Vis full versjon : Hvor stor MM bør kapelsett t anlegg/sub være?
Bare lurer på hva dere anbefaler når dt gjelder kapelsett, Hvor mangen MM tykkelse? Har ein 2*12 på 700 W RMS!
850GLTsilver
20/01/12, 10:49
700W RMS med 80% effektivitet blir å trekke Ca 72A fra batteriet.
For å frakte dette fra batteriet til forsterkeren, så vil 12mm holde lenge.
Tommelfingerregel: Ikke mere enn 10A per kvadratmillimeter.
Begrensningen din blir å ligge i tilkoblingene ved batteriet og internt i forsterkeren.
okei takk :D Men hva mener du med Begrensningen din blir å ligge i tilkoblingene ved batteriet og internt i forsterkeren.?? :P
850GLTsilver
20/01/12, 17:42
okei takk :D Men hva mener du med Begrensningen din blir å ligge i tilkoblingene ved batteriet og internt i forsterkeren.?? :P
Det vil som oftest bli større overgangsmotstand i koblingene enn i kabelen.
Videre så er det som oftest heller tynne kabler internt i slike forsterkere.
Som generell anbefaling så kan man si at man har mye mere igjen for å la forsterkerne kjøre på 4 Ohms last og heller "lavere" effekt siden de da i det minste blir i stand til å faktisk levere den beregnede effekten. Og det uten å trekke all verden fra 12Volten i bilen.
700W RMS med 80% effektivitet blir å trekke Ca 72A fra batteriet.
For å frakte dette fra batteriet til forsterkeren, så vil 12mm holde lenge.
Tommelfingerregel: Ikke mere enn 10A per kvadratmillimeter.
Begrensningen din blir å ligge i tilkoblingene ved batteriet og internt i forsterkeren.
Nå vet jeg ikke om du har noe utdannelse innenfor elektronikk, så jeg vet ikke hvor du har denne tommelfingerregelelen din fra.
En elementær feil du har her, er å snakke om effektiviteten, den er uvesentlig mtp. hvor mye forsterkeren "trekker".
Selv om en vanlig forsterker har en virkningsgrad på 40-60%, betyr ikke dette at den trekker bare 40-60% av effekten fra batteriet.
Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.
Hva skjer med de resterende % av energien/effekten? Jo, den blir om til varme. Det er derfor du har kjøleribber på forsterkeren!
Hadde forsterkeren vært 100% effektiv, ville det ikke vært behov for kjøling, men det hadde ikke fungert i praksis (da kunne du jo bygget deg en fin evighetsmaskin av den).
Om du klarer å levere 1000W til en ekte 1000W A/B forsterker, trekker den opp til 1000W (kan faktisk i teorien også trekke litt mer).
Virkningsgraden/effektiviteten er relatert til hvor effektiv den er, altså: Trekker den 1000W og gir 400-600W ut til elementet, er den 40-60% effektiv.
Effektiviteten er altså 40-60%, den trekker 100% (så fremt du klarer å levere nok og forutsetningene er på plass).
En klasse D forsterker har gjerne rundt 80% effektivitet/virkningsgrad, men denne vil også trekke så mye som den klarer/er designet for (f.eks. trekke 1000W og gi ut gjerne 800W til elementet).
Det vil som oftest bli større overgangsmotstand i koblingene enn i kabelen.
Videre så er det som oftest heller tynne kabler internt i slike forsterkere.
Som generell anbefaling så kan man si at man har mye mere igjen for å la forsterkerne kjøre på 4 Ohms last og heller "lavere" effekt siden de da i det minste blir i stand til å faktisk levere den beregnede effekten. Og det uten å trekke all verden fra 12Volten i bilen.
Dimmensjon på interne kretser er uvesentlig, da man snakker om ekstremt korte kretser.
For å dra en sammenligning, er gjerne de interne komponentene (f.eks. en liten kondensator) ekstremt liten og har bein/kontaktflater som kanskje er 1mm!
