Vis full versjon : Rustsveising, hva trenger jeg? :)
Har nå bestemt meg for å ta rusta på 240'n. Den er blitt angrepet i bakre hjulbuer og på høyre kanal pluss litt på dører (se bilder). Siden jeg ikke har noe særlig erfaring med rustsveising, så ønsker jeg tips og forslag til hva jeg bør handle inn før jeg starter. Har lest litt på "rusttråden" så sveisedelen skal nok gå greit tror jeg.
Kom med forslag om hva jeg bør sette på handlelista, tenker da på sånn som (syre)grunning, tectyl, sparkel, lakk o.l. Kom gjerne med hvilke merker jeg bør kjøpe! Har foreløpig ikke så mye annet enn et sveiseapparat og en vinkelsliper til rådighet, men kommer jo igang vertfal. :p
PS: Har allerede kjøpt inn nye indre hjulbuer bak som sveisedeler..
Bilder av rust-angrepene kommer her:
http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1556.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1556.jpg.html)
http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1557.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1557.jpg.html)http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1550.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1550.jpg.html)http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1551.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1551.jpg.html)http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1564.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1564.jpg.html)http://i932.photobucket.com/albums/ad161/Grand-Luxe-Edition/DSCN1563.jpg (http://s932.photobucket.com/user/Grand-Luxe-Edition/media/DSCN1563.jpg.html)
et godt tips er å tinne etter at du har sveist inn en ny hjulbue/dørhjørne osv..
tinnet er tetter enn sparkel og gir bedre ''kvalitet''på arbeidet :)
husk å grunne med beafix før du tinner :)
et godt tips er å tinne etter at du har sveist inn en ny hjulbue/dørhjørne osv..
tinnet er tetter enn sparkel og gir bedre ''kvalitet''på arbeidet :)
husk å grunne med beafix før du tinner :)
Takker for svar :)
Okei, hvor kjøper jeg tinner og beafix, noen spesielle merker jeg bør se etter?
vet at du får kjøpt tenne sett på biltema, aner ikke kvaliteten på det.. tja.. tinn er vel tinn :P men sikkert litt kvalitets forskjeller :)
bare husk: når du smører det på etter at det har smeltet så bruk tresleiv som er til dette. og bruk en olje som ikke inneholder silikon, det får du mest sannsynlig silikonsig av etter at du har lakkert... det er kjedelig..
merker vet jeg ikke om noen spessielle... men se på http://www.gasolin.no/ de har mye bra! du kan også høre med meka :)
berafixen pensler du på etter at du har slipa sveisen og vaska, så varmer du den med propanbrenner til den blir blank. der etter tar du et papirstykke og tørker det av :)
da får du en blank overflate som du kan tinne på :)
bare å spørre om du lurer på noe mer så skal jeg svare så godt jeg kan.
Okei :) Du sier jeg bør bruke tinn isteden for sparkel, men hvordan er dette å forme etter det har blitt avkjølt? Bare å pusse ned like enkelt som med sparkel? Ser dette produktet har fått mye bra omtale: http://bilnerden.no/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=bilt&inc_subcat=0&sort=20a&page=2
Er dette noe jeg kan bruke etter jeg evt har sveist og tinnet..? Bør jeg bruke sveisegrunning før sveising forresten? :)
har ikke noe erfaring med det produktet, men hørt mye om ''rustmelk'' samme greine som det i linken. stor kvalitetsforskjell på de ulike merkene, men hørt mye bra om det :)
du trenger ikke å bruke sveise-grunning om stålet er rent og pent, jeg har aldri brukt det.
fordelen med tinn fremfor sparkel er at det er tettere, noe som er viktig med tanke på at fukt ikke trenger inn til sveisen osv...
feiler du så er det ikke værre enn å smelte det av igjen :)
når du skal slipe tinnet så kan du bruke en tinnfil, dette får du også på biltema, etter det går du over med 320 papir med en rondelmaskin for best mulig resultat :)
får du det ikke helt 100% rett med tinnet så kan du finpusse med sparkel over, det fester seg godt i tinnet og detter ikke av.
en annen fordel med tinn fremfor sparkel er at det ikke strekker opp, og det er lettere å '' bygge opp'' med det.
får du en bulk der du har sparklet så vil sparkelen mest trolig sprekke eller dette av,det gjør ikke tinnet :)
etter eventuell sparkling så har du på grunnin, fyller, lakk og klarlakk :) husk å velg en fyller som ikke er for mørk (om du skal ha fargen på bildet) fyller farge nr 3,4 eller 5 er bra :)
fargen på bildet er det metallic i, når du legger denne så legger du først et veeeldig tynt og sjollete strøk, dette er for å se om det er små feil som hår osv på overflata.
2. strøket legger du så det dekker, ikke noe mer eller mindre. det er veldig lett å få sig med vannbase. ha ca 2,5bar trykk, om du bruker sprøyte :)
3. strøket skrur du ned trykket ( om du bruker sprøyte ) og dobbler avstanden fra overflata og dusjer pent over. dette er for å få en penere finish, for at metallsponet skal legge seg øverst.
har du en flekk som ikke skal tinnes eller sparkles så legger du først av alt syregrunning, så fyller osv :)
syregrunniningen får inni stålet å forhindrer rust, i stedet for å legge seg ove og forsegle. du trenger ikke å legge noe tykt lag, holder med et tynt og du trenger heller ingen grunning over detta igjen :)
og klarlakk til slutt :)
renhold er viktig når du lakker, vask med silikonfjærener og alkoholvask før du lakker ;)
Sveising av karosseri er en vanskelig og tidkrevende prosess.
Regn med å bruke minst 4 timer i ren sveising på hver hjulbue.
