Vis full versjon : Turbomanifold
Har noen spørsmål angående Turbomanifold til 531 topp, er på tanken og lage en selv, hva er gunstig rørdiameter innvendig med tanke på flow og lignende ? Lengde på rører ? Kolektor ?
Har noen noen bilder ? Forslag på hvilke deler som kan brukes for og få mest flow og best mulig kvalitet ?
Hvor man kan handle deler til greiest mulig pris osv ?
Kommer jo veldig an på effekt du tenker på, men mindre innerdiameter gir kjappere spool.
Lengder på rør er jo et veldig diskutert emne da. Men rundt 70cm skal visst være ganske så optimalt. Har selv undersøkt litt ang diameter, og har funnet ut at 42,4 rør skal fungere greit.
Men størrelsen på eksoshus og m det er puls-splittet vil jo ha litt og si på saken og da.
Finnes en tråd her som omhandler dette emnet veldig bra, masse kunnige folk her inne
Kommer jo veldig an på effekt du tenker på, men mindre innerdiameter gir kjappere spool.
Lengder på rør er jo et veldig diskutert emne da. Men rundt 70cm skal visst være ganske så optimalt. Har selv undersøkt litt ang diameter, og har funnet ut at 42,4 rør skal fungere greit.
Men størrelsen på eksoshus og m det er puls-splittet vil jo ha litt og si på saken og da.
Finnes en tråd her som omhandler dette emnet veldig bra, masse kunnige folk her inne
Effekt er vel ikke helt sikkert, men den ska stå på en max portet 531 topp med ganske store ventiler :) 2.5 rødblokk :)
Vet heller ikke om hvilken Turbo jeg skal bruke eller ,så, her er det vel litt og velge i :) Gjør puls-split Manifolden mye bedre i henhold til flow ? effekt ?
Vet du noe om hvor jeg kan handle disse delene,og hvilket beskrivelse,eventuelle mål på ytre diameter på rør jeg trenger , kolektor og flens ? ?
Tusen Takk for svar :) Har skrudd veldig mye men Specs angående motor osv er ikke min sterke side :)
Puls split er jo en lastebil sak for det meste, gir oftest kjappere spool men litt lavere effekt.
Handle deler gjør du ikke hos en bildels forhandler fordi der koster det skjorta. Men brødrene dahl/ heidenreich er og anbefale, burde ikke koste mye per bend.
Det er visst ikke mye lavere effekt man får av pulsesplitt. Hvis du ikke skal jage toppeffekt for banekjøring, men satser på å ha en kjørbar og sprek bruksbil så er nok pulsesplitt veien å gå. Jeg har pulsesplitt grenrør og turbo som skal monteres på bilen min ganske snart :).
Er hvertfall ikke lurt å ha for stor diameter på grenrørsrørene. 37mm innvendig er jo igrunn standard og gir god spool, det skal jeg ha på mitt. Ikke gå mye høyere enn det. TBO prøvd visst 44mm (eller noe i den duren) og det ga vesentlig dårligere spool selv om grenrøret var bedre. Så mye dårligere at bilen nesten ikke var kjørbar lengre, effekten havnet utenfor registeret.
Bekrefter min teori om og bruke rør med 42,4mm utvendig, tror jeg fant ut at per stk koster ca 20kr hos brødrene dahl
Det er visst ikke mye lavere effekt man får av pulsesplitt. Hvis du ikke skal jage toppeffekt for banekjøring, men satser på å ha en kjørbar og sprek bruksbil så er nok pulsesplitt veien å gå. Jeg har pulsesplitt grenrør og turbo som skal monteres på bilen min ganske snart :).
Er hvertfall ikke lurt å ha for stor diameter på grenrørsrørene. 37mm innvendig er jo igrunn standard og gir god spool, det skal jeg ha på mitt. Ikke gå mye høyere enn det. TBO prøvd visst 44mm (eller noe i den duren) og det ga vesentlig dårligere spool selv om grenrøret var bedre. Så mye dårligere at bilen nesten ikke var kjørbar lengre, effekten havnet utenfor registeret.
