Vis full versjon : Hvilken kamaksel til B230FT ecomax @1,0bar?
Har en 940Turbo m/ AW71L automat. Den girer som den skal dvs 5800rpm ved kickdown. Problemet er som kjent at FTen ikke "gidder" stort lengre en 5000rpm. Over det dauer den liksom helt vekk og de siste 1000 omdr. før den girer virker som en evighet. Kunne gjerne tenkt meg at motoren hang med helt opp til 5800rpm. Nå vet jeg at de forskjellige kammene har vært diskutert opp og ned i mente på disse forumene tidligere men jeg spør likevel: Hvilken kam bør jeg gå for? Kan ofre litt bunndrag da det bare koker vekk i converteren ved lave omdreininger...
Det som mange ikke er klar over og forstår er at det er TURBOEN som bestemmer hvilken kam man kan bruke med suksess.
De originale Volvoturboene har ALT for liten kapasitet til en rødmotor. Dette resulterer ALLTID i skremmde høyt trykk i eksosmanifolden. Dette begrenser kamalternativene betydelig. Originalt eksosanlegg gjør vondt værre. Det er derfor Volvo har vært nødt til å begrense seg til den døve T-kammen på disse motorene.
Løsningen er derfor først og fremst større turbo. Eldre originale 173 hk og 182 hk rød-turbo-motorer gikk med T3 turbo og A-kam.
Den klart beste løsningen i praksis er derfor 940 manifold, BSRT325 turbo (som med en mellomplate passer på manifolden) og en A-kam.
Hmm... ser ut til at nyttårsbonusen ryker til her ja.... ;) Hvor anbefales det å kjøpe delene?
Hmm... ser ut til at nyttårsbonusen ryker til her ja.... ;) Hvor anbefales det å kjøpe delene?
Turboneticsinc.com
Den minste C15 TNX turboen.
Disse pengene kan du spare eller f.eks bruke på ett justerbart kamdrev. Da kan du bruke en V-kam som er lettere å få tak i brukt enn en A-kam med fordelerspor.
Du har 3 muligheter.
1. http://www.turboservice.no/KRX400.html
2. http://www.turboservice.se/KRX400.html
3. Jeg kan skaffe denne turboen uten pollért kompressorkåpe og uten keramisk isolert avgasturbinhus til en lavere pris.
Ok.. For meg ser det ut som krx400 er basert på mistuTD05. Stemmer det?
Den du kan skaffe er den fabrikkny eller bygd opp av overhalte komponenter og nye slitedeler og er det Kina-shit involvert??
Hvor meget skal du ha for tilsvarene turbo uten jåleriet?
Jonas Soldal
16/12/12, 14:26
Kjøp av batland. Når jeg kjøpte denne turboen, klarte NTS og rote til hele greien og det ble en skikkelig dèmotivasjon for hele prosjektet og måtte vente så lenge :/
Kan finne ett bilde til deg av turboen på motor om du vil? Brukte den orginale trykkrøret til oljen men lagde custom retur får å få den til å passe. Kommer til å utbedre denne enda mere til våren :)
Ok.. For meg ser det ut som krx400 er basert på mistuTD05. Stemmer det?
Den du kan skaffe er den fabrikkny eller bygd opp av overhalte komponenter og nye slitedeler og er det Kina-shit involvert??
Hvor meget skal du ha for tilsvarene turbo uten jåleriet?
Nei, det stemmer ikke. Utgangspunktet her er en fabrikkny KKK K24.
Salg av Kinadritt og nyoppussede gamle lik av noen turboer er det mer enn nok av andre som tar seg av.
Denne aktuelle turboen er flett ny fra fabrikk og så har man forsterket og forbedrer det som er nødvendig for racebruk da en helt original og serieprodusert K24 ikke overlever hard racebruk bruk over tid.
Dessverre vet jeg ikke om jeg kan skaffe disse lenger.
Sist jeg snakket med dem hadde de bare én eneste slik turbo igjen. (Og "vi" trengte 2 stk til ett Twin turbo prosjekt.) Prisene på disse turboene hadde visstnok økt noe voldsomt den siste tiden så det var usikkert om de kunne ta disse inn igjen. De skulle sjekke opp i dette og gi meg en tilbakemelding, men du vet jo hvordan det er i denne bransjen, så langt er intet hørt. Det lover dårlig, men jeg kan høre med ham igjen i løpet av uken.
Hvis ikke noe er endret og den siste turboen fremdeles er på lager så er det ca. kr. 2000,- å spare i forhold til en vanlig KRX400.
Bilder liker vi :)
Har trålet litt rundt på nettet etter forskjellige alternativer og ser at det er få varianter med korrekt 940 flens mot manifold.
Kina snurrer er jeg MEGET skeptisk til da jeg har veldig blandede erfaringer med andre arikler fra kina som feks mopeder, div hageredskaper og
modellfly/RC utstyr. Du vet ALDRI hva du får. Ta feks glowmotorer til modellfly: Som regel veldig bra men hver tiende motor har en eller annen defekt
som feks støpefeil eller noe annet som bare er et resultat av dårlig kvalitetsikring. i stedet for å plukke ut feilvarer sender de det avgårde og tjener dermed de dollarene ekstra pluss masse spart på sløyfing av kvalitetsikringsregime og de kostnadene det medfører.
En plenklipper fra Biltema er ikke store saken da de koster en liten brøkdel av en Honda, men en kinaturbo som spyr løse deler inn i motoren med påfølgende havari er noget værre enn en halvklippet plen for å si det på den måten. :D
Hvis ikke noe er endret og den siste turboen fremdeles er på lager så er det ca. kr. 2000,- å spare i forhold til en vanlig KRX400.
Venter i spenning... :D
Bilder liker vi :)
Har trålet litt rundt på nettet etter forskjellige alternativer og ser at det er få varianter med korrekt 940 flens mot manifold.