Dette betyr ikke at du kan dra samme effekten ut av en 1 meter lang 1mm kabel :-)
Jo lengre kabel man har, jo mer motstand/resistans har man i kabelen. (dette gjelder også høyttalerkabler, til en viss grad).
Se gjerne her for dimmensjoner på kabler:
http://bilradiospes.no/a/?aid=a040
I en Volvo (pga. lengden) må man ha rundt 5 meter kabel.
Ser man på forsterker som er oppgitt til 1000W, går man inn i tabellen der og finner da ut:
2 awg - 30 – 35 mm²
12mm kabel som du anbefaler, vil duge til ca. 100W forsterker, med et strekk på 5 meter.
850GLTsilver
26/01/12, 21:32
Nå vet jeg ikke om du har noe utdannelse innenfor elektronikk, så jeg vet ikke hvor du har denne tommelfingerregelelen din fra.
En elementær feil du har her, er å snakke om effektiviteten, den er uvesentlig mtp. hvor mye forsterkeren "trekker".
Selv om en vanlig forsterker har en virkningsgrad på 40-60%, betyr ikke dette at den trekker bare 40-60% av effekten fra batteriet.
Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.
Hva skjer med de resterende % av energien/effekten? Jo, den blir om til varme. Det er derfor du har kjøleribber på forsterkeren!
Hadde forsterkeren vært 100% effektiv, ville det ikke vært behov for kjøling, men det hadde ikke fungert i praksis (da kunne du jo bygget deg en fin evighetsmaskin av den).
Om du klarer å levere 1000W til en ekte 1000W A/B forsterker, trekker den opp til 1000W (kan faktisk i teorien også trekke litt mer).
Virkningsgraden/effektiviteten er relatert til hvor effektiv den er, altså: Trekker den 1000W og gir 400-600W ut til elementet, er den 40-60% effektiv.
Effektiviteten er altså 40-60%, den trekker 100% (så fremt du klarer å levere nok og forutsetningene er på plass).
En klasse D forsterker har gjerne rundt 80% effektivitet/virkningsgrad, men denne vil også trekke så mye som den klarer/er designet for (f.eks. trekke 1000W og gi ut gjerne 800W til elementet).
Dimmensjon på interne kretser er uvesentlig, da man snakker om ekstremt korte kretser.
For å dra en sammenligning, er gjerne de interne komponentene (f.eks. en liten kondensator) ekstremt liten og har bein/kontaktflater som kanskje er 1mm!
Dette betyr ikke at du kan dra samme effekten ut av en 1 meter lang 1mm kabel :-)
Jo lengre kabel man har, jo mer motstand/resistans har man i kabelen. (dette gjelder også høyttalerkabler, til en viss grad).
Se gjerne her for dimmensjoner på kabler:
http://bilradiospes.no/a/?aid=a040
I en Volvo (pga. lengden) må man ha rundt 5 meter kabel.
Ser man på forsterker som er oppgitt til 1000W, går man inn i tabellen der og finner da ut:
2 awg - 30 – 35 mm²
12mm kabel som du anbefaler, vil duge til ca. 100W forsterker, med et strekk på 5 meter.
Jeg har min utdannelse innen elektronikk og har drevet med blant annet LYD i over 30 år.
Effektiviteten jeg snakker om er hvor mye av strømmen som går inn i forsterkeren som blir omsatt til utgangsstrøm til høyttalerne. Den varmen som forsterkerne bygger opp er dette tapet som blir å trekke fra på forsterkerens effektivitet.
En forsterker med 40-60% effektivitet er ellers en svært dårlig konstruert forsterker i denne setting.
For om vi forenkler det hele så betyr dette at for å produsere 100W ut, så må den trekke mellom 167W til 250W fra batteriet.
Disse 67-150W som IKKE blir å gå ut til høyttalerne blir som du sier: Varme.
Som du ser så har jeg regnet med 80% effektivitet nettopp fordi vi stort sett snakker om klasse D-forsterkere.
Så hvor du vil med den kan jeg egentlig ikke helt skjønne.
