket planad.
Gällande vevaxel.... använder jag den så kallade 8-bultade från de nyare B20, behöver inte göras några trix, bara polera tapparna med autosol och mäta med mikrometer så att den inte har onormalt slitage. Rekommenderat vevlagerspel 0.07-0.10mm.
Vevstakarna..... kör jag med B23:ans så kallade M-stakar som jag bara vikt-kontrollerar. OBS! det finns stakar från B21 med M-märke i, men de är tyngre och eventuellt sämre så plocka stakarna ur en B23 så får man rätt.
Kolvar.... plockar jag från B21A, de med en liten grop och helst med de lite smalare 1.75 mm ringarna. Jag svarvar av de så de blir plana eller så lämnar jag lite kvar beroende på vilket kompressions-förhållandet man vill ha. Ska man köra standard packning med o-ring så måste kolvan planas lite iallafall då packningen kan hänga in i förbränings rummet lite. Är man riktigt sniken kan man köra begagnade kolvar med nya ringar bara man kollar att det inte går in mer än 0.10 blad mått mellan kolvring och kolv. Kolla också så att det inte blir under 0.55 mm i kolvringsgap.
Oljesystemet.... rekommenderar jag att tråget kompletteras med plåtar när G-krafterna börjar komma, vid dragracing vid ca 1.6 sek i 60-fot annars kan det börja strula. . Olje pumpen kollar jag bara upp att så den inte är repig sen kör jag med volvo original med standardtryck eller bara lite höjt (ca 5-6bar på lite varv).
Toppackningen.... kör jag med standard Elring, den utsvängda modellen med valfri tjocklek för att få en klämspalt på 2-3mm eller skärringspackningen. Jag kör också med standard toppbultar av den högre klassningen 10.9 (finns 9.5 också), bara väl smorda och med en kalibrerad momentnyckel och ett moment på 90-95 Nm så fungerar det bra! Efterdra toppen minst en gång efter man kört motorn varm några gånger. Jag säljer 12.9 bultar också om man ska ladda på över 2.0bar.
Topplocket.... här finns det flera olika varianter beroende på budget och egen kunskap. Modell 1 ”snik” är att leta upp en gammal topp som använts i rally/rallycross/folkrace med portade kanaler och större ventiler. Har man tur kan man också få med dubbelfjädrar mm för en liten summa, men risken att man köper grisen i säcken finns ju så klart och kolla framför allt efter sprickor runt ventilsätena. Dessa toppar brukar vara planade rätt friskt men så länge de inte är planade mer än ca 3 mm, då det brukar börja bli problem med toppackningen, så brukar de gå att köra laddtryck på dem då man sänker kompet rätt bra med de lägre kolvarna och en tjockare 2 mm toppackning om det behövs. Kompressionstrycket ska ligga runt 8.0:1 eller lite högre.
Topp modell 2 är att man portar själv eller lejer in ett ”proffs” som jobbar med sådant, givetvis så kostar det mer men då får man en topp som både är rätt portad och med flödespapper. Flödet ska upp mot 185cfm/12mm på insug helst och inte backa vid max lyft (vanligt med turbulens nånstans över 9-11mm). Ventilstorleken räcker med 44x37 men man kan använda 46x38 också men det tillför mest troligt inte effekten eller hålbarheten. Jag rekommenderar originalliknande styrningar utan att man försvagar genom att svarva i dem. När man kör E85 så ska man köra Redlines E85-tillsats.
Kamaxeln..... är viktig, jag rekommenderar något modernt med ca 240-245 grader vid 1.27mm mätt på kamaxeln med riktigt lyft (över 8.5 mm på kamaxeln) och ca 110-112 nockvinkel. OBS! det finns många profiler på marknaden med felaktiga accelerationer som inte fungerar bra (nämner inga namn öppet) men skicka pm för mer info. Jag rekommenderar också en offset-slipad kryssprint (ca 0.7mm) som ger ca 5 grader advans.