Kina snurrer er jeg MEGET skeptisk til da jeg har veldig blandede erfaringer med andre arikler fra kina som feks mopeder, div hageredskaper og
modellfly/RC utstyr. Du vet ALDRI hva du får. Ta feks glowmotorer til modellfly: Som regel veldig bra men hver tiende motor har en eller annen defekt
som feks støpefeil eller noe annet som bare er et resultat av dårlig kvalitetsikring. i stedet for å plukke ut feilvarer sender de det avgårde og tjener dermed de dollarene ekstra pluss masse spart på sløyfing av kvalitetsikringsregime og de kostnadene det medfører.
En plenklipper fra Biltema er ikke store saken da de koster en liten brøkdel av en Honda, men en kinaturbo som spyr løse deler inn i motoren med påfølgende havari er noget værre enn en halvklippet plen for å si det på den måten. :D
Har akkurat samme inntrykk.
Hvis man planer flensen 940 manifolden og porter den, da har man store valgmuligheter, men som bolt on er det smått med utvalg.
Hvis man krever bolt-on og i tillegg en turbo med korrekte egenskaper da blir det stort sett bare én.
De fleste kinaturboer er kopier av gamle og foreldede store turboer. Store turboer roterer flere 10 000 o/min senere enn mindre turboer og da er det ikke så nøye med avballansering.
Små kinaturboer har vist seg å være dårlig avballansert og akslingen vingler rundt og dette gjør vondt værre.
Grådigheten ser ut til å være stadig økende så i 2012 er den større enn noengang og en vanlig selger er bare interessert i å grabbe til seg som alle andre.
Hvordan det går med kunden ser ut til å ha fra minimal til ingen interesse. (Sikkert pga innstillingen, er han dum nok til å kjøpe dette billige dritet så får han leve med konsekvensene av det også.)
Det svir å kjøpe kvalitetsturbo, men se på levetiden på de originalmonterte turboene da. I praksis blir det ikke mange kr. pr. kjørte mil eller pr. år sammenlignet med billig dritt som gir dårlig resultat og ryker flere ganger pr. år hvis redskapen brukes.
Hvis man planer flensen 940 manifolden og porter den, da har man store valgmuligheter, men som bolt on er det smått med utvalg.
Har i grunn tilgang på fres på jobben, hva blir i tilfelle et godt alternativ til KRX400 eller mitt "ikke så mye mer dreiemoment men bredere rpm-register prosjekt" ?
Har i grunn tilgang på fres på jobben, hva blir i tilfelle et godt alternativ til KRX400 eller mitt "ikke så mye mer dreiemoment men bredere rpm-register prosjekt" ?
Det er ladetrykket og derfor ladetrykkstyringen som bestemmer dreiemomentet. Dette gjelder uansett hvilken turbo du velger enten det er KRX400 eller andre.
Hvis du modifiserer 940 manifolden til T3 flens, da mener jeg at en turbo som jeg kaller BSRT325 er det rette valget. Den har følgende spec.
http://www.raceinfo.no/temp/BSRT325.JPG
Jonas Soldal
16/12/12, 21:36
2233
Her er min, før jeg sette den i bilen. Bygde om returen etter innkjøring :)
Brukte kobberpakning mellom topp og manifold, i tillegg til en mellom turbo og manifold. (bare for å være sikker på at det er tett)
Det er ladetrykket og derfor ladetrykkstyringen som bestemmer dreiemomentet. Dette gjelder uansett hvilken turbo du velger enten det er KRX400 eller andre.
Hvis du modifiserer 940 manifolden til T3 flens, da mener jeg at en turbo som jeg kaller BSRT325 er det rette valget. Den har følgende spec.
http://www.raceinfo.no/temp/BSRT325.JPG
Voolvoo her inne kjøpte en slik og har lagt ut bilde:
http://forum.vccn.no/
940 LPT: Ser veldig bra ut dette... har du fler spec på den? kam, porting, sprut osv?
Voolvoo her inne kjøpte en slik og har lagt ut bilde:
http://forum.vccn.no/
Ser jo bra ut dette... Takker for deling av gode kunnskaper... Ikke noe poeng i at jeg skal finne opp kruttet på nytt
når andre har oppskriften.. :D
Er det samme oljepåkoblingene på denne som orig. eller trenger jeg adapter/nye slanger etc?
Kordan blir det å bruke volvo orig baklokk på denne? For trangt kanskje? har planer om 3"JT eller lignende...
Ser jo bra ut dette... Takker for deling av gode kunnskaper... Ikke noe poeng i at jeg skal finne opp kruttet på nytt
når andre har oppskriften.. :D
Er det samme oljepåkoblingene på denne som orig. eller trenger jeg adapter/nye slanger etc?
Kordan blir det å bruke volvo orig baklokk på denne? For trangt kanskje? har planer om 3"JT eller lignende...
Værsågod.
BSRT325 er en T3 turbo, dvs det samme som står på alle AT satser, B21ET, B21FT, B23ET og B230ET.
Forskjellen er at den har betydelig større kapasitet og er tilpasset trimming til i overkant av 300 hk.
Man kan derfor bruke originale deler fra Volvos sortement for å få denne montert.
Man kan bruke Volvos originale baklokk slik at de vanlige down pipene er 100% bolt on.
Hvis man har kapasitet og muligheter så kan man oppgradere til større baklokk og større inngang i downpipen akkurat når man vil.
Det er mange muligheter her. :)
Jonas Soldal
17/12/12, 20:17
Jeg har 3" blås rett ut av min ;)
Er ikke den KRX400 en "forsterket" kkk k24 7000 fra gamle Audi rundt 1990? Kkk k24 7200 (deler fra k26) er fra rs2 1988 til 1995. En kompis bruker kkk k24 7000 i sin a4 med deler fra mtm som er deler fra s4, s2 og s6. Effekt ca 270HK på 1,8t. Skal vel klare ca 300HK maks :)
Er ikke den KRX400 en "forsterket" kkk k24 7000 fra gamle Audi rundt 1990? Kkk k24 7200 (deler fra k26) er fra rs2 1988 til 1995. En kompis bruker kkk k24 7000 i sin a4 med deler fra mtm som er deler fra s4, s2 og s6. Effekt ca 270HK på 1,8t. Skal vel klare ca 300HK maks :)
Nei, absolutt og overhode IKKE. KRX400 er egentlig oppgraderings og trimturbo til Volvo S60R som har 300 hk originalt. Når disse chippes så trenger man som alltid mer solid turbo med større kapasitet.