Når vi snakker om tykkelsen på kabler, så er tabellen til Bilradiospesialisten i grunnen IKKE den jeg ser på.
Da går jeg heller på aktuelle kablers karakteristikk, og beregner tverrsnittet som er nødvendig for å kunne overføre den ønskede strøm. Her har vi også visse tommelfingerregler å beregne etter.
Og en av disse tommelfingerreglene sier at likestrøm, som alltid fordeler seg helt jevnt i kabelen, kan man tillate seg å trekke 10A pr kvadratmillimeter. en 12 kvadrats kabel er da tilstrekkelig til å kunne overføre 72A (gir 6A per kvadratmillimeter)
OGså her kan vi se på noen forhold ellers som en kan tillate seg å regne med.
Musikk. Er dette noe som er en konstant, eller er det en viss dynamikk i den?
Nettopp, det er dynamisk så det holder.
Å sitte i en bil med et lydtrykk noe særlig utover 90dB kontinuerlig ville vært omtrent uutholdelig.
De fleste høyttalere til bilbruk har en driftseffekt som passer bra til dette.
Det vil si at de trenger Ca 4W for å produsere Ca 96dB. All effekt utover dette fra forsterkeren går med til å presentere disse korte skarpe toppene fra skarptrommer og bass. MEn kun i korte korte øyeblikk.
Dermed så er ikke strømtrekket til forsterkeren på 700W på 72A hele tiden.
I realiteten så ville man kanskje målt en tiendedel som middelverdi.
Kan ellers nevne at hvorfor en kabel på Ca 1/3 tverrsnitt kun skulle klare seg til en forsterker med 1/10 av effekten for meg blir en liten gåte som du sikkert kan forklare for meg.
At Bilstereospesialisten helst vil selge overmåls kabler rokker ikke ved de faktiske forhold når man ser på hva disse kablene skal transportere av strøm. Det kan være stort sprik på faktisk behov, og hva en selger (pusher) av kabler anbefaler.
Registrerer at du fortsatt overser DE mest signifikante spenningstyvene i kretsen: Tilkoblingene.
Det har i grunnen lite å si at internkablingen er kort og derfor trenger man ikke så tykke ledninger der, når hver av disse "flaskehalsene" stjeler mere spenningstap enn denne 5-meteren med 12kvadrats kabel. Det er langt viktigere å sørge for at man får presset på kabelsko og slikt med RENE kabelender, og aller helst så bør man rense kabelskoen innvendig før man påfører et passende fett på den rengjorte overflaten før man setter inn den RENE kabelenden.
Likeledes der kabelskoen skrues fast i forsterkeren, og ved batteriet. RENE overflater er et absolutt must.
Og bare så du er fullstendig klar over det: Det er faktisk viktigere å ha en høyttalerkabel som er i stand til å overføre strømmen effektivt enn å overdimensjonere strømkabelen.
Skal ta med en liten ting til som lar høyttalerkabelen bli noe tynnere: Det er kun 20A i en 2 Ohms høyttaler dette med 800W.
Dermed så snakker vi om at en 2,5 kvadratmillimeter kabel skal holde. De fleste av oss legger gjerne opp 4 eller mere vil jeg tro. Det er slik at på høyttalerkabelen så kommer forsterkerens dempingseffekt inn i bildet, og ved 2 Ohms høyttalere, så teller hver milliohm. Mang en god forsterker blir gjort veldig mye dårligere fordi man strekker for tynne høyttalerkabler.
Så effektiviteten har ALT å si med tanke på hvor mye forsterkeren trekker fra batteriet.
Stikk i strid med hva du anser som elementære kunnskaper om emnet.
Og som sagt: Når mesteparten av effekten i en forsterker i grunnen mere er en reserve enn noe som faktisk når høyttalerne, så er det neppe på en 12Kvadratmillimeter kabel man mister noe særlig.
Er forresten svært lenge siden jeg hoppet av "pushersirkuset" når det gjelder kabler og slikt.
Det skjedde parallellt med at jeg øket min kunnskap om hva som faktisk foregår der.