Skjønner :) Resultatet av bilen er ment for og bli en morsom banebil, med mulighet for og ligge bredt i vertfall de 3 første gira, bunndel og topp er/blir bygd for og tåle en god del juling men er ikke ut etter og tappe motoren for hk/nm med denne 531 toppen:eek:,har en B230 og 16v topp som skal dras ut mere effekt av senere, men denne motoren blir bygd og prøvd først i bilen da jeg er veldig fan av 8v volvo topper og vet de virker bra og jeg liker lyden av de:D Er også ute etter og få et driftsikkert oppsett som jeg kan kjøre til og fra treff på,ihvertfall de rundt her jeg bor :p Hehe
Tusen Takk for svar :)
VolvoR-Sport
11/05/10, 22:31
stemmer for 42,4 jeg og ja hehe :) har brukt det på to grenrør og har fungert bra.
skal bygge et ca 50-70cm langt no med 37mm innv dim og 42,4utv. puls split ;)
Bekrefter min teori om og bruke rør med 42,4mm utvendig, tror jeg fant ut at per stk koster ca 20kr hos brødrene dahl
Jepp, skal høre med de tenker jeg , bruker dere rustfritt eller sortstål ? Jeg tror jeg går for sort stål da det tåler mer og har mindre sannsynlighet for og sprekke ? eller ?
Flenser og slikt da ?Mot topp og til Turbo, Maser igjenn om hvor jeg kan få taki det :p
Hvordan gjøre det med Wastegate rør og Wastegate manifold , bruke V-band kobling ? Hvor er det best og montere denne ? osv ?
Takker for svar og for hjelp :)
stemmer for 42,4 jeg og ja hehe :) har brukt det på to grenrør og har fungert bra.
skal bygge et ca 50-70cm langt no med 37mm innv dim og 42,4utv. puls split ;)
Ok :) Tenker jeg skal prøve på det selv og, skal se om det blir pulssplit eller ikke, bare se hvilke fordeler og ulemper folk mener det har først ;)
Får vel Lage en prosjekt tråd når jeg får begynt på bilen og delene har begynt og kommet inn :)
Det er mye lettere å lage et holdbart grenrør i svartstål enn rustfritt. Rustfritt er jo mye sprøere og beveger seg mye mer pga varmen. I tillegg skal jo grenrøret holde en stor og tung turbo. Et støttestag hindrer jo en del belastning på grenrøret, men kan samtidig forårsake sprekkdannelser pga grenrøret utvider seg og trekker seg sammen men blir holdt igjen av staget. Det værste er brå nedkjølinger som fex motorvask på varm motor.
Skal du lage grenrør i rustfritt må du hvertfall bruke tykt gods og sandblåse det når du er ferdig for å fjerne spenn. Men et rustfritt grenrør vil før eller senere sprekke nesten uansett :).
Jeg vill ha laget i svart stål, da slipper man og sveise med bakgass om man tigger det.
Pluss at det vil holde lenger. Lager du det i svart slipper man og plane flensene like mye også, kan til og med slippe det om man tilfører lite varme når man sveiser, altså mye strøm og sveise fort som f...
Det er mye lettere å lage et holdbart grenrør i svartstål enn rustfritt. Rustfritt er jo mye sprøere og beveger seg mye mer pga varmen. I tillegg skal jo grenrøret holde en stor og tung turbo. Et støttestag hindrer jo en del belastning på grenrøret, men kan samtidig forårsake sprekkdannelser pga grenrøret utvider seg og trekker seg sammen men blir holdt igjen av staget. Det værste er brå nedkjølinger som fex motorvask på varm motor.
Skal du lage grenrør i rustfritt må du hvertfall bruke tykt gods og sandblåse det når du er ferdig for å fjerne spenn. Men et rustfritt grenrør vil før eller senere sprekke nesten uansett :).
Det var det jeg trodde :) Noe kan jeg jo :P hehe:D
Da blir det svart stål :) Får prøve og gjøre det så greit så mulig med tanke på hvor turboen står også da, med tanke på belastning :)
Men har enda ikke fått noen hint angående flens og kollektor :P hehe
Takk for svar !!
Jeg vill ha laget i svart stål, da slipper man og sveise med bakgass om man tigger det.