K24 er ikke én bestemt turbo, det er på samme måte som f.eks T3 og HX40 en hel familie med forskjellige turboer.
De minste K24 turboene har, på akkurat samme måte som de minste T3 turboene som står på B21ET, mye mindre kapasitet enn de største turboene i samme familien.
Den beste indikatoren er inducerdiameteren. KRX400 har 47,5 mm.
Turboservice sine trimturboer til Audi heter KX400 og KX500.
Jeg har 3" blås rett ut av min ;)
Jepp, og det er bare èn av fordelene. :)
Resepten så langt blir: Turbonetics T3 (BSRT325) 3" utblås på baklokk
Portet 940 grenrør
3" eksos uten cat.
Flytte LMM til kald side IC.
3" åpent filter
Dumpventil av bedre kvalitet..
Vurderer 3" LMM, 968 dyser og chip'er.
Alu-cooler eller stålband-forsterking av original IC.
V-kam med justerbart drev.
Får ikke håpe dette er helt på jordet... Spørsmålet er om automatkassa orker være med på notene, leste på et svensk forum en påstand om
maks 320NM på AW71L kassene....
Skulle likt å visst om andre som har prøvd grensene på den kassa...
Resepten så langt blir: Turbonetics T3 (BSRT325) 3" utblås på baklokk
Portet 940 grenrør
3" eksos uten cat.
Flytte LMM til kald side IC.
3" åpent filter
Dumpventil av bedre kvalitet..
Vurderer 3" LMM, 968 dyser og chip'er.
Alu-cooler eller stålband-forsterking av original IC.
V-kam med justerbart drev.
Får ikke håpe dette er helt på jordet... Spørsmålet er om automatkassa orker være med på notene, leste på et svensk forum en påstand om
maks 320NM på AW71L kassene....
Skulle likt å visst om andre som har prøvd grensene på den kassa...
Strålende plan.
Alle automatkasser er helt allerigiske mot 3 ting.
1. Dårlig vedlikehold. (Riktig vedlikehold krever oljeskrift skremmende mye oftere enn folk flest tror.)
2. Tilfeldig valg av gearolje. (Vanlig originalolje er IKKE godt nok når man trimmer. Hør med kompetente folk som RATS.)
3. Høy oljetemp.
Hvis du velger deg en GOD high performance gearolje, monterer oljekjøler for gearoljen og helst gearoljetermometer så øker du holdbarheten betydelig.
Strålende plan.
Alle automatkasser er helt allerigiske mot 3 ting.
1. Dårlig vedlikehold. (Riktig vedlikehold krever oljeskrift skremmende mye oftere enn folk flest tror.)
2. Tilfeldig valg av gearolje. (Vanlig originalolje er IKKE godt nok når man trimmer. Hør med kompetente folk som RATS.)
3. Høy oljetemp.
Hvis du velger deg en GOD high performance gearolje, monterer oljekjøler for gearoljen og helst gearoljetermometer så øker du holdbarheten betydelig.
Hadde en vag plan om å spandere nytt filter og flushe kassa skikkelig, kanskje en god ide og begynne med det? :) Nå er jeg så heldig at bilen er levert ny med dragkrok så den har original tilleggskjøler foran IC, den er i tillegg til kjøleren som sitter i radiatoren, kanskje spandere en med noe større register og bare koble på slangene som er der? Bilen har bare rullet 155000 så det er forhåpentligvis noe mer å slite på. :) Ellers dumpa jeg borti noe på turbobricks om å modde accumulator i kassa, men der trengs det grundigere lesning først. Mange lurer sikkert på hvorfor jeg gidder å bry meg med en automat når jeg likegreit kunne kjøpt en 940T med M90. Nå er jeg en av de sære som liker å kjøre automat og jo mer det sparker dess bedre blir det.. Og så kan jeg jo cruise gjennom by'n med både kaffe og sigg for hånd (skulle vel egentlig handla meg en yankare) :D Men det blir artig å se hva som går.. Ender vel opp med å handle manuell kasse med tilbehør til slutt :P hehe....
Edit: Etter å ha lest denne: http://www.rats.no/teknisk.html så utgår mine planer om manuell flushing etter hjemme mek-metode og det bærer nok avgårde til et verksted med skikkelig apparat og kompetanse.
Hadde en vag plan om å spandere nytt filter og flushe kassa skikkelig, kanskje en god ide og begynne med det? :) Nå er jeg så heldig at bilen er levert ny med dragkrok så den har original tilleggskjøler foran IC, den er i tillegg til kjøleren som sitter i radiatoren, kanskje spandere en med noe større register og bare koble på slangene som er der? Bilen har bare rullet 155000 så det er forhåpentligvis noe mer å slite på. :) Ellers dumpa jeg borti noe på turbobricks om å modde accumulator i kassa, men der trengs det grundigere lesning først. Mange lurer sikkert på hvorfor jeg gidder å bry meg med en automat når jeg likegreit kunne kjøpt en 940T med M90. Nå er jeg en av de sære som liker å kjøre automat og jo mer det sparker dess bedre blir det.. Og så kan jeg jo cruise gjennom by'n med både kaffe og sigg for hånd (skulle vel egentlig handla meg en yankare) :D Men det blir artig å se hva som går.. Ender vel opp med å handle manuell kasse med tilbehør til slutt :P hehe....
Edit: Etter å ha lest denne: http://www.rats.no/teknisk.html så utgår mine planer om manuell flushing etter hjemme mek-metode og det bærer nok avgårde til et verksted med skikkelig apparat og kompetanse.
Kassen på bildet viser resultatet hvis noe raser.
Hvis du behandler kassen korrekt så bør dette kunne unngås. Oljetempmåler må anbefales slik at du kan roe ned når du ser at oljetemp. nærmer seg grensen.
Eksternt oljefilter kan vurderes montert.
Gjentar at valg av høykvalitet olje bør prioriteres høyt.
Jonas Soldal
28/12/12, 16:35
Kan kaste inn et par shabby mobil bilder som jeg tok nettopp.
Oppsettet er:
Kl-racing alu ic.