Brødrene Sæther vil neppe like at jeg assosierer de med slike "pushere", men det kan på ingen måte unnslåes at Øystein Sunde hadde så rett så rett i sin sang om Ståle Kraphyl. ;)
Dere får ha meg unnskyldt begge to der oppe. (OM de nå fortsatt er ved roret der da.)
Så med andre ord så vil 12 MM kapel holde plenti? har kjøpt meg en kondensator og på 1F å da trekke du vel fra bat å til den å videre fra den inn i forsterkeren?? :D
vet ikke hva slags forsterker du har kjøpt men om det er noe billige greier fra thorsov eller liggnende så gir den neppe så mye som 700w.. tips: sjekk hvor store sikringer forsterkeren har og dimensjoner kabler etter dette.. 10a pr mm2 høres fornuftig ut, men jeg ville heller ha lagt opp litt for stor, en litt for liten kabel! husk at jordkabelen må være like stor som +!
men for all del, lever tibake den kondensatoren og bruk heller pengene på bedre kabling / batteri / 15v spenningsregulator evnt større dynamo (vet ikke hvor du har størst behov)
vet ikke hva slags forsterker du har kjøpt men om det er noe billige greier fra thorsov eller liggnende så gir den neppe så mye som 700w.. tips: sjekk hvor store sikringer forsterkeren har og dimensjoner kabler etter dette.. 10a pr mm2 høres fornuftig ut, men jeg ville heller ha lagt opp litt for stor, en litt for liten kabel! husk at jordkabelen må være like stor som +!
men for all del, lever tibake den kondensatoren og bruk heller pengene på bedre kabling / batteri / 15v spenningsregulator evnt større dynamo (vet ikke hvor du har størst behov)
Det er en MTX Thunder 4 kanals! så er ikke noe jalla greier her i gården! :D
og 2 25A sikringer er dt på den :)
850GLTsilver
27/01/12, 19:46
og 2 25A sikringer er dt på den :)
2X25A ja.
Vil være i stand til å trekke max 50A den da.
12 Kvadraten holder i kilometervis.
Tilsvarer 600W max i strømtrekk. Og Ca 500W i utgangseffekt.
2X25A ja.
Vil være i stand til å trekke max 50A den da.
12 Kvadraten holder i kilometervis.
Tilsvarer 600W max i strømtrekk. Og Ca 500W i utgangseffekt.
Okei :D fine,takk! :)
Må unngå å kabel i kilometervis ja siden kabelens motstand er en faktor av lengden ;) Utover dette er det fornuftig det som står her :-) Er alt for mye hysteri rundt dette med bilstereo - noe man også ser når folk mener man ikke kan ta effektiviteten med i betraktning; RMS er jo uteffekten fra forsterken. Har den (enkelt regnet) 50% virkningsgrad bruker den like mye energi på varmeutvikling som energi til høytalerne. en 100W RMS forsterker med virkningsgrad på 50% trekker altså 200W fra batteriet.... At da samme forsterker kan ha 15A sikring på inngangen er derfor latterlig selvmotsigende...
/Tore (elektronikkdesigner, utdannet ingeniør mikroelektronikk og sivilingeniør radio og teleteknikk)
Ville levert tilbake kondensatoren og kjøpt ett batteri istedet.
Ville dratt en sikker en og smelt i 25-35 kvadrat med en gang jeg, bare sørge for å få pressa på ordentlige sko på de så går det bra. Husk at du burde/må har tykkere jordingskabel enn + kabel. Gjerne rett i karosseriet. Jeg har f.eks. borra hull i reservehjulsbrønnen i V70en og gjorda med en M8 bolt og sprengskiver. :)
850GLTsilver
02/02/12, 11:16
Ville levert tilbake kondensatoren og kjøpt ett batteri istedet.