Pluss at det vil holde lenger. Lager du det i svart slipper man og plane flensene like mye også, kan til og med slippe det om man tilfører lite varme når man sveiser, altså mye strøm og sveise fort som f...
Jepp :) Det blir svart stål :) Planing er ikke noe problem,har kamerater som jobber med fres, men, kjekt og slippe og ta halve flensen såklart :)
Men igjenn ?!?! ::eek:
Hvor er det mest kurant og få taki flenser, kollektorer , og Wastegate rør/flens.
og hvor tykk bør disse flensene være ? ?
Takk For Svar :):)
en fin plass å leite etter flens kan vere http://www.atpturbo.com/
Her er masse snop !
en fin plass å leite etter flens kan vere http://www.atpturbo.com/
Her er masse snop !
Takk for den :) Var veldig mye der :) Men så dårlig ut med Flens mot 8v Topp :)
KL Racing har nok dette :).
KL Racing har nok dette :).
Der hadde de egentlig alt jeg trengte gitt :)
Tusen Takk for hjelpen :)
TeamBørnOut
12/05/10, 13:30
står mange "tips" i grenrør tråden også. mye inspirasjon og tips å få.
står mange "tips" i grenrør tråden også. mye inspirasjon og tips å få.
Jepp :) Har lest en del nå :) Har begynt og ribbe bilen nå så nå blir det ornings etterhvert :)
om du har tilgang på CNC maskin så kan du svi ut en flens med tegninger fra T3flange.com ;)
Nc masking funker jo like greit og, litt mer vanlig det enda, synd men
om du har tilgang på CNC maskin så kan du svi ut en flens med tegninger fra T3flange.com ;)
Det er mange muligheter, har jobbet som Cnc operatør selv, men med Cnc dreibenk, og det er en stund siden, så ,er jo fullt mulig og bruke vanlig fres og lage en og men ser helst jeg slipper, da jeg kan bruke den tiden det tar og lage en på noe annet fornuftig istedet,spesielt når man får kjøft gode ferdige flenser :)
Nc masking funker jo like greit og, litt mer vanlig det enda, synd men
Ja, men blir vel og få handlet mest deler ferdig tenker jeg ,så skal slipe ned hele bilen og ta noe rust osv så trenger tiden på det også :)
Njål Nilssen
12/05/10, 23:23
Det er mye lettere å lage et holdbart grenrør i svartstål enn rustfritt. Rustfritt er jo mye sprøere og beveger seg mye mer pga varmen. I tillegg skal jo grenrøret holde en stor og tung turbo. Et støttestag hindrer jo en del belastning på grenrøret, men kan samtidig forårsake sprekkdannelser pga grenrøret utvider seg og trekker seg sammen men blir holdt igjen av staget. Det værste er brå nedkjølinger som fex motorvask på varm motor.
Skal du lage grenrør i rustfritt må du hvertfall bruke tykt gods og sandblåse det når du er ferdig for å fjerne spenn. Men et rustfritt grenrør vil før eller senere sprekke nesten uansett :).
Ved høye temperaturer er rustfritt/syrefast stål overlegent vanlig svartstål hva styrke gjelder og holdbarhet. Sprekker det, er noe gjort veldig feil. I turbosammenheng vil ASTM/AISI 321 syrefast være å foretrekke, med mindre man tar seg råd til Inconel da. Det kritiske er at man normaliserer(avlaster) metallet før det settes i bruk. Dette gjøres ved å ha grenrøret i en ovn (kermaikkovn kan godt brukes, og de fleste ungdomskoler/vgs har en) på 820C* i 4 timer og får kjøle seg i ovnen til ca. halve temperaturen og holdes i en time og så kan man la det luftkjøles eller bedre la det stå i ovnen etter at den er slått av til det når romtemperatur.
Brennkammerne vi har i gassturbiner er ofte i 321, og de er utsatt for temperaturer, temperaturforskjeller og -svingninger som vil gjøre turboen og grenrøret i bilen flau... de går glatt over 5000 timer uten å sprekke...