KRX 400 turbo
3"rør/slangegate
968 dyser. Med for tiden linær btr.
Portet 530 topp (portet av Batland) med A-kam
3# eksos all the way med 100cellers kat.
3" LMM på trykkside
Tial 50mm dump. (anbefales)
KN filter innsug og på veivhusvent.
El. vifte
H-profil råder og lavkomp stempler.
Inne i bilen har jeg turbotrykk og oljetrykksmålere fra autometer og innovate Bredbåndslambda for å holde oversikten
2268
2269
Kan kaste inn et par shabby mobil bilder som jeg tok nettopp.
Oppsettet er:
Kl-racing alu ic.
KRX 400 turbo
3"rør/slangegate
968 dyser. Med for tiden linær btr.
Portet 530 topp (portet av Batland) med A-kam
3# eksos all the way med 100cellers kat.
3" LMM på trykkside
Tial 50mm dump. (anbefales)
KN filter innsug og på veivhusvent.
El. vifte
H-profil råder og lavkomp stempler.
Inne i bilen har jeg turbotrykk og oljetrykksmålere fra autometer og innovate Bredbåndslambda for å holde oversikten
Strøkent!!!! Oser seriøsitet lang vei! :)
Jonas Soldal
28/12/12, 21:25
Seriøs og seriøs :p Bedre å bruke mye penger en gang enn å prøve å spare penger og bytte deler annenhvær uke :)
Men chippene blir jeg ikke klok på :( Skal få prøvd vikingchipper og se om de kanskje er bedre enn de forskjellige jeg har prøvd til nå.
Seriøs og seriøs :p Bedre å bruke mye penger en gang enn å prøve å spare penger og bytte deler annenhvær uke :)
Men chippene blir jeg ikke klok på :( Skal få prøvd vikingchipper og se om de kanskje er bedre enn de forskjellige jeg har prøvd til nå.
Ser bra ut dette og innstilligen er helt riktig.
Synd at du sliter med disse elendige chippene, men det var jo også som forventet.
Jonas Soldal
28/12/12, 22:11
kos med litt småproblemer :p
Må jo ha noe og gjøre på. Men nå blir det truetrack i rævve pluss fullt poly oppheng bak så da begynner det jo å bli litt artig og :D
Vet du forresten Batland om en wgklokke med 1,5bar i grunntrykk? Får ikke mere enn 1,2 med den som står på orginalt??
Har sett på turbosmart sin til Evo9 på 1,7 men er ikke å få tak i i norge :(
kos med litt småproblemer :p
Må jo ha noe og gjøre på. Men nå blir det truetrack i rævve pluss fullt poly oppheng bak så da begynner det jo å bli litt artig og :D
Vet du forresten Batland om en wgklokke med 1,5bar i grunntrykk? Får ikke mere enn 1,2 med den som står på orginalt??
Har sett på turbosmart sin til Evo9 på 1,7 men er ikke å få tak i i norge :(
Det er iallefall lærerikt og så setter man enda større pris på resultatet når man endelig har løst alle utfordringene.
Hva mener du med grunntrykk? Du kjører vel ikke uten bleed ventil/manuel boost controller?
Når det er sagt; joda jeg vet om flere forskjellige.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/1347.jpg
Jonas Soldal
28/12/12, 22:47
Har forge unos men da ble det jo bare å justere ladetrykket med gassen. Å da må man ut å skru på slangeklemmer etterhvert :p Så satser heller på en skikkelig WG actuator ;)
Har forge unos men da ble det jo bare å justere ladetrykket med gassen. Å da må man ut å skru på slangeklemmer etterhvert :p Så satser heller på en skikkelig WG actuator ;)
Dårlige bleed ventiler er dessverre ikke uvanlig.
Den originale actutoren derimot, er såpass god at jeg foreslår at du beholder denne og forsøker med en annen bleed ventil i stedet.
Du skulle tatt deg en tur en dag så jeg fikk sett på dette.
Jonas Soldal
28/12/12, 23:45
Har prøvd flere. Men får samme resultat hvær gang :p Er veldig morro med 1,4/1 btren på for da trenger jeg ikke være redd for tenningsbank selv på godt over 2 bar :D forge unos er jo en ganske "dyr" bleedventil?? Ja er ingenting i veien for å ta en tur. Men nå som vinteren er her begrenser føret seg litt..
Har prøvd flere. Men får samme resultat hvær gang :p Er veldig morro med 1,4/1 btren på for da trenger jeg ikke være redd for tenningsbank selv på godt over 2 bar :D forge unos er jo en ganske "dyr" bleedventil?? Ja er ingenting i veien for å ta en tur. Men nå som vinteren er her begrenser føret seg litt..
Det å kjøre med bare én stk ladetrykksmåler er for barn og sivilister.
Du bør derfor vurdere å montere én ladetrykksmåler til. Denne skal måle ladetrykket inn på actuatoren din.
Du begynner med å se hvor høyt ladetrykket inn på actuatoren er nå du kjører uten bleedventil montert og du får deg sikkert en overraskelse her.
Så monterer du bleedventilen og justerer denne slik at du reduserer ladetrykket inn på actuator med 0,1 BAR av gangen. Dette kan ikke slå feil.
(Det har iallefall aldri sviktet oss og vi har etterhvert fått endel erfaring med dette.)
Når du klarer over 2,0 BAR ladetrykk så viser det at actuatoren din er hard nok, det er justeringen av bleed ventilen som er problemet.
Edit.
UNOS er kule og fjær utgave, ikke sant?
http://www.forgemotorsport.com/images/products/FMUNOS.jpg
Sender ladetrykket fra turboen INN i bunnen av ventilen?
Slik:
http://www.forgemotorsport.com/media/Unos%20Install.pdf
Dette er helt ok til sitt bruk.
Min egen erfaring med moderne og effektive turboer er at en billig og enkel bleed ventil er bedre.