Kamaxellyftare av bra kvalitet finns tyvär inte vad jag vet idag så därför har jag fixat fram ett kit med Chevrolet-lyftare och customstötstänger som pallar med jobbet på en sån här motor. Jag rekommenderar den starkare Volvo orginal 1974 till -75 kammen som är förstärkt mellan första lagret och nocken över 2 bars laddtryck som stomme att slipa den nya kamaxeln på.
Fjädrar som pallar med men inte skadar kamaxeln med onödigt tryck eller med egensvängningar har jag i lager, grovt sett så brukar fjädertryck på 55 kg säte och 115 kg maxlyft fungera bra men beror på kam, ventilvikter och varvtal.
Grenrör.... kan man bygga med tryckkärlsrör med 42.5 mm invändig dim och ca 65cm längd sen ska cylinder 1 och 4 ledas in i ena kollektorn och 2 och 3 i den andra, alla rör ska peka in i avgashuset. Pulssplit ända in mot wastegate är bra för responsen och laddtrycket på låga varv. En snik modell på grenrör är ett så kallat Eric Wiklund med gjutjärns-limpan i början sen dubbla 42.5 inv rör fram till turbon se bild!
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/10/345.jpg
Insug.... man kan använda ett original B20E med nya spridar fästen eller så bygger man ett custom med invändig dim på ca 42mm och jag rekommenderar korta 12-20cm runners så den sträcker ut på varv.
Motorstyrsystem... ett system med god driftsäkerhet och med bra support rekommenderas och ska man tävla så måste man ha inbyggd dataloggning för att få koll på grejerna. Spridarna runt 1680cc eller 2200cc och det behövs minst dubbla högflödespumpar med bra filter både före och efter pump som tål E85.
Turbo... jag rekommenderar en holset Super HX 40 med 60 mm kompressor och med ett avgashus med #14 area och T3-fläns. Sen gärna en STS 50mm westgate den ger tryck ca 300rpm tidigare än många andra WG. Ska man ladda under 2 bar så kan man gå på en super HX35 med 54mm compressor/12# avgashus då kommer den igång ännu tidigare.
Avgassystem... gärna över 3.5" och så kort som möjligt om man har möjlighet. eller dubbla 2.5-3" under bilen dit bak om man måste ha det.
Kylsystem.... en stor kylare med en stor kylfläkt med kåpa, allt från någon originalbil. På dragracebilar stryper jag bort lilla röret under termostaten i toppen och plockar bort termostaten för att hålla motorn runt 70 grader, man styr tempen med kylfläkten. Jag rekommenderar ett övertryck i kylsystemet på 1.0bar också för att motverka lokal kokning.
Tuning på 1.8-2.0 bar laddtryck.... jag rekommenderar ett lambda kring 0.90 på tomgång och låg belastning sen lamda 0.81 på låga varv där det kommer fullt tryck sen efter 7000rpm så kan man snåla ned lite mot 0.83. Tändläget på tomgång ca 20-25 grader sen ca 35 grader över 2500rpm på låg belastning, fullgas under 0.5 bar 30 grader, fullgas med fullt laddtryck under 5000 rpm ca 19grader, full gas 5000-6500rpm ca 22 fullgas, över 7000rpm ca 24 grader.
Resultat... jo en sån motor som är väl injusterad ska ge 500+hk vid 7200-7800rpm under 2bar utan större problem. Den ska också ha fullt tryck just efter 4000rpm på en hög växel. Jag har själv kört 1.34/ 6.06/183km/t på 201m (motsvarar en mitten nia) men i en bil med manuell låda och sämre 60 fot så ska det ändå vara lätt att åka en mittentia och den går ändå fint att åka med på gatan och den klarar avgasvärden på besiktningen hur bra som helst.
Min motor gav efter säsong 568hk/7500rpm och 2.2bar. ca 640nm vid 6000 beroende på laddtryckskurva.
Som vi forstår er en 300 - 350 hk B20 enda enklere og enda billigere. :D
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.