TeamBørnOut
12/05/10, 23:41
etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke :))
Njål Nilssen
13/05/10, 22:38
etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke :))
Brennkammerne i en gassturbin står og vibrerer med høyfrekvente vibrasjoner som er versting når det kommer til sprekker. Temperaturforskjellen er ofte 1600 grader... flammen holder ca 2000 grader og KJØLELUFTA er rundt 3-400 grader... hvis såkalte proffe hks grenrør sprekker så fort kan jeg vanskelig forestille meg at de er så proffe... metallet må bli normalisert (annealed på engelsk) for å tåle misshandlingen. Men skal man ha så å si skuddsikkert grenrør er det ikke annen utvei enn Inconel... ruster ikke sprekker ikke... men koster "litt". Svartstål ruster mye, og blir i overkant mykt ved eksostemperaturen en hardt trimmet turbomotor lager...
Jeg kommer i allefall til å bruke 321, ikke for at det skal se pent ut, men for styken sin del. Og det skal normaliseres i autoklaven vi har på jobb, så da blir ikke holdbarheten noe problem, resten av delene kommer til å si takk for seg lenge før grenrøret. Inconel har jeg ikke råd til å kødde med og det må sveises i gassbad...
garnes racing
12/06/10, 14:40
etter noen måneder med grisekjøring, grusveier, vibrasjoner og vannsprut fra vanndammer på en 800-900graders manifold så ville det "flaue" svartstål grenrøret stått igjen uten sprekker mens det rustfrie ville hatt sprekker i seg..
Alle grenrør i rustfritt vil sprekke etterhvert. Bare spørsmål om tid.. er mye mer vibrasjoner å dritt i en stempel motor en hva en gassturbin har. (har faktisk sett et rustfritt "eksosrør" fra en jettmotor sprekke på traktorpulling).
Det er mere "bling" effekt og bedre varmeoverføring med rustfritt. men selv ikke folk som jobber med "grenrør" daglig sier det er holdbart i lengden.
Det er ikke så mye dyrere med et rustfritt grenrør en svartstål (hvis man kjøper lengder og bøyer selv). men det er ikke så holdbart... Har sveisa hks grenrør og div andre proff bygde grenrør som har fått noen småsprekker mange ganger. pleier å sandblåse de etterpå for å fjerne spenninger. glassblåser til slutt for å få en penere overflate (som kan poleres hvis eiern ønsker å gnukke :))
langt ifa ening i dine uttaleser,rustfritt sprikker ikke er de skikkelig gjort.
har bygget rustfrie grenrør i snart 10 år å kunvært borti småsprekker pga skikkeli bråkjøling(iskjøring så røra har vært sprutrød så dykka i snøskavvel så hele motorrommet pakka helt fullt med snø) de som tar knekken på grenrør generelt er tung eksos som ikke er skikkeli hengt opp,alt for mange bruker turbo å grenrør til oppheng foran så henger eksos helt bak bare.
Njål Nilssen
14/06/10, 20:16
langt ifa ening i dine uttaleser,rustfritt sprikker ikke er de skikkelig gjort.
har bygget rustfrie grenrør i snart 10 år å kunvært borti småsprekker pga skikkeli bråkjøling(iskjøring så røra har vært sprutrød så dykka i snøskavvel så hele motorrommet pakka helt fullt med snø) de som tar knekken på grenrør generelt er tung eksos som ikke er skikkeli hengt opp,alt for mange bruker turbo å grenrør til oppheng foran så henger eksos helt bak bare.
Jepp :) og for å avlaste grenrøret kan man lage støttebrakett til turboen, hvor braketten holder vekta, men at den ar laget slik at den tillater aksiale og latterale krypninger ;)
Er nok ikke noe problem å ikke ha støttebrakett til turbo hvis manifolden er laget solid og man kjører med fleksiledd på eksosen med eget oppheng like etter. Sånn at manifolden kun holder turbo og downpipe. Ajden mener at svartstål grenrøra hans ikke trenger støttestag.
Er riktignok noen kilo det og, men kan se for meg at støttestag kan gjøre det værre hvis det ikke tillater krypninger. For da er det vel uniball i motorenden som gjelder, men da vil den jo ikke holde vekta.