Disse slipper luften UT i bunnen av ventilen.
http://qwt.no/users/qwt_mystore_no/images/11695_Forge_Motorsport_Turbotrykk_justeringsventil _1.jpg
http://qwt.no/turbotrykk_justeringsventil/P_11695
http://www.forgemotorsport.com/media/ForgeBleedValveInstall.pdf
Jonas Soldal
29/12/12, 11:13
Er klar over at trykket kan bli litt forskjellig ja. Men alle de forskjellige boostcontrollerne og pysventilene jeg har prøvd så har det skjedd det samme. Trodde forge sin var bankers jeg :p puttet den på, skrudde den helt tilbake men fikk bare fritt ladetrykk. Stillte i alle bauger og kanter men var fremdeles likt. Kan det vere at jeg har strammet for mye på actuator? liker egentlig ikke sånne "fjuske" ventiler. Er bedre å bare ha en actuator som åpner når jeg vil :D
EDIT: Lurte på en SLIK (http://www.amazon.com/Turbosmart-TS-0601-3222-Internal-Wastegate-Mitsubishi/dp/B009PJDY3C/ref=sr_1_37?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356776234&sr=1-37&keywords=turbosmart+wastegate)
Er klar over at trykket kan bli litt forskjellig ja. Men alle de forskjellige boostcontrollerne og pysventilene jeg har prøvd så har det skjedd det samme. Trodde forge sin var bankers jeg :p puttet den på, skrudde den helt tilbake men fikk bare fritt ladetrykk. Stillte i alle bauger og kanter men var fremdeles likt. Kan det vere at jeg har strammet for mye på actuator? liker egentlig ikke sånne "fjuske" ventiler. Er bedre å bare ha en actuator som åpner når jeg vil :D
EDIT: Lurte på en SLIK (http://www.amazon.com/Turbosmart-TS-0601-3222-Internal-Wastegate-Mitsubishi/dp/B009PJDY3C/ref=sr_1_37?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356776234&sr=1-37&keywords=turbosmart+wastegate)
Det er akkurat derfor jeg anbefaler at man monterer en ekstra ladetrykksmåler som viser trykket inn på actuator.
Når ladetrykket tar av slik du beskriver så er det BARE pga at ladetrykket inn på actuatore er for lavt og boost controllerene justerer for mye.
Nei, det er IKKE bedre å kjøre uten bleedventil.
En korrekt justerte bleed ventil er best! Sånn er det bare.
Vi kan evt. teste en av mine bleed ventiler slik at du får det spool up resultatet du skal ha med KRX400.
Jonas Soldal
29/12/12, 14:20
Ja det har jo jeg forstått også :P men er derfor jeg vil ha en actuator så jeg slipper å "lure" den. Men vi kan jo gi det ett forsøk en dag :)
Ja det har jo jeg forstått også :P men er derfor jeg vil ha en actuator så jeg slipper å "lure" den. Men vi kan jo gi det ett forsøk en dag :)
Nja. Når du får sett og kjent hvor godt en korrekt montert og justert bleedventil fungerer så endrer du mening.
Det hadde vært artig ja.
Jonas Soldal
29/12/12, 19:51
Kan jeg få spørre hvorfor det er bedre me en pysventil i stedenfor en actuator?
D er d heller ikke, man bør ha et grunn trykk så nære d trykke man vil ha, å gjerne kjøre motrykk på oversiden av meranet, spesielt på store wg's med stor ventil 44mm og opp.
med d samme gjelder interne wg's/acuator, om manhar en acuator med 0.8bar grunn trykk og vil lade 1.5bar sier d seg selv at disse vil bli presset opp av motrykket og ha små lekasjer hele tiden på spool og bygging av trykk.
har du mulighet og kjøre mottrykk inn på din?
/mats
Kan jeg få spørre hvorfor det er bedre me en pysventil i stedenfor en actuator?
Du får bedre spool up og bedre dreiemomentkurve. ;)
D er d heller ikke, man bør ha et grunn trykk så nære d trykke man vil ha, å gjerne kjøre motrykk på oversiden av meranet, spesielt på store wg's med stor ventil 44mm og opp.
med d samme gjelder interne wg's/acuator, om manhar en acuator med 0.8bar grunn trykk og vil lade 1.5bar sier d seg selv at disse vil bli presset opp av motrykket og ha små lekasjer hele tiden på spool og bygging av trykk.
har du mulighet og kjøre mottrykk inn på din?
/mats
Som vanlig er vi to helt uenige. :)
Jonas Soldal
29/12/12, 20:53
Er bare en nippel på min.
Grunnen til at jeg er så skeptisk med pysventiler og boostcontrollere er fordi jeg rett og slett bare har dårlig erfaring med de.. kan vere at det er jeg som ikke gjør det på riktig måte. Men de andre jeg har montert som har fungert, har blitt en del tull med. Greit at actuatoren begynner å åpne tidligere enn ved det trykket jeg vil ha det til, men er jo ikke en autoslalom bil heller :p Men du skal gjerne få prøve på bilen min batland :)
Turbosnurr
29/12/12, 21:18
Komme inn i loddefjord å få bilen i dynapack i et par timer så hadde sikkert mye småting blitt gjort for å optimalisere oppsettet :-)
Du får bedre spool up og bedre dreiemomentkurve. ;)
Hvordan blir d bedre spool med og uten pyseventil? wg er jo stengt uansett, med lr uten pyseventil
Jonas Soldal
29/12/12, 22:08
Hvor sikter du til Turbosnurr? Hadde jo vert koselig det ja :D
Hvordan blir d bedre spool med og uten pyseventil? wg er jo stengt uansett, med lr uten pyseventil
Med bleed ventil så blir det slik at wg begynner å åpne senere i forhold til maks ladetrykk. :)
Jeg mener at den absolutt dårligste løsningen er å kjøre en slange fra trykksystemet og inn på en hard WG. Du vet, slik som ekstern WG gutta med revva spool up gjør. ;)
Jonas Soldal
29/12/12, 22:37
Du liker deg når du får fyre litt oppunder Bratland? :p
Jeg eg sånn at jeg tror det ikke før jeg får oppleve det. Så her er det jo bare en ting og gjøre. Å det blir å prøve det ut ;)
Med bleed ventil så blir det slik at wg begynner å åpne senere i forhold til maks ladetrykk. :)
Jeg mener at den absolutt dårligste løsningen er å kjøre en slange fra trykksystemet og inn på en hard WG. Du vet, slik som ekstern WG gutta med revva spool up gjør. ;)
I forhold til max lade trykk? turbons spool up er unnagjort før man nermer seg max ladetrykk, jeg har kjørt med og uten bleed ventiler på mange motorer, aldri har jeg sett forskjell i spool.