Ville dratt en sikker en og smelt i 25-35 kvadrat med en gang jeg, bare sørge for å få pressa på ordentlige sko på de så går det bra. Husk at du burde/må har tykkere jordingskabel enn + kabel. Gjerne rett i karosseriet. Jeg har f.eks. borra hull i reservehjulsbrønnen i V70en og gjorda med en M8 bolt og sprengskiver. :)
Hvorfor bør/må jordkabelen ha større tverrsnitt enn +kabelen?
Skal man være "sikker" på alt, så kan man jo gå fullstendig bananas på alle måter:
Ta gjerne den 25-35kvadratkabelen, men hvor ville du valgt å terminert den der fremme?
Og den større jordkabelen. Holder det å skru den i karosseriet der bak? Stål er i grunnen en dårlig leder vet du.
Selv mener jeg at man kan klare seg fint med kabling som fullt ut er tilstrekkelig for å bære den strømmen som forsterkeren er ment å kunne dra. Og som sagt, til 50A så er det ikke rare kabelen som er "tilstrekkelig". Små 5 kvadrat klarer fint å bære den strømmen uten unødvendig høyt spenningstap. 10-12 kvadrat blir mere enn 100% overkapasitet for toppstrømmene, og for normaltrekket så snakker vi om overkapasitet på et par titalls ganger.
Er helt enig i at et eget batteri der sammen med forsterkeren rydder opp i langt mere enn hva kondensatoren vil klare.
I tillegg er et godt nok batteri en god del billigere også. Man må kun tenke på noen enkle "sikkerhetstiltak" for å unngå uønskede hendelser i forbindelse med start av bilen og slikt.
Hvorfor bør/må jordkabelen ha større tverrsnitt enn +kabelen?
Skal man være "sikker" på alt, så kan man jo gå fullstendig bananas på alle måter:
Ta gjerne den 25-35kvadratkabelen, men hvor ville du valgt å terminert den der fremme?
Og den større jordkabelen. Holder det å skru den i karosseriet der bak? Stål er i grunnen en dårlig leder vet du.
Selv mener jeg at man kan klare seg fint med kabling som fullt ut er tilstrekkelig for å bære den strømmen som forsterkeren er ment å kunne dra. Og som sagt, til 50A så er det ikke rare kabelen som er "tilstrekkelig". Små 5 kvadrat klarer fint å bære den strømmen uten unødvendig høyt spenningstap. 10-12 kvadrat blir mere enn 100% overkapasitet for toppstrømmene, og for normaltrekket så snakker vi om overkapasitet på et par titalls ganger.
Er helt enig i at et eget batteri der sammen med forsterkeren rydder opp i langt mere enn hva kondensatoren vil klare.
I tillegg er et godt nok batteri en god del billigere også. Man må kun tenke på noen enkle "sikkerhetstiltak" for å unngå uønskede hendelser i forbindelse med start av bilen og slikt.
Okei, :) men kossen kopler til dt batteriet bak der da?? :)
850GLTsilver
09/02/12, 20:35
Rens et areale der bak hvor du monterer en bolt, som danner jordpunkt der bak.
Jordkabelen trekker du direkte fra tilkoblingen på batteriet, eventuelt på jordingspunktet til batteriet der fremme.
Denne jordkabelen trekker du så sammen med +kabelen bakover til plassen der du skal montere forsterkeren.
Jordkabelen via den bolten i chassis der bak og så med så kort kabel som mulig til forsterkerens jordingsklemme.
Husk for all del sikringer i BEGGE ender av + kabelen når du kobler opp batteri der bak.
Rens et areale der bak hvor du monterer en bolt, som danner jordpunkt der bak.
Jordkabelen trekker du direkte fra tilkoblingen på batteriet, eventuelt på jordingspunktet til batteriet der fremme.
Denne jordkabelen trekker du så sammen med +kabelen bakover til plassen der du skal montere forsterkeren.
Jordkabelen via den bolten i chassis der bak og så med så kort kabel som mulig til forsterkerens jordingsklemme.
Husk for all del sikringer i BEGGE ender av + kabelen når du kobler opp batteri der bak.
Okei, takk for svar :) får se hva jeg gjør :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.