Njål Nilssen
15/06/10, 15:45
Er nok ikke noe problem å ikke ha støttebrakett til turbo hvis manifolden er laget solid og man kjører med fleksiledd på eksosen med eget oppheng like etter. Sånn at manifolden kun holder turbo og downpipe. Ajden mener at svartstål grenrøra hans ikke trenger støttestag.
Er riktignok noen kilo det og, men kan se for meg at støttestag kan gjøre det værre hvis det ikke tillater krypninger. For da er det vel uniball i motorenden som gjelder, men da vil den jo ikke holde vekta.
Man kan fint lage en brakett som holder vekta og som tillater krypninger... vi har masse av dem på flyene, hvor mange deler utvider seg/kryper opptil flere cm pga. varme.
Et svartstål grenrør som skal holde vekta av eks. en GT4202R, blir mektig tungt i seg selv, ofte tyngre en selve turboen :O Den sammenlagte vekta belaster eksosflensboltene/studdene mer enn hva som er ønskelig...
Bedre å lage et grenrør av 321 syrefast med 1,6-2mm vegtykkelse, og ha en støttebrakett til å holde vekta av sneglebollen. Sparer nok ganske mange kg der, samt det belaster toppen mye mindre. Har man da et normalisert/stressavlastet grenrør, blir nok levetiden på det langt lengre enn innmaten i motoren ;)
Jeg har tenkt litt over dette selv og ser vel for meg en brakett som danner en trekant med spissen på senter av turboen. Så ett lenkestag med uniball i hver ende. Får jo leddlager som er beregnet for ca 700 grader C arbeidstemp så det er ikke noe problem.
Har det egentlig noe for seg å gløde grenrøret??? Det vil jo gløde seg selv og hvis det er ubelastet så vil det vel ikke bli noe dårligere enn gløding når det er ligger løst.
Njål Nilssen
15/06/10, 20:59
Jeg har tenkt litt over dette selv og ser vel for meg en brakett som danner en trekant med spissen på senter av turboen. Så ett lenkestag med uniball i hver ende. Får jo leddlager som er beregnet for ca 700 grader C arbeidstemp så det er ikke noe problem.
Har det egentlig noe for seg å gløde grenrøret??? Det vil jo gløde seg selv og hvis det er ubelastet så vil det vel ikke bli noe dårligere enn gløding når det er ligger løst.
Problemet er at det ikke bærer vekta noe effektivt...
Et mye simplere, sterkere, mere holdbart opplegg er ei knekt og sveisa plate som festes i blokka som har et hull i seg under turboen. Dette hullet er ca. 5mm overdim alle veier i forhold til en annen plateinnsats som blir skrudd som en "sandwhich" gjennom dette hullet og smurt opp av grafitt/kobberpasta. "sandwhich" delen festes også til selve turboen, gjerne som en mellomplate for oljereturbraketten. Da får turboen lov til å vandre fremover/bakover og sideveis, mens vekta bæres av støttebraketten.
Slike "sandwhich mounts" brukes overalt på fly hvor det er varmt, og hvor ting kryper på grunn av varmeforskjell. Dette holder i flere tusentalls timer i fly, og holder nok like lenge i en bil. Kan se om jeg finner et bilde til å illustrere...
Hvis du tenker på en termobolt så har jeg nok noen gode 3d modeller på jobben.
Njål Nilssen
16/06/10, 21:13
Hvis du tenker på en termobolt så har jeg nok noen gode 3d modeller på jobben.
Er ikke termobolt/thermobolt (hvis det er IPPS sin du tenker på) jeg mente.
Men en "platesandwich" som tillater +/- 5mm beveglese i radie rundt et hull i hovedbraketten. altså bevegelse i Z og X akse, mens den kun har noen 1/10 deles mm slark i Y akse som forøvrig bærer vekta. På Fly er denne sandwich'en smurt opp med molybdendisulfidfett, men normalt grafittfett eller kobberpasta vil duge i massevis på en bil. Molybdendisulfidfett er vel ikke akkurat hyllevare i forbrukermarkedet heller da det er en "smule" kreftfremkallende.
edit: kan vel snekkre sammen ei hurtigskisse i paint for densagtsskyld...