Jeg kjører alttid slange fra innsuget til en "hard" WG og har aldri hatt treg spool, fordi så lenge WG er stengt spooler turbon så fort den kan uansett, MEN om du leser min post lengre opp her som du var så uening i, så ser du hvorfor "WG gutta med revva spool" har nettopp d, fordi mottrykket slår opp WG'n da det sitter for slapp fjær i den og d sjeldent kjøres motrykk inn over membranet og da blir spool og bygging av ladd lidende.
/mats
I forhold til max lade trykk? turbons spool up er unnagjort før man nermer seg max ladetrykk, jeg har kjørt med og uten bleed ventiler på mange motorer, aldri har jeg sett forskjell i spool.
Jeg kjører alttid slange fra innsuget til en "hard" WG og har aldri hatt treg spool, fordi så lenge WG er stengt spooler turbon så fort den kan uansett, MEN om du leser min post lengre opp her som du var så uening i, så ser du hvorfor "WG gutta med revva spool" har nettopp d, fordi mottrykket slår opp WG'n da det sitter for slapp fjær i den og d sjeldent kjøres motrykk inn over membranet og da blir spool og bygging av ladd lidende.
/mats
Jeg selv kjører med motrykkstyring på min eksterene wastegate, men når eg setter på en punematisk styrt åpne\lukke ventil på grunntrykks slangen. Denne er ventilen er trykk regulerbar slik att jeg stiller inn når det skal kjøres inn grunn styretrykk på wastegaten, er spoolen mye bedre. Siden jeg da kan kjøre med en slappere fjær vil motrykket mitt bli lavere når turbinen nermer seg choke, siden jeg ikke har en knall hard fjær som øker baktrykket. Lavere motrykk er gratis effekt. Det vil si at turboen blir fri spoolt opp med kun motrykk med stengt wastegate opp til gitt trykk av punematikk ventilen, så etter dette er det grunntrykk slangen som reguler trykket til korekt nivå . SÅNN SIRKUS forklart
Welcome to the Batlandforum :)
Har skrevet det før og skriver det igjen, det blir jo helt håpløst å drive å klippe ut setninger fra andre sine innlegg og ta ting ut fra kontekst, så det igjen ser ut som man har mer rett i sine påstander.
Og hvordan en korrekt spec. ekstern wg,rett rørføring og hard fjær tilpasset ladetrykket skulle tyvåpne og sabotere spoolup mer enn en intern wg med pysventil får du gjerne forklare mer inngående Batland.
Holder ikke bare hardnakket å påstå at,jeg har rett du har feil.
En ekstern wg kan fungere utmerket og helst med mottrykk og en type boostcontrol.
Akkurat som en intern wg også kan fungere utmerket.
Et eksempel:
En kompis av meg kontaktet turboservice og kjøpte en irx 450 til sin 2.1l 16v saabmotor, ikke spooler den spesielt tidlig og den vil ikke under noen omstendigheter lade mindre enn 1,7 bar med intern wg, han har jo tross alt montert en bleedventil han ikke får brukt.
Siden ladetrykket er mer enn høyt nok allerede :)
Så hvorfor får man ikke ned turtallet på turboturbinen så ønsket ladetrykk kan oppnås?
Riktignok har saab 9000 en ganske spesiell downpipe med mange bøyer tett etter hverandre.
Men kanskje ville en ekstern wg med rørføring som gikk inn i dp lengre bak gjøre ting bedre,men hva vet vel jeg siden jeg ikke har nicket Batland ;)
Du liker deg når du får fyre litt oppunder Bratland? :p
Jeg eg sånn at jeg tror det ikke før jeg får oppleve det. Så her er det jo bare en ting og gjøre. Å det blir å prøve det ut ;)
Nja. Tenk om det er slik at man har testet dette i praksis da?
Det er null problem og ingen steder vil du få sett dette mer tydelig enn i Dynapacken til Turbosnurr. ;)
I forhold til max lade trykk? turbons spool up er unnagjort før man nermer seg max ladetrykk, jeg har kjørt med og uten bleed ventiler på mange motorer, aldri har jeg sett forskjell i spool.
Jeg kjører alttid slange fra innsuget til en "hard" WG og har aldri hatt treg spool, fordi så lenge WG er stengt spooler turbon så fort den kan uansett, MEN om du leser min post lengre opp her som du var så uening i, så ser du hvorfor "WG gutta med revva spool" har nettopp d, fordi mottrykket slår opp WG'n da det sitter for slapp fjær i den og d sjeldent kjøres motrykk inn over membranet og da blir spool og bygging av ladd lidende.
/mats
Jaja. Nok engang har vi forskjellig erfaring og forskjellige meninger.
Jonas Soldal
30/12/12, 00:01
Ja jeg er villig til å prøve det meste, så lenge motoren ikke ryker :p
Hvor er det Turbosnurr har denne dynapacken? :D
Jeg også kjører bleedventil på alle mine motorer med ekstern WG om noen trodde jeg kun kjørte med WG, men fjæra i WG er veldig nære ladd trykke jeg kjører med, skal jeg lade 1.5bar har jeg eks 1.2bars fjær i wg, resten justeres med ventilen, å på mine oppsett har jeg aldrig 1.2bar lr mer i mottrykk på 1.5bar turbo trykk,(da har man for lite turbinhjul/downpipe/mongo grenrør) så da kan ikke mottrykke sabotere for spool ect. på den måte om man har 0.8bars fjær i WG og lader 1.5bar og har eks 1bar mottrykk, da vil WG åpnes ufrivilig av mottrykk :)
/mats
Ja jeg er villig til å prøve det meste, så lenge motoren ikke ryker :p
Hvor er det Turbosnurr har denne dynapacken? :D
Ser ikke for meg at det er ett problem. I motsetning til så mange andre så har du både god turbo, bra kam og korrekt kompresjonsforhold. :o
Komme inn i Loddefjord å få bilen i dynapack i et par timer så hadde sikkert mye småting blitt gjort for å optimalisere oppsettet :-)
Jeg også kjører bleedventil på alle mine motorer med ekstern WG om noen trodde jeg kun kjørte med WG, men fjæra i WG er veldig nære ladd trykke jeg kjører med, skal jeg lade 1.5bar har jeg eks 1.2bars fjær i wg, resten justeres med ventilen, å på mine oppsett har jeg aldrig 1.2bar lr mer i mottrykk på 1.5bar turbo trykk,(da har man for lite turbinhjul/downpipe/mongo grenrør) så da kan ikke mottrykke sabotere for spool ect. på den måte om man har 0.8bars fjær i WG og lader 1.5bar og har eks 1bar mottrykk, da vil WG åpnes ufrivilig av mottrykk :)
Da er vi visst enige likevel. Bleedventil er en god løsning som man bør benytte seg av.