Punkt i hver ende av hjulbuen og ha alltid en fuktig klut eller blåsepistol som du kjøler ned punktene med for hver gang.
Aldri helsveis...kun punkt heeele veien.
Plasser punktene så langt fra hverandre som overhodet mulig hver gang du setter munnstykket neppå for å punkte.
Hvis du gjør det riktig slipper du omtrent å bruke sparkel, for karosseri det slår seg fortere enn du rekker å si faan i hællvete!
Tok 142'n i fjor høst...la på tilsammen to lag med finsparke og pussa med lang retteklosse såvidt det var.
Så var det bare å grunne å lakkere.
Ta ut innerskjermen før du begynner og rengjør NØYE!
Bruk kun ting du kjøper på wurth inkl.sparkel,papir slipeutstyr.
Punkt aldrig mer enn 2sec.av gangen og påfør umiddelbart en våt klut eller blåsepistol på punkten.
Bruk det du kapper ut til å finstille apparatet med, og bruk så lite varme som over hodet mulig og rikelig med gass.
Juster mating etter behov.
Et nøkkeltips her som mange glemmer...man retter ikke feil med sparkel,man fjærner bevis på at at man har sveisa.
Punkt skjærmen på 3-4 steder( avkjløl fort som F her også) og tilpass nøye.
Fyller/grunning dekker heller ikke over feil...det er faktisk det motsatte som skjer.
Ha gjerne en spraybox med grunning tilgjengelig, som du påfører "ferdig resultat" etter å ha slipa ned sveisepunktene.
Da er det lettere å se hvor mye sparkel du trenger å bruke.
Alltid bruk lang sliperei når du sliper sparkel.
Og husk wurth-sparkel.
Beste sparkelet jeg noen gang har vært borti
Styr for all del bort fra biltemaprodukter når man skal drive med dette.
Bortsett fra at du MÅ ha ei bøtte tectyl fra biltema og en grov pensel for å påføre et tjukt lag på innsida føør du tenker på å montere innerskjermen.
Kan til og med være meget lurt å male et tjukt lag med bengalack før tectyl hvis du er 100% sikker på at all rust er helt fjærnet.
Ikke tevkyl eller benga der du ska lakkere selvfølgeli...bruk syregrunning.
Gjerne med lakksprøyte.
Juster ned trykketbpå kompressoren til 3-3,5 bar ved lakkering(grunning)
Kan gjerne bruke litt groverebmunnstykke ved sprøyting av fyller/grunning.
Har brukt industrepoxy 50:50 med tynner med flott resultat.
Men for all del,har tatt begge hjulbuene på 15 min også, men det så ut som det var gjort av ei utviklingshemma røyskatt i vindtunnell, og ble laaaangt fra pent.
Brukte sikkert 3kilo sparkel på hver bue bak og det ble i mine øyne "grusomt"...men noen mente det ble bra og at jeg er alt for nøye.
Ang.de rusthøla, så kapp dem ut i fine rektangler.
Deretter tar du nytt stål som du tilpasser så det passer perfekt i hullet..deretter bruker du samme metode som på skjærmene.
Punkting og avkjøling.
Hvis du må ta noe i en kanal, så kan det være lurt å få tak i tektyl på spraybox og borre et lite hull likr ved å omtrent fylle hele kanalen med tektyl.
Hullet kan være på undersiden, hvis det ikke allerede er et dreneringshull der.
Hullet ville jeg personlig latt være åpent,men fyll kanalen med tynn olje eller diesel etter et par dager og la det renne ut.
Kan gjærne ha på tektyl og benga med kost under hele kanalen hvis den er REN og rustfri.
Vask gjerne i diesel først, fodi det er såppas tyntflytende så det meste av skitt og smuss kommer ut av porene sine.
Ikke benytt diesel på noen steder som skal lakkeres!!
Hvis du synes dette var innvikla og virka uoverkommelig og tungvindt så kan vi jo alltidsvta det på PM.
Rustbeskytting av biler har vært jobben min en liten stund og vi borra hull i helt nye biler for å fylle kanalene med tevktyl.
Fungerte som dreneringshull etter at vi var ferdige.
Men dette er det som har fungert knallbra for meg...andre må gjerne ha egne opfatninger av faget, men det er sånn jeg gjør det og har hatt stor suksess med det.
Er så dritt lei karosseriarbeid at jeg helst ser at jeg slipper å gjøre det noen flere ganger...tar så uendelig mye tid!
Lykke til, håper jeg har vært til hjelp.
Mvh. Skurk :-)
Team Tynner
02/06/13, 12:17
Angående tinn er det ikke bare fordeler med det heller,hvertfall ikke for nybegynnere.Må bruke endel varme så er fort for att plater slår seg å lager ekstra jobb.giftig som fy er det også.Er ikke reint tinn men slik ca 90 prosent bly og resterende 10 prosent tinn.Vær nøye med verneutstyr,særlig viss du sliper med luftverktøy.Støv skal helst støvsuges opp.Foretrekker sjøl å bruke glassfiber,å tilpasse deler nøye så en slipper store mengder glassfiber/sparkel.På en hjulbue er det en fordel å bytte så lite som mulig.Å skjære ut etter den nye delen langt opp på sida på skjermen er bare tull,å blir bare en masse ekstra arbeide!Funker fint som dette her:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/04/1047.jpg (http://s1338.photobucket.com/user/staale740/media/DSCN0359_zpsdd9915ef.jpg.html)
Nye delen legges på med en liten overlapp over den gamle.ca 5mm.Da blir det stiver å slår seg ikke like lett.Punkt sveis,gjerne med apparat som er til det,men mig virker fint det også.Gjøres dette riktig så trenger du ikke lakke hele skjermen engang:cool:Lykke til
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.