Njål Nilssen
16/06/10, 21:31
OK jeg SUGER i paint, men gidder ikke lage en modell i SW...
Var poenget jeg skulle vise...
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/1182.jpg
Seff dimensjonsforholdene er jo helt på bærtur, men igjen er bare til illustrasjon...
Men det var det å løse dette i praksis da. Med et vanlig grenrør i svartstål, vil en stiv brakett gjøre jobben godt nok uten å forårsake for mye spenn mtp temperaturen? Hvor mye vil et grenrør i svartstål bevege seg ca?
Har nemlig et ganske interessant problem nå som jeg tror er fordi jeg kjører uten støttebrakett. Hele turboen vibrerer frem og tilbake med ca 0.5cm i en sinnsyk fart på akkurat et bestemmt turtall, 3000 rpm. Tror det er ressonans i selve grenrøret fordi det ikke er støttet opp. Kan umulig være bra.
Njål Nilssen
27/06/10, 23:08
Men det var det å løse dette i praksis da. Med et vanlig grenrør i svartstål, vil en stiv brakett gjøre jobben godt nok uten å forårsake for mye spenn mtp temperaturen? Hvor mye vil et grenrør i svartstål bevege seg ca?
Har nemlig et ganske interessant problem nå som jeg tror er fordi jeg kjører uten støttebrakett. Hele turboen vibrerer frem og tilbake med ca 0.5cm i en sinnsyk fart på akkurat et bestemmt turtall, 3000 rpm. Tror det er ressonans i selve grenrøret fordi det ikke er støttet opp. Kan umulig være bra.
Svartstål og rustfritt utvider seg så å si like mye (snakk om promilleforskjell)... det som avgjør mest er jo formen på grenrøret.
Svartstål er jo i utgangspunktet seigere enn rustfritt, så mindre utsatt for sprekker, men blir jo nesten for mykt når det blir rødglødende.
Hvis du kjører med puls-split kan det ha mye å si på resonansproblemet ditt. siden svartstålet blir ganske mykt ved temperaturer over 450 grader, så vil de to rørene som har puls/trykk prøve å rette seg litt ut, mens de andre som har "pause" ikke vil det, så når pulsen kommer i de to andre rørene blir det vice-versa. Når disse småsvingningene skjer med en frekvens som er lik egensvingningen til grenrøret kan det bli ganske voldsomt, og tviler ikke på 5mm utslag.
ved å bruke et støttestag/en brakett vil du få to fordeler i en. For det første blir massen og tyngdepunktet forandret, og dermed også egensvingningen. samt du får et mere rigid feste som vil dempe evt. svingningsutslag. Vil ikke anbefale en helt fast brakett eller fast stag, selv ikke på svartstål. Å lage en litt trang plate sandwish vil bli ganske stiv, men fortsatt tillate utvidelse uten noe serlig spenn. Vil si det er lettere å lage en sandwish enn en helt fast sak, da man ikke trenger å få alt helt nøyaktig.
Ok. Så i praksis kan jeg bare lage et litt stort hull med en gjennomgående bolt og to store skiver (og låsemutter) hvis jeg skjønner deg riktig? Smurt opp med kobberpasta. Så bare stramme det til det er ganske trangt?
Skal prøve i mårra tidlig om vibrasjonene er like ekstreme på kaldt grenrør!
Njål Nilssen
28/06/10, 09:59
Ok. Så i praksis kan jeg bare lage et litt stort hull med en gjennomgående bolt og to store skiver (og låsemutter) hvis jeg skjønner deg riktig? Smurt opp med kobberpasta. Så bare stramme det til det er ganske trangt?
Skal prøve i mårra tidlig om vibrasjonene er like ekstreme på kaldt grenrør!
Jupp. Beste er også om du lager en liten "shim" av den plata du laga hull i, til å ha mellom skivene/rundt bolten, så med pasta mellom blir det akkurat trangt nok. Kan også ta å slipe shimen pittelitt tynnere enn plata den ble laget ut av.