Seriøs og seriøs :p Bedre å bruke mye penger en gang enn å prøve å spare penger og bytte deler annenhvær uke :)
Men chippene blir jeg ikke klok på :( Skal få prøvd vikingchipper og se om de kanskje er bedre enn de forskjellige jeg har prøvd til nå.
Hvilke chiper er det du har prøvd til nå? Skulle likt å visst hvor mye de endrer på disse chipene, flytter de bare fuelcut og turtallsperr eller er det en komplett re-map? Dersom det er snakk om re-map bør det vel foreligge en oppskrift på motor og sprut oppsett som må følges nøye skulle jeg tro?
Men dere der borte i by'n har vel tilgang på E85? Fant en side av en kar i tyskland som selger chiper til LH2.4 med 012LMM og siemens dyser til E85 http://www.nord-com.net/stoni/chipsfrb.html
Jonas Soldal
30/12/12, 15:21
Har prøvd kl-racing, turbotrimming og tlao chippene. Kl- racing sine var desidert de dårligste, så tloa og så turbotrimming chippene. Men har som sakt litt småfeil enda. Skal høre med en kompis om jeg kan teste vikingchippen hans enten i dag eller i morgen. Er E85 på flesland ja. Vet ikke om andre plasser. Så har ikke brydd meg om det :p
Jonas Soldal
30/12/12, 16:19
Merker at vikingchippene etterjusterer en hel del mer enn de andre. Får fremdeles litt mye bensin med full gass i ett høyt gir :/ Lurer på om en skikkelig justering av tps hadde løst litt av problemet? Har aldri gjort dette selv, noen som har en god guide på hvordan justere TPS????
EDIT: Fant et bilde fra vadis om dette legger det ut for andre også ;)
2273
Men trenger fortsatt tips??
Har prøvd kl-racing, turbotrimming og tlao chippene. Kl- racing sine var desidert de dårligste, så tloa og så turbotrimming chippene. Men har som sakt litt småfeil enda. Skal høre med en kompis om jeg kan teste vikingchippen hans enten i dag eller i morgen. Er E85 på flesland ja. Vet ikke om andre plasser. Så har ikke brydd meg om det :p
Satt akkuratt og søkte det opp :)
Hadde vert kjekt med E85. men finnes i Fyllingsdagen også :)
Jonas Soldal
30/12/12, 17:54
Litt kjipt å måtte kjøre til fyllingsdalen hver gang en må fylle :P Men trekker ikke E85 til seg mye mere vann en bensin? Tenker bare i og med bilen min hvertfall står mye i ro?
Litt kjipt å måtte kjøre til fyllingsdalen hver gang en må fylle :P Men trekker ikke E85 til seg mye mere vann en bensin? Tenker bare i og med bilen min hvertfall står mye i ro?
Stemmer det!
Jonas Soldal
30/12/12, 17:56
Vi bor jo ikke akkurat i et land med veldig tørt klima heller :p
Merker at vikingchippene etterjusterer en hel del mer enn de andre. Får fremdeles litt mye bensin med full gass i ett høyt gir :/ Lurer på om en skikkelig justering av tps hadde løst litt av problemet? Har aldri gjort dette selv, noen som har en god guide på hvordan justere TPS????
EDIT: Fant et bilde fra vadis om dette legger det ut for andre også ;)
Men trenger fortsatt tips??
Du hadde progressiv BTR?
Jonas Soldal
30/12/12, 18:16
Har linær nå, fordi det mente Paul H (turbotrimming) var synderen, selv om jeg sto på mitt kjøpte jeg en linær bare for å prøve, men så hadde jeg rett. Kommer til å putte på den progressive når vi skal øke ladetrykket ;)
Jonas Soldal
30/12/12, 19:17
Hva tror dere om å justere tps? Vet ikke hvor mye den har å si ved flat pedal?
TPS på lh2.4 har ikke potmeter som en skikkelig tps har, den er kun en av/på bryter så tviler på du merker noe forskjell der, men for all del prøv, d er gratis :)
Jonas Soldal
30/12/12, 19:30
Har du noen formening om hva som kan vere problemet? Er kun ved flat pedal på ett høyt gear?
Vi har og prøvd en haug med chip på 940en til min bror, ingen funker godt. Det beste tennings chippet er det orginalet, det gir god spool i bunn men henger ikke med ut på turtall.De andre er motsatt revva i bunn og bedre på topp. Den motoren kommer til og få datasprut, gidder ikke mere tull med en motor styring som ikke funker tilfredstillende. Motoren lingner litt på din krx400 med litt lavere komp
Jonas Soldal
30/12/12, 19:48
Har hørt rykter om det ja. Men det som er så irriterende er at jeg tok bensinhjernen fra en kompis sin 940 med nesten samme oppsett og puttet den i min, han har ikke samme problem men jeg fikk fremdeles for mye bensin ved stor belastning??? Sant skal siest at han hverken har lavkomp eller portet topp. Han har mindre turbo ( garrett) men den lader mye seinere enn min?