TeamBørnOut
28/06/10, 11:53
så vil de to rørene som har puls/trykk prøve å rette seg litt ut, mens de andre som har "pause" ikke vil det
ved 3000rpm tror jeg ikke ting utvider / krymper så fort at ting vibrerer 5mm i senkundet :D
da ville det skjedd andre turtall også. er bare valg av kam etc som gjør at alt kommer inn i en type frekvens.
hvor mange biler hører man ikke løse vibrasjoner fra eksosklemmer etc på visse turtall :)
ved 3000rpm tror jeg ikke ting utvider / krymper så fort at ting vibrerer 5mm i senkundet :D
da ville det skjedd andre turtall også. er bare valg av kam etc som gjør at alt kommer inn i en type frekvens.
hvor mange biler hører man ikke løse vibrasjoner fra eksosklemmer etc på visse turtall :)
Det vibrerer mye raskere enn 5mm i sekundet. Det vibrerer mer sånn at det kjennes ut som man kjører en luftmeisel inn i en ståldrager.
Resonansen fungerer vel på en måte som en pendel som går frem og tilbake (egenfrekvensen til grenrøret) og så treffer motorvibrasjonene akkurat riktig på den hver gang sånn at det bygger seg opp mer og mer energi (dytter akkurat som når noen husker på en huske). Med en 12kg pendel så kan ting begynne å flekse ganske heftig (turboen). Bare at dette skjer jo selvfølgelig mye raskere enn en pendel ville pendlet.
Det er hvertfall sånn det virker som, siden det er som om hele turboen "skrangler" og vibrerer sinnsykt, men ingenting er løst. Så det er nødt for å være grenrøret som flekser.
TeamBørnOut
28/06/10, 14:35
sleng på et stag å se om det hjelper. men har du justerbart kam drav så hadde det vært moro om du endret hvor den flyttet på seg ved å justere litt :) (det burde du egentlig gjøre uansett, bilen min gikk best med regreima 1 tann feil med den store turbon. glemte å flytte når jeg byttet ut kg gruppe a driten jeg hadde)
Skal prøve å bøye til et stag i dag. Har ikke sveiseapparat selv så blir litt vanskelig å få til i dag hvis jeg er nødt til å sveise noe.
TeamBørnOut
28/06/10, 14:52
et støttestag er jo egentlig et must på ekstraktor grenrør uansett syns jeg. Mye tyngte som henger i 4 flenser
Har sett litt på det nå. Kan lage to støttestag i 3mm stål. Et fra to av boltene til eksoshuset og et fra en bolt til utgående flens. Kan skru det til toppdekselet. Det kan jeg brette til nå med skrustikke og vinkelsliper.
Men da blir det ingen fleksibilitet i det da. Bortsett fra det en 3mm stålbit kan flekse sideveis.
TeamBørnOut
28/06/10, 15:00
er du ikke på ei hytte da? (langs vannet?) mye fint rustfritt bortover da :)
jeg mins jeg brukte noe fra en K motor på en av grenrørene jeg har laget (de har en fin støtte til innsuget).
er du ikke på ei hytte da? (langs vannet?) mye fint rustfritt bortover da :)
jeg mins jeg brukte noe fra en K motor på en av grenrørene jeg har laget (de har en fin støtte til innsuget).
Er ikke på hytta nå lenger :p. Har litt rustfritt og, men bare sånne tynne remser. Så blir nok vanlig stål inntil videre.
Ikke gå mye høyere enn det. TBO prøvd visst 44mm (eller noe i den duren) og det ga vesentlig dårligere spool selv om grenrøret var bedre. Så mye dårligere at bilen nesten ikke var kjørbar lengre, effekten havnet utenfor registeret.
Så lenge man har pingle-kam så holder det fint med rundt 38mm innvendig, ja. :p
Jepp :) og for å avlaste grenrøret kan man lage støttebrakett til turboen, hvor braketten holder vekta, men at den ar laget slik at den tillater aksiale og latterale krypninger ;) Laget et par sånne, dog ikke sandwich'er.. laget et 2-delt stag med en saftig PU-kloss i ene enden for å fungere som vibrasjonsdemper og kryp-opptager... hjalp greit på.. :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.