Hvorfor er dere så optatt av høyt turtall? Er det ikke bedre å gire så du utnytter effekten der den er isteden for å dra det helt ut? Du henter endel på å "kjøre riktig"
Jonas Soldal
30/12/12, 22:07
Enkelte av oss er jo interresert i å ha moment fra bunn til topp da ;)
Spesielt oss med automat! :P
Jonas Soldal
31/12/12, 00:02
Får jo kjappere ladetrykk etter giring med autolat da ;)
Får jo kjappere ladetrykk etter giring med autolat da ;)
:D Fullt ladetrykk under hele gearskiftet! Og det er vel det som tar tabbe på kassen og. :) Må bare få utført modding av akkumulatorene i kassa nå så girer den fortere, hardere og tåler mer juice. :D
Gjentar dette med valg av gearolje.
Det er mye viktigere enn mange er klar over. Her ett eks:
http://www.summitracing.com/parts/bmm-80259
Automatkasser og trimming er endel diskutert på turbobricks..
Størsteparten av medlemmerne der er jo fra selveste automatland så de har prøvd foskjellig :D
Det som går igjen når det gjelder olje er full flushing av kjølere og påfylling av helsyntetisk atf
med div "racing" egenskaper. Så valg av olje er ikke ukritisk, men det verserer litt forskjellig meninger om hvilken som er best.
Det monteres større kjøler foran IC og de modder gearskift-akkumulatorene slik at selve gearskiftet går kjappere og
tiden med sluring går ned. Dette minker faren for brente lameller. Denne mod'en har som mange andre mod'er
en bakdel; en får ikke i pose og sekk. Girskiftene blir harde og komforten redusert.
Men alt dette har ingenting for seg dersom kassa er tilnærmet utslitt. Denne mod'en har helt klart mest for seg på en som fortsatt har endel igjen å gå på.
Leser om yankare som drar på drag og trackdays med "300hk"-oppsett og modda AW71 og kassa virker i årevis og nestemann har havari
etter to drag på stripa....
Jonas Soldal
31/12/12, 16:01
Har ikke den største kunnskapen på automat kasser men skyter ut en idè fordiom :p
Bare lurte på om det hadde vert lurt med en skikkelig sirkulasjons pumpe på kassen for å få den varme olja fortest mulig ut av kassen og inn i en skikkelig kjøler? Kjøre oljen inn nede på kjøleren for mest mulig kjøle effekt og en spal vifte for å få størst mengde luft gjennom kjøler? Har bare erfaring på anleggsmaskiner og der brukest stortsett kjølevannet til motoren for å kjøle gearkasse kjøleren ;)
Har ikke den største kunnskapen på automat kasser men skyter ut en idè fordiom :p
Bare lurte på om det hadde vert lurt med en skikkelig sirkulasjons pumpe på kassen for å få den varme olja fortest mulig ut av kassen og inn i en skikkelig kjøler? Kjøre oljen inn nede på kjøleren for mest mulig kjøle effekt og en spal vifte for å få størst mengde luft gjennom kjøler? Har bare erfaring på anleggsmaskiner og der brukest stortsett kjølevannet til motoren for å kjøle gearkasse kjøleren ;)
Måtte blitt en separat kjølekrets det da. Hente olje fra sump, pumpe den gjennom kjøler og tilbake i sump. Nå er jeg på gyngende grunn her men jeg innbiller meg at original kjølekrets sitter på returen fra styreventilpakka i kassen, så den mengden er bestemt av kapasiteten på styrepumpa.
Jonas Soldal
31/12/12, 17:35
Ja var noe sånn jeg tenkte. Men om det er gjennomførbart er jo en helt an ting :P
Ja var noe sånn jeg tenkte. Men om det er gjennomførbart er jo en helt an ting :P
:confused:
Kommer til å koste litt dette prosjektet. Må nok satse på å sanke inn delene på sikt etter hvert som
det er tilsig av penger. ;)
Skal prøve å huske å lage worklog når prosjektet begynner.
A-kammen er velprøvd, jeg liker den karakteristikken den gir mye bedre enn T-kammen. Monter gjerne en turbo fra 740/240-turbo om du finner det for å redusere baktrykket.
En hjemme har kjørt 740 med B230ET, "240hk-chip", 1-1.1 i trykk og automat i mange år uten problem.
A-kammen er velprøvd, jeg liker den karakteristikken den gir mye bedre enn T-kammen. Monter gjerne en turbo fra 740/240-turbo om du finner det for å redusere baktrykket.
En hjemme har kjørt 740 med B230ET, "240hk-chip", 1-1.1 i trykk og automat i mange år uten problem.
Ser at BCB selger A-kam. Noen som vet om den har fordelerspor og er den bra?
Ser at den har samme delenummer som pedersen racing sin fra KG-trimming. Er dette brukandes kammer? Er de slipt fra nye emner eller
er det nedslipte brukte kammer slik at en trenger sånne distanser i løfterene? Kan en forvente samme levetid som en volvo original kam?
BCB og Pedersen r er forhandlere for KG sine produkter.
Hvis du sender en mail til KG evt. laster ned katalogen på pdf via hjemmesiden deres,så vil du få 100% sikre svar på kvaliteten på disse kammene :)
http://www.kgtrimning.com/
Ser at den har samme delenummer som pedersen racing sin fra KG-trimming. Er dette brukandes kammer? Er de slipt fra nye emner eller
er det nedslipte brukte kammer slik at en trenger sånne distanser i løfterene? Kan en forvente samme levetid som en volvo original kam?
En fornuftig turbokam er så mild og har så lite løft at det ikke er behov for å slipe ned basesirkelen og bruke "sånne distanser".
En fornuftig turbokam er så mild og har så lite løft at det ikke er behov for å slipe ned basesirkelen og bruke "sånne distanser".
He he, husker ikke navnet på "de distansene" :D
Ok da tolker jeg det slik at A-kam fra KG er bankers. Basesirkel er det "ventil lukket sektor" av kammen? Og den er den samme som en originalkam og en trenger i beste fall ikke nye shims?
Prøvde denne hin dagen: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/pysventil/elektronisk-laddtrycksventil.html
Monterte etter anvisning og ut på prøvetur... Det var hakket før jeg fikk hele 13C'en i trynet.... 1,5 bar med stengd bleedskrue! Men jeg fikk vel som fortjent når jeg handler kina-møkk! :p
Batland, du må slette pm